Экстремальные виды спорта → АПГРЕЙД, ТЮНИНГ BAIKAL MP-654K

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ БАЙКАЛ MP-654K

Оглавление
Вступление
Технические характеристики МР 654К
Ремонт, апгрейд и тюнинг МР 654К (Раздел "Ремонт", Раздел "Апгрейд", Раздел "Тюнинг")
Тюнинг и апгрейд МП 654К от Демьяна
Инструкция по полной разборке
Инструкция по разборке магазина
Чистка, уход за оружием
Чем заряжать? (Баллоны СО2 и шарики)
Милиция
Самооборона
Определение мощности
Стоимость
Ссылки (паспорт)
Заключение

Вступление

МР-654к – это популярный газобаллонный аналог знаменитого пистолета Макарова. Идеальное оружие для получения первоначальных навыков в обращении с оружием и развлекательной стрельбы. Внешний вид оружия, механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении и качество изготовления и сборки всех деталей и узлов оружия идентичны ПМ. Ударно-спусковой механизм пистолета позволяет вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. При постановке оружия на предохранитель при взведенном курке происходит безопасный спуск курка, аналогично прототипу. Стреляющее устройство – магазин, клапан и баллончик с углекислотой образует единый отдельный блок, который вставляется в рукоятку, аналогично магазину. Для стрельбы используются стальные сферические пули, применяются 8 или 12 граммовые баллончики с СО2 отечественного и зарубежного производства.

Пневматический пистолет МР-654к является дипломантом конкурса "100 лучших товаров России" 2003 года.

Технические характеристики МР 654К

Модель MP654
Калибр 4.5 мм (.177)
Длина ствола, мм 96
Начальная скорость, м/с до 110
Дульная энергия, Дж 3
Габаритные размеры, мм 169х145х35
Масса без магазина, кг 0,73
Вместимость магазина 13
Эффективная дальность, м ~10
Усилие спуска 2,3-4,6 кгс
свернуть ветку

Ремонт, апгрейд и тюнинг МР 654К

Раздел "Ремонт"

Итак, по поводу несчастного клапана - самой проблемной части пистолета, так сказать, его камень преткновения в плане ремонта =).

Для начала - всем известные, прописные истины. Как узнать, откуда происходит утечка газа? Все очень просто - берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше - вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл магазина), опускаем магазин и смотрим, откуда дует. Ежели сифонит из-под баллона - значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта - прокладка на клапан (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик клапана. Еще вариант - этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло - как показывает практика, самое больное место у 654 "из магазина". Ну а если пузырится у штока клапана (сзади) - ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу "по стенкам" седла клапана.

Начнем с простейшего варианта - надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой, необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку - например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендую вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт со всей дури, до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.

Едем дальше - на очереди у нас прокладка на клапан. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще... прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны - одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в "патронник", а плоской - к шайбе, которая кладется на сию прокладку. Ах да, каждый раз полируйте внешнюю поверхность клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает. Кстати, при разборе клапана, всегда проверяйте клапан на наличие характерных вмятин спереди - от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта - устраните, разбив горлышко клапана до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра клапана, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Я лично разбиваю аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатываю внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала - это не столь важно, но желательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки я всегда на некоторое время помещаю в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть =).
свернуть ветку

Теперь самое главное - седло клапана и бортик клапана, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Ну что же, некоторые товарищи советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой магазина, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка сия, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния магазина и следующий баллон моментально усвистит коту под хвост. Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся. Я в последнее время поступаю проще - ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати - не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы магазина для более плотного прилегания. В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (ну фиг с ним, можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После чего надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с одной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (ну или стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло. Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Я еще, чтобы прокладка лучше входила, снял фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую, так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов - жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание - это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие - тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.
свернуть ветку

По задней части клапана только одна рекомендация - следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочей лабуды. Для чего возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Я делаю проще - зажимаю клапан несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах прохожусь по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Естественно, лучше всего, если есть доступ к токарному станку. Клапан зажимается в патрон и алмазный надфиль прижимается к бортику. Очень ровно и качественно. Кстати, таким же образом удобно полировать тело клапана, я в последнее время полирую "Золушкой" - такой абразив для полировки, по виду как пемза. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был "завален", иначе это гарантия пропуска газа. Что же касается прокладки в седле, в которую бортик клапана упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости "формуйте", прокручивая с усилием прижатый к ней клапан. Только не нагревайте его - все-таки формовку лучше делать холодной. Если прокладка седла совсем запущена, можно попробовать ее "восстановить". Для этого на прокладку капается спирт или растворитель и в таком виде идет прогрев газовой турбо-зажигалкой, СВЕРХУ. Жидкость, естественно, загорится и быстро выгорит, но так мы не перегреем прокладку и она на глазах примет прежнюю форму. Впрочем, у меня сия прокладка на основном стволе посажена довольно конкретно, но на герметичности и вообще работе клапана это никак не сказывается.

Ради приличия упомяну еще о прокладке между головой и рамкой магазина - той самой "толстой", которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить и дополнительно поверх намазать силиконовым герметиком (следя, чтобы в сам обтюратор не попало) и в таком виде завинчивать, после чего выпершие излишки герметика убрать. Да, еще. В некоторых случаях обтюратор открутить затруднительно. Если такая проблема возникла, необходимо взять плоскую отвертку, вставить ее в одну из четырех прорезей на обтюраторе и постучать по отвертке молоточком. Обычно обтюратор сразу страгивается и дальше уже легко выкручивается.

За сим ремонт магазина можно считать завершенным. Позволю себе таки мою любимую рекомендацию - меняйте прокладки (желательно, две хотя бы - надбаллонную и на клапан) после каждых двух-трех баллонов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 8-граммовые баллоны - они гадят прокладки и клапан! Лично я, пользуя исключительно стандартные кросмановские 12-гр баллоны, проблем не испытываю никогда. А вот восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника - он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на клапан быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. И еще. Сам, конечно, наступаю на горло собственной песне, но. Старайтесь не держать баллон заряженным долго. Конечно, у меня, при моем ремонте, баллон может пролежать, совершенно не спуская, и год, но... если уж такое дело происходит, замену всех прокладок после окончания баллона надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика =). Вот и все, пожалуй, по ремонту.
свернуть ветку

Раздел "Апгрейд"

Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку начинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердствовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан - ту сторону, которая к ней прилегает.
свернуть ветку

Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра - я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.
свернуть ветку

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и рассверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается. Все, с магазином мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).
свернуть ветку

Дополнение: впрочем, немного поразмыслив, решил все же поэкспериментировать с герметизацией. Мерить скорости до и после я не собирался, это скорее чисто теоретический эксперимент, тем более, что как и все, что здесь описано, герметизация по моему методу делается "на коленке" и принципу "а нехай будет" =). Поэтому же не привожу почти никаких точных размеров - думаю, как всегда, из фотографий и пояснений все будет более-менее понятно. Итак, что мы делаем. Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем... ну, дальше понятно, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис 1а.) вида. Не правда ли, похоже на родной подаватель новых модификаций 2004-2005 гг пистолетов? Собственно, он, да еще идеи по герметизации, что высказывались ранее (кем, простите, не помню), натолкнули на простую до безобразия конструкцию. Как вы уже, наверно, догадались, будем делать стопорную систему подачи шаров. Таким образом, под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные "зарубки" на левой (если отверстстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б.), согласуясь с засечками, что мы сделали ранее. "Зуб" должен находиться ровно на месте засечки, скосы между "зубами" могут быть как прямыми, так и слегка округлыми - на движении подавателя вверх это не сказывается. В любом случае, та система, как на рисунке, работает безотказно, если получится сделать именно так - замечательно. Что дальше? Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2а.). С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка (рис 2б.). Этой стороной засовываем пружинку в паз подавателя - она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа (рис 2в.) Подаватель вставляем как будто "лицом назад", т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа (рис 2г.). Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас
свернуть ветку

В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени. Желающие могут протестировать конструкцию - не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типагвоздя - он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным "зубом" на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все "зубья", не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, нелишне будет собрать таки магазин, загрузить его шарами опять же и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя). Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой трубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, ибо любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в "патронник"), то все просто. Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (впрочем, следите, чтобы случайно не профигачить переднюю стенку головы, там довольно тонко, так что останавливайтесь, когда покажется, что хватит), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин... Все. Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) - это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант - ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в "патроннике", иначе будет мешать ходу штока клапана). Сей способ я, увы, не пробовал, ибо мой герметик давно уже весь высох... Но должно получиться вообще идеально - образовавшаяся силиконовая "трубочка" очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует "патронник". Понятно, что собственно "затычкой" для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что "затычка" при выстреле не проваливается вниз. Вот, собственно, и вся идея, и все ее исполнение. Как видите, очень просто. Вообще говоря, если не заморачиваться именно целью герметизации подачи, вышеописанная "лесенка" - идеальный вариант для стрельбы свинцовыми шариками, ибо они не будут мяться при стрельбе - откат подавателя-то отсутствует.
свернуть ветку

Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит - так что лучше не экспериментировать.
свернуть ветку

Ну и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает... Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использовал под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело - поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную - уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола. Понятно, то это только пример. Подойдет любая резинка со схожими параметрами и формой. А вообще, в последнее время прокладки я начал делать из фторопласта. Материал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере. Фторопласт в прутках (нам нужны диаметром 10 мм, но обтачивать надо под посадочное место, понятно, а это 9 мм) продается на строительных рынках.
свернуть ветку

Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и клапан подлиннее, и мало ли что еще.

Дополнение: По просьбам трудящихся привожу также информацию по перестволению пистолета. Таковая состоит в замене родного нарезного ствола на гладкий собственного изготовления (или заказной). Что необходимо сделать, чтобы снять родной ствол? Для начала снимаем спусковую скобу - дело в том, что деталька, держащая ствол, подпирается пружинкой скобы и при попытке выкрутить ствол просто так она распрямится и как минимум три детали улетят в потолок =). Итак, выбиваем штифт, на котором сидит скоба, снимаем ее, вытаскиваем пенечек, в который она упирается и вынимаем пружинку. Затем, закручиваем рамку пистолета в тиски, оборачиваем ствол шкуркой, хватаемся за него пассатижами и со всей дури рвем против часовой стрелки (сразу
предупреждаю, по первости ох как туго откручиваться будет). Кстати, если у вас старый пистолет (98-99 годы), то такой фокус не пройдет - ствол
там посажен либо на штифт, либо впрессован. Такие дела лучше не трогать - много чего поломать можно, в первую очередь стойку, в которой ствол сидит, ибо она чрезмерно сфрезерована, стенки тонкие. Умельцы советуют впрессованные стволы нагревать (вместе с рамкой, конечно), поливать маслом и после этого уже пытаться вытащить. Не пробовал, честно. Так вот, о чем я. У нас должна получиться следующая картина (рис.). Размеры ствола и длина резьбы также на рисунке. Резьба М8х0,75. Дальше - уже ваша фантазия, что вставлять на место родного ствола. Как показывает практика, замена штатного на гладкий дает вкупе с вышеописанным апгрейдом по мощности скорости до 140 м/с. Еще лучше будет, если гладкий ствол сделать длинным - его можно выполнить и как цельную, и как разборную (типа ствол + глушитель) конструкцию. Мощность выстрела еще больше увеличится (при полной длине гладкого ствола 206 мм, т.е. ствол 96 + надульник 110 мм дает до 170 м/с). Уже переходя к следующему разделу, упомяну и о детали, в которую вкручивается ствол (рис).
Где-то проскакивала интересная идея о том, что ее можно выточить заново, причем без скоса сверху, т.е. круглой, что также повысит сходство пистолета с боевым аналогом. Для тех, кому точить что-то сложно или негде/не на чем, есть более простое решение, аналогичное наращиванию бороды (см. ниже) - т.е. нарастить деталь сверху холодной сваркой и обработать до получения круглой поверхности =). Дополнение: привел в исполнение сие намерение. Получилось очень даже неплохо. Только необходимо учитывать, что остатки зеркала затвора в 654 все-таки присутствуют, поэтому надо накладывать холодную сварку не по всей плоской части детали, а только до среза по бокам. Иначе затвор до конца доходить не будет (скоро вывешу фото, понимая что объяснил ээ... сумбурно). Кстати, учитывая в перспективе тюнинга установку выбрасывателя, необходимо еще и с правого бока эту гайку опилить (тоже скоро повешу фотку).
свернуть ветку

Раздел "Тюнинг"

Переходим к вопросу изменения внешнего вида для придания большего сходства с боевым аналогом, иначе говоря, к внешнему
тюнингу. Ну, перво-наперво, многие хотят поставить на 654 тонкую "ПМовскую" ручку. Что ж, это не так сложно. Для начала готовим рамку пистолета - снимаем ручку и стачиваем, стараясь не завалить поверхности, низ рамки. Толщина оставшегося металла на всякий случай не должна быть меньше 0,7 мм (Уточнение: как оказалось, не обязательно. Можно куда тоньше, до 0,3 мм стачивать). А то будет как у меня, когда рамка просто лопнула от чрезмерного стачивания. Потом, скорее всего, поверхность будет все равно выпуклой - вставляем магазин и постукиваем аккуратненько по перекладинам рамки, чтобы они слегка вогнулись к магазину. Вставке и извлечению оного это мешать не будет - проверено. Теперь все зависит от ручки, которую вы хотите поставить. Если она от газового пистолета, то есть пластиковая, просто до посинения опиливаем крупным напильником ее внутренние поверхности, пока она не станет спокойно налазить. В этом смысле очень хорошо отмерить снизу ручки высоту перекладин рамки пистолета и в этом месте снять еще больше пластика, чтобы получились такие уступчики - по примеру родной ручки. Заднюю поверхность тоже необходимо подтачивать, но тут с постоянными примерками. Углубление, где ходит зажим магазина, расширяется и углубляется обязательно, иначе, вставив магазин, вы ее уже никогда не вынете =). По идее, придется еще обрезать крепежный винт слегка, чтобы не цеплял за магазин (мне пришлось). Если же вы где-то достали ручку от боевого ПМ, то читаем дальше.
свернуть ветку

Установка ручки от ПМ

Срезать пришлось дофига всего, начиная с рамки. Рамку стачивал обычным напильником не заваливая углы (о ее толщине судите сами). Саму ручку точил с помощью бор машины (нашел в гараже агрегат соробочкой различных фрез, в том числе и стоматологических). И пару часов упорно спиливал все выступающие поверхности, периодически меряя штанген-циркулем. В том месте где рамка расширяется максимально заглубился в рукоятку. Когда вроде все спилил и рукоятка уже начинала залезать на рамку выяснилось что что то мешает сесть ей до конца, оказалось что стальная вставка в рукоятке (там где дырочка под винт) упирается в рамку. Точить эту железку малоприятное занятие (пробовал и фрезами и напильником) в итоге ножевкой сделал в ней продольный пропил и подцепив отверткой вытащил совсем. Потом кое где пришлось немного подровнять, подпилить напильником верхние металлические усы и привинчивать рукоятку (винт я не подпиливал встал родной).
свернуть ветку

Делаем 9 мм

Если не боитесь потерять в мощности (потеря на самом деле небольшая, проверено), рассверлите ствол до 9 мм. Делать это надо на глубину не более 7 мм. (Уточнение: случайно рассверлил ствол на глубину почти 10 мм. Контрольный отстрел по ТиЦ показал, что пробивная способность не снизилась на сколько-нибудь значимую величину. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, что глубина сверловки оказывает влияние на НСП только на гладких стволах, где отсутствует прорыв газа перед шариком.) Как это все сделать. Рассверловку необходимо производить несколькими диаметрами, постепенно доводя до 9. Сверлите на малых оборотах, чтобы не завалить отверстие (может стать овальным, или под углом сверло пойдет). Естественно, в идеале растачивать лучше на токарном станке, тогда, конечно, можно и сразу девяткой пройтись. Я сейчас так и делаю, глубина рассверловки - 10 мм. По окончании заполируйте срез ствола, скруглите его, как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, не оставляйте плоским. После округления снимите внутреннюю фаску - небольшую, но чтобы была заметна. Так дульный срез становится максимально похож на таковой у ПМ. Желающие могут сделать имитацию нарезов - у ПМ их четыре. Не забудьте заворонить (хотя бы любой жидкостью для воронения) внутреннюю поверхность отверстия =). Только сам дульный срез не трогайте, он должен остаться белым, полированным. В общем, выглядеть должно так (рис.) Внешнюю поверхность ствола можно тоже зашкурить, если хочется имитации "тертого" ствола. Естественно, это не обязательно.
свернуть ветку

Выбрасыватель гильз

От простого к сложному. Как известно, на огнестрельном варианте важная внешняя деталь -
выбрасыватель. Раньше на затворе 654 оставляли пропил под выбрасыватель, потом перестали.Если он у вас есть - вам повезло, остается только купить выбрасыватель (таковой продается свободно, правда, не везде можно найти, и недорого), сточить его по высоте, оставив спереди два "ушка", они появятся, когда будет сточен зацеп, и вклеить в пропил, как показано на рисунке. Когда все засохнет, наденьте затвор, вставьте магазин и подергайте затвор (про опиливание под выбрасыватель гайки крепления ствола я писал выше) - выбрасыватель не должен ни за что задевать. Ежели пропила под выбрасыватель у вас нет (что скорее всего), то его можно выпилить самому. Размеры указаны на рисунке. Просто берете в руки маленький напильник со средней насечкой и пилите. Сверлами это делать не рекомендую - легко завалить. Лучше всего, естественно, гравером с алмазными шарошками это делать. После операции ровняете и шлифуете края пропила и вклеиваете выбрасыватель. Ну и, наконец, для придания еще большего сходства с прародителем, изготавливаем практически из любого подручного предмета (типа гвоздя подходящего диаметра, коей составляет в оригинале 3,9 мм) гнеток выбрасывателя. Заготовка должна быть длиной около 9 мм, спиленная вдоль так, чтобы не задевать за магазин. Сажаем ее, уперев круглой частью в выбрасыватель, на клей.
свернуть ветку

Наращивание бороды

Обещанные фотки по приделыванию бороды к безбородым пистолетам (скошенный мр-654 и Иж-79). Рассматриваю на примере более трудоемкой и сложной работы - по Иж-79. 654 - проще, а суть совершенно та же.

Нам потребуется:

1. Холодная сварка (например, я покупал "QuickSteel" черного цвета).
2. Напильники, надфили, шкурка-нулевка, паста ГОИ.
3. Эпоксидка и черная краска (я покупал "Звезда" для игрушек).

Итак: очищаем шкуркой место для бороды, отрезаем ломтик около 1 см толщиной от холодной сварки (это нечто вроде рулета), чистыми СУХИМИ руками (неважно, что написано в инструкции "влажными", ибо непрочно будет) быстро разминаем, как пластилин, до однородности и так же быстро лепим "с запасом" по габаритам заготовку для бороды на затвор, которую будем потом обтачивать как надо. На все про все - от начала размешивания до окончания лепки у Вас от 30 секунд до 1 минуты. Ждем сутки, а лучше двое. (Опять же, неважно, что в инструкции написано "1 час"). После этого обтачиваем как надо - см. фотки 1 и 2. Получается борода серого цвета. Полируем нулевкой и пастой ГОИ до гладкой поверхности. Теперь это дело надо покрасить. Краску я делал из смеси эпоксидной смолы (ЭКФ) в смеси с черной краской. Получается краска, которая после высыхания (около 1-2 суток) имеет хороший черный цвет, почти металлический блеск и очччень-очччень трудно царапается. Главная хитрость - заставить эту густую краску лежать ровно. Я разравнивал сразу после нанесения листочком бумаги. (см. фотку 3) После высыхания краски надо отполировать все это пастой ГОИ (по потребности) и при помощи такой же краски сгладить переход от накладной бороды к металлу затвора. (см. остальные фотки). К прочности бороды нареканий никаких - не мнется, не царапается, не отрывается. Покрытие держится отлично. В общем, я доволен.
свернуть ветку

Спусковая скоба


Желающие могут также обработать спусковую скобу, придав ей вид старо-ПМовской, т.е. не прямой, а слегка изогнутой. Вот такой
(рис.). Тут вообще ничего сложного нет, просто стачиваем лишнее, полируем всю скобу и заново вороним. Еще более желающие (типа меня =) ) полируют рамку пистолета. В этом случае обязательно спиливаются пупырышки на передней стороне рамки, которые якобы служат для более надежного удержания пистолета, а на самом деле только больно впиваются в руку. Итак, стачиваем их под ноль. Учтите, рамка очень шершавая, поверхность ее неровная, полировать можно очень долго, чтобы добиться нормального результата. Затвор, по-хорошему, тоже надо отполировать, сняв заодно все надписи, и переворонить. Необходимо, кстати, если устанавливается ПМовская рукоятка, также поколдовать над пяткой магазина - опилить ее по бокам, чтобы магазин визуально казался тоньше и влезал в расточенную рукоятку.

Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного - у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на "литую", хоть у нее придется срезать зуб отражателя. Туда же относим и предохранитель старого образца, "красный". Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой "шляпки" в задней части. Выглядеть это должно как на картинке, так что как и где спиливать, думаю, ясно. Да, важный момент: учитывая, что курок от ИЖ79/ПМ не имеет выреза, как у 654, при сбросе курка с боевого взвода с помощью предохранителя будет происходить выстрел. Чтобы этого избежать, ударник лучше укоротить.

Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть - так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой. (см. рис.)
свернуть ветку

Есть еще одна проблема - у некоторых совсем новых пистолетов при постановке затвора на задержку, сбросить его уже невозможно. Лечится это спиливанием под углом выступа затвора, за который и цепляется задержка (см. рис.), а также посадкой возвратной пружины. Нетерпеливые (это долгий процесс, неделю хотя бы надо дать пистолету полежать с затвором на задержке) могут просто откусить кусочек пружины.

Что получилось у меня в итоге (фото старое, довольно некачественное, да и пистолет не в лучшем состоянии, но представление дает:

Вот, пожалуй, и все. Статья, конечно, не претендует на то, чтобы стать единственным всеохватным руководством по ремонту, апу и тюнингу МР654К, однако я постарался собрать в ней все самые интересные решения - интересные хотя бы своей легкоосуществимостью в домашних условиях. Думаю, по мере появления свежих идей, статья будет пополняться и правиться. Всем спасибо.
свернуть ветку

сабж
свернуть ветку

Тюнинг и апгрейд МП 654К часть 2

Доводка и переделка пистолета МР 654К позволяет устранить паразитические утечки газа уже этим вдвое увеличить мощность выстрела.

Первые изделия были безусловно очень сырыми именно в технологическом плане. Неверная конструкция клапана, неправильные материалы уплотнителей и т.п. То что работало в другой пневматике ИжМеха - не работало здесь.

Видимо завод провел большую работу над ошибками. Изменился клапан и форма и габариты магазина. Стволы стали делаться с плавными нарезами (хотя мне по прежнему непонятно зачем нарезной ствол пистолету стреляющему подкалиберными стальными шариками), через которые уходит меньше газа мимо шарика. Самый большой "баг" этого пистолета - система подачи шариков так и не устранен. Неприятность линейной конструкции в том, что чем меньше шариков в магазине - тем слабее выстрелы. Это происходит из -за того, что с каждым выстрелом внизу патронника открывается все большая дыра - так как шарики и подаватель под действием газа улетают вниз. После наполнения магазина шариками мощность восстанавливается и .... снова начинает падать. Мой способ апгрейда это устраняет.

Экземпляры, изготовленные в конце 99 года, в большинстве своем сделаны заметно лучше, чем те, что в середине того же года. Теперь качество изменилось еще заметнее. Большинство пистолетов купленных в конце 99 года - начале 2000-го, без какого либо вмешательства и даже элементарной чистки безотказно работают уже много месяцев подряд. На улице Расплетина дом 5, где раньше стояли очереди на гарантийный ремонт - пусто и скучающие мастера впаривают редким клиентам левые боевые пружины за 280 рублей. А уж, крупную металлическую стружку в клапане и "жеваные" прокладки я уже давно не встречаю.

Тем не менее, по-прежнему необходимо после покупки пистолета разбирать его и приводить в порядок. Для собственного спокойствия. Полировать пастой гои нужно шток клапана. Мелкой шкуркой (нулевкой) до блеска полируется стенка клапана, куда ставится передняя, кольцевая прокладка, и шайба, что ставится на ту же прокладку. Это желательно делать всегда.

Забавно, но сих пор никто не может внятно объяснить какую скорость обеспечивает стандартный, только, что купленный пистолет со свежим баллоном. На пистолетах продающихся в картонной коробке бумажка гласит - 70-120 м\с. В Паспорте написано - не менее 70 м\с. Еще большую путаницу создают разные пользователи, которые измеряли свои пистолеты с помощью кустарных хронографов на основе звуковой карты или маятника. У всех приборы собраны и работают по разному, а о таком показателе как окружающая температура при испытаниях вообще не упоминается. В целом я пришел к выводу, что подавляющее большинство пистолетов дает примерно 100-110 м\с при температуре 25С. Тут играет роль и жесткость пружин и качество изготовления конкретного экземпляра. Можно заметить, что свежекупленный 654к заметно слабее популярного Crisman 338 Auto (типа немецкого Р-38) у которого стабильна мощность 120 м\с.
свернуть ветку

Низкая мощность МР-654К объясняется только законодательными ограничениями в России и странах СНГ, куда он поставляется в больших количествах. Энергии сжиженного углекислого газа вполне достаточно, что бы при комнатной температуре (24С) толкать стандартный стальной шарик 4.42 мм весом 0.33 грамма со скоростью около 270 м\с. При достаточной герметичности системы это вполне достижимо. Но... со значительно более длинным стволом. По прикидкам большого спеца в области газодинамики :-)) Димчика клапан 654-го может успешно использоваться со стволом длинной 400 мм. Решить проблему удлинения ствола можно изготовив съемный "глушитель". Фактически это трубка, надставляющая ствол, но выглядящая как глушитель.

Есть два пути увеличения мощности МР 654К: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный дешев и сердит. Меняется боевая пружина, на более жесткую, то есть "родную" от ПММ. Чем жестче боевая пружина, тем дольше ударник давит на шток клапана и больше газа толкает шарик.
свернуть ветку

од широкое перо пружины, можно дополнительно положить кусок резины, пластика или врезать металлический пенек. Я просто подкладываю откусанную часть гвоздя. Это уменьшит ход пружины и как следствие повысит ее жесткость. Засовывать весь это мусор надо под самую нижнюю часть пружины - там где она примыкает к рамке пистолета. "Умельцы" в мастерской на улице Расплетина в городе герое Москве, ввинчивают металлический "пенек" под центр . Вскоре металл не выдерживает, и каленый слой трескается и пружина "опускается". Часто бывает, что она просто лопается. И надо снова идти на Расплетина и платить 150 рублей за погубленную ими деталь.

Но по началу это дает значительный рост мощности. Правда взвод и спуск становится заметно туже, что всегда плохо. Рост мощности происходит только за счет увеличения расхода газа. Причем он не пропорционален росту мощности. Увеличение выпускаемой порции газа в два раза увеличивает мощность процентов на 30 в лучшем случае. А сразу достижения 125-130 м\с - при 22С мощность уже не растет как ни старайся. К тому же после такой переделки многие женщины и "измученные нарзаном" мужчины, вообще не смогут взвести курок. (сам видел). Еще проще поставить в клапан более слабую пружинку. Эффект тот же, а спуск остается приемлемым. Только вскоре могут начаться проблемы с работой клапана. Он перестает перестать нормально закрываться если пружинка выбрана слишком слабая. Прокладки от соприкосновения с газом "деревенеют" и усилия пружинки не хватает, что бы вернуть шток на место. В общем при достижении скорости примерно в 130 м\с отечественного баллончика будет хватать где-то на 15-20 полноценных выстрелов.

Интенсивный путь дорог и долог, но очень эффективен. Он заключается в затыкании дыр, предусмотрительно оставленных производителем, для снижения мощности выстрела и удешевления производства.

Подробное изучение газовых потоков в МР 654К в момент выстрела показало, что более 60 процентов СО2 работает на увеличение парникового эффекта на земле, насыщая верхние слои атмосферы углекислотой, а не занимается толканием шарика.

Итак: около 20 процентов газа уходит перед шариком, "благодаря" прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30 процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Под действием газа, подаватель с шариками уходит вниз и образуется красивая такая дыра диаметром 4.5 мм. Это легко проверить, если канал, где ходит подаватель заклеить бумагой с таким расчетом, что бы уходя вниз, он ее разрывал. Сделайте пару выстрелов с полупустым магазином и убедитесь, что бумага разорвана, до нижнего крайнего положения подавателя. Еще около 10-15 процентов СО2 "убегает" через седло клапана (это место куда бьет ударник). Незаряженный, но заправленный магазин возьмите в одну руку и отвертку в другую. Надавите жалом отвертки на шток клапана, торчащий из седла, и оцените струю газа, полученную в руку из зазора между седлом и штоком клапана. Все эти "врожденные уродства" можно устранить. Правда, если вы отродясь не работали на станке или не имеете в знакомых трудолюбивого пролетария с руками, растущими из плеч - то лучше и не браться. Причем если делать - то делать все. Иначе устранив одно место утечки - газ будет в большем количестве уходить через другое...

Итак: устраняем утечку через ствол. Для этого из фторопласта или чего-то столь же скользкого, податливого и упругого одновременно, (да еще и выдерживающего низкую температуру) точим новую прокладку.

Ствол высверливается с казенной части под размеры новой прокладки (или точнее прокладка точится под размеры посадочного места). В ствол ее лучше посадить на какой ни будь резиновых клеев попрочнее. Очень важно, что бы прокладка выступала из ствола на 0.5-0.7 мм. Эта часть будет упираться в магазин и блокировать утечку газа в месте соединения ствола и магазина.
свернуть ветку

Хорошие результаты дают и силиконовые износоустойчивые герметики. Это способ мне поведал собственно автор сайта, и был мною проверен. Хорошо. Если пистолет не будет использоваться очень активно - то это подойдет. В ствол вставляется сверло 4.4 или любая другая трубка такого же диаметра, с таким расчетом, что бы ее гладкий конец выглядывал из казенника ствола. Затем пространство, занимаемое ранее родной прокладкой (вынутой и выкинутой) заливается герметиком. После высыхания вынимается сверло, а неровные края обрезаются лезвием с таким расчетом что бы примерно 1 мм выглядывало из казенника. Эта часть прокладки будет притираться к "патроннику" магазина. И сверлить ничего не надо...

Теперь устраняем утечку в седле клапана. Традиционно зазор между штоком клапана и седлом, составляет от пары десяточек, до половины миллиметра (!). Нижесказанное относится к клапану "нового" типа. Строго по середине седла высверливается выемка глубиной 1.7 мм и диаметром 3-3.2 мм. Туда заливается до высыхания эластичная эпоксидка (эпокси-каучук) или износостойкий герметик (выдерживающий температуру до - 50С). Затем, пробойничком с диаметром 2 мм. в эпоксидке, герметике) делается отверстие под шток. Хорошо если это отверстие будет на десяточку меньше диаметра штока (обычно это 2.1 мм). Место соприкосновения новой прокладки седла с бортиками штока полируется. Шток должен входить на свое прежнее место с небольшим усилием, не болтаться и не качаться, но, обязательно плотно прилегать к основной прокладке в седле! Если правильно подобран материал, то при проверке с заправленным баллоном, через седло, наружу вообще ничего не просачивается.
свернуть ветку

Есть и еще более простой вариант. Просто поверх родной прокладки приклеивается дополнительная прокладка из пластика. (Говорят подходят белые и полупрозрачные вкладыши в крышки из под кофе толщиной 1.5-2 мм). Но неплохо бы пластик "утопить" в высверленном седле, что бы не сокращалась длинна хода штока. Но если просто наклеивать его сверху то придется на 1\2 витка обрезать пружинку клапана. Так как у меня есть возможность разобрать десяток пистолетов или перебрать коробку запчастей - то я просто подбираю оптимальную пару седло-шток из заводских.

Пора приступать к самому жуткому. Переделывать устройство для подачи шариков. Теперь дует только отсюда. Аж рукоятка холодеет. Начнем со снятия верхней части магазина, где расположен клапан. Нам она уже почти не понадобится. Открутить надбаллонный винт всегда сложно. Зажав верхнюю часть магазина в тиски, нужно при помощи прочной отверткой с широким пером, молотка и какой-то матери бить по прорезям против часовой стрелки. У меня для этих целей используется цельномеллическая отвертка исполинских размеров с отверстием в рукоятке, куда я в качестве рычага вставляю газовый ключ. Когда винт начнет откручиваться, важно не потерять фильтр (там стоит такая мелкая сеточка, что бы стружка от пробитого баллона не летела в клапан). Смысл доработки подавателя в том, что бы полностью герметизировать весть путь шарика из магазина до "патронника". Вам понадобится трубка с внутренним диаметром 4.8 - 6 мм. (лучше 5.5мм.) длинной примерно 91 мм.

Довольно просто найти подходящую трубку, если разобрать телескопическую антенну от старого радиоприемника или чего-то в этом роде. Там обычно бывает одно звено с внутренним диаметром 6 мм. (сами антенны обычно латунные, а сверху трубки покрыта тонким слоем стали, хотя SONY и LG предпочитают нержавейку).
свернуть ветку