КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ Консервация скутеров и мотоциклов. Самый ответственный процесс – консервация двигателя. Нанести непоправимый вред мотору может не только ржавчина, но и имеющийся в камере сгорания и на клапанах нагар. Отслаиваясь и набухая от консервирующих составов, он часто приводит к механическим поломкам, «раковинам», задирам и даже заклиниванию поршня. Чтобы этого избежать, перед консервацией необходимо выжечь нагар, добавив в топливо «Тотальный очиститель системы питания и клапанов» ( Hi-Gear Fuel System & Valves Cleaner ) HG3236 или «Очиститель нагара» ( Fenom Deposit Remover) FN369 и «накатав» хотя бы 50 км на полученном составе. Очиститель поможет удалить основные отложения из камеры сгорания и впускного тракта. Кроме того, данный состав защитит всю топливную систему от коррозии за время зимней спячки. Также для удаления нагара и отложений из камеры сгорания можно использовать «Раскоксовыватель (для бензиновых и дизельных двигателей)» ( Fenom Fast Decoker ) FN611. Данный состав следует вводить согласно инструкции, через свечные отверстия.
Затем технику следует тщательно вымыть, уделяя особое внимание «ответственным» узлам и труднодоступным местам. Следите, чтобы вода не попала под уплотнения в подшипники колес и в электрические разъемы. Для очистки двигателя снаружи следует использовать «Пенный очиститель двигателя» ( Hi-Gear Foaming Degreaser Engine Shine ) HG5377 или «Пенный очиститель двигателя, с Energy Release» (ER Foaming Engine Cleaner & Degreaser) P021RU, которые обладают повышенной растворяющей способностью и быстро и эффективно очищают мотор от грязи, масла и пригоревших технических жидкостей.
Пустой топливный бак является мишенью для активной коррозии. Поэтому бак на зиму необходимо полностью заполнить (под пробку). Но по своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится и распадается на фракции.
Для предотвращения окисления топлива в баке в процессе хранения, нейтрализации конденсата воды и во избежание образования лаковых и смолистых отложений на поверхностях деталей системы питания следует добавить в бак «Стабилизатор топлива для бензиновых и дизельных двигателей, с SMT2» (Hi-Gear Fuel Stabilizer With SMT2 ) HG3330.
Входящий в состав стабилизатора синтетический кондиционер металла SMT2 создает на поверхностях деталей молекулярную защиту, блокирующую процессы окисления, трения и износа. Необходимо, чтобы в поплавковой камере карбюратора также находился бензин, смешанный со стабилизатором. Для этого перед постановкой на зимнюю стоянку следует сначала влить требуемую дозу стабилизатора, затем заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник.
Для предохранения от коррозии очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта следует использовать «Силиконовую водоотталкивающую смазку для металла, резины, пластика» (Hi-Gear Silicone Spray) HG5501 или «Силиконовую смазку» (StepUp Waterproof Silicone Spray) SP5539, обладающие хорошей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. На 4-тактных двигателях смазка распыляется в свечные отверстия (свечи предварительно выкручиваются) при прокручивании коленвала кикстартером в течение 5-10 секунд.
На 2-тактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Затем свечи заворачивают на место. После этого необходимо нажать на кнопку стартера на секунду (либо сделать пару «киков»), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Затем вход в карбюратор и выход глушителя необходимо закрыть заглушками, чистой промасленной тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить проникновение внутрь влажного воздуха.
Кроме того, следует смазать «Силиконовой водоотталкивающей смазкой для металла, резины, пластика» (Hi-Gear Silicone Spray) HG5501 или «Универсальной термостойкой синтетической смазкой, с SMT2» (StepUp High Temperature Synthetic Multipurpose Grease) SP1629 перья вилки и штоки амортизаторов, уделяя особое внимание местам активного трения штоков о сальники. На открытые для влаги участки тросиков и тяг управления тоже нанесите немного смазки. Следите, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.
Для защиты хромированных деталей от коррозии также следует использовать синтетическую смазку, например, «Синтетическую термостойкую проникающую смазку с SMT2» (StepUp High Temperature Synthetic Penetrating Lube) SP5559 или «100% силиконовую смазку-диэлектрик» (DoneDeal Silicone Dielectric Grease) DD6807.
Весной вы просто удалите смазку чистой тряпкой и заодно отполируете детали для блеска. Кроме того, для защиты хромированных деталей можно использовать «Полировальную пасту для хрома» (DoctorWax Chrome Polish & Protector) DW8317, содержащую комплекс химических очистителей и пассивирующих компонентов. Полировальная паста не только создает на поверхности хромированных деталей защитную пленку, но и удаляет уже существующий налет ржавчины и окисной пленки.
Сильно страдают от вынужденного простоя электрические разъемы. Для защиты электрооборудования во время хранения необходимо обработать разъемы проводки «Защитой высоковольтной части зажигания» (Hi-Gear Wire Dryer) HG5507 или «Осушителем и защитой зажигания» (StepUp Wire & Ignition Protector / Dryer) SP5551. Эти полностью синтетические составы улучшают электрический контакт, останавливают коррозию и отталкивают влагу.
Зимняя спячка ременного вариатора приводит к растрескиванию ремня, расслоению и, как следствие, обрыву при «весеннем» пуске. Избежать аварии поможет «Кондиционер и натяжитель приводных ремней» (Hi-Gear Belt Dressing) HG5505 или «Восстановитель приводных ремней» (StepUp Belt Tensioner, Conditioner & Cleaner) SP5536. Данные составы предохраняют ремни от высыхания и растрескивания, восстанавливают их эластичность и продлевают срок службы.
Для смазки моделей с цепным приводом следует использовать «Универсальную литиевую смазку» (Hi-Gear White Lithium Grease) HG5503. Прокручивая заднее колесо, равномерно распределите смазку по верхней части нижнего ряда цепи.
Теперь аккумулятор. На зиму желательно снять его с мотоцикла и перенести в отапливаемое помещение. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то корпус аккумулятора может расколоться при сильном морозе, выпустить электролит, повредить внешность и проводку мотоцикла. Если техника будет храниться в отапливаемом помещении, при консервации достаточно отсоединить минусовую клемму аккумулятора. В противном случае за зиму аккумулятор «умрет» от саморазряда. Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 А•ч оптимальным током заряда будет 1,4 ампера (А) в течение 10 часов.
Во избежание разрушения корда мототехнику следует хранить на специальной подставке или в подвешенном состоянии (чтобы колеса не касались пола). Давление в шинах необходимо снизить до 1-0,5 атм.
Для предотвращения растрескивания и увеличения жесткости шин их следует обработать «Очистителем шин. Восстановление и защита» (Hi-Gear Foam Cleaner Restore & Protection Tire Tech) HG5331, «Очистителем шин» (StepUp Tire & Rubber Cleaner & Shine) SP5302 или «Реставратором покрышек» (DoctorWax Tire Shine & Guard) DW5344.
Закончив консервацию, закройте технику специальным защитным чехлом из синтетической ткани (SQ80002, SQ80004, SQ80006). Ваш железный конь готов к зимней спячке.
Для консервации мототехники мы рекомендуем препараты американских компаний Hi-Gear, DoneDeal, ER, StepUp, DoctorWax и российской компании «Лаборатория триботехнологии». При всем разнообразии этих составов их объединяет то, что все они сертифицированы РОСТЕСТом, адаптированы к реальным российским условиям эксплуатации и ГСМ, снабжены описанием и подробной инструкцией по применению на русском языке, большинство составов поставляется в прочных металлических банках, удобных для хранения и транспортировки. Препараты прошли многочисленные испытания как в России, так и за рубежом.
Цены на ремонт в с-мото мало ли кому понадобиться Ремонт 50Q Выпускная система / 50Q Восстановление герметичности выпускной системы (50 180 руб. Замена глушителя (50Q) 190 руб.
Ремонт 50Q Мотор / 50Q Гильзовка цилиндра (цилиндр снят) 50Q 4500 руб. Замена (ремонт) привода ГРМ(цепь, успокоитель, натяжитель 750 руб. Замена масла (50Q) 180 руб. Замена маслонасоса (50Q) 1000 руб. Замена мотора (в сборе ) 50Q 700 руб. Замена подшипников КВ (КВ снят) 50Q 375 руб. Замена сцепления (ручное, автомат) 50Q 1100 руб. Расточка цилиндров (цилиндр снят) 50Q 1250 руб. Регулировка зазоров в клапанах (50Q) 300 руб. Ремонт ГБЦ (ГБЦ снята) 50Q 1250 руб. Ремонт ГБЦ (замена ГБЦ, клапанов, маслосъемных колпачков) 2100 руб. Ремонт механизма выжима сцепления (50Q) 250 руб. Ремонт мотора (замена коленвала, картера, КПП, вала 4200 руб. Ремонт мотора (мотор снят) 50Q 3500 руб. Ремонт ЦПГ(замена цилиндра, поршня, колец, пальца, прокладок 1800 руб.
