Стантрайдинг
История:Всякого обладателя мотоцикла, которому хоть раз в жизни удалось поставить своего железного друга в вертикальное положение и проехаться на заднем колесе, можно считать приобщившимся к стант-райдингу. Название этого экстремального вида спорта произошло от двух английских слов — stunt («трюк») и ride («езда»). Занимаются им настоящие фанаты мотоцикла, а не гонщики-профи. Объединяют их любовь к двухколесным машинам и упорство: тренироваться надо в любую погоду едва ли не каждый день. Первые стант-райдеры появились в Великобритании в 80-х годах прошлого века. А основателем и вдохновителем этого движения считается Гарри Ротл, начавший осваивать и мастерски выполнять такие ныне считающиеся классическими трюки, как езда на одном колесе — заднем или переднем. Езда на заднем колесе у райдеров называется «вилли», на переднем — «стоппи». Есть еще «донутс» — вращение заднего колеса на месте, или контролируемый занос. Именно эти три элемента входят в обязательную программу первенства мира по стант-райдингу.
Первый чемпионат мира прошел в начале 1990-х годов. Его участники продемонстрировали изощренные приемы вождения мотоцикла. Так, Крейг Джонс первым «сел на руль», то есть залез на бензобак, перекинул ноги через руль и поехал на заднем колесе. Как и в фигурном катании на коньках, в стант-райдинге бывает гораздо важнее и почетнее придумать элемент, чем затем повторить его, поскольку набор возможностей ограничен — у мотоцикла всего два колеса. Со временем трюки все более усложнялись. Говорят, настоящая фигурная езда началась, когда райдеры перестали пользоваться ручкой газа, то есть «накручивали» холостые обороты и ехали на них, придерживая мотоцикл только с помощью тормоза. Таким образом, появилась возможность ездить без помощи рук. Первым это сделал бразилец А.К. Фариаш. И тут же, конечно, стал чемпионом.
Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: www.stuntlife.com
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка...
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Положение тела на байке специфическое , держа тело на байке по центру и стремясь сохранить баланс в стоппи. Вы должны сидеть ровно по центру байка, смотреть вперед, плечи ровные , а руки напряжены. Перенося вес тела вперед рывком вперед ,вы делаете возможным подьем заднего колеса . Однажды вы разгонитесь и ,правильно сидя на байке, выжмите сцепление и нажмете на тормоз. Можно нажимать сначала сильно , около 80 процентов от полного усилия , затем уменьшив давление на рычаг тормоза , когда байк встал на переднее колесо . Перенос веса очень важен. Перед началом торможения переместитесь вперед , загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины сидения , перемещая плечи вперед-вверх и скользя по сиденью вперед к бензобаку , до тех пор пока почти не перестанете сидеть на сиденье. Когда передвинулись вперед , то держите тело ровно , насколько это возможно. Держите руки и локти прямо, так как любое изменение их положения неумышленно приведет к изменению положения байка. Как только зад байка начнет подниматься вверх , постепенно отпускайте тормоза , т.к. вы приближаетесь к точке баланса. Чем дольше вы жмете на тормоз , тем выше поднимается колесо. Вы почувствуете, что находитесь около точки баланса , когда заднее колесо будет находиться в воздухе , не делая попыток подняться вверх или опуститься вниз. Я стал проезжать в точке баланса гораздо дальше , используя тормоза не более ,чем на 5 процентов. При выполнении обычного стоппи , вы не должны задумываться об управлении , только держите руки прямо и сидите ровно. Только когда вы начнете действительно далеко проезжать на переднем колесе , то тогда стоит задуматься о управлении байком в таком положении. Различие между 50 метровым роллинг стопи и 200 метровым только в управлении байком. Управление байком во время роллинг стопи , точно такое же , как и в обычном положении, т.е. контрруление. Если хотите повернуть направо , то нажмите на правую ручку и байк повернет направо .Чем выше задран байк , тем легче им управлять . Для обычного стоппи едете до полной остановки , затем опускается колесо на землю, вы отпускаете сцепление и снова едете . Вы всегда должны держать тело ровно в момент касания колеса земли. Любые ваши движения во время роллинг стопи , добавляют нюансы в управление байком. Не волнуйтесь , если вы не добираете 8-10 градусов до точки баланса , вы можете продолжать движение без хайсайда. Иногда я нажимаю задний тормоз перед тем как опустить заднее колесо . Это останавливает болтание цепи и натягивает ее , позволяя приземлить колесо без удара цепи. Беззвучное приземление– маленькая стильная фишка.
Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить на переднем. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился просто ездить. Теперь когда вы уже умеете просто ездить, умышленно добавляйте движение рулем таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путем. Итак как делать 180: поднимаем мотик на переднее в точку баланса и едем прямо. Когда вы будете делать 180 баланс уже не будет необходим. тут больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить и тем плавнее жопа заходит на круг. Короче уже едем, теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приема - контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль - тут может потребоваться сила - для того чтобы жопа начала поворачивать. И следите за положением тела, вы должны всегда быть "над" мотоциклом чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.
