Сколько же срезать мм? Сначала берем большую рулетку и измеряем диаметр поршня и длину его хода с момента закрытия перепускных окон до ВМТ. По школьной формуле аш-пи-эр-квадрат вычисляем рабочий объем цилиндра. Впрочем, цифру «эр» можно найти в мануале. А объем горшка у Планеты, как известно, должен получиться чуть меньше, чем 350 кубовых сантиметров. (Не забываем о размерности – если хотим объем получить в куб. сантиметрах, то и все умножаемые величины тоже надо брать в сантиметрах, чтоб потом не вывихнуть моск.) Второй шаг: тут нам потребуется мензурка – такой стакан с делениями. Переворачиваем снятую головку (с завернутой свечой и декомпрессором) и заливаем камеру сгорания доверху какой-нибудь приятно пахнущей жидкостью, можно водой. Потом очень аккуратно весь этот объем выливаем в мензурку и по делениям на стакане узнаем цифровое значение этого объема. Записав цифирки, жидкость можно употребить куда по желанию. Теперь опять занимаемся математикой: делим полученный на первом шаге рабочий объем цилиндра на вычисленный по мензурке объем камеры сгорания (опять не забывая о одинаковой размерности) – получаем очень важную величину – нашу реальную степень сжатия. Конечно, эту цифру тоже можно найти в мануале, но ведь так интересно вычислить ее самому, вживую, реальную. Теперь смотрим мануалы продвинутых моторов, потребляющих по жизни более высокооктановый бензин, и которые мы хотим взять за образец. И делим теперь наш рабочий объем на желаемую степень сжатия. В результате получаем тот желаемый объем камеры сгорания, которого мы хотим добиться путем варварского уничтожения части металла. Вычисляем разницу объемов камер сгорания – реального и желаемого. Именно эту разницу нам и нужно удалить. Поскольку этот срез мы будем производить в самой нижней части, где диаметр камеры практически равен диаметру цилиндра, то нам теперь нужно всего лишь вычислить величину «аш» этого воображаемого цилиндра при его известном объеме – той самой вычисленной разнице объемов камер сгорания: Аш = удаляемый объем, деленный на пи-эр-квадрат. Если до сих пор ваш моск не лопнул, то все должно получиться. Срезать конечно нужно на станке, фрезерном или токарном, а потом обязательно получившийся результат отшлифовать большим плоским шлифовальным камушком или на шлифплите. А вообще, на самом деле в результате таких манипуляций мы получим, конечно, некий прирост мощности, но не нужно забывать, что за него тоже придется «заплатить» свою цену – повышенный расход топлива, увеличенную нагрузку на шатун, коленвал, трансмиссию, и как следствие, пониженный ресурс живучести всего мотора в целом.
Я просто зажигание выставил еще чуть пораньше – 5–6 мм от ВМТ, и катаюсь себе. По-любому, Ижак – машина не для рекордов и не для гонок. Того, что есть, вполне хватает для спокойной жизни.
Нормально себя ведет, чего ему будет? Когда в европы ездил, вообще его 95-м только и кормил, там другого просто нет. Отлично ехал, холостые здорово держал, никогда не глох.
Шлифплитой снять 2-3 мм конечно можно, но это все равно что перочинным ножиком бревна для дома обтесывать – долго слишком будет. Плита нужна для окончательного выравнивания и зачистки.
если рукастый то сам срежь
2 мм?? на сколько же Вы рекомендуете человеку уменьшить камеру сгорания?
"спроста" это не делается.. почитайте статью: http://amastercar.ru/articles/engine_car_25.shtml
Сначала берем большую рулетку и измеряем диаметр поршня и длину его хода с момента закрытия перепускных окон до ВМТ. По школьной формуле аш-пи-эр-квадрат вычисляем рабочий объем цилиндра. Впрочем, цифру «эр» можно найти в мануале. А объем горшка у Планеты, как известно, должен получиться чуть меньше, чем 350 кубовых сантиметров. (Не забываем о размерности – если хотим объем получить в куб. сантиметрах, то и все умножаемые величины тоже надо брать в сантиметрах, чтоб потом не вывихнуть моск.)
Второй шаг: тут нам потребуется мензурка – такой стакан с делениями. Переворачиваем снятую головку (с завернутой свечой и декомпрессором) и заливаем камеру сгорания доверху какой-нибудь приятно пахнущей жидкостью, можно водой. Потом очень аккуратно весь этот объем выливаем в мензурку и по делениям на стакане узнаем цифровое значение этого объема. Записав цифирки, жидкость можно употребить куда по желанию.
Теперь опять занимаемся математикой: делим полученный на первом шаге рабочий объем цилиндра на вычисленный по мензурке объем камеры сгорания (опять не забывая о одинаковой размерности) – получаем очень важную величину – нашу реальную степень сжатия.
Конечно, эту цифру тоже можно найти в мануале, но ведь так интересно вычислить ее самому, вживую, реальную.
Теперь смотрим мануалы продвинутых моторов, потребляющих по жизни более высокооктановый бензин, и которые мы хотим взять за образец. И делим теперь наш рабочий объем на желаемую степень сжатия. В результате получаем тот желаемый объем камеры сгорания, которого мы хотим добиться путем варварского уничтожения части металла.
Вычисляем разницу объемов камер сгорания – реального и желаемого. Именно эту разницу нам и нужно удалить.
Поскольку этот срез мы будем производить в самой нижней части, где диаметр камеры практически равен диаметру цилиндра, то нам теперь нужно всего лишь вычислить величину «аш» этого воображаемого цилиндра при его известном объеме – той самой вычисленной разнице объемов камер сгорания: Аш = удаляемый объем, деленный на пи-эр-квадрат.
Если до сих пор ваш моск не лопнул, то все должно получиться. Срезать конечно нужно на станке, фрезерном или токарном, а потом обязательно получившийся результат отшлифовать большим плоским шлифовальным камушком или на шлифплите.
А вообще, на самом деле в результате таких манипуляций мы получим, конечно, некий прирост мощности, но не нужно забывать, что за него тоже придется «заплатить» свою цену – повышенный расход топлива, увеличенную нагрузку на шатун, коленвал, трансмиссию, и как следствие, пониженный ресурс живучести всего мотора в целом.
А какого года он у вас?