Ремонт 50Q Система питания / 50Q Замена (установка) топливного фильтра (50Q) 60 руб. Замена бензобака (50Q) 550 руб. Замена впускного патрубка (проставки, прокладки) 50Q 125 руб. Замена топливного крана (50Q) 180 руб. Обслуживание воздушного фильтра 50Q (промывка,... 250 руб. Обслуживание воздушного фильтра 50Q-2A 450 руб. Очистка и регулировка карбюратора 50Q 450 руб. Очистка топливной системы (бензобак, топливопровод, 875 руб. Регулировка карбюратора (50Q) 180 руб.
Ремонт 50Q Ходовая / 50Q Замена (ремонт) ступицы звездочки заднего колеса 50Q 450 руб. Замена амортизаторов (заднего, 2 шт.) (50Q) 250 руб. Замена анкера заднего колеса (50Q) 430 руб. Замена боковой подставки (50Q) 125 руб. Замена демпферов заднего колеса (50Q) 250 руб. Замена заднего багажника (50Q) 250 руб. Замена заднего крыла (50Q) 375 руб. Замена замков, компл. (50Q) 375 руб. Замена звездочек и цепи главной передачи (50Q) 570 руб. Замена зеркал (компл.) /50Q 60 руб. Замена кожуха цепи (50Q) 125 руб. Замена колеса (в сборе) заднего (50Q) 250 руб. Замена колеса (в сборе) переднего (50Q) 180 руб. Замена колодок тормозных (передн.,задн.) 1 компл. 50Q 300 руб. Замена кронштейна заднего тормоза с рычагом в сборе 250 руб. Замена кронштейна заднего фонаря (50Q) 300 руб. Замена лапки заднего тормоза (50Q) 300 руб. Замена лапки КПП, кик-стартера (50Q) 60 руб. Замена масла в передней вилке (50Q) 450 руб. Замена маятника (50Q) 630 руб. Замена натяжителей цепи / 2 шт. (50Q) 180 руб. Замена несущей траверсы передней вилки (50Q) 690 руб. Замена переднего крыла (50Q) 250 руб. Замена перьев передней вилки / 2 шт (50Q) 450 руб. Замена подножки водителя (50Q) 125 руб. Замена подножки пассажира (50Q) 60 руб. Замена подшипников рулевой колонки (50Q) 625 руб. Замена подшипников ступиц колес (задн.) 50Q 375 руб. Замена подшипников ступиц колес (передн.) 50Q 330 руб. Замена покрышки (камеры) задн. (50Q) 430 руб. Замена покрышки (камеры) передн. (50Q) 330 руб. Замена покрышки/камеры (снятое колесо) (50Q) 180 руб. Замена рамы (50Q) 2500 руб. Замена редуктора привода спидометра 50Q) 300 руб. Замена резинок подножки водителя / 2шт (50Q) 100 руб. Замена рукояток руля (50Q) 60 руб. Замена руля (50Q) 250 руб. Замена ручки газа (50Q) 180 руб. Замена рычага переднего тормоза, сцепления (50Q) 100 руб. Замена среднего багажника (50Q) 200 руб. Замена троса газа (50Q-2A) 375 руб. Замена троса спидометра (50Q) 190 руб. Замена троса сцепления (50Q) 375 руб. Замена центральной подставки (оси) 50Q 430 руб. Замена цепи главной передачи (50Q) 250 руб. Регулировка натяжения цепи (50Q) 125 руб. Регулировка подшипников рулевой колонки (50Q) 125 руб. Ремонт (установка)пружины подставки, лапки торм.50Q 60 руб. Ремонт кик-стартера (50Q) 450 руб. Ремонт подрамника подвески мотора (50Q) Смазка цепи (используется смазка VALVОLINE) 50Q 125 руб. Установка возвратной пружины заднего тормоза (50Q) 50 руб.
Ремонт 50Q Электрооборудование / 50Q Замена (ремонт) обгонной м
Передняя вилка. Брак перьев??? Всем привет, тут такое дело приключилось. На мопеде Атлант Сити М вылетают стаканы передней вилки. Если поднять переднее колесо и потянуть за стаканы стоек, то они просто снимутся вместе с колесом. При этом штоки останутся в траверсах. Как прикрутить или зафиксировать не нашел. В чем дело??? Это брак или я слепой???
На помощь! вообщем всем приятного времени суток вопрос в том что моя альфа стала лупить больше оборотов а конкретно раньше 80км на 4-й примерно 7,5-8тыс оборотов сейчас я при таких оборотах еду 60-65! в чем суть проблемы подозрение на сцепление как будто оно проскакивает! ПОМОГИТЕ! ХОТЯ БЫ ДОГАДКИ
да вот это подозрение 1!!!!!!!!!! масло черное и как вода хотя сейчас 2300 км а менял 2070км было но это зиму стоял! а насчет масла что неправильное то исключаеться может разве что паленое!
vkontakte.ru/photo60600090_261202143 продам мопед ямаха уb-1 four classik, японской сборки, не для поставок в РФ. Вся инфа в альбоме. СПб пока. 8-921-430-59-60 Намного дороже 4 т.р. Состояние хорошее! (Новый стоит 3192$ с док.) Отдам за 30 + шлем; и резину, если найду. Торг
я буду здавать на права категории м ГИБДД планирует ввести водительские удостоверения для управления мопедами с весны 2011 года. Об этом рассказал начальник ГИБДД Виктор Кирьянов.
По словам Кирьянова, большинство водителей мопедов — молодые люди, которые "оказались не готовы к езде по дорогам без предварительной подготовки". Он особо подчеркнул, что по вине водителей мопедов в России ежегодно происходят тысячи тяжелых аварий.
Как сообщает статистика, за первое полугодие 2010 года по вине водителей мопедов в стране произошло 2 676 ДТП, в которых погибли 118 человек и были ранены 3 046 человек.
Как уже сообщал VL.ru, в середине сентября на рассмотрение в госдуму был внесен законопроект, обязывающий владельцев мопедов получать водительские удостоверения. Управлять этими транспортными средствами смогут все водители старше 16 лет, у которых имеются права других категорий. В случае их отсутствия, владельцу мопеда будет необходимо сдать только теоретический экзамен для получения удостоверения категории "М".
Сейчас для управления мопедом водительское удостоверение не требуется.
Делимся опытом! 1. При приближении к красному сигналу светофора первым в потоке подтормаживай прерывисто и заранее, чтобы привлечь внимание водителей едущих сзади автомобилей. 2. При остановке на светофоре оставайся на передаче и контролируй ситуацию позади себя до тех пор, пока не убедишься, что поток машин сзади на твоей полосе действительно остановился. 3. На склоне паркуйся передним колесом на подъем. Потом, при начале движения, легче будет откатить мотоцикл назад, нежели толкать его назад в горку (Не забудь про подножку). 4. Старайся быть заметным для прочих участников движения. Не двигайся по краю полосы - ты имеешь полное право занимать всю ее ширину. Старайся контролировать происходящее впереди в каждый момент времени. 5. Если это безопасно, на пустых дорогах почаще имитируй объезды препятствий и практикуй резкие торможения. 6. Если появилась острая необходимость торможения в повороте - сначала спрями траекторию. 7. Чаще очищай стекло шлема или бери с собой спрей для его очистки - даже небольшие пятнышки на нем требуют от глаз большего напряжения и могут отвлечь в самый неподходящий момент. 8. Затычки для ушей (типа таких, которые носят строители или пассажирам выдают при полетах на вертолетах) снижают усталость при длительной езде. 9. Привязывая багаж эластичными ремнями, продевай их СКВОЗЬ багаж, а не накидывай сверху. 10. Кожаная одежда предпочтительнее, потому что плотнее прилегает к телу и лучше препятствует проникновению ветра. Минимальный набор одежды: шлем, кожаные перчатки, кожаная мотоциклетная куртка с защитой, ботинки, длинные штаны.Дополнительно рекомендуются: Кожаные штаны, затычки для ушей. 11. При езде в очень жаркую погоду помогает смоченная в воде бандана или шейный платок. 12. Дорожная разметка скользкая в сухую погоду и практически с нулевым коэффициентом сцепления в мокрую! (То же можно сказать о металлических пластинах на переездах и т.п.). 13. В поворот следует входить по широкой дуге, что увеличивает сектор обзора в повороте - это важно! 14. Следует знать о том, что тяжелые транспортные средства создают зону разрежения позади себя при движении с большой скоростью, а также рассекают воздух, создавая дополнительные воздушные потоки вокруг себя. В сочетании с боковым ветром они могут привести к трагедии. 15. В дождь двигайся по следам шин впереди идущего транспорта. 16. По возможности подавай сигналы поворота не только электрическими указателями, но и руками. Иногда этот прием срабатывает намного лучше, чем просто мигалка - люди по-другому реагируют на непривычные (их ведь мало кто использует), но понятные жесты и их реакция на тебя мгновенно мобилизуется. 17. Помни о том, что очень хорошо иметь зрительный контакт с другим водителем, хотя в большинстве случаев ПРОСТО взгляд ничего не говорит другому участнику движения. 18. На куртке сзади желательно иметь фрагмент отражающего материала. Только в этом случае движущийся позади тебя водитель сможет правильно оценить дистанцию до тебя. (Задний габаритный огонь дает информацию только о том, что ты движешься впереди, и не позволяет оценить расстояние). 19. Ты можешь помочь другим участникам движения понять твои намерения сигналами рукой, например: - при остановке помаши руками другим водителям, чтобы показать, что они могут тебя объехать; - если кто-то поджимает тебя сзади, обернись и левой рукой подай знак, как будто ты отталкиваешь его от себя, тыльной стороной ладони к себе; - правило хорошего тона - если уж тебя начали обгонять, не препятствуй этому; например, слегка притормозив, дай возможность тяжелому грузовику убраться на твою полосу перед тобой; - наклоном головы или движением левой рукой назад сигнализируй встречным мотоциклистам о засаде дорожного патруля. - при подаче сигналов руками хорошо иметь перчатки ярких цветов. 20. Перед остановкой выбери место парковки - глупо было бы упасть, поставив ногу для опоры на лужу масла, антифриза или бензина.
21. При остановке в пробке не прижимайся к впереди стоящим транспортным средствам, всегда имей в запасе пространство впереди себя для того, чтобы в случае необходимости выбраться из пробки. Контролируй ситуацию сзади по зеркалам, пока задние машины не остановятся полностью! 22. Без необходимости не езди в темноте по следующим причинам: - труднее заметить посторонние объекты на дороге; - труднее оценить состояние дороги и силу сцепления шин; - ночью больше насекомых, и разбиваясь о стекло шлема, они сильнее затрудняют обзор; - ночные животные (однажды я был свидетелем столкновения мотоциклиста с оленем - зрелище пренеприятное); - больше пьяных и т.п.; - если перегорит лампочка в фаре, это может стать серьезной проблемой. 23. При езде в холодную погоду здорово спасает термоэлектрический костюм. Он позволяет уберечься от гипотермии и силу нагрева можно плавно регулировать. 24. Ботинки должны быть ХОРОШИМИ. Никаких шнурков. Ботинки военного образца с молниями или шнурками, скрытыми за молнией - хороший выбор. 25. Хорошую практику, чувство своего аппарата и равновесия можно приобрести при езде от одного светофора до другого, стараясь ни разу не коснуться ногой асфальта, то есть подкатываться к красному светофору в тот момент, когда на нем загорается зеленый. (При этом помни, что в потоке всегда найдется желающий "сделать" тебя и со скрипом тормозов все же остановиться на красный свет, в то время как ты будешь подкатываться к нему) 26. Расход топлива сильно увеличивается при встречном ветре - пусть это тебя не удивит. Заправляйся вовремя. 27. Смотри только туда, куда ты хочешь ехать и где хочешь оказаться. (основное правило мотоциклиста) Если ты чувствуешь, что падение неизбежно, все равно продолжай смотреть в ту зону дороги, в которой ты хотел бы оказаться. 28. Или занимай полосу полностью, или освободи ее. Не допускай появления вокруг тебя места, едва-едва достаточного для автомобиля - в этом случае при повороте он тебя все равно зацепит. Не позволяй водителю машины рядом с тобой решить, что он сможет влезть в это узкое место - или освободи его полностью для него, или займи полосу. 29. При езде с пассажиром делай акцент на комфорт езды в ущерб острым впечатлениям, при этом не забывай настроить подвеску и изменить давление в шинах. 30. Перед неизбежными ямами или кочками привстань на подножках. Практикуй езду на подножках - это улучшает навыки управления. 31. Настрой органы управления под себя. Особенно положение педали заднего тормоза. 32. На длинных перегонах полезно иметь круиз-контроль или стопор ручки газа. 33. Доверяй своим шинам, но для этого всегда относись к ним как к самым лучшим друзьям. 34. При повороте или развороте старайся двигаться в горку, чтобы при необходимости легче было сдавать назад. Проще ехать вперед в горку и сдавать назад с горы - планируй свои действия! 35. Маши рукой детям при каждой возможности. Они получают от этого положительные эмоции, и кто знает, может быть спустя несколько лет они вспомнят об этом, это воспоминание станет решающим, и они пополнят наши ряды. 36. Не пересекай двойную сплошную линию. Это приносит всем нам плохую репутацию. 37. Приближайся к линейным препятствиям (ж/д путям, высоким бордюрам) под прямым углом. Добавь газа, чтобы разгрузить переднюю вилку. Встань на подножки. 38. Повороты проходи только при постоянной тяге или небольшом ускорении. (Не перегружай переднее колесо торможением в повороте) 39. Регулярно очищай и полируй стекло шлема и обрабатывай специальными составами, которые способствуют удалению капель во время дождя. Мельчайший туман на внешней поверхности стекла также будет сворачиваться в капли и сдуваться ветром с обработанного таким образом стекла. 40. Не тормози в повороте. Тормози перед ним и ускоряйся в повороте. Таким образом нагрузка на шины выравнивается, что способствует увеличению сцепления шин с дорогой и более безопасному выходу из поворота. 41. Изучай различные дорожные покрытия и текстуру. Учись чувствовать состояние и сцепление шин, силу тормозов и обе
42. Собаки особенно не любят мотоциклы. Ожидай их нападения. Переключись на низшую передачу, заранее сбрось скорость с тем, чтобы собака изменила тактику и направление своего перехвата в соответствии с твоей изменившейся скоростью, и затем резко ускорься, оставив собаку позади. Громко сказано, но это чем-то похоже на тактику пилота истребителя, "обманывающего" приближающуюся к нему ракету. Кстати, именно так можно избежать столкновения с собаками и спасти им жизнь - они продолжают бежать по обочине, а не выбегают на проезжую часть. 43. Перед парковкой убедись в том, что подножка находится на твердой поверхности. Асфальт в жаркие дни может быть слишком податливым для малой площади опоры подножки мотоцикла и провалиться на пару сантиметров или больше. Если нет других вариантов, подложи под опору сплющенную банку из-под кока-колы. 44. Регулярно проверяй состояние аккумулятора. На мотоциклах они не слишком мощны и сильно нагружены. 45. Двигатели с воздушным охлаждением склонны к значительному расходу масла, особенно при движении с большой скоростью или в особо жаркие дни. Проверяй уровень масла заранее и почаще и установи тенденции и темпы расхода. 46. Если ты обслуживаешь свой мотоцикл самостоятельно, будь аккуратен. Большинство ответственных болтов и винтов вкручиваются в резьбу деталей, выполненных из мягких алюминиевых сплавов. 47. Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления: Чистый сухой асфальт Чистый сухой свежий асфальт Чистый сухой бетон Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона Влажный асфальт Присыпанный песком асфальт 2-5 см грязного кашеобразного снега Влажный бетон с продольными волнами Сухая дорожная разметка Сухой прессованный снег Сухой асфальт с брызгами масла Сухой бетон с брызгами масла Бетон, слегка присыпанный песком Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах) Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн Сухие листья Влажные листья Влажная дорожная разметка Влажный и жирный (масляный) асфальт Влажный металл Влажный лед Гидропланирование (водяной клин) 48. В хорошем дождевом костюме чувствуешь себя человеком - легче сконцентрироваться на вождении, когда тебе тепло, сухо и относительно удобно. Как правило, лучше покупать специальную мотоциклетную дождевую одежду. Наиболее проблематично выбрать подходящие перчатки для вождения мотоцикла в дождь. 49. Любой более мощный по сравнению со стандартным звуковой сигнал может однажды спасти тебе жизнь. 50. Но всех новых шинах есть тонкая пленка специального состава, который облегчает выемку шины из пресс-формы после изготовления. Это значит, что все новые шины обладают намного более низким коэффициентом трения до тех пор, пока пленка состава не будет удалена естественным путем. В руководстве к мотоциклам BMW говорится, что это происходит на протяжении первых 300 миль, В принципе, пробег такой приработки шины можно немного сократить, если проехать по шершавому покрытию, но лучше не рисковать. 51. Летящие птицы a. Небольшие птицы типа воробьев или голубей - не меняй своего курса и пригни голову. Курс полета таких птиц невозможно предсказать и они в любом случае шустрее, чем ты, поэтому у нее больше шансов увернуться от тебя, чем у тебя - от нее. b. Крупные птицы типа орлов или соколов настолько тяжелы, что им трудно будет произвести маневр вовремя, поэтому если есть возможность, планируй свой курс вслед за ними, однако следи за тем, чтобы при этом не улететь с дороги.
люди помогите плиз!!!!!!! очень часто сидел на форуме дырчик http://www.dyr4ik.ru/forum/ но сегодня обнаружил что доступ к нему мне закрыт. подскажите как связаться с админом сайта
Ты конечьно нашел место где спросить еще и тему создал. На стене хотябы написал. Стучись к ним в супорт. Или зарегайся с другого мыла и спроси че за лажа. А так хз знает че за безпредел.
МотоАнекдоты Чем езда на круизере отличается от езды на спортбайке?На круизере: елки-сосны-елки-сосны-елки-сосны-ВАУ!!! ДЕВКИ!!!На спортбайке: елкисосныелкисосны(блин! девки были!)елкисосныелкисосны
Купил бизнесмен новенький мерседес. Едет он по автостраде на пределе возможностей своего мерса и вдруг его какой то дед на стареньком мотоцикле обгоняет как стоячего. Бизнесмен офигел, купил Ламборджини. Опять едет на максимальной скорости и опять его этот дед обгоняет. Разозлился бизнесмен, купил болид формулы 1, летит как бешеный, но одну передачу в запасе оставил, чтобы потом деда обогнать. Обгоняет его этот дед, а бизнесмен раз такой переключился на последнюю скорость, поровнялся с дедом, а дед в недоумении:-Не понял! Вторая!
Звонок в милицию (пьяный байкерский голос): - Алле, у меня с байка руль сперли, и бак, и фары нет, и подножки. - Спокойно, сейчас приедем, разберемся. Через минуту снова звонок в милицию. Тот же байкер: - Алле, не надо приезжать... Ик... Задом-наперед сидел
Едут два байкера по трассе 120 на Урале. За рулем бывалый, а пассажиром новенький. Н овенький: Может помедленее поедем, вдруг колесо отвалится? Бывалый: Не ссы, в гараже новое лежит!
начну я :) В России на мото, максимально разрешенная скорость, даже на автомагистрали, 90 км/ч., т.е. скорость свыше 150 км/ч на мотоцикле, это лишение ВУ. Даже на автомагистрали.
Урал вошел в десятку лучших мотоциклов 2010 года: Мотоцикл Урал Патруль-Т вошел в "горячую" десятку лучших мотоциклов 2010 года в США по версии одного из северо-американских мотоциклетных изданий, обогнав даже таких монстров как новый BMW GTL, Confederate P120 и MV Agusta F4.
10 лучших мотоциклов года по версии журнала "Cycle World" Best Standard: Kawasaki Z1000 Best Dual Sport: KTM 990 Adventure R Best Open Streetbike: Ducati Multistrada 1200 S Sport Best Cruiser: Triumph Thunderbird 1600 Best Middleweight Streetbike: Kawasaki ZX-6R Best Enduro Bike: KTM 450 XC-W Six Days Best Motocrosser: Yamaha YZ450F Best Sport-Touring Bike: Kawasaki Concours 14 Best Touring Bike: Honda GL1800 Gold Wing Best Superbike: BMW S1000RR
МотоНовыйГод Январь. Гражданский НГ, Рождество Христово и Старый Новый Год позади. Межсезонье кажется бесконечным и дабы унять гнетущий мототоксикоз граждан, активно проведшим мотосезон, Winds MC предлагает зимнею встречу старых друзей и товарищей, которых объединяло общее увлечение. Которые в дороге провели больше времени чем на диване перед телевизором, для тех кому мотоцикл является не «Бабоукладчиком» на уйкенд, а чем то большим.
Итак, Winds MC предлагает этим людям Праздник - «МотоНовыйГод»!
Вот общая программа проведения праздника. Данное мероприятие будет проводиться 15.01.2011, на небольшом удалении от города (5 км). На данном этапе празднике может принять участие любой мотоциклист, но обращу внимание - в программе праздника будет организовано «Hot Snow Rally»( далее "Горячий Снег"). Праздник для «спешившихся» мотоциклистов начнется с прибытием крайнего участника "Горячий Снег", т. е. смотри пункт 6. "Горячий Снег" состоит из нескольких маршрутов. На каждом из них, для участников, будут организованы бесплатные «Чайные площадки». После прохождения маршрута у общего костра подведение итогов за год с чествованием победителей "Горячего Снега" и отличившихся за сезон 2010 года «фри райдеров»,поставившиx в известность Wind MC о своих RUNах (пробегах). Так же, в особом порядке состоится награждение людей, оказавших неоценимую помощь в пропаганде мотодвижения на Костромской земле. В продолжении праздника всех участников ждет русская баня и (как заведено) новогодний стол. К бане и столу прилагается дружеское общение, воспоминания о пройденных дорогах и построении новых маршрутов. Для тех кто на маршрутах сберег немного сил или в силу сложившихся обстоятельств не принимал участия... и баня в конец не разморила — дискотека. Залп феерверка в 00.01 закончит официальный праздник МотоНовыйГод.
Теперь немного конкретики для тех кого это заинтересовало.
Для участия в празднике требуется регистрация, подкрепленная финансово. Начало регистрации начинается в момент размещения данного объявления. Цена участия 950 р. с человека. И о регламенте: 1. 12.00 Прибытие к месту проведения мероприятия — МотоНовыйГод. 2. 12.30 Регистрация участников «Snow Rally» с выдачей маршрутных листов. 3. 13.00 Прохождение выбранного маршрута 4. 15.00 Сбор на чайной площадке, горячий чай, глитвейн, блины 5. 15.30 Дальнейшее следование по маршруту, финиширование. 6. 16.30 Общий сбор на костровой, подведение итогов и награждение участников ралли. 7. 17.00 Баня, банкет. 8. 19.00 Дискотека. 9. 23.00 Феерверк. 10.00.00 Оплаченный транспорт в сторону дома. Для удобства участников ралли охраняемая стоянка возле комплекса до 12.00 следующего дня.
Регистрация заканчивается 25 декабря. Количество мест ограничено, поэтому WMC оставляет за собой право остановить регистрацию до указанного срока, так же отказать в регистрации без обьяснения причин. Так же природная стихия имеет свое право на корректировку праздника по временному лимиту на маршруте "Горячего Снега". Возможны корректировки. По итогам данного мероприятия Winds MC примет решение о ежегодном проведении праздника.
Регистрация участников будет проводиться по тел. 89607424090.
Гидравлический или механический тросик привод сцепления Предлагаю высказать свои мнения на данную тему
На мой взгляд ситуация следующая
Механический привод: + Простота конструкции + Низкий вес + Низкая стоимость - Большее усилие на рычаг
Гидравлический привод: + Легкость работы рычага - Больший вес - Сложность конструкции - Высокая стоимость
Картина получается абсолютно противоположная, то есть, уменьшение силы нажатия на рычаг, а как следствие большая плавность и скорость его работы, перекрывают минусы? На таких мотоциклах как Ducati, MV Augusta, Aprilia, KTM, ... как правило устанавливают гидравлический привод. Так же его устанавливаю на мотоциклы MotoGP, но в этом классе гонок всегда стремятся снизить вес, зачем же тогда усложнять конструкцию?
Полностью согласен с твоим взглядом! Что-то никто не спешит высказаться, тогда если не против немного раскрою тему привода тросом и гидроприводом, используя выдержку о приводах из моей мотобиблии)) Управление сцеплением обычно осуществляется при помощи рычага, расположенного на руле, но усилие от него может быть передано на механизм привода сцепления при помощи троса или гидравлического механизма. Значительно чаще для привода применяется трос, преимущественно из-за его относительно невысокой стоимости. Троса подвержены вытягиванию и износу, они требуют регулярной регулировки и смазки, но они просты в обслуживании и ремонте. Трос воздействует на сцепление посредством механизма привода, расположенного внутри крышки сцепления или с противоположной стороны картера, при этом механизм воздействует на длинный толкатель, проходящий через первичный вал коробки передач. На различных моделях мотоциклов применяются разнообразные механизмы привода сцепления. Среди них наиболее распространены: червячного типа с резьбой большего шага, шарико-ползункового типа, реечношестеренчатого типа или кулачкого-плунжерного типа. Гидравлический механизм привода сцепления в основном применяется в моторах большого объема. Он стоит намного больше и требует порядочного объема обслуживания, которое может быть достаточно сложным, но главное приимущество заключается в черызвычайной плавности и легкости его действия по сравнению с приводом тросом. Лично для себя в данный момент я выбираю трос, т.к. большое усилие на рычаг не является для меня "-" . Да и езжу я не на большекубатурном мотоцикле. Если бы ездил на кастоме , то выбрал бы гидропривод. Т.е. можно сделать вывод, что выбор привода индивидуален и зависит от множества факторов.
Гидропривод не юзал, но выскажусь с точки зрения инженера. В принципе, само усилие (при одинаковых пружинах в сцеплении и одинаковом ходе дисков) зависит от сооотношения рычагов/цилиндров. Т.е. в принципе, гидравлика с коротким ходом будет туже, чем тросик с большим ходом рычага на руле. И тросик совсем не обязательно туже, чем гидравлика. Но у тросика есть большие потери на трение: тросик вовсе не прямой, оболочка зачастую изгибается под прямым углом. И чем сильнее натягивается трос, тем сильнее он трется об оплетку. Отсюда и повышенное усилие на ручке. И оно сильно зависит от состояния троса: его смазанности, насколько плавно он проложен, насколько он протер оболочку и распушился от времени. В гидравлике же трение очень маленькое (только трение уплотнений), и не зависит от усилия (давления в системе). Посему - большая плавность работы, и большая четкость (жидкость по сравнению с тросом не сжимается, а тросик удлиняется по мере выжима сцепления, причем при выжиме и при отпускании сцепления длинна меняется по разному)
ЧТИВО кто что читает и где он это берет .?! есть проблема кроме журнальчика МОТО (ревью эксперт) по нашей общей болезни особо почитать то и нечего по крайней мере на Питерских прилавках , а этих трех изданий честно говоря мало...народ делимся ссылками и прочими источниками где есть что интересного почитать!