Отрыв переднего колеса от земли – не самая трудноразрешимая часть. Тем не менее, прошу обратить на нее внимание самое пристальное: здесь больше всего вариантов исполнения. Но чем слабее байк – тем их меньше. Всего три: встать «с газа», с помощью подвески и «играя» сцеплением.
«С газа» – простейший и самый безопасный способ. На первой передаче ручку газа «на себя», и, если мощи у байка хватает, переднее колесо пойдет вверх. Прием срабатывает с большинством спортивных «литров» (R1, FireBlade и иже с ними). На «шестисотках» он применим, если установите гоночный ряд звездочек (выражаясь научно, увеличите передаточное отношение главной передачи). С «родными» звездами получается не очень.
Как действовать? Двигаясь на первой передаче, раскрутить мотор до 1/3 оборотов шкалы тахометра. Затем в течение времени, необходимого для произнесения фразы из трех слов (не длинных), открыть газ «до упора». Закозлит, как миленький!
Если байк упорно не желает подниматься только с газа, а диски сцепления дороги как память, можете помочь мотору. Прием требует тренировок, зато срабатывает практически со всеми мотоциклами. Поясню: аппарат не «козлит» с газа на ровной дороге, а на подъеме «задирается» легко – это я к тому, что облегчают дело силы гравитации: сместите назад центр тяжести системы «пилот-мотоцикл». Тяжелее всего поднять на первые 50 миллиметров, дальше – проще.
А для начала – «утренняя зарядка». Сидя на байке в положении «ноги на земле», надавите руками на переднюю вилку так сильно, как сможете. Затем позвольте ей резко разжаться, помогая движением тела назад и выдергивая руль вверх. Повторите упражнение несколько раз. Теперь то же самое – в движении, только в момент начала разжатия вилки добавляйте газ. Увидите: передок начнет вздыматься. Если на пике движения вверх газ закрыть, двигатель «осадит» байк, и перераспределившийся вес (как при торможении) неизбежно сожмет переднюю вилку.
Вот теперь начинается самое интересное.
Когда вилка окажется в конце хода сжатия, открывайте газ снова, разжимающиеся пружины вилки помогут раскручивающемуся мотору оторвать переднее колесо от земли. Фактически мы продольно раскачиваем байк, а в нужный момент открываем газ, тем самым «выталкивая» переднюю часть «тела» байка. В это самое мгновение можно еще и «поддернуть» руль вверх, а собственное тело сместить назад – мы придадим начальное вертикальное ускорение передней части мотоцикла. «Как говорил мой старик-отец, прежде чем покинуть этот мир» (помните, так повторял герой известного фильма «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо), ручку газа надо поворачивать намного быстрее, чем в варианте «козления» просто с газа – за полсекунды или около того.
Короче, едете стабильно (первая передача, 2/3 газа), газ закрываете, потом резко открываете, сопровождая кистевые манипуляции вышеописанными телодвижениями. После нескольких тренировок освоитесь и освоите.
Что, «закозлить» так и не удалось? Мне кажется, использование сцепления дает наиболее предсказуемый и управляемый «путь вверх».
Выглядит это так. Передача – вторая, обороты – около половины или трети тахометра, затем выжмите сцепление. Пара «прогазовок» – и в момент открытия газа, когда обороты достигнут 9–10 тысяч, отпустите сцепление. Ремарка: поскольку экспериментируем мы не с дядиным, а собственным мотоциклом, неплохо бы поскорее прочувствовать момент «схватывания» сцепления. Переднее колесо пойдет вверх, обороты – около 8000, газ полностью открыт. И – «ловите угол».
При каждой очередной попытке постепенно увеличивайте обороты – пока колесо не поднимется так высоко, что придется «закрывать» газ во избежание переворота на спину. Кстати, использование заднего тормоза позволяет избежать кувырка в случае переусердствования с газом. Советую освоить!
Ну, хорошо, колесо мы общими усилиями подняли. Но как его удержать там, наверху?Ответ: переключаться! Это намного легче, чем может показаться.
Если удается проезжать большие расстояния на заднем колесе на первой передаче и не на полном газу, переключаться «в висе» вы уже готовы. Значительно проще «перетыкаться» без использования сцепления. Не пробовали? Вначале потренируйтесь при езде на двух колесах. Технология проста: газ – полный, слегка тянем рычаг переключения передач вверх, затем резкий сброс газа и снова «открытие». Коробка сама «поймает» скорости валов – и переключение произойдет.
В положении «на заднем колесе» есть одна тонкость: переднее должно располагаться достаточно высоко, дабы не успело сильно опуститься за время сброса газа. Словом, тренируйтесь: если уж козлить, так красиво.
Повыпендривались? Дальше на одном заднем колесе ехать опасно или некуда?Значит, пора вернуть байк на землю.Вот только ручку газа резко закрывать не стоит (если случай не экстремальный). Вначале убедитесь, что переднее колесо в положении «строго прямо». Для мягкого приземления, без удара, газ следует прикрывать постепенно, по чуть-чуть, периодически его добавляя – как если бы вы удерживали мотоцикл «в угле». И так до тех пор, пока шина не коснется дороги. Поскольку переднее колесо уже давно прекратило вращаться, в момент касания асфальта услышите короткий визг резины (как у приземляющегося самолета). Может даже чуток «поколбасить». Но если руль «смотрел» прямо, то это ерунда.
Как при козлении сидеть?Положение тела вызывает интересные эффекты. Если перенести вес на подножки и слегка привстать, то в такой «диспозиции» вы будете острее всего чувствовать байк, его баланс, но, пребывая в таком положении, трудновато переключать передачи. Зато не напрягаются руки, в отличие от позы «вися на руле». С другой стороны, ноги – гораздо более удобный «орган чувств», чем задница (будете спорить?). Опять же, можно свеситься в сторону. А это необходимо, чтобы видеть, куда едешь: когда передок мотоцикла в воздухе, обзор, сами понимаете, очень ограниченный, так что свешиваться приходится. Свешивание позволяет управлять траекторией байка, как при езде «без рук».
Теперь о финансово-технической стороне «козления». При первых попытках и тренировках мотоцикл пострадает гораздо сильнее, чем впоследствии. Связано это, в первую очередь, с «недотыканием» передач, «топтанием» заднего тормоза – словом, со всем тем, что прекращает «козление» (я не рассматриваю вариант падения). Сальники вилки, скорее всего, не выживут. Подшипники передка изнашиваются ускоренно. И придется постоянно подтягивать рулевую колонку. Задняя шина станет «плоской», резкие ускорения обязательно «сгрызут» центр протектора. Цепь вытянется, особенно при использовании «сцепленческого» метода. Другой вред – не только повышенный износ фрикционных дисков, но и вероятное разрушение корзины сцепления: она может не вынести резких ударов выступов дисков. Поскольку корзина стоит не пять копеек, рычаг сцепления «бросать» не стоит, особенно если мотор «на оборотах». Крепеж будет интенсивно откручиваться и теряться. Поэтому проверяйте байк часто и тщательно.
Если все это не пугает, вперед и вверх! Если никак не «козлится», скорее всего, не хватает оборотов. Откручивайте, господа, откручивайте...
http://moto.zr.ru/articles/55560
Wheelie Езда на заднем (мануал,мануалить и т.д.)
Короче баланс на заднем колесе.
Есле ваш скутер имеет достаточно хорошую тягу, то он вполне может ездить на заднем колесе.Хорошо если у вас уже был опыт переворачивания назад при , котором вы сломали заднее крыло.Это говорит только о том ,что ваш скутер обладает достаточной динамикой.
Итак
1.Первым делом проверяем наличие хорошего заднего тормоза.
Восновном это тормоз барабанного типа.Его надо настроить так чтобы он был максимально цепким!А свободный ход тормозной ручки был минимален.Обычно это достигается подтягиванием тросика возле заднего колеса.Вот значит тормоз у нас теперь идеален, идем дальше...
2.Попытка оторвать переднее колесо от земли.Некоторым скутам удается это сделать просто при открытие ручки газа.Но большинству все-таки надо помоч.
Итак отодвигаемся максимально назад.Но так чтобы было удобно!Начинаем ехать с небольшой скоростью ( гдето 5-7 кмч)Потом открываем газ и почти сразу дергаете за руль на себя..Попробуйте несколько раз.Есле и так не получается то можно прибегнуть к помощи вилки.Все тоже самое только сначало нажимаете на вилку как можно сильнее, а потом при ее обратном ходе одновременно дергаете руль на себя и открываете газ.С какойто попытки скутер должен поднять колесо в воздух!А какже не перевернуться назад спросите вы!Вот тутто и приходит на помощь задний тормоз, который вы заблаговременно настроили!Любое нажатие на трмоз возвращает скутер в его нормальное положение.Так что перевернуться можете не бояться!Значит колесо от земли вы оторвали, переходим к следующей части.
(p.s. Есле и так вам не удалось поднять переднее колесо, значит ваш скутер не обладает достаточной динамикой разгона!Следоваельно пора раскошелиться на тюнинговые прибамбасы wink )
3.Баланс на заднем колесе
Вот вы уже встали на заднее колесо ,но какже проехать на нем!!!Главное правило надо стараться держаться как можно дальше от руля держать руки максимально прямыми.Тогда вам будет легче найти ту точку баланса.
Точка баланнса приходит только со многими тренировками!За один день ее не найти!Так что тренеруйтесь!!!!!
Удачи!!!
Текст: Михайлов Дмитрий (Proscooter)
jog . 3dn . ru
там слишком хорошая тяга))))сложно баланс держать)
ну а вот стантить на всем не сможеш та и не каждому доно это