резонансная выхлопная системасаксафон Наиболее простым способом поднять мощность и, что не маловажно, уменьшить вес мотора 2Т, является установка тюнингового выхлопа. Мощность двигателя возрастает в среднем на 4-8л.с..
Гоночные трубы называют также резонансными. Основной их смысл заключается в том, чтобы освобождать камеру сгорания от выхлопных газов, а также способствовать ее лучшему наполнению свежей смесью. Сразу после сгорания на выходе из цилиндра должно образоваться понижение давления, чтобы выхлопные газы могли покинуть двигатель. Именно этому и способствует резонансная система: при опеделенной частоте вращения создается оптимальное давление на выпуске, а так же через трубу засасывается дополнительный свежий воздух, для улучшения сгорания.
Принцип работы таков: когда выпускное окно открывается, выхлопные газы под давлением попадают в резонатор (еще его называют конус или диффузор). За счет своей формы, создавая понижение давления, резонатор высасывает отработанные газы и очищает от них камеру сгорания. Газы, следуя через резонатор, за счет возрастающего сечения конуса устремляется в область пониженного давления. Вместе с газами в выхлопную трубу устремляется часть смеси.
До того как поршень достигнет мертвой точки (верхней точки), волна газа, отраженная противоположным конусом, возвращает смесь, попавшую в трубу, обратно в цилиндр. И когда выпускное окно наконец закрывается, в цилиндре оказывается больше смеси, чем без резонансного эффекта.
Резонансная выхлопная система обеспечивает прирост мощности при определенных оборотах двигателя. Эти обороты зависят от того, при какой скорости открывания и закрывания выпускного окна газовая волна будет успевать пройти путь от выпускного окна до резонатора и обратно. Таким образом, прирост мощности на определенных оборотах полностью зависит от длины резонатора конкретной выхлопной системы.
Короткий резонатор = прирост мощности на высоких оборотах двигателя. Длинный резонатор = прирост в более низкой области оборотов двигателя. Резонансная длина исчисляется расстоянием от выпускного окна до конца резонатора.
Вариант 1 Выхлопные системы, обеспечивающие прирост на низких оборотах и на средних оборотах. Являются хорошей заменой стандартному выхлопу. Максимальные обороты таких труб составляют примерно 8000об/мин. Представители: Leovince SP3, Touring, Tecnigas SilentPro, Sito Plus.
Вариант 2 Выхлопные системы спортивного уровня предназначены для моторов объемом 50-70сс Обеспечивают хороший прирост мощности на середине мощностной кривой. В сочетании со спортивными поршневами 70сс создают превосходный крутящий момент. Обороты около 10000об/мин. Представители: Polini Funky, Leovince RS, Yasuni Z.
Вариант 3 Гоночные системы обеспечивают значительную прибавку мощности на высоких оборотах. Неплохо работают со спортивными цилиндрами, однако, полностью реализуют свой потенциал только с поршневыми гоночного уровня. Обороты около 13500об/мин. Представители: Polini ForRace, Hebo Performer, Yasuni R, Tecnigas RS, Metrakit SP, Stage6 Pro.
Вариант 4 Оптимально работают с чисто гоночными моторами. Не предназначены для каждодневной езды. Обороты до 16000об/мин.. Как правило, очень легкие. Представители: Polini Evolution, Hebo Racing 2, Yasuni Carrera, Metrakit Pro Race.
нужна помощь народ питер!!!! помогите починить друга!!! там короче надо вилку поменять или выпрямить, и почему то он перестал заводица ко может помочь пишите пожалуста в личку буду очень признателен!!!
свернуть ветку
ремонт пластика своими руками Ах, как здорово смотрится скутер, весь обернутый в брызжущий красками пластик! И как горько и обидно, если на большой скорости обдерешь всю эту разноцветную красоту... Последствия падений почти всегда плачевны: разбитые или пошарпанные облицовки, оторванные зеркала, испорченная одежда и «асфальтовая болезнь» на всем теле... Еще более глубокая тоска вас обуяет, когда поинтересуетесь ценами на разбитые пластиковые детали. Это трехзначные цифры, да не в рублях, а условных единицах. В этой статье я покажу, что такое высокотехнологичный ремонт с использованием доступных материалов.
Для ремонта понадобятся: - Устройство для размягчения (до плавления) пластика узконаправленного действия. Чаще всего пользуются термопистолетом: воздух от компрессора проходит через нагреватель с рукояткой и узким соплом. Но эта вещь достаточно дорога, и если у вас ее дома нет, то лучше найдите ручную газовую горелку, которая заправляется газом для зажигалок. В Москве их легко найти в крупных магазинах, торгующих импортным инструментом. Цена - от 80 до 150 руб. в зависимости от комплекта насадок. Видимо, подойдут и пропановыя горелки, которые раньше везде продавали в комплекте из 5 шт;
- Дополнительные куски такого же пластика, из которого сделана ваша деталь. Проще всего подобрать на свалке или возле автосервиса;
- Ассистент или ручные тиски, если трещины большие или пластик разбит на куски;
- Арматура для сварки (скрепки от степлера, металлическая спиралька или сеточка).
Приступаем к починке... 1. Отмойте пластиковую деталь от грязи; 2. Самая важная операция. Острым ножом обрежьте углы свариваемых кромок, как с наружной, так и с внутренней стороны. Иными словами, если изначально края трещины в разрезе выглядели как "] [", то после обрезания должно стать "><". В образовавшиеся треугольные канавки будет укладываться расплавленный пластик; 3. Из кусков дополнительного пластика нарежьте "палочки" прямоугольного или квадратного сечения шириной, примерно равной ширине канавок; 4. Вплавляем спираль паяльником. Можно нагреть проволоку, пропуская по ней ток (для этого подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Но слишком упругая пружинка будет плохо укладываться в шов, поэтому на сложных изгибах лучше все же постепенность. Если у вас нет такого трансформатора, то не пытайтесь экспериментировать с розеткой. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка - каркас от воздушного фильтра почти любого авто. В случае с сеточкой, то, сцепив трещину тисками, просто привариваем ее к пластику точечными швами. Здесь нужно быть очень аккуратным – не проварить пластик насквозь, но и сделать достаточно много и крепких швов, чтобы сетка держалась и сцепляла пластик; 5. Начинайте заваривать от "тупиковой" стороны трещины. Сначала расплавьте участок канавки длиной 5-10 мм и приложите к нему палочку. Прогрейте прилипший участок палочки, чтобы он расплавился. Двигайте пламя/воздушную струю вдоль по канавке, одновременно расплавляя "палочку" и укладывая ее на расплавленный участок. На заплавленной канавке сверху должен оставаться выступ, т.е. в сечении она должна иметь форму "горки". Заплавьте всю трещину изнутри и снаружи; 6. После сращивания таким способом всех трещин еще раз "проварите" швы для их укрепления и снятия напряжений. Нагревайте "шрамы" до плавления; 7. После того как все застыло, обработайте снаружи мелкой шкуркой до ровной поверхности. Готово.
В том случае, если ваш пластик без крупных трещин и сколов, то его можно склеить. Клеить нужно только совсем мелкие трещины, длиной около 1-2 см, и только если это место пластика не несет никакой нагрузки (крепежа, например). Для склейки пластика понадобиться: - Мешковая (из которой мешки делают) ткань, или так называемая «парусина»; - Клей или холодная сварка для пластика.
Последовательность действий такова: 1. С обратной стороны наносим крупные царапины и прорези. Это нужно, чтобы была большая цепкость у клея, так как известно, что на гладкую поверхность клей не прилипает; 2. Сцепляем пластик тисками или держит помощник. Заливаем клеем, и пока он не высох, сразу кладем кусок той мешковины (размер берем следующий: примерно в 2 раза длинней трещины и такой же по ширине). После эго заливаем все это дело обильным количеством клея; 3. Когда все это высохнет, то обрабатываем с лицевой стороны место шва мелкой шкуркой, и готово.
После починки пластика, его можно покрасить, и он снова будет как новый!
свернуть ветку
Помогите! Ребят может кто подскажет !! вобщем так у меня китаец 4 такта накрылся двигатель захотел поставить двигатель от сузуки сепия! какие переделки надо внести чтобы все нормально работало?
свернуть ветку
Помогите!!! Такая проблема, только безовсяких издевательств!!!!
Вообщем не заводится скутер китай, стополтос, вего проехал 1389 км, в общем это уже не первый раз... Скутер только заводить когда подключен только к аккумулятору, подключаю SWT блок, он же регулятор напряжения... скутер начинает тупить и греться... в результате чего вообще перестает заводиться, но при этом схватывает... И кажется уже вот-вот заведеться, не подает никаких признаков жизни... вообще не схватывает... Хотя я поставил: Новый камутатор, генератор, регулятор, свеча, карбош чистый, пробовал его на другом скуте.... Аккум... ну думаю он не играет роли, аналогичный старому...
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
свернуть ветку
свернуть ветку
Наиболее простым способом поднять мощность и, что не маловажно, уменьшить вес мотора 2Т, является установка тюнингового выхлопа. Мощность двигателя возрастает в среднем на 4-8л.с..
Гоночные трубы называют также резонансными. Основной их смысл заключается в том, чтобы освобождать камеру сгорания от выхлопных газов, а также способствовать ее лучшему наполнению свежей смесью. Сразу после сгорания на выходе из цилиндра должно образоваться понижение давления, чтобы выхлопные газы могли покинуть двигатель. Именно этому и способствует резонансная система: при опеделенной частоте вращения создается оптимальное давление на выпуске, а так же через трубу засасывается дополнительный свежий воздух, для улучшения сгорания.
Принцип работы таков: когда выпускное окно открывается, выхлопные газы под давлением попадают в резонатор (еще его называют конус или диффузор). За счет своей формы, создавая понижение давления, резонатор высасывает отработанные газы и очищает от них камеру сгорания. Газы, следуя через резонатор, за счет возрастающего сечения конуса устремляется в область пониженного давления. Вместе с газами в выхлопную трубу устремляется часть смеси.
До того как поршень достигнет мертвой точки (верхней точки), волна газа, отраженная противоположным конусом, возвращает смесь, попавшую в трубу, обратно в цилиндр. И когда выпускное окно наконец закрывается, в цилиндре оказывается больше смеси, чем без резонансного эффекта.
Резонансная выхлопная система обеспечивает прирост мощности при определенных оборотах двигателя. Эти обороты зависят от того, при какой скорости открывания и закрывания выпускного окна газовая волна будет успевать пройти путь от выпускного окна до резонатора и обратно. Таким образом, прирост мощности на определенных оборотах полностью зависит от длины резонатора конкретной выхлопной системы.
Короткий резонатор = прирост мощности на высоких оборотах двигателя.
Длинный резонатор = прирост в более низкой области оборотов двигателя.
Резонансная длина исчисляется расстоянием от выпускного окна до конца резонатора.
Вариант 1
Выхлопные системы, обеспечивающие прирост на низких оборотах и на средних оборотах. Являются хорошей заменой стандартному выхлопу. Максимальные обороты таких труб составляют примерно 8000об/мин.
Представители: Leovince SP3, Touring, Tecnigas SilentPro, Sito Plus.
Вариант 2
Выхлопные системы спортивного уровня предназначены для моторов объемом 50-70сс Обеспечивают хороший прирост мощности на середине мощностной кривой. В сочетании со спортивными поршневами 70сс создают превосходный крутящий момент. Обороты около 10000об/мин.
Представители: Polini Funky, Leovince RS, Yasuni Z.
Вариант 3
Гоночные системы обеспечивают значительную прибавку мощности на высоких оборотах. Неплохо работают со спортивными цилиндрами, однако, полностью реализуют свой потенциал только с поршневыми гоночного уровня. Обороты около 13500об/мин.
Представители: Polini ForRace, Hebo Performer, Yasuni R, Tecnigas RS, Metrakit SP, Stage6 Pro.
Вариант 4
Оптимально работают с чисто гоночными моторами. Не предназначены для каждодневной езды. Обороты до 16000об/мин.. Как правило, очень легкие.
Представители: Polini Evolution, Hebo Racing 2, Yasuni Carrera, Metrakit Pro Race.
свернуть ветку
свернуть ветку
сабж
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
народ питер!!!! помогите починить друга!!! там короче надо вилку поменять или выпрямить, и почему то он перестал заводица ко может помочь пишите пожалуста в личку буду очень признателен!!!
свернуть ветку
хочется услышать о металическом полике)
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
вариатор малосси!!
ремень кевлар малосси!!!
барабан сцепления малосси!!!
поршневая!!!!малосси!!!
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
Ах, как здорово смотрится скутер, весь обернутый в брызжущий красками пластик! И как горько и обидно, если на большой скорости обдерешь всю эту разноцветную красоту... Последствия падений почти всегда плачевны: разбитые или пошарпанные облицовки, оторванные зеркала, испорченная одежда и «асфальтовая болезнь» на всем теле... Еще более глубокая тоска вас обуяет, когда поинтересуетесь ценами на разбитые пластиковые детали. Это трехзначные цифры, да не в рублях, а условных единицах. В этой статье я покажу, что такое высокотехнологичный ремонт с использованием доступных материалов.
Для ремонта понадобятся:
- Устройство для размягчения (до плавления) пластика узконаправленного действия. Чаще всего пользуются термопистолетом: воздух от компрессора проходит через нагреватель с рукояткой и узким соплом. Но эта вещь достаточно дорога, и если у вас ее дома нет, то лучше найдите ручную газовую горелку, которая заправляется газом для зажигалок. В Москве их легко найти в крупных магазинах, торгующих импортным инструментом. Цена - от 80 до 150 руб. в зависимости от комплекта насадок. Видимо, подойдут и пропановыя горелки, которые раньше везде продавали в комплекте из 5 шт;
- Дополнительные куски такого же пластика, из которого сделана ваша деталь. Проще всего подобрать на свалке или возле автосервиса;
- Ассистент или ручные тиски, если трещины большие или пластик разбит на куски;
- Арматура для сварки (скрепки от степлера, металлическая спиралька или сеточка).
Приступаем к починке...
1. Отмойте пластиковую деталь от грязи;
2. Самая важная операция. Острым ножом обрежьте углы свариваемых кромок, как с наружной, так и с внутренней стороны. Иными словами, если изначально края трещины в разрезе выглядели как "] [", то после обрезания должно стать "><". В образовавшиеся треугольные канавки будет укладываться расплавленный пластик;
3. Из кусков дополнительного пластика нарежьте "палочки" прямоугольного или квадратного сечения шириной, примерно равной ширине канавок;
4. Вплавляем спираль паяльником. Можно нагреть проволоку, пропуская по ней ток (для этого подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Но слишком упругая пружинка будет плохо укладываться в шов, поэтому на сложных изгибах лучше все же постепенность. Если у вас нет такого трансформатора, то не пытайтесь экспериментировать с розеткой. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка - каркас от воздушного фильтра почти любого авто. В случае с сеточкой, то, сцепив трещину тисками, просто привариваем ее к пластику точечными швами. Здесь нужно быть очень аккуратным – не проварить пластик насквозь, но и сделать достаточно много и крепких швов, чтобы сетка держалась и сцепляла пластик;
5. Начинайте заваривать от "тупиковой" стороны трещины. Сначала расплавьте участок канавки длиной 5-10 мм и приложите к нему палочку. Прогрейте прилипший участок палочки, чтобы он расплавился. Двигайте пламя/воздушную струю вдоль по канавке, одновременно расплавляя "палочку" и укладывая ее на расплавленный участок. На заплавленной канавке сверху должен оставаться выступ, т.е. в сечении она должна иметь форму "горки". Заплавьте всю трещину изнутри и снаружи;
6. После сращивания таким способом всех трещин еще раз "проварите" швы для их укрепления и снятия напряжений. Нагревайте "шрамы" до плавления;
7. После того как все застыло, обработайте снаружи мелкой шкуркой до ровной поверхности. Готово.
В том случае, если ваш пластик без крупных трещин и сколов, то его можно склеить. Клеить нужно только совсем мелкие трещины, длиной около 1-2 см, и только если это место пластика не несет никакой нагрузки (крепежа, например). Для склейки пластика понадобиться:
- Мешковая (из которой мешки делают) ткань, или так называемая «парусина»;
- Клей или холодная сварка для пластика.
свернуть ветку
Последовательность действий такова:
1. С обратной стороны наносим крупные царапины и прорези. Это нужно, чтобы была большая цепкость у клея, так как известно, что на гладкую поверхность клей не прилипает;
2. Сцепляем пластик тисками или держит помощник. Заливаем клеем, и пока он не высох, сразу кладем кусок той мешковины (размер берем следующий: примерно в 2 раза длинней трещины и такой же по ширине). После эго заливаем все это дело обильным количеством клея;
3. Когда все это высохнет, то обрабатываем с лицевой стороны место шва мелкой шкуркой, и готово.
После починки пластика, его можно покрасить, и он снова будет как новый!
свернуть ветку
Куплю тросик спидометра на gilera typhoon
свернуть ветку
Ребят может кто подскажет !!
вобщем так у меня китаец 4 такта накрылся двигатель захотел поставить двигатель от сузуки сепия! какие переделки надо внести чтобы все нормально работало?
свернуть ветку
свернуть ветку
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19...
читай много полезного найдешь))
свернуть ветку
свернуть ветку
Такая проблема, только безовсяких издевательств!!!!
Вообщем не заводится скутер китай, стополтос, вего проехал 1389 км, в общем это уже не первый раз... Скутер только заводить когда подключен только к аккумулятору, подключаю SWT блок, он же регулятор напряжения... скутер начинает тупить и греться... в результате чего вообще перестает заводиться, но при этом схватывает... И кажется уже вот-вот заведеться, не подает никаких признаков жизни... вообще не схватывает... Хотя я поставил: Новый камутатор, генератор, регулятор, свеча, карбош чистый, пробовал его на другом скуте.... Аккум... ну думаю он не играет роли, аналогичный старому...
Что делать подскажите!!!(
свернуть ветку
свернуть ветку