Заточи нож

Картинка:
http://vkontakte.ru/photo-16112463_174038907

Та железка у ножа, которую тебе надо заточить, называется “клинок”. На клинке ножа есть широкие фаски с одной и другой стороны, если заточка двухсторонняя (на картинке такая фаска обозначена цифрой 1 ). Эти фаски называются “спуски”. Они сходятся под углом градусов 10-15 и образуют лезвие ножа. Но беда в том что очень часто производители делают на этих спусках узкие дополнительные фаски, которые сходятся под углом 45 градусов (на рисунке они обозначены цифрой 2 ). Эти фаски нужны чтобы лезвие ножа меньше тупилось. Чем больше угол под которым сходятся фаски, тем меньше тупится лезвие ножа при использовании, зато тем хуже оно режет. Производители же не знают что ты не собираешься деревяшки ножом строгать, а собираешься резать мясо, вот и делают заточку лезвия более тупой и износостойкой. Такая заточка называется “в две фаски” или “алмазной”, но от этого тебе нисколько не легче. :) Твоя задача убрать эти узкие фаски и правильно заточить лезвие, под тем самым углом, под которым сходятся широкие фаски (спуски), тогда этим ножом можно будет даже бриться. А уж мясо он будет резать очень хорошо. Правда недолго. Но тебе же долго и не надо. Ты же не собираешься, вооруженный только одним ножом, устроить Куликовскую битву? :) А для того чтобы, за один раз, отправить к Аллаху пяток мамаев тебе такой заточки вполне хватит. Потом заточку лезвия придется подправить, если ты решишь оставить при себе свой нож, а не избавишься от него как от улики. Для заточки ножа тебе нужны точильные бруски. Их поверхность должна быть плоской, без всякого рода изъянов. Один с зерном среднего размера и один с мелким зерном. Еще тебе нужен будет оселок – это такой совсем-совсем мелкозернистый точильный брусок, предназначенный для окончательной обработки лезвия. Впрочем, этот оселок можно заменить куском оконного стекла или полированного мрамора.
Сначала тебе надо намочить водой среднезернистый и мелкозернистый бруски. Оселок мочить не надо. Намочить бруски нужно для того чтобы лезвие от трения не нагревалось и в результате не становилось мягче. Теперь берешь нож, кладешь его широкой фаской (спуском) на среднезернистый брусок, так чтобы эта широкая фаска (спуск) всей плоскостью прилегала к бруску, и ведешь клинком по бруску. Потом то же самое проделываешь со второй стороны клинка. Потом снова с первой, потом снова со второй… И так далее, до тех пор, пока по всей длине клинка не появится заусенец. (здесь я описываю классический метод заточки, убрать эти узкие фаски можно и на заточном станке, если он есть, но в процессе клинок необходимо постоянно охлаждать окуная в воду). Если заусенец появился, значит ты сточил эти узкие фаски и угол заточки лезвия ножа стал таким как нужно. Когда узкие фаски удалены и угол заточки лезвия исправлен, берешь мелкозернистый брусок и подправляешь на нем, тем же способом, заточку лезвия. То есть кладешь всей плоскостью спуска на брусок и ведешь, затем другим спуском, потом опять первым и т.д.
Обращаю еще раз внимание!При заточке широкие фаски (спуски) должны всей плоскостью прилегать к бруску! Теперь, заусенец который появился по всей длине лезвия, после заточки на среднезернистом бруске, может местами или весь исчезнуть. При заточке лезвия бруски будут забиваться частичками металла и абразива, и от этого будут хуже затачивать. Поэтому, в процессе работы, бруски следует периодически промывать под струей холодной воды, а для лучшего результата бруски можно очищать в струе воды малярной кистью. Но это еще не все. Надо “отвести” лезвие на оселке, куске оконного стекла или куске полированного мрамора. Отводить лезвие следует также прижимая спуски всей плоскостью, и круговыми движениями, до тех пор пока весь заусенец не исчезнет и не будет достигнута эталонная заточка лезвия.