#4 Статья из бесед - Курс молодого бойца или фехтование для начинающих
Предлагаю начать с подбора оружия. Полагаю, что лучшим оружием для новичка будет меч, так как это оружие обладает наиболее широким арсеналом технических приемов и позволяет быстрее понять принципы работы с другими видами оружия. Вообще, принято деление мечей на одноручные (наиболее легкие, для их удержания используется только одна рука), полуторные (пожалуй, наиболее универсальное оружие – можно работать и одной рукой, и при необходимости, для усиления удара, подключать и вторую руку. Места на рукояти хватает) и двуручные (длинной до груди бойца, а то и с него самого размером. Понятно, что с таким можно управиться лишь двумя руками). Самое главное отличие фехтования одноручным оружием от двуручного заключается в том, что клинок, рассчитанный на одну руку почти всегда будет уступать в силе удара двуручному. Это объясняется банальными законами физики: масса двуручного меча, как правило, больше да и рычаг приложения силы в 2–3 раза длиннее. Вообще закон рычага известный из школьного курса физики является ключевым для понимания основ работы с холодным оружием. Рычаг, в данном случае, это то расстояние между двумя точками на рукояти оружия. Если мы говорим об одноручном мече, то рычаг будет составлять те несколько сантиметров, которые лежат между указательным пальцем и мизинцем. А у двуручного оружия рычаг приложения сил будет равен расстоянию от указательного пальца верхней руки (верхней всегда является ведущая рука. Для правши - правая) до мизинца нижней руки. То есть как минимум в 2 раза длинее. Впрочем, чаще встречается оружие с длиной рукояти расчитанной на 3 и более кулака.
Для тех, кто впервые решил заняться фехтованием, приведу краткий курс «анатомии» оружия, чтобы в дальнейшем избежать терминологической путаницы. Здесь описаны следующие детали холодного оружия (в нашем случае сабли):
1.Навершие (элемент на торце рукояти, служащий для ее крепления на хвостовике клинка, противовеса и удобства удержания)
2.Темляк (петля, прикрепленная к рукояти и надеваемая на запястье)
3.Рукоять (то, за что, собственно, меч и держат)
4.Гарда (от фр. “защита” – любые элементы оружия защищающие руку)
5.Клинок (такая длинная плоская металлическая заточенная часть меча, которой обычно и рубят. Иногда используется как синоним меча – терминологически не совсем точно, но ведь, в конце концов, и огнестрельное оружие тоже в художественной литературе регулярно называют “ствол”, хотя в его конструкцию входят и другие детали. Поэтому, это слово будет использоваться в данной книге в двух значениях, для того, что бы хоть немного разбавить чересчур сухой стиль изложения материала)
6.Лезвие (заточенная кромка клинка)
7.Острие (противоположный от гарды конец клинка, точка, где под острым углом сходятся его грани, используется для нанесения колющих ударов)
8.Спинка клинка (противоположная от лезвия, сторона клинка, как правило, не имеющая заточки. Реже встречается полуторная заточка, при которой лишь на небольшом участке спинки клинка, начинающемся от острия.)
9.Долы (каналы идущие вдоль клинка для придания ему жесткости и уменьшения веса. Другое, просторечное, название «кровостоки» («кровотоки») имеет более чем сомнительное происхождение и обоснование, а потому в дальнейшем употребляться не будет)
По другой, упрощенной классификации оружие делиться на боевую часть – ту, которой выполняется большая часть атакующих действий (в случае с саблей это клинок), защищающую часть (гарду или часть клинка, защищающая кисть) и рукоять, то есть, то за что его держат + все те дополнительные элементы, которые помогают удерживать оружие (навершие, темляк и т.д.).
Любой клинок можно условно поделить на три части: 1 – самая быстрая и слабая, 2 – она же средняя, обладающая усредненными характеристиками и 3 – наиболее медлительная, но и самая сильная.
