1.Вывод мотоцикла из «зимней спячки» - этап первый.
Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили - сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости - зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды - вы будете его использовать годами. На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки - автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов - заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус». Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор - BikeMaster, Yuasa и еще более менее Kyoto.
2.Этап второй - подготовка к старту двигателя мотоцикла после зимовки.
Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня - охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить - антифриз.
Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла - бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше - можно смотреть следующий абзац.
Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины - это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было - 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре - год, имеющий запах, цвет - просто не воспламенялся, подносишь спичку - она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.
И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами - без топливного насоса.
Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.
Если такие факты были замечены - замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были - свечи следует заменить.
Я всегда произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания - платину/иридий или стандарт - решать только вам, я всегда ставил и буду ставить - стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова - рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).
Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое - но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.
У меня всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт не порезьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся чересчур - педантичными, но я описываю так, как делаю сам. Для более качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла, неплохо иметь такой инструмент:
-Свечная головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99% случаях повреждение керамической составляющей свечи.
-Вороток с храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит «перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная обтяжка - способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по заявлению производителей мото - найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hond’а и Suzuki).
Принцип работы динамометрическим ключом будет описан подробно в ближайшее время в соответствующей статье.
-Следующий инструмент - шуп для замера зазора на свече, правильный зазор всегда есть в книге - сервисном мануале к мотоциклу.
-Для установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет не по резьбе - шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.
Еще раз повторяю, проверьте уровень моторного масла, уровень охлаждающей жидкости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение - заглушено.
И так бензин заменен, свечи тоже заменены (по необходимости). Устанавливаем аккумулятор - вольтаж должен быть 12.3-13 вольт. Вытягиваем рычаг подсоса на максимум, жмем кнопку старта.
Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты - подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.
Если двигатель «даже не кашляет» - остановитесь, посмотрите, открыт ли бензокран, убедитесь, что бензин поступает. Проверьте правильность положения аварийного выключателя на правом клипоне. Подзарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если завестись не удалось, попробовать нужно «с толкача».
Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось - нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш мото-форум будем думать вместе.
5.Этап пятый. Инспекция воздушного фильтра, инспекция покрышек, проверка состояние звезды и цепи, обязательно проверьте состояние тормозных колодок.
Воздушный фильтр - стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла - это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета - то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра - розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.
Внимание - иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования - не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров.
Инспекция мото покрышек - необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин - скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано - в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.
Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок, и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза - то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу, тормозных башмаков обычно хватает иногда на 40 тыс. км, иногда конечно и на 10 тыс. км.
6.Этап шестой. Замена моторного масла в двигателе мотоцикла.
Многие мотоциклисты - рекомендуют после зимнего простоя, менять моторное масло. От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться - но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!
Производить замену моторного масла лучше каждые 6000-7000 тыс. км. пробега.
Подробнее о замене моторного масла в двигателе мотоцикла описано в статьях - Замена масла в двигателе мотоцикла на практике - Теория замены масла в двигателе мотоцикла.
7.Этап седьмой. Охлаждающая жидкость - антифриз.
Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!
Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.
8.Этап восьмой. О тормозной жидкости. Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!
9.Этап девятый. Инспекция подвески мотоцикла. Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания - на перьях остаются следы масла - вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы - лучше произвести замену в начале сезона!
Необходимы будут - сальники + пыльники, вилочное масло, объемы вилочного масла которые нужно будет залить в вилку, указаны либо в книге на мотоцикл, либо нужно искать эту информацию в Интернете, можно конечно и замерять сливаемое масло и залить чуть больше чем слилось.
Оцените состояние заднего амортизатора - никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе(амортизаторах).
Опять же пока позволяет время постарайтесь изготовить «шторку» которая закрывала бы амортизатор от пыли и грязи из под заднего колеса.
10.Этап десятый - заключительный. Стоит проверить работоспособность - головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона, иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить.
Подготовка мотоцикла к мотосезону:
Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили - сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости - зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды - вы будете его использовать годами.
На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки - автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов - заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».
Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор - BikeMaster, Yuasa и еще более менее Kyoto.
2.Этап второй - подготовка к старту двигателя мотоцикла после зимовки.
Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня - охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить - антифриз.
Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла - бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше - можно смотреть следующий абзац.
Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины - это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было - 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре - год, имеющий запах, цвет - просто не воспламенялся, подносишь спичку - она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.
И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами - без топливного насоса.
Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.
Если такие факты были замечены - замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были - свечи следует заменить.
Я всегда произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания - платину/иридий или стандарт - решать только вам, я всегда ставил и буду ставить - стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова - рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).
Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое - но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.
У меня всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт не порезьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся чересчур - педантичными, но я описываю так, как делаю сам.
Для более качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла, неплохо иметь такой инструмент:
-Свечная головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99% случаях повреждение керамической составляющей свечи.
-Вороток с храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит «перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная обтяжка - способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по заявлению производителей мото - найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hond’а и Suzuki).
Принцип работы динамометрическим ключом будет описан подробно в ближайшее время в соответствующей статье.
-Следующий инструмент - шуп для замера зазора на свече, правильный зазор всегда есть в книге - сервисном мануале к мотоциклу.
-Для установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет не по резьбе - шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.
Еще раз повторяю, проверьте уровень моторного масла, уровень охлаждающей жидкости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение - заглушено.
И так бензин заменен, свечи тоже заменены (по необходимости). Устанавливаем аккумулятор - вольтаж должен быть 12.3-13 вольт. Вытягиваем рычаг подсоса на максимум, жмем кнопку старта.
Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты - подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.
Если двигатель «даже не кашляет» - остановитесь, посмотрите, открыт ли бензокран, убедитесь, что бензин поступает. Проверьте правильность положения аварийного выключателя на правом клипоне. Подзарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если завестись не удалось, попробовать нужно «с толкача».
Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось - нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш мото-форум будем думать вместе.
Воздушный фильтр - стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла - это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета - то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра - розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.
Внимание - иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования - не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров.
Инспекция мото покрышек - необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин - скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано - в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.
Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок, и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза - то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу, тормозных башмаков обычно хватает иногда на 40 тыс. км, иногда конечно и на 10 тыс. км.
Многие мотоциклисты - рекомендуют после зимнего простоя, менять моторное масло. От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться - но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!
Производить замену моторного масла лучше каждые 6000-7000 тыс. км. пробега.
Подробнее о замене моторного масла в двигателе мотоцикла описано в статьях - Замена масла в двигателе мотоцикла на практике - Теория замены масла в двигателе мотоцикла.
7.Этап седьмой. Охлаждающая жидкость - антифриз.
Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!
Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.
8.Этап восьмой. О тормозной жидкости.
Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!
Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания - на перьях остаются следы масла - вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы - лучше произвести замену в начале сезона!
Необходимы будут - сальники + пыльники, вилочное масло, объемы вилочного масла которые нужно будет залить в вилку, указаны либо в книге на мотоцикл, либо нужно искать эту информацию в Интернете, можно конечно и замерять сливаемое масло и залить чуть больше чем слилось.
Оцените состояние заднего амортизатора - никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе(амортизаторах).
Опять же пока позволяет время постарайтесь изготовить «шторку» которая закрывала бы амортизатор от пыли и грязи из под заднего колеса.
10.Этап десятый - заключительный.
Стоит проверить работоспособность - головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона, иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить.