АПГРЕЙД, ТЮНИНГ BAIKAL MP-654K
Вся информация предоставлена исключительно для ознакомления, и ни в коем случае не является руководством к действию! Администрация группы также напоминает, что Закон об оружии запрещает внесение любых изменений в конструкцию оружия. На владение пневматическим оружием калибра 4,5 мм и дульной энергией свыше 7,5 Дж (до 25 Дж) либо калибра более 4,5 мм, а также травматическим и огнестрельным оружием необходима соответствующая лицензия МВД. Пневматическое оружие с дульной энергией более 25 Дж запрещено законом.
Доводка и переделка пистолета МР 654К позволяет устранить паразитические утечки газа уже этим вдвое увеличить мощность выстрела.
Первые изделия были безусловно очень сырыми именно в технологическом плане. Неверная конструкция клапана, неправильные материалы уплотнителей и т.п. То что работало в другой пневматике ИжМеха - не работало здесь.
Видимо завод провел большую работу над ошибками. Изменился клапан и форма и габариты магазина. Стволы стали делаться с плавными нарезами (хотя мне по прежнему непонятно зачем нарезной ствол пистолету стреляющему подкалиберными стальными шариками), через которые уходит меньше газа мимо шарика. Самый большой "баг" этого пистолета - система подачи шариков так и не устранен. Неприятность линейной конструкции в том, что чем меньше шариков в магазине - тем слабее выстрелы. Это происходит из -за того, что с каждым выстрелом внизу патронника открывается все большая дыра - так как шарики и подаватель под действием газа улетают вниз. После наполнения магазина шариками мощность восстанавливается и .... снова начинает падать. Мой способ апгрейда это устраняет.
Экземпляры, изготовленные в конце 99 года, в большинстве своем сделаны заметно лучше, чем те, что в середине того же года. Теперь качество изменилось еще заметнее. Большинство пистолетов купленных в конце 99 года - начале 2000-го, без какого либо вмешательства и даже элементарной чистки безотказно работают уже много месяцев подряд. На улице Расплетина дом 5, где раньше стояли очереди на гарантийный ремонт - пусто и скучающие мастера впаривают редким клиентам левые боевые пружины за 280 рублей. А уж, крупную металлическую стружку в клапане и "жеваные" прокладки я уже давно не встречаю.
Тем не менее, по-прежнему необходимо после покупки пистолета разбирать его и приводить в порядок. Для собственного спокойствия. Полировать пастой гои нужно шток клапана. Мелкой шкуркой (нулевкой) до блеска полируется стенка клапана, куда ставится передняя, кольцевая прокладка, и шайба, что ставится на ту же прокладку. Это желательно делать всегда.
Забавно, но сих пор никто не может внятно объяснить какую скорость обеспечивает стандартный, только, что купленный пистолет со свежим баллоном. На пистолетах продающихся в картонной коробке бумажка гласит - 70-120 м\с. В Паспорте написано - не менее 70 м\с. Еще большую путаницу создают разные пользователи, которые измеряли свои пистолеты с помощью кустарных хронографов на основе звуковой карты или маятника. У всех приборы собраны и работают по разному, а о таком показателе как окружающая температура при испытаниях вообще не упоминается. В целом я пришел к выводу, что подавляющее большинство пистолетов дает примерно 100-110 м\с при температуре 25С. Тут играет роль и жесткость пружин и качество изготовления конкретного экземпляра. Можно заметить, что свежекупленный 654к заметно слабее популярного Crisman 338 Auto (типа немецкого Р-38) у которого стабильна мощность 120 м\с.
Есть два пути увеличения мощности МР 654К: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный дешев и сердит. Меняется боевая пружина, на более жесткую, то есть "родную" от ПММ. Чем жестче боевая пружина, тем дольше ударник давит на шток клапана и больше газа толкает шарик.
Но по началу это дает значительный рост мощности. Правда взвод и спуск становится заметно туже, что всегда плохо. Рост мощности происходит только за счет увеличения расхода газа. Причем он не пропорционален росту мощности. Увеличение выпускаемой порции газа в два раза увеличивает мощность процентов на 30 в лучшем случае. А сразу достижения 125-130 м\с - при 22С мощность уже не растет как ни старайся. К тому же после такой переделки многие женщины и "измученные нарзаном" мужчины, вообще не смогут взвести курок. (сам видел). Еще проще поставить в клапан более слабую пружинку. Эффект тот же, а спуск остается приемлемым. Только вскоре могут начаться проблемы с работой клапана. Он перестает перестать нормально закрываться если пружинка выбрана слишком слабая. Прокладки от соприкосновения с газом "деревенеют" и усилия пружинки не хватает, что бы вернуть шток на место. В общем при достижении скорости примерно в 130 м\с отечественного баллончика будет хватать где-то на 15-20 полноценных выстрелов.
Интенсивный путь дорог и долог, но очень эффективен. Он заключается в затыкании дыр, предусмотрительно оставленных производителем, для снижения мощности выстрела и удешевления производства.
Подробное изучение газовых потоков в МР 654К в момент выстрела показало, что более 60 процентов СО2 работает на увеличение парникового эффекта на земле, насыщая верхние слои атмосферы углекислотой, а не занимается толканием шарика.
Итак: около 20 процентов газа уходит перед шариком, "благодаря" прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30 процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Под действием газа, подаватель с шариками уходит вниз и образуется красивая такая дыра диаметром 4.5 мм. Это легко проверить, если канал, где ходит подаватель заклеить бумагой с таким расчетом, что бы уходя вниз, он ее разрывал. Сделайте пару выстрелов с полупустым магазином и убедитесь, что бумага разорвана, до нижнего крайнего положения подавателя. Еще около 10-15 процентов СО2 "убегает" через седло клапана (это место куда бьет ударник). Незаряженный, но заправленный магазин возьмите в одну руку и отвертку в другую. Надавите жалом отвертки на шток клапана, торчащий из седла, и оцените струю газа, полученную в руку из зазора между седлом и штоком клапана. Все эти "врожденные уродства" можно устранить. Правда, если вы отродясь не работали на станке или не имеете в знакомых трудолюбивого пролетария с руками, растущими из плеч - то лучше и не браться. Причем если делать - то делать все. Иначе устранив одно место утечки - газ будет в большем количестве уходить через другое...
Итак: устраняем утечку через ствол. Для этого из фторопласта или чего-то столь же скользкого, податливого и упругого одновременно, (да еще и выдерживающего низкую температуру) точим новую прокладку.
Ствол высверливается с казенной части под размеры новой прокладки (или точнее прокладка точится под размеры посадочного места). В ствол ее лучше посадить на какой ни будь резиновых клеев попрочнее. Очень важно, что бы прокладка выступала из ствола на 0.5-0.7 мм. Эта часть будет упираться в магазин и блокировать утечку газа в месте соединения ствола и магазина.
Теперь устраняем утечку в седле клапана. Традиционно зазор между штоком клапана и седлом, составляет от пары десяточек, до половины миллиметра (!). Нижесказанное относится к клапану "нового" типа. Строго по середине седла высверливается выемка глубиной 1.7 мм и диаметром 3-3.2 мм. Туда заливается до высыхания эластичная эпоксидка (эпокси-каучук) или износостойкий герметик (выдерживающий температуру до - 50С). Затем, пробойничком с диаметром 2 мм. в эпоксидке, герметике) делается отверстие под шток. Хорошо если это отверстие будет на десяточку меньше диаметра штока (обычно это 2.1 мм). Место соприкосновения новой прокладки седла с бортиками штока полируется. Шток должен входить на свое прежнее место с небольшим усилием, не болтаться и не качаться, но, обязательно плотно прилегать к основной прокладке в седле! Если правильно подобран материал, то при проверке с заправленным баллоном, через седло, наружу вообще ничего не просачивается.
Пора приступать к самому жуткому. Переделывать устройство для подачи шариков. Теперь дует только отсюда. Аж рукоятка холодеет. Начнем со снятия верхней части магазина, где расположен клапан. Нам она уже почти не понадобится. Открутить надбаллонный винт всегда сложно. Зажав верхнюю часть магазина в тиски, нужно при помощи прочной отверткой с широким пером, молотка и какой-то матери бить по прорезям против часовой стрелки. У меня для этих целей используется цельномеллическая отвертка исполинских размеров с отверстием в рукоятке, куда я в качестве рычага вставляю газовый ключ. Когда винт начнет откручиваться, важно не потерять фильтр (там стоит такая мелкая сеточка, что бы стружка от пробитого баллона не летела в клапан). Смысл доработки подавателя в том, что бы полностью герметизировать весть путь шарика из магазина до "патронника". Вам понадобится трубка с внутренним диаметром 4.8 - 6 мм. (лучше 5.5мм.) длинной примерно 91 мм.
Довольно просто найти подходящую трубку, если разобрать телескопическую антенну от старого радиоприемника или чего-то в этом роде. Там обычно бывает одно звено с внутренним диаметром 6 мм. (сами антенны обычно латунные, а сверху трубки покрыта тонким слоем стали, хотя SONY и LG предпочитают нержавейку).
Берем нижнюю часть магазина в одну руку и и сверлильный станок в другую. Особо крепкие могут зажать магазин в тиски и орудовать ручной дрелью. Длинным и хорошим сверлом 6.6, высверливаем вдоль все то, где раньше у нас бегали шарики и подаватель. Металл из которого сделаны магазины - очень вязкий и придется помучится. Отверстие должно быть ровное и сквозное. Если будет срезаться задняя стенка магазина - не страшно. Очень важно, что бы сверло не уходило от оси. У вас рядом с подбалонным винтом появится второе отверстие. Теперь проверяем входит ли туда трубка с верхней частью магазина. Если отверстие сделано правильно головка магазина должна войти на свои посадочные места,а трубка без изгибов войдет на свое новое место. Если нет - продолжайте расширять отверстие.
Затем точим заглушку трубки. Она на резьбе будет завинчиваться с той же стороны, что и подбалонный винт. Навинчиваем резьбу и в магазине. Заглушка должна ровнехонько входить в трубку и мягко идти по резьбе. Непонятный штырь, на заглушке это направляющая для пружины. Если ее не делать - то будет очень сложно завинтить заглушку после зарядки системы шариками. Без направляющей пружина будет извиваться и не желать лезть в трубку. Далее точим новый подавать. Он будет крепится на пружине с другой стороны. Диаметр и длинна его верхней части должны быть где-то 4.4 на 5мм, что бы он мог подать и удержать последний шарик и высунутся в патронник, а края скруглены, что бы он не цеплялся жестко за горловинку.
Центральное "кольцо" должно быть где-то на 1 мм меньше в диаметре, чем внутренний диаметр трубки. Это позволит при выстреле газу обогнать и шарики и подаватель и избежать жесткого удара и возврата подавателя от возросшего давления. То есть почти сразу после выстрела газ заполнит пространство и над и под шариками. Этого не надо боятся. Там свободного объема около 2 кубических см. и за зря газ тратится особо не будет, зато надежность системы возрастет. Нижняя часть подавателя. делается чуть больше внутреннего диаметра пружины, что бы они жестко сцепились и не распадались. Далее из любой мягкой резинки делаем прокладочку. Надеваем ее на пружину. Нижний конец пружины насаживаем на направляющий штырь и сверху задвигаем прокладку. Теперь все должно удерживаться достаточно жестко. А то некоторые умудряются терять детали в процессе заряжания. Прокладка и будет собственно запирать магазин. Толщина ее где-то 1 мм а внешний диаметр чуть больше диаметра трубки. Старые велосипедные и автомобильные камеры - идеальное сырье.
Ну и в конце об разных отклонениях в конструкции самих пистолетов, с которыми вы можете столкнутся.
1. Несоосность магазина и ствола. Если снять затворную раму можно оценить на одной ли линии находятся магазин и ствол. Если головка магазина отклонилась влево-вправо может быть ваша новая ствольная прокладка стоит криво и не дает магазину встать на место. Надо выпирающую часть прокладочки подпилить надфилем. Но только очень осторожно, с постоянной примеркой. Если пистолет совершенно новый - то возможно, что либо направляющие на стволе погнулись (исправляется тем же напильником, но не молотком - может сломаться), либо головка магазина криво сидит на своей рамке (там где баллон и шарики) и надо ослабив надбалонный винт попробовать повернуть головку в нужную сторону.
2. Магазин вынимается очень туго. Это пройдет со временем - когда трущиеся места немного разработаются. Можно 10 раз подряд вставить и вынуть магазин и посмотреть нет ли где явных потертостей. И тогда это место немного обработать напильничком. Как правило это верх рамки магазина прямо под седлом клапана. Еще возможно, что вы сделали слишком большую выпирающую часть ствольной прокладки и именно она перекашивает магазин. Лечится тем же надфилем, но уже по всей плоскости прокладочки. Ее раз повторюсь - очень аккуратно с постоянными примерками. Если вообще нет никакой возможности вынуть магазин - то нужно снять затворную раму и легонько сверху вниз ударить чем- то тяжелым по головке магазина отводя при этом в сторону выступ боевой пружины (это та ребристая штука которая снизу удерживает магазин). Как правило магазин немедленно вылетает. Но надо беречь палец, которым отводится выступ пружины. Можно здорово прищемить его...
5. Надо ли чистить ствол? Надо. Если стреляешь стальными шариками -то можно выстрелов через 500-1000, а если свинцом - то неплохо бы каждые 50-100 выстрелов. ВНИМАНИЕ!!! Родной шомпол из комплекта надо предварительно ободрать! Во первых он почему-то имеет большую жесткость чем сталь из которой сделан ствол и как следствие царапает его. Во вторых его диаметр в районе ушка как правило 4.45, а это явно многовато если учесть, что помимо него в ствол должна входить ветошь... В общем берем в руки шкурку погрубее и орудуем движением онанирующего подростка из фильмов Тинто Браса. Расплющенную часть, там где ушко, можно еще обработать по кромкам напильником. Затем промываем его от опилок и смазываем маслом - что бы не ржавел.
Автор: Демьян Беляков
Простейший способ сделать своими руками потайной прижимной винт - это отпилить выпирающую часть и выпилить ножевкой паз для закручивания. Важно правильно правильно подобрать длину винта (чтобы не отпилить слишком мало или слишком много, в идеале винт должен быть с поверхностью магазина на одном уровне), для этого нужно прижать баллон до упора и сделать отметку, а потом по ней уже и отрезать. Можно доработать место среза нождачкой и заворонить.
«MP654 К» Полная разборка.
Ничего особо сложного в этом процессе нет. Для осуществления полной разборки нам будут необходимы следующие инструменты и материалы:
а. Отвертка плоская подходящего размера (для того, чтобы откручивать винт, которым привинчивается рукоятка к рамке пистолета)
б. Шило, а еще лучше родная (штатная) протирка от боевого пистолета Макарова. (протирку еще иначе можно шомполом назвать, она нужна будет для того, чтобы снимать с насиженного места специальную пружину в ударно-спусковом механизме). Не поленитесь достать себе эту штатную протирку от ПМ, весьма полезная штука.
в. Ветошь. Если уж завели себе пистолет, то потрудитесь сделать запас ветоши для чистки своего «оружия». Запас ветоши – это святое для оружейника, без ветоши никак.
г. Оружейное масло.
д. Маленький молоточек (возможно).
е. Латунная плоская железяка (возможно)
ж. Патрон от дрели, способный зажать ствол диаметром 13 мм. (очень даже желательно).
1. Извлекаем магазин из пистолета.
2. Тянем вниз спусковую скобу и немного «перекашиваем» ее влево или вправо. Она так и должна остаться в оттянутом положении. После этого взводим курок.
4. Придерживая курок пальцем, плавно спускаем курок с боевого взвода. Придерживать пальцем курок обязательно. Иначе плавного спуска никак не получится. Иначе будет жесткий удар уступа курка об боевую грань шептала. Подобное недопустимо, так как это может привести к преждевременному износу ударно-спускового механизма.
5. Снимаем возвратную пружину со ствола. Тянем ее в нужную сторону и при этом пробуем эту пружину вращать туда-сюда вокруг своей оси (так она снимается легче).
Шептало (в сборе с пружиной) у пневматического пистолета «МР654К» выглядит так:
Для непосвященного в технические термины все это звучит, как абракадабра. Но здесь нет ничего сложного.
Цапфа (нем. Zapfen) — технический термин, означающий часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник)
нем. Zapfen - если попытаться перевести это слово на русский язык, то окажется, что оно имеет много значений. Вот некоторые из них, наиболее подходящие по смыслу, когда имеем дело с техническим текстом: втулка; цапфа; стержень.
Так вот, наше шептало имеет две цапфы, иными словами два цилиндрических выступа. Имеем две цилиндрические поверхности, которые образуют единую ось. Вокруг этой оси и вращается наше шептало. Эти цилиндрические выступы шептала вставляются в соответствующие отверстия, которые имеются в рамке пистолета. Именно в этих отверстиях шептало и вращается вокруг своей оси. Имеем шептало и рамку пистолета – они вместе образуют два обычных подшипника скольжения.
Обратите внимание на то, что один из двух цилиндрических выступов как бы спилен под углом. Этот спил и называется лыской.
Лыска – технический термин, означающий плоский срез на цилиндрической поверхности детали
После проведенной разъяснительной работы продолжаем разборку. Сначала понятным для непосвященного языком: поворачиваем шептало вокруг его оси. Поворачиваем до тех пор, пока лыска (плоский спил) на цапфе шептала (на одной из цилиндрических поверхностей шептала) не совместится с особым вырезом в отверстии на рамке пистолета. Совместили и вытаскиваем шептало из рамки пистолета. Все предельно просто. И никаких проблем. А теперь сухим техническим языком:
8. Вынимаем шептало и затворную задержку движением вверх.
9. При помощи отвертки отвинчиваем винт, который крепит оболочку рукоятки к рамке пистолета. После вынимаем этот винт из углубления в рукоятке.
10. Движением назад снимаем оболочку рукоятки.
Здесь реально возможна небольшая мордация. Но это не смертельно. На этом этапе совсем не обязательно сквернословить и нервничать. Все не так уж и плохо. А теперь открытым текстом: очень часто этот самый фиксатор наотрез отказывается сдвигаться вниз. Ты его пальцами сжимаешь с обеих сторон и тянешь вниз, а он никак. Он ведет себя так, словно он приваренный к рамке пистолета. Но, как уже говорилось, это не есть проблема. Это даже не трудность. Это ничтожный пустяк. Берете маленький молоточек. Уточняю особым образом: маленький. Но ни в коем случае не огромный молоток. Берете латунную (можно и стальную, но лучше латунную) плоскую железяку. Ее вы берете в левую руку. Правая рука легонько сжимает ручку молоточка. Рамку пистолета зажимаете между колен. Приставляете плоскую железяку к верхней части фиксатора. И несколько раз легонечко (но не слишком уж легонечко) постукиваем по железяке молоточком. Пошла, родимая! Медленно, но уверенно, фиксатор начинает смещаться вниз с каждым легким ударом молоточка. Мы стукаем сначала по левой стороне фиксатора, потом стукаем по правой стороне фиксатора. Потом опять по левой стороне, и так далее до финиша.
В самом конце своего пути фиксатор со звуком «дзынь!» срывается с насиженного места и улетает под диван. Оттуда вы его достаете магнитом.
13. Поворачиваем курок вперед до совмещения лысок на его цапфах с ответными пазами на рамке и отделяем курок от рамки.
14. Вынимаем из рамки спусковую тягу с толкателем и движением вправо выводим ее ось из ответного отверстия спускового крючка.
15. Движением вперед вынимаем спусковой крючок.
16. Снимаем ствол.
А вот здесь не все так просто. Ствол не захочет легко откручиваться. Во-первых, там, в нужном месте, какой-то рабочий «Ижевского Механического Завода» специально нанес керном углубление. Короче, «закернил». Или «накернил». Или как там еще, неважно. Так вот, это кернение не позволит стволу откручиваться просто так. А еще в месте контакта ствола и рамки пистолета, как правило, всегда много ржавчины. И это также препятствует откручиванию ствола.
А дальше начинается самое интересное. Дальше у каждого своя методика. Я делаю так: беру специальный патрон от дрели. Причем такой патрон от дрели, который способен открыться настолько, чтобы принять в себя ствол диаметром 13 мм. Не всякий патрон на такое способен. И тем не менее, именно патроном лучше всего и срывать ствол с насиженного места. Когда используем патрон, никогда не бывает «сюрпризов».
Другие делают иначе. Но это уже их проблемы.
19 Вынимаем штифт спусковой скобы и снимаем спусковую скобу.
20. Берем затвор и проворачиваем предохранитель по часовой стрелке до тех пор, пока его зуб не окажется напротив ответного выреза в стенке затвора.
21. Движением влево извлекаем предохранитель.
Это, собственно, все. Все детали рекомендуется тщательно вытереть промасленной ветошью. После чего можно приступать к сборке пистолета, не забывая смазывать трущиеся пары жидким оружейным маслом.
По мере появления свежих идей, статья будет пополняться и правиться. Всем спасибо!