В некоторых военно–исторических клубах предпочитают на первом этапе изучения техники фехтования выдавать новичкам простые палки круглого сечения. И лишь после наработки базовых элементов они получают тренировочное оружие. На мой взгляд, это не очень хорошая практика. Главная проблема заключается в том, что у такой палки отсутствует плоскость. То есть, выполняя простейшие элементы фехтования, ученик ведет палку исходя из собственных ощущений, подсознательно используя наиболее комфортные и привычные для себя движения и положения рук. После этого, при переходе на оружие с четко выраженной плоскостью клинка, он обнаруживает, что при выполнении уже изученных им действий, удары обрушиваются на цель под нелепыми в реальном бою углами, вплоть до ударов плашмя. Кроме того, непривычные ощущения от, внезапно появившейся, гарды и навершия заставляют искать новые положения кисти при работе с мечами. То есть фактически приходиться переучиваться заново, а полученные до этого в процессе обучения навыки теперь будут скорее помехой. В моей преподавательской практике был показательный случай, когда ко мне пришел один человек, умевший на первый взгляд достаточно уверенно крутить горизонтальную восьмерку, которую ему показал кто-то из его бывших «тренеров» чтобы отделаться от настойчивых просьб, научить его фехтованию. Каково же было удивление этого человека, когда он взял в руки саблю, и выяснилось, что удары у него получаются даже не боковой гранью, а фактически спинкой клинка, хотя он честно пытался наносить их лезвием. Потом мне пришлось потратить немало часов на то, чтобы заново переучить его даже не «с нуля», а с «глубокого минуса», так как едва он отвлекался на что-то, как его руки сами собой начинали двигаться по-старому. Что бы избежать подобной ситуации, лучше сразу же начать изучение фехтования с оружием, максимально приближенному к реальному, то есть, по меньшей мере, имеющим плоскость. Если у вас пока нет такого оружия, используйте простейшие заменители. Например, возьмите доску шириной несколько сантиметров (от 7 и шире, но в разумных пределах), толщиной 1,5–3 см и длиной приблизительно с два ваших будущих меча. Распилите ее пополам. Как вариант, можно сделать этот распил немного по диагонали, для того чтобы обозначить острие. Затем, отступив от края доски 3–4 сантиметра (для имитации навершия), сделайте с обеих ее сторон два симметричных прямоугольных выпила длинной 10–12 см, с таким расчетом, чтобы в результате ширина узкой части доски в этом месте достигала 2,5–3 сантиметров. Впрочем, длинна и ширина вашей будущей рукояти (а этот участок заготовки будет именно ею) определяются исходя из размеров вашей ладони. Один из способов выполнения этой операции – это после разметки сделать два запиливания на соответствующую глубину, а затем отколоть ненужную часть с помощью долота. Главное следите, за волокнами древесины, и старайтесь, чтобы линия скола проходила по ним и была параллельна боковым граням доски. Но будьте аккуратны, работа с долотом без должного навыка может привести к тому, что один неверный удар может необратимо испортить заготовку. Другой способ подразумевает наличие у вас дрели и лобзика и более надежен. Сперва просверлите на каждой заготовке по четыре отверстия в тех местах, где будут внутренние углы будущих выпилов, а затем отпилите лобзиком соответствующий прямоугольный кусок доски в этом месте. После этого обработайте рубанком и напильником или наждачной бумагой эти заготовки по всему контуру до устранения неудобных нервностей и острых граней.
Если хочется чего-нибудь посерьезнее, чем текстолит дюраль или дерево, и вы решили заняться "историческим фехтованием", то для начала следует обзавестись инструментом. То есть, мечем, хотя бы тренировочным (потому, что привыкать надо сразу к хорошему), ну и доспех конечно (без подробностей)
Тренировки должны быть регулярными, опустим физуху (не в этой теме) и перейдем к азам фехтования:
1. Стойка, каждому своя, но в общее одно - колени согнуты, спина прямая.
2. Отработка самых простых ударов и блоков (Защитные стойки, в том числе со щитом)
Ну а дальше нужен доспех, без него и спаррингов развития не будет, да и нагрузку постепенно надо увеличивать (тренироваться прямо в доспехе)
И еще любые упражнения (ОФП и пр.) никогда не начинайте без разминки, иначе чревато травмами.
В дальнейшем могу развивать тему, но тут следует оговаривать все в подробностях
Предлагаю начать с ударов. Попробовал разобраться с механизмом нанесения удара.
Элементы нанесения удара
По сути дела все элементы удара направлены на придание силы и скорости, а, следовательно, эффективности. Сила удара складывается из следующих элементов удара:
1) Замах
2) Разгон меча
3) Момент удара
Замах – это отвод меча от объекта атаки с целью увеличения траектории последующего удара, и, соответственно увеличение скорости и силы удара.
Разгон меча – это приближение меча к объекту атаки и придание ему ускорения. Часто рассматривается как собственно удар.
Момент удара – так называется завершающий этап выполнения атакующего действия, когда меч приходит в соприкосновение с объектом атаки.
Теперь немного подробнее разберем каждый из этих элементов.
Замах. Замах не всегда является необходимым действием для проведения атаки. Так, например, положения меча в некотроых стойках уже соответствуют положению замаха (оружие отведено назад), так что возможно немедленное нанесение мощных рубящих ударов. Как правило, замах производится почти выпрямленной или полусогнутой в локте рукой. Кроме того, меч в положении замаха достаточно часто может использоваться в качестве защиты, но об этом позже.
Виды замахов:
Можно выделить две основные категории замахов (впрочем, как и разгонов меча): круговые и линейные.
С круговыми замахами вы уже встречались, когда отрабатывали различные варианты прокрутов (наверняка ведь пробовали покрутить меч, описывая им "колечко" ). Именно это вращение меча по замкнутой круговой траектории и является таким замахом, когда меч делает полный оборот и с удвоенной силой обрушивается на супостата. Впрочем, и движение по траектории восьмерок также можно отнести сюда, так как основные принципы циклического вращения применимы и к ним. Круговые замахи можно разделить на кистевые, локтевые и плечевые, в соответствии с тем суставом, в котором и происходит основное вращение. Такого рода замахи позволяют придать клинку большую скорость, но сами по себе обычно занимают больше времени для совершения полного оборота.
Линейные замахи не обязательно должны выполняться четко по линии, на многие удары используется линейный замах по дуге. Такое название скорее обозначает конечность этого движения. При нем оружие идет по траектории вперед–назад, из положения удара меч отводится назад в положение замаха и снова устремляется вперед. Его движение в пространстве ограниченно этими двумя точками. Выделяются три подвида линейного замаха:
2) Средний (кисть выходит на фронтальную плоскость тела бойца. Она выпадает из поля вашего зрения (если вы смотрите прямо перед собой), будучи занесенной, над головой или отведенной вбок. Меч почти параллелен земле)
3) Широкий (Он же глубокий. Рука отводится назад так далеко, насколько это возможно. Меч при выполнении замаха на вертикальный нисходящий удар находится практически в вертикальном положении, клинок обращен вниз и, как и при замахах на другие удары, в конечном положении условно параллелен плоскости спины. Это тип замаха, как и любая другая крайность, имеет наряду с плюсами (очень сильный удар) и минусы (слишком много времени уходит на такой удар, он более предсказуем).
Применение того или иного типа замаха определяется бойцом индивидуально, исходя из оценки ситуации в бою. Так, например, широкий линейный и различные подвиды круговых замахов имеет смысл использовать при постановки зрелищных показательных представлений, в качестве средства для акцентирования внимания противника на этом ударе (используется при финтах), а также для работы против противника, облаченного в прочную броню (в противном случае он может даже не обратить внимания на ваши робкие попытки проскрести его кирасу легкими слабыми ударами с короткого замаха). С другой стороны, подчас нет необходимости делать эффектные глубокие замахи для ударов по бездоспешному противнику. Короткий и средний замах обеспечат достаточное ускорение для его поражения, без потери скорости атаки. При использовании тяжелого оружия с большой инерцией лучше использовать круговые замахи, комбинированные с протягиваниями клинка. При этом однажды набравший скорость меч почти не нуждается в дополнительном разгоне. Если для тяжелого оружия использовать линейные замахи, то после его отвода назад, в положении замаха вам придется бороться с инерцией меча, а затем снова разгонять его из состояния покоя на удар. При работе с легким оружием напротив предпочтительнее линейные замахи, так как они будут занимать меньше времени, а проблемы инерции не стоит так остро.
Разгон меча. Рубящие удары можно разделить на кистевые, локтевые и плечевые. Данное деление основывается на том, за счет движения какого состава придается основное усилие для удара. Очевидно, что кистевой удар будет наиболее слабым, в то время как плечевой, несмотря на свою мощь (которая достигается, в том числе благодаря наиболее активному подключению корпуса), из-за широкой траектории будет легче "считываться" противником, а, следовательно, и проще блокироваться. Впрочем, как правило, в чистом виде ни один из вышеперечисленных типов ударов не применяется. Больше распространены комбинированные варианты, например – "последовательный", при котором меч начинает движение от плеча полусогнутой рукой, затем разгибается локоть и завершается удар движением кисти. Самое главное при выполнении разгона меча правильно распределить энергию удара. Наибольшей скорости меч должен достигать к моменту контакта с целью, но останавливать свое движение он должен значительно позже.
Момент удара. И вот, наконец получивший должное ускорение меч с невероятной силой неотвратимо обрушивается на противника. Казалось бы, настал момент расслабиться, и, облегченно вздохнув, вытереть со лба честный трудовой пот. Но не все так просто. Что бы добиться желаемого результата нам все же придется еще немного поработать, что бы все наши ратные труды не пропали даром. Наша основная задача на этом этапе не дать пропасть напрасно энергии удара. Для этого в момент удара следует произвести небольшой дожим кистью. Это действие не бывает лишним и при чистом плечевом ударе, оно помогает концентрировать энергию удара в точке контакта, избежав возможного соскальзывания клинка на режущий удар. Но имейте ввиду, что сам по себе кистевой удар является малоэффективным, к тому же, на многих видах соревнований он и вовсе не засчитывается.
1) Можно попробовать продавить защиту оппонента. Очень часто, в динамике боя, выставив блок, человек старается побыстрее убрать оружие для следующего действия. То есть полноценная защита существует лишь ту долю секунду, пока клинки мечей соприкасаются, а значит, продолжая давить своим мечом на оружие противника, вы имеете неплохие шансы проломить его, только что бывшую незыблемой защиту, и нанести хотя бы режущий удар. Естественно, такое силовое воздействие как продавливание следует производить основанием вашего клинка и как можно ближе к острию клинка противника (по закону рычага), а также максимально использовать массу тела, действуя из устойчивой позиции.
2) Протягивание. Протягивание - это перевод на следующее действие. После выполнения рубящего удара ваш меч начинает скользить по клинку противника, напоминая нанесение режущего удара. В результате ваш меч высвобождается от контакта с оружием противника и почти без потери времени выходит на новый удар или блок. Вы вытягиваете его, стремясь оторвать от клинка оппонента. Это действие может применяться как завершение удара. В этом случае оно выполняется после того, как вся энергия удара уже выплеснулась и была погашена блоком вашего оппонента. А может использоваться как самостоятельный финт. В этом случае протягивание начинается в сам момент контакта или за мгновение до него. При этом практически вся энергия удара приходится не на меч противника, а перенаправляется с движением вашего клинка и переносится дальше по ломаной траектории.
3) И, наконец, можно просто вернуть свой меч назад, в исходное (или любое другое положение), для последующих действий, путем выполнения линейного замаха.
....
Мда, перечитал то что написал... Ох и силен же я в теории...
Кто-нибудь! Сбейте меня на землю, поближе к практике!
Дополнения и критика приветствуется! Или забудем и пойдем дальше?
В зависимости от того, какой тактики вы придерживаетесь и от того, какой вид оружия используете, на базе "основной стойки" вы можете построить "защитную" или "атакующую" стойку. Как правило, положение оружия (а, следовательно, и рук) в основной стойке строится с учетом возможности внезапного приближения противника с последующей атакой. Чтобы избежать этого боец выставляет между собой и неприятелем какую-то преграду. Если у вас, скажем, полуторный меч, то проще выставить его вперед, направив его острие примерно на уровнь его шеи-лица противника. Теперь для того, чтобы атаковать вас ему придется сначала отбить в сторону ваше оружие. То есть он будет вынужден потратить на какую-то долю секунды больше времени при атаке и раскрыть свои намерения. Такое положение можно назвать "защитной стойкой". Впрочем, если в ваши намерения входит незамедлительно атаковать противника, то вы можете сразу же держать меч отведеннным назад, для того чтобы тут же обрушить его на оппонента. Тогда можно говорить об "атакующей стойке". Если вы работаете щитом и мечом, то в этом случае будет лучше если вы встанете левым боком (полубоком) к противнику (так чтобы ваш щит был между вами), а ваш меч оказался отведенным назад для последующей атаки. То есть здесь "защитная" и "атакующая" стойки сливаются вместе.
Руки согнуты в локтях. Локти рук обычно отстранены от тела на расстояние кулака.
Все эти стойки являются симметричными и имеют своего зеркального двойника.