а я раньше от мото ревью фанатела...когда не было ни мото ни того у кого мото..покупала его..зимним вечером читала...вдыхала новенький запах типографии и мечтала....о хаябусе :)))))))
а кто чего боится или боялся на дороге?? я вот,когда впервые села 2-м номером безумно боялась разгона..а на спортах то без них никуда :)..резкие торможение-это еще ничего...через какое то время панически начала боятся фур..в пробке..боже...как между ними пролезать..когда комбезом впритирку к ее бочине... через пару лет все прошло..и скорость в 270км.ч стала казаться пустяковой..но фур боюсь до сих пор...
а вот когда сама за рулем(что редко бывает) не боюсь ничего..ни машин,ни фур,ни обгонов....
а есть тут те,которые тоже чего то боялись или боятся?неужели все такие бесстрашные?:))))
у меня неприятно сосало в желудке от вида некоторых трамвайных рельс. это последствия одного падения. первое время еще дождь вызывал неприятное чувство беспокойства. потому что резина была старенькая, лысенькая и дубовая и уже удавалось непреднамеренно заблокировать заднее колесо в неподходящие моменты.
но потом я сменила мотоцикл на Yamaha TDM с новой отличной резиной - все как рукой сняло))
остался еще один страх - песок. не на дороге, а такой реальный песок в лесу, как на пляже. но это с велосипедного детства осталось. а тыгыдым тяжелый и высокий - в песке мне его не удержать просто. один раз я уже на нем в песочек нырнула. пока больше просто не было возможности избавляться от этого страха.
топливные системы мотоциклов.техническое обслуживание. под редакцией Джона Робинзона Приветствую!!!! навреное многие видели эту книжку. для тех кто не хочет покупать ее, предлагается скачать вот одна ссыль http://narod.ru/disk/27096986000/Топливные Системы Мотоциклов. Техническое Обслуживание.pdf.html
Разрешенная скорость на автостраде 150 километров в час В Италии разрешили ездить со скоростью 150 километров в час. Сцылко по теме http://newnum.ru/article/195813/8fc6/ А кто и с какой скоростью ездит на мотоциклах в городе и на трассе?
Ездить надо со скоростью, с которой тебе комфортно, учитывая дорожные и прочие условия. В принципе в ПДД про скорости все написано :) Лично я на ПДД, касательно скоростного режима, забиваю ))) По трассе еду 180-220, плюс-минус 40 км/ч. Но это личное дело каждого. Нарушать ПДД не призываю ;)
Коля , учитывая какой у тебя стаж вождения и на каком аппарате и куда ты ездишь, скорость 180-220 не такая большая. Если только она не среднеарифмитическая. ;)
Что выбрать новечку? Пока учусь управлять мотоциклом в мотошколе у меня начали приходить мысли в голову, что надо покупать амуницию для езды по городу. Хотелось бы услышать мнение людей которые приобрели себе амуницию и уже давно на 2х колесах перемещаются по дорогам. Какие фирмы лучше рассматривать при выборе защиты, что лучше выбрать и что действительно поможет при чрезвычайных ситуациях.
Основное и главное, на чем экономить не надо это шлем (Arai, Shoei, AGV, Suomy) Мотоботы (Sidi, Alpinestars) Куртка или черепаха - тут выбор фирм большой, зависит от вкуса. Главное, чтоб защита была максимальной (спина, плечи, локти, грудная клетка, ключицы) Перчатки должны быть комфортные но и максимально защенными (не стоит брать рейсинговые перчатки - сковывающие движения суставов кистей и пальцев) Защита коленей Вроде все=)
Тарифы ГИБДД ЗАО "ГИБДД-РФ" предлагает своим клиентам новые pre-paid тарифы на услуги по разумному использованию ПДД:
Тариф "Эконом" Позволяет три минимальных нарушения в месяц(превышение скорости до 30км/ч, непропускание пешехода на переходе, парковка в неположенном месте). Тариф предназначен для нерешительных, робких водителей, которые почти всегда ездят по правилам.
Тариф "Ночной" Дает скидку 50% на штрафы в ночное время. При оплате на год вперед - бонус: превышение скорости при движении по ночному городу до 50 км,ч, использование прямоточных глушителей и до пяти синих лампочек в произвольных местах.
"Тариф выходного дня" Скидка до 70% на штрафы в выходные и праздничные дни. Также позволяет бесплатно передвигаться на ржавой машине с дымящимся мотором, без номеров и техосмотра, при условии наличия на верхнем багажнике дивана, а в салоне - рассады, лопаты и тещи.
Тариф "Блондинка" Позволяет двигаться, не соблюдая рядности, правил приоритета,не пользуясь указателями поворота и зеркалами заднего вида. Особый бонус "Подружки" разрешает разговаривать по мобильному телефону без hands-free во время движения, одновременно крася ногти, выщипывая брови и делая макияж.
Тариф "Подснежник" Действует с мая по сентябрь. Разрешает судорожные маневры с выпученными глазами, резкие торможения, неожиданную смену полосы и движение по автомагистрали в левом ряду со скоростью 40 км/ч.
Тариф "Эксклюзив" Позволяет ездить пьяным, без документов, по встречной полосе задом.
Тариф "Эксклюзив - Федеральный" Позволяет проделывать то же самое на федеральных трассах.
Тариф "Понедельник" Позволяет не дышать в трубочку утром понедельника или иного послепраздничного дня. Бонус "Корпоративный" добавляет к списку праздников "День рождения шефа", "Юбилей фирмы" и "Начальник заболел".
Тариф "Генеральный" Разрешает словесные оскорбления (неограниченно) и нанесение легких телесных повреждений (до трех зубов или четырех синяков включительно) сотрудникам ГИБДД чином до генерала. Заключившим контракт до мая этого года - именная бейсбольная бита в подарок.
Тариф "Безлимитный" Включает в себя форму, фуражку, полосатую палочку и нагрудный знак сотрудника ГИБДД.
Законопроект МВД запретит сдавать на права экстерном МОСКВА, 18 октября. Подготовленный МВД законопроект исключает возможность сдачи экзаменов на водительские права экстерном и вводит права для управления автомобилями с автоматической коробкой передач. Как передает РБК, в документе также указаны новые категории водительских удостоверений, в том числе на право управления троллейбусом, мопедом и квадроциклом. МВД обнародовало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения» и КоАП. Из революционных нововведений — запрет на экстерн и новые категории водительских удостоверений.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, законом предусматривается «исключение ранее действующей нормы, допускающей самостоятельную подготовку водителей на получение права управления транспортными средствами категорий А и В».
Авторы законопроекта ссылаются на закон «Об образовании» и постановление правительства 823, согласно которым «водитель автомобиля» входит в перечень профессий, получение которых в форме экстерната не допускается. «Никаких статистических данных о том, кто чаще из молодых водителей попадает в ДТП — выпускники автошкол или самоучки, не ведется, — возмутился известный автоюрист Сергей Радько — А потому говорить о снижении качества при обучении самостоятельно не приходится».
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность сдачи экзаменов на автомобилях с автоматической трансмиссией. Сдавшим экзамены на «автомате» выдадут права на управление только соответствующими транспортными средствами. «Получится, что водитель, имеющий право управления только автомобилем с АКПП, когда останется “безлошадным”, будет лишен возможности воспользоваться арендованным автомобилем либо одолжить его у знакомых, если тот будет с МКПП», — указывает г-н Радько.
Добавим, что будет запрещено привлечение к работе водителей-иностранцев, имеющих права, выданные не в России. Штраф за нарушение этого пункта установят в размере 20 тыс. рублей.
Кроме того, документ вводит множество новых категорий и подкатегорий водительских прав. К примеру, желающим получить право на управление малотоннажными грузовиками и микроавтобусами не придется осваивать программы подготовки большегрузных автомобилей и городских пассажирских автобусов, аналогичным образом будут дифференцированы и программы подготовки мотоциклистов.
Мопеды и скутеры с рабочим объемом двигателя не более 50 куб. см и скоростью не более 50 км/ч предлагается законодательно выделить в категорию М. Мототранспортные средства со скоростью более 50 км/ч и объемом двигателя менее 125 куб. см отнесут к подкатегории А1. В первом полугодии 2010 года по вине водителей мопедов совершено 2676 ДТП, в которых погибли 118 и были ранены 3046 человек, обосновывают свое решение в МВД.
МАХ выплата по ОСАГО при MIN затратах времени Очень полезная инфа. Спижено из группы: " Независимая экспертиза, оценка ущерба после ДТП, мотоэкспертиза, автоэкспертиза, экспертиза качества ремонта, автотехника, трасология, юридические услуги. Санкт-Петербург ООО "АВЭКС". " Автор Ян http://vkontakte.ru/topic-19612559_23338500 Итак здесь я делюсь секретной схемой получения наиболее полной и быстрой выплаты по страховке ОСАГО
Быстро пронесемся по всему процессу от ДТП до собственно получения денег
Итак вы попали в ДТП и считаете себя невиновным. Ваши действия: 1 - Выставить знак аварийной остановки. 2 - вызвать ГИБДД, (аварийного комиссара вызывать не обязательно, сразу звонить в страховую компанию тоже не обязательно, да и не нужно). 3 - заполнить извещение о ДТП (оно самокопирующееся и его достаточно одно на двоих). 4 - внимательнейшим образом осмотреть поврежденное транспортное средство и составить на бумажке перечень всех полученных им повреждений. Если у вас мотоцикл - то не ленитесь. на мотоцикле практически все детали снаружи и если вы хотите получить много денег - то все они ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В СПРАВКЕ ГИБДД. Встречалась справка где было написано 45 позиций. Если это не будет сделано в момент оформления ДТП - то потом вам за это уже придется скорее всего доплачивать. 5 - Продиктуйте все найденные повреждения под запись инспектору ГИБДД, а затем проверте - чтоб он все правильно написал. 6 -В течении пяти дней приедте в страховую компанию виновника со справкой ГИБДД, документами на транспортное средство, паспортом, полисом ОСАГО, правами - пусть они зарегистрируют дело. НО ПРИЕХАТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ МАШИНЫ (МОТОЦИКЛА). Возникнут вопросы - отвечайте: "не на ходу". Это нужно, чтобы повреждения вашего транспорта не зафиксировал сотрудник страховой компании или сидящий там "независимый оценщик" (по ним они могут заказать экспертизу в "своей" оценочной организации. 7 - Возьмите в страховой компании список документов, которые вам необходимо донести. 8 - Идете на почту и отправляете в страховую компанию телеграмму С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ И ЗАВЕРЕННЫМ НА ПОЧТЕ ТЕКСТОМ о приглашении на осмотр поврежденного транспортного средства (текст телеграммы: http://vkontakte.ru/topic-19612559_23342010). Телеграмма должна быть отправлена не менее чем за 3 рабочих дня, если осмотр будет производится в Санкт-Петербурге, и не менее чем за 5 - если в Лен. области. Постановление о вручении пусть лучше придет на почту. Вы его там и заберете через пару дней вместе с заверенным текстом (текст заверяют не сразу). О дате и времени осмотра договоритесь заранее с независимой экспертизой. Это надо сделать, чтобы страховая не отказала в выплате вам по пункту 45. правил ОСАГО:- "При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан представить поврежденное имущество или его остатки для проведения осмотра и (или) организации независимой экспертизы (оценки) в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков." Т. е. приглажая на осмотр - вы предосталяете поврежденное имущество к осмотру, а уж если страховая не приедет - так это уже ее проблемы, а не ваши. 8 - получите в ГИБДД постановление. При получении постановления - проверте чтобы на всех бумажках стояла круглая печать. 9 - проводите независимую экспертизу. 95% что представитель страховой компании на осмотре не появится, а если появится - попросите у него документы, что к вам прибыл именно сотрудник страховой компании. Если не предьявит - не позволяйте ему ничего фотографировать а СРАЗУ гоните в шею - это может быть и представитель оценочной организации, работающей на страховую компанию. А по закону об ОСАГО вы должны предьявить поврежденное имущество страховой компании. 10- в принципе с момента подписания акта осмотра транспортного средства вы можете приступать к его ремонту, но лучше подстрахуйтесь и не ремонтируйте до получения денег.
11- получите независимую экспертизу. 12-собирайте в руки оставшиеся бумажки по списку страховой компании + заверенный тект телеграммы и постановление о ее вручении и идите к ним. Здесь возможен вариант, что они не захотят принимать вашу экспертизу, ссылаясь на п.45 правил ОСАГО что "При получении страховщиком от потерпевшего заявления о страховой выплате страховщик обязан провести осмотр поврежденного имущества и (или) организовать независимую экспертизу (оценку), в том числе путем выдачи направления на экспертизу, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от потерпевшего заявления о страховой выплате, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим
А вы им укажите на пункт 61 тех же правил:" При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям, сооружениям, постройкам, иному имуществу физических, юридических лиц) кроме документов, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, потерпевший представляет: подпункт б гласит:- "заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда или заключение независимой технической экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного транспортному средству, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим (если экспертиза организована страховщиком, заключения экспертов находятся у него); Т.е они обязаны принять экспертизу у вас. И добавте, что вы не видете целесообразности в проведении второй эксперизы. Если отчет не будет все равно принят - потребуйте письменного обоснования отказа. (Лично я пытался получить в страховых бумагу, на основании каких законов у меня оказываются принимать отчет об оценке - ни разу бумагу не выдали, только на словах "вы не правы").Требуйте встречи с начальником отдела урегулирования убытков - он умный человек и может поймет, что с вами лучше не связыватся. В любом случае даже если это не поможет - сдавайте все остальные документы (с постановления о вручении и заверенного текста телеграммы пусть копии снимут - оригиналыне не отдавайте) и идите на почту отправлять отчет ценным письмом с уведомлением о вручении в страховую компанию. 13- С момента подачи (или прихода по почте) последнего документа ждем 15 дней по закону +5-10 джентельменских. Далее возможны варианты: 1 - вам заплатили все - УРА. 2 - вам заплатили не все. Тогда звоните - наш адвокат вытянет остатки по суду (услуга стоит 10000рублей, срок 1-2 месяца, эти деньги вам вернет страховая компания по проигрышу дела в суде. у многих страховых даже нету юридического отдела, здесь ставка делается на то, что лишь 8% людей обратятся в суд - им и заплатят.). 3 - вам не заплатили но и не оказали, т.е. динамят по срокам. Вы пишете страшное письмо на имя начальника отдела урегулирования убытков, в котором объясняете суть проблемы: - "Что прошел уже месяц с подачи последнего документа, а ни денег, ни письменного отказа нету. (полный текст письма будет выложен), что копии письма направлены в Страх-Надзор и Российское Общество Страховщиков. Вы уж разберитесь и дайте письменный ответ". Обычно это действует, и даже копии не надо отправлять, но если не подействовало - отправляйте (адреса и текст писма будет выложен). Эти две организации быстро среагируют и пошлют в страховую запросы по вашему делу - там СРАЗУ ЗАСУЕТЯТСЯ. Из опыта: В 90% случаев страховые сразу (или через день, два) приглашали ответчика писать заявление, что претензий не имеет он - в обмен на перечисление денег в течении пяти дней.
САМОЕ ЗАБАВНОЕ - ВЫ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН ПРИ ЭТОМ НЕ ДАВАЯ ОБМАНУТЬ СЕБЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Консервация скутеров и мотоциклов.
Самый ответственный процесс – консервация двигателя. Нанести непоправимый вред мотору может не только ржавчина, но и имеющийся в камере сгорания и на клапанах нагар. Отслаиваясь и набухая от консервирующих составов, он часто приводит к механическим поломкам, «раковинам», задирам и даже заклиниванию поршня. Чтобы этого избежать, перед консервацией необходимо выжечь нагар, добавив в топливо «Тотальный очиститель системы питания и клапанов» ( Hi-Gear Fuel System & Valves Cleaner ) HG3236 или «Очиститель нагара» ( Fenom Deposit Remover) FN369 и «накатав» хотя бы 50 км на полученном составе. Очиститель поможет удалить основные отложения из камеры сгорания и впускного тракта. Кроме того, данный состав защитит всю топливную систему от коррозии за время зимней спячки. Также для удаления нагара и отложений из камеры сгорания можно использовать «Раскоксовыватель (для бензиновых и дизельных двигателей)» ( Fenom Fast Decoker ) FN611. Данный состав следует вводить согласно инструкции, через свечные отверстия.
Затем технику следует тщательно вымыть, уделяя особое внимание «ответственным» узлам и труднодоступным местам. Следите, чтобы вода не попала под уплотнения в подшипники колес и в электрические разъемы. Для очистки двигателя снаружи следует использовать «Пенный очиститель двигателя» ( Hi-Gear Foaming Degreaser Engine Shine ) HG5377 или «Пенный очиститель двигателя, с Energy Release» (ER Foaming Engine Cleaner & Degreaser) P021RU, которые обладают повышенной растворяющей способностью и быстро и эффективно очищают мотор от грязи, масла и пригоревших технических жидкостей.
Пустой топливный бак является мишенью для активной коррозии. Поэтому бак на зиму необходимо полностью заполнить (под пробку). Но по своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится и распадается на фракции.
Для предотвращения окисления топлива в баке в процессе хранения, нейтрализации конденсата воды и во избежание образования лаковых и смолистых отложений на поверхностях деталей системы питания следует добавить в бак «Стабилизатор топлива для бензиновых и дизельных двигателей, с SMT2» (Hi-Gear Fuel Stabilizer With SMT2 ) HG3330.
Входящий в состав стабилизатора синтетический кондиционер металла SMT2 создает на поверхностях деталей молекулярную защиту, блокирующую процессы окисления, трения и износа. Необходимо, чтобы в поплавковой камере карбюратора также находился бензин, смешанный со стабилизатором. Для этого перед постановкой на зимнюю стоянку следует сначала влить требуемую дозу стабилизатора, затем заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник.
Для предохранения от коррозии очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта следует использовать «Силиконовую водоотталкивающую смазку для металла, резины, пластика» (Hi-Gear Silicone Spray) HG5501 или «Силиконовую смазку» (StepUp Waterproof Silicone Spray) SP5539, обладающие хорошей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. На 4-тактных двигателях смазка распыляется в свечные отверстия (свечи предварительно выкручиваются) при прокручивании коленвала кикстартером в течение 5-10 секунд.
На 2-тактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Затем свечи заворачивают на место. После этого необходимо нажать на кнопку стартера на секунду (либо сделать пару «киков»), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Затем вход в карбюратор и выход глушителя необходимо закрыть заглушками, чистой промасленной тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить проникновение внутрь влажного воздуха.
Для защиты хромированных деталей от коррозии также следует использовать синтетическую смазку, например, «Синтетическую термостойкую проникающую смазку с SMT2» (StepUp High Temperature Synthetic Penetrating Lube) SP5559 или «100% силиконовую смазку-диэлектрик» (DoneDeal Silicone Dielectric Grease) DD6807.
Весной вы просто удалите смазку чистой тряпкой и заодно отполируете детали для блеска. Кроме того, для защиты хромированных деталей можно использовать «Полировальную пасту для хрома» (DoctorWax Chrome Polish & Protector) DW8317, содержащую комплекс химических очистителей и пассивирующих компонентов. Полировальная паста не только создает на поверхности хромированных деталей защитную пленку, но и удаляет уже существующий налет ржавчины и окисной пленки.
Сильно страдают от вынужденного простоя электрические разъемы. Для защиты электрооборудования во время хранения необходимо обработать разъемы проводки «Защитой высоковольтной части зажигания» (Hi-Gear Wire Dryer) HG5507 или «Осушителем и защитой зажигания» (StepUp Wire & Ignition Protector / Dryer) SP5551. Эти полностью синтетические составы улучшают электрический контакт, останавливают коррозию и отталкивают влагу.
Зимняя спячка ременного вариатора приводит к растрескиванию ремня, расслоению и, как следствие, обрыву при «весеннем» пуске. Избежать аварии поможет «Кондиционер и натяжитель приводных ремней» (Hi-Gear Belt Dressing) HG5505 или «Восстановитель приводных ремней» (StepUp Belt Tensioner, Conditioner & Cleaner) SP5536. Данные составы предохраняют ремни от высыхания и растрескивания, восстанавливают их эластичность и продлевают срок службы.
Для смазки моделей с цепным приводом следует использовать «Универсальную литиевую смазку» (Hi-Gear White Lithium Grease) HG5503. Прокручивая заднее колесо, равномерно распределите смазку по верхней части нижнего ряда цепи.
Теперь аккумулятор. На зиму желательно снять его с мотоцикла и перенести в отапливаемое помещение. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то корпус аккумулятора может расколоться при сильном морозе, выпустить электролит, повредить внешность и проводку мотоцикла. Если техника будет храниться в отапливаемом помещении, при консервации достаточно отсоединить минусовую клемму аккумулятора. В противном случае за зиму аккумулятор «умрет» от саморазряда. Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 А•ч оптимальным током заряда будет 1,4 ампера (А) в течение 10 часов.
Во избежание разрушения корда мототехнику следует хранить на специальной подставке или в подвешенном состоянии (чтобы колеса не касались пола). Давление в шинах необходимо снизить до 1-0,5 атм.
Для предотвращения растрескивания и увеличения жесткости шин их следует обработать «Очистителем шин. Восстановление и защита» (Hi-Gear Foam Cleaner Restore & Protection Tire Tech) HG5331, «Очистителем шин» (StepUp Tire & Rubber Cleaner & Shine) SP5302 или «Реставратором покрышек» (DoctorWax Tire Shine & Guard) DW5344.
Закончив консервацию, закройте технику специальным защитным чехлом из синтетической ткани (SQ80002, SQ80004, SQ80006). Ваш железный конь готов к зимней спячке.
Инфа взята с саита www.aga-automag.ru
Ремонт 50Q
Выпускная система / 50Q
Восстановление герметичности выпускной системы (50 180 руб.
Замена глушителя (50Q) 190 руб.
Ремонт 50Q
Мотор / 50Q
Гильзовка цилиндра (цилиндр снят) 50Q 4500 руб.
Замена (ремонт) привода ГРМ(цепь, успокоитель, натяжитель 750 руб.
Замена масла (50Q) 180 руб.
Замена маслонасоса (50Q) 1000 руб.
Замена мотора (в сборе ) 50Q 700 руб.
Замена подшипников КВ (КВ снят) 50Q 375 руб.
Замена сцепления (ручное, автомат) 50Q 1100 руб.
Расточка цилиндров (цилиндр снят) 50Q 1250 руб.
Регулировка зазоров в клапанах (50Q) 300 руб.
Ремонт ГБЦ (ГБЦ снята) 50Q 1250 руб.
Ремонт ГБЦ (замена ГБЦ, клапанов, маслосъемных колпачков) 2100 руб.
Ремонт механизма выжима сцепления (50Q) 250 руб.
Ремонт мотора (замена коленвала, картера, КПП, вала 4200 руб.
Ремонт мотора (мотор снят) 50Q 3500 руб.
Ремонт ЦПГ(замена цилиндра, поршня, колец, пальца, прокладок 1800 руб.
Ремонт 50Q
Система питания / 50Q
Замена (установка) топливного фильтра (50Q) 60 руб.
Замена бензобака (50Q) 550 руб.
Замена впускного патрубка (проставки, прокладки) 50Q 125 руб.
Замена топливного крана (50Q) 180 руб.
Обслуживание воздушного фильтра 50Q (промывка,... 250 руб.
Обслуживание воздушного фильтра 50Q-2A 450 руб.
Очистка и регулировка карбюратора 50Q 450 руб.
Очистка топливной системы (бензобак, топливопровод, 875 руб.
Регулировка карбюратора (50Q) 180 руб.
Ремонт 50Q
Ходовая / 50Q
Замена (ремонт) ступицы звездочки заднего колеса 50Q 450 руб.
Замена амортизаторов (заднего, 2 шт.) (50Q) 250 руб.
Замена анкера заднего колеса (50Q) 430 руб.
Замена боковой подставки (50Q) 125 руб.
Замена демпферов заднего колеса (50Q) 250 руб.
Замена заднего багажника (50Q) 250 руб.
Замена заднего крыла (50Q) 375 руб.
Замена замков, компл. (50Q) 375 руб.
Замена звездочек и цепи главной передачи (50Q) 570 руб.
Замена зеркал (компл.) /50Q 60 руб.
Замена кожуха цепи (50Q) 125 руб.
Замена колеса (в сборе) заднего (50Q) 250 руб.
Замена колеса (в сборе) переднего (50Q) 180 руб.
Замена колодок тормозных (передн.,задн.) 1 компл. 50Q 300 руб.
Замена кронштейна заднего тормоза с рычагом в сборе 250 руб.
Замена кронштейна заднего фонаря (50Q) 300 руб.
Замена лапки заднего тормоза (50Q) 300 руб.
Замена лапки КПП, кик-стартера (50Q) 60 руб.
Замена масла в передней вилке (50Q) 450 руб.
Замена маятника (50Q) 630 руб.
Замена натяжителей цепи / 2 шт. (50Q) 180 руб.
Замена несущей траверсы передней вилки (50Q) 690 руб.
Замена переднего крыла (50Q) 250 руб.
Замена перьев передней вилки / 2 шт (50Q) 450 руб.
Замена подножки водителя (50Q) 125 руб.
Замена подножки пассажира (50Q) 60 руб.
Замена подшипников рулевой колонки (50Q) 625 руб.
Замена подшипников ступиц колес (задн.) 50Q 375 руб.
Замена подшипников ступиц колес (передн.) 50Q 330 руб.
Замена покрышки (камеры) задн. (50Q) 430 руб.
Замена покрышки (камеры) передн. (50Q) 330 руб.
Замена покрышки/камеры (снятое колесо) (50Q) 180 руб.
Замена рамы (50Q) 2500 руб.
Замена редуктора привода спидометра 50Q) 300 руб.
Замена резинок подножки водителя / 2шт (50Q) 100 руб.
Замена рукояток руля (50Q) 60 руб.
Замена руля (50Q) 250 руб.
Замена ручки газа (50Q) 180 руб.
Замена рычага переднего тормоза, сцепления (50Q) 100 руб.
Замена среднего багажника (50Q) 200 руб.
Замена троса газа (50Q-2A) 375 руб.
Замена троса спидометра (50Q) 190 руб.
Замена троса сцепления (50Q) 375 руб.
Замена центральной подставки (оси) 50Q 430 руб.
Замена цепи главной передачи (50Q) 250 руб.
Регулировка натяжения цепи (50Q) 125 руб.
Регулировка подшипников рулевой колонки (50Q) 125 руб.
Ремонт (установка)пружины подставки, лапки торм.50Q 60 руб.
Ремонт кик-стартера (50Q) 450 руб.
Ремонт подрамника подвески мотора (50Q)
Смазка цепи (используется смазка VALVОLINE) 50Q 125 руб.
Установка возвратной пружины заднего тормоза (50Q) 50 руб.
Ремонт 50Q
Электрооборудование / 50Q
Замена (ремонт) обгонной м
Всем привет, тут такое дело приключилось. На мопеде Атлант Сити М вылетают стаканы передней вилки. Если поднять переднее колесо и потянуть за стаканы стоек, то они просто снимутся вместе с колесом. При этом штоки останутся в траверсах. Как прикрутить или зафиксировать не нашел. В чем дело??? Это брак или я слепой???
вообщем всем приятного времени суток вопрос в том что моя альфа стала лупить больше оборотов а конкретно
раньше 80км на 4-й примерно 7,5-8тыс оборотов сейчас я при таких оборотах еду 60-65!
в чем суть проблемы подозрение на сцепление как будто оно проскакивает! ПОМОГИТЕ! ХОТЯ БЫ ДОГАДКИ
пишем здесь
СПб!!!, в личку!!!
продам мопед ямаха уb-1 four classik, японской сборки, не для поставок в РФ. Вся инфа в альбоме. СПб пока. 8-921-430-59-60
Намного дороже 4 т.р.
Состояние хорошее! (Новый стоит 3192$ с док.) Отдам за 30 + шлем; и резину, если найду. Торг
ГИБДД планирует ввести водительские удостоверения для управления мопедами с весны 2011 года. Об этом рассказал начальник ГИБДД Виктор Кирьянов.
По словам Кирьянова, большинство водителей мопедов — молодые люди, которые "оказались не готовы к езде по дорогам без предварительной подготовки". Он особо подчеркнул, что по вине водителей мопедов в России ежегодно происходят тысячи тяжелых аварий.
Как сообщает статистика, за первое полугодие 2010 года по вине водителей мопедов в стране произошло 2 676 ДТП, в которых погибли 118 человек и были ранены 3 046 человек.
Как уже сообщал VL.ru, в середине сентября на рассмотрение в госдуму был внесен законопроект, обязывающий владельцев мопедов получать водительские удостоверения. Управлять этими транспортными средствами смогут все водители старше 16 лет, у которых имеются права других категорий. В случае их отсутствия, владельцу мопеда будет необходимо сдать только теоретический экзамен для получения удостоверения категории "М".
Сейчас для управления мопедом водительское удостоверение не требуется.
если человек не знает пдд то на дороге ему делать нечего.
1. При приближении к красному сигналу светофора первым в потоке подтормаживай прерывисто и заранее, чтобы привлечь внимание водителей едущих сзади автомобилей.
2. При остановке на светофоре оставайся на передаче и контролируй ситуацию позади себя до тех пор, пока не убедишься, что поток машин сзади на твоей полосе действительно остановился.
3. На склоне паркуйся передним колесом на подъем. Потом, при начале движения, легче будет откатить мотоцикл назад, нежели толкать его назад в горку (Не забудь про подножку).
4. Старайся быть заметным для прочих участников движения. Не двигайся по краю полосы - ты имеешь полное право занимать всю ее ширину. Старайся контролировать происходящее впереди в каждый момент времени.
5. Если это безопасно, на пустых дорогах почаще имитируй объезды препятствий и практикуй резкие торможения.
6. Если появилась острая необходимость торможения в повороте - сначала спрями траекторию.
7. Чаще очищай стекло шлема или бери с собой спрей для его очистки - даже небольшие пятнышки на нем требуют от глаз большего напряжения и могут отвлечь в самый неподходящий момент.
8. Затычки для ушей (типа таких, которые носят строители или пассажирам выдают при полетах на вертолетах) снижают усталость при длительной езде.
9. Привязывая багаж эластичными ремнями, продевай их СКВОЗЬ багаж, а не накидывай сверху.
10. Кожаная одежда предпочтительнее, потому что плотнее прилегает к телу и лучше препятствует проникновению ветра. Минимальный набор одежды: шлем, кожаные перчатки, кожаная мотоциклетная куртка с защитой, ботинки, длинные штаны.Дополнительно рекомендуются: Кожаные штаны, затычки для ушей.
11. При езде в очень жаркую погоду помогает смоченная в воде бандана или шейный платок.
12. Дорожная разметка скользкая в сухую погоду и практически с нулевым коэффициентом сцепления в мокрую! (То же можно сказать о металлических пластинах на переездах и т.п.).
13. В поворот следует входить по широкой дуге, что увеличивает сектор обзора в повороте - это важно!
14. Следует знать о том, что тяжелые транспортные средства создают зону разрежения позади себя при движении с большой скоростью, а также рассекают воздух, создавая дополнительные воздушные потоки вокруг себя. В сочетании с боковым ветром они могут привести к трагедии.
15. В дождь двигайся по следам шин впереди идущего транспорта.
16. По возможности подавай сигналы поворота не только электрическими указателями, но и руками. Иногда этот прием срабатывает намного лучше, чем просто мигалка - люди по-другому реагируют на непривычные (их ведь мало кто использует), но понятные жесты и их реакция на тебя мгновенно мобилизуется.
17. Помни о том, что очень хорошо иметь зрительный контакт с другим водителем, хотя в большинстве случаев ПРОСТО взгляд ничего не говорит другому участнику движения.
18. На куртке сзади желательно иметь фрагмент отражающего материала. Только в этом случае движущийся позади тебя водитель сможет правильно оценить дистанцию до тебя. (Задний габаритный огонь дает информацию только о том, что ты движешься впереди, и не позволяет оценить расстояние).
19. Ты можешь помочь другим участникам движения понять твои намерения сигналами рукой, например:
- при остановке помаши руками другим водителям, чтобы показать, что они могут тебя объехать;
- если кто-то поджимает тебя сзади, обернись и левой рукой подай знак, как будто ты отталкиваешь его от себя, тыльной стороной ладони к себе;
- правило хорошего тона - если уж тебя начали обгонять, не препятствуй этому; например, слегка притормозив, дай возможность тяжелому грузовику убраться на твою полосу перед тобой;
- наклоном головы или движением левой рукой назад сигнализируй встречным мотоциклистам о засаде дорожного патруля.
- при подаче сигналов руками хорошо иметь перчатки ярких цветов.
20. Перед остановкой выбери место парковки - глупо было бы упасть, поставив ногу для опоры на лужу масла, антифриза или бензина.
22. Без необходимости не езди в темноте по следующим причинам:
- труднее заметить посторонние объекты на дороге;
- труднее оценить состояние дороги и силу сцепления шин;
- ночью больше насекомых, и разбиваясь о стекло шлема, они сильнее затрудняют обзор;
- ночные животные (однажды я был свидетелем столкновения мотоциклиста с оленем - зрелище пренеприятное);
- больше пьяных и т.п.;
- если перегорит лампочка в фаре, это может стать серьезной проблемой.
23. При езде в холодную погоду здорово спасает термоэлектрический костюм. Он позволяет уберечься от гипотермии и силу нагрева можно плавно регулировать.
24. Ботинки должны быть ХОРОШИМИ. Никаких шнурков. Ботинки военного образца с молниями или шнурками, скрытыми за молнией - хороший выбор.
25. Хорошую практику, чувство своего аппарата и равновесия можно приобрести при езде от одного светофора до другого, стараясь ни разу не коснуться ногой асфальта, то есть подкатываться к красному светофору в тот момент, когда на нем загорается зеленый. (При этом помни, что в потоке всегда найдется желающий "сделать" тебя и со скрипом тормозов все же остановиться на красный свет, в то время как ты будешь подкатываться к нему)
26. Расход топлива сильно увеличивается при встречном ветре - пусть это тебя не удивит. Заправляйся вовремя.
27. Смотри только туда, куда ты хочешь ехать и где хочешь оказаться. (основное правило мотоциклиста) Если ты чувствуешь, что падение неизбежно, все равно продолжай смотреть в ту зону дороги, в которой ты хотел бы оказаться.
28. Или занимай полосу полностью, или освободи ее. Не допускай появления вокруг тебя места, едва-едва достаточного для автомобиля - в этом случае при повороте он тебя все равно зацепит. Не позволяй водителю машины рядом с тобой решить, что он сможет влезть в это узкое место - или освободи его полностью для него, или займи полосу.
29. При езде с пассажиром делай акцент на комфорт езды в ущерб острым впечатлениям, при этом не забывай настроить подвеску и изменить давление в шинах.
30. Перед неизбежными ямами или кочками привстань на подножках. Практикуй езду на подножках - это улучшает навыки управления.
31. Настрой органы управления под себя. Особенно положение педали заднего тормоза.
32. На длинных перегонах полезно иметь круиз-контроль или стопор ручки газа.
33. Доверяй своим шинам, но для этого всегда относись к ним как к самым лучшим друзьям.
34. При повороте или развороте старайся двигаться в горку, чтобы при необходимости легче было сдавать назад. Проще ехать вперед в горку и сдавать назад с горы - планируй свои действия!
35. Маши рукой детям при каждой возможности. Они получают от этого положительные эмоции, и кто знает, может быть спустя несколько лет они вспомