На первых порах эксплуатации мотоцикла или автомобиля, когда детали еще прирабатываются, нужно принять ряд мер и соблюдать определенные ограничения до тех пор, пока состояние машины не позволит их отменить.
Все трущиеся механические пары, такие, как «палец — втулка шатуна», «поршень—цилиндр», должны постепенно взаимно притираться — тогда их рабочие поверхности станут гладкими. Вследствие этого износ деталей при дальнейшей эксплуатации намного замедлится, и машина будет хорошо, надежно работать. Если не приработавшиеся пары сразу сильно нагрузить, вместо тонкой притирки может произойти разрушение рабочих поверхностей в виде надиров, вырывов материала или его наволакивания и т. п. В результате происходит невосполнимое ухудшение качеств машины — снижаются мощность, экономичность, растет шум. Вот отчего, по современным представлениям, обкатывая мотор, нужно прежде всего избегать режимов, на которых трущиеся детали механически перегружаются.
Простой пример. На шоссе — крутой подъем, который ваш ИЖ проходит с трудом на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч. Если с той же скоростью двигаться здесь на третьей передаче, обороты коленчатого вала вырастут примерно в полтора раза, но зато в такой же степени снизятся усилия, с какими поршень давит на палец, тот на шатун и так далее. Исследования и практика показали, что для неприкатанных деталей нового двигателя второй вариант лучше первого. Попытка двигаться на подъем на высшей передаче здесь может дорого стоить. Умудренный же опытом мотоциклист вообще в первый период обкатки (до 500—1000 километров пробега) старается избегать таких дорог, где мотору пришлось бы работать во всю силу. Сюда относятся все дороги, где трудно держать умеренную скорость, 50—70 км/ч, на высшей передаче: рыхлые грунтовые, песчаные, снежные.
Стремясь уменьшить нагрузки, одновременно стоит улучшить условия смазки. Вот отчего при обкатке рекомендуется добавлять в топливную смесь больше масла и к тому же сильнее обогащать ее.
Следующее условие успешной обкатки — не допускать перегрева деталей. Даже хорошо обкатанный двигатель не безразличен к чрезмерной температуре. Но какой нагрев считать нормой? Тут-то и возникают неясности, особенно у новичков, поскольку ни на одном мотоцикле температура цилиндров не контролируется никакими приборами. Довольно часто неопытный мотоциклист, прикоснувшись к цилиндру и обжегшись, кидается в панику — перегрев! Останавливается, пытается охладить мотор, а дело это, особенно летом, хлопотное и чаще всего ненужное. Из-за этого же бытует поверье, что лучшая обкатка — зимой, по морозцу.
У энтузиастов зимней обкатки (а иногда не только у них) бывает немало увлекательных приключений из-за отказов свечей. Свеча, правильно подобранная к двигателю, является довольно точным индикатором, показывающим качество его регулировки и работы. Даже если состав смеси, которую приготовил карбюратор, безукоризнен, свеча хорошо работает только в довольно узком диапазоне температур. Нижняя его граница зависит от способности электродов сопротивляться отложению нагара. Стоит температуре оказаться чуть ниже, как электроды станут покрываться все более толстым и жирным нагаром, свеча начнет давать перебои, а вскоре откажет совсем. Чем ниже температура, при которой электроды нагреются настолько, чтобы на них полностью сгорело масло, тем свеча, как принято говорить, горячее. Вот почему при обкатке часто рекомендуют использовать более «горячие» свечи, чем при дальнейшей эксплуатации. Это их свойство характеризуется так называемым калильным числом, которое включено в маркировку свечи. В разных странах она разная. Отечественные свечи тем «горячее», чем ниже число после первой буквы. Например, свеча А10Н «горячей» свечи А13Н.
Если мотор нагреть посильнее, больше нагреются и электроды свечи. Начиная с какой-то температуры мотора самиэлектроды станут столь горячи, что будут воспламенять заряд смеси в цилиндре, не дожидаясь искры. Это, так называемое калильное зажигание — явление почти всегда ненормальное. Чем «горячей» свеча, тем ниже т
dima melnihenok 3 мая 2009 в 21:57 поршня тоже прикатываются......
ну видишь ли. должен быть тепловой зазор между поршем и гильзой. поршень при нагреве в любом случае будет шоркать гильзу, даже после заводской сборки, не говоря уж о своей. но все же у колец соприкосновения больше, чем у поршня (при качественной подборке)
эээ стойте. есть кольца специальные для обкатки цилиндров. там сразу сколько надо фаска снята. а так, обычно с колец не снимают фаску, а снимают с окон гильзы! после обкатки кольца менять? а зачем обкатывать тогда? если качество колец хорошее, то на них можно ездить и ездить. и только после обкатки двигатель начнем себя вести как нужно (не будет греться быстро, ездить будет хорошо), а вы снова поменяете кольца...
dima melnihenok 4 мая 2009 в 19:56 кольца изнашиваются на много быстрее цыл.особенно это заметно во время обкатки.....делайте выводы.....
острая кромка большой роли в износе колец не играет. кольца изнашиваются быстрее - это да! но изнашиваются они именно из-за соприкосновения с гильзой, а также из-за нагрузки на двигатель различной и пропорция масла тоже играет роль, используемый бензин...
Вячеслав KALACHNIKOV (Scorpion) Осовик Хочу тебя огорчить )) на Минске совершенно другие пропорции смешивания бензина! у меня минск и ява и на в яву над больше масла чем в Макаку....
Алексей Леванков и я тебя огорчу))) 1:25 после обкатки льют только в 112 модели и старше. я же в свой 113 даже во время обкатки лил 1:30. после обкатки естественно 1:40. ну дело не в этом. возьмите руководство по эксплуатации (кому надо обкатывать) и прочитайте, там все доступно написано!
Вот пару слов из Великой Книги по Руководству и обслуживанию мотоцикла ява 350 Максимально допустимые скорости не озночают длительные скорости,и ими пользуются сначала лишь кратковременно.В это время заправляйте мотоцикл смесью бензина с октановым числом 90-93 и масла для двухтактных двигателей из расчета 1:33.После обкатки пользуйтесь смесью бензина с октановым числом 90-93 и масла из расчета 1:40.
Далее Не превышайте минимальные и максимальные скорости у отдельных передач.так же нерекомендуем обкатывать мотоцикл только на низких оборотах.Пуск двигателя происходит от той же педали,что и переключение передач!
говорите кольца менять после обкатки? Ето когда: баняки розточены и новая поршневая группа.. Тогда да! Кольца сами по себе снашуютса быстро, а тут им ище помогают баняки которые не притерты..
если ты не точишь гильзы, то кольца после обкатки менять не понадобиться, зеркало на гильзе у тебя уже есть, тебе нужно прикатать только поршни. чем бережней будеш обкатывать, тем больше ресурс шпг после обкатки, тем минемальнее зазор поршень- гильза,нежели если двигатель будет греться. при нагреве трение больше и больше металла с поршня будет сходить. а греется мотор при нагрузках. так что ездий потихоньку, если чуствуешь что мотор тупить начал, не доводи до клина, дай ему остыть. и еще провери зажигание если оно будет позднее то мотор будет греться быстрей и сильней, но слишко раннее тоже плохо, детоноция, увеличиный износ пальцев и т.д. а масло 1:20 с начала, а потом уменьшай.
Как правильно и граматно проходить обкадку двигателя ???
на первой передаче . . 10-20 км/час
на второй передаче . . 20-35 км/час
на третьей передаче _ . 28-50 км/час
на четвертой передаче . 40-70 км/час
На первых порах эксплуатации мотоцикла или автомобиля, когда детали еще прирабатываются, нужно принять ряд мер и соблюдать определенные ограничения до тех пор, пока состояние машины не позволит их отменить.
Все трущиеся механические пары, такие, как «палец — втулка шатуна», «поршень—цилиндр», должны постепенно взаимно притираться — тогда их рабочие поверхности станут гладкими. Вследствие этого износ деталей при дальнейшей эксплуатации намного замедлится, и машина будет хорошо, надежно работать. Если не приработавшиеся пары сразу сильно нагрузить, вместо тонкой притирки может произойти разрушение рабочих поверхностей в виде надиров, вырывов материала или его наволакивания и т. п. В результате происходит невосполнимое ухудшение качеств машины — снижаются мощность, экономичность, растет шум. Вот отчего, по современным представлениям, обкатывая мотор, нужно прежде всего избегать режимов, на которых трущиеся детали механически перегружаются.
Простой пример. На шоссе — крутой подъем, который ваш ИЖ проходит с трудом на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч. Если с той же скоростью двигаться здесь на третьей передаче, обороты коленчатого вала вырастут примерно в полтора раза, но зато в такой же степени снизятся усилия, с какими поршень давит на палец, тот на шатун и так далее. Исследования и практика показали, что для неприкатанных деталей нового двигателя второй вариант лучше первого. Попытка двигаться на подъем на высшей передаче здесь может дорого стоить. Умудренный же опытом мотоциклист вообще в первый период обкатки (до 500—1000 километров пробега) старается избегать таких дорог, где мотору пришлось бы работать во всю силу. Сюда относятся все дороги, где трудно держать умеренную скорость, 50—70 км/ч, на высшей передаче: рыхлые грунтовые, песчаные, снежные.
Стремясь уменьшить нагрузки, одновременно стоит улучшить условия смазки. Вот отчего при обкатке рекомендуется добавлять в топливную смесь больше масла и к тому же сильнее обогащать ее.
Следующее условие успешной обкатки — не допускать перегрева деталей. Даже хорошо обкатанный двигатель не безразличен к чрезмерной температуре. Но какой нагрев считать нормой? Тут-то и возникают неясности, особенно у новичков, поскольку ни на одном мотоцикле температура цилиндров не контролируется никакими приборами. Довольно часто неопытный мотоциклист, прикоснувшись к цилиндру и обжегшись, кидается в панику — перегрев! Останавливается, пытается охладить мотор, а дело это, особенно летом, хлопотное и чаще всего ненужное. Из-за этого же бытует поверье, что лучшая обкатка — зимой, по морозцу.
У энтузиастов зимней обкатки (а иногда не только у них) бывает немало увлекательных приключений из-за отказов свечей. Свеча, правильно подобранная к двигателю, является довольно точным индикатором, показывающим качество его регулировки и работы. Даже если состав смеси, которую приготовил карбюратор, безукоризнен, свеча хорошо работает только в довольно узком диапазоне температур. Нижняя его граница зависит от способности электродов сопротивляться отложению нагара. Стоит температуре оказаться чуть ниже, как электроды станут покрываться все более толстым и жирным нагаром, свеча начнет давать перебои, а вскоре откажет совсем. Чем ниже температура, при которой электроды нагреются настолько, чтобы на них полностью сгорело масло, тем свеча, как принято говорить, горячее. Вот почему при обкатке часто рекомендуют использовать более «горячие» свечи, чем при дальнейшей эксплуатации. Это их свойство характеризуется так называемым калильным числом, которое включено в маркировку свечи. В разных странах она разная. Отечественные свечи тем «горячее», чем ниже число после первой буквы. Например, свеча А10Н «горячей» свечи А13Н.
Если мотор нагреть посильнее, больше нагреются и электроды свечи. Начиная с какой-то температуры мотора самиэлектроды станут столь горячи, что будут воспламенять заряд смеси в цилиндре, не дожидаясь искры. Это, так называемое калильное зажигание — явление почти всегда ненормальное. Чем «горячей» свеча, тем ниже т
поршня тоже прикатываются......
ну видишь ли. должен быть тепловой зазор между поршем и гильзой. поршень при нагреве в любом случае будет шоркать гильзу, даже после заводской сборки, не говоря уж о своей. но все же у колец соприкосновения больше, чем у поршня (при качественной подборке)
после обкатки кольца менять? а зачем обкатывать тогда? если качество колец хорошее, то на них можно ездить и ездить. и только после обкатки двигатель начнем себя вести как нужно (не будет греться быстро, ездить будет хорошо), а вы снова поменяете кольца...
кольца изнашиваются на много быстрее цыл.особенно это заметно во время обкатки.....делайте выводы.....
острая кромка большой роли в износе колец не играет. кольца изнашиваются быстрее - это да! но изнашиваются они именно из-за соприкосновения с гильзой, а также из-за нагрузки на двигатель различной и пропорция масла тоже играет роль, используемый бензин...
Хочу тебя огорчить )) на Минске совершенно другие пропорции смешивания бензина! у меня минск и ява и на в яву над больше масла чем в Макаку....
Максимально допустимые скорости не озночают длительные скорости,и ими пользуются сначала лишь кратковременно.В это время заправляйте мотоцикл смесью бензина с октановым числом 90-93 и масла для двухтактных двигателей из расчета 1:33.После обкатки пользуйтесь смесью бензина с октановым числом 90-93 и масла из расчета 1:40.
Длительная-крейсерская скорость-105км/ч
Не превышайте минимальные и максимальные скорости у отдельных передач.так же нерекомендуем обкатывать мотоцикл только на низких оборотах.Пуск двигателя происходит от той же педали,что и переключение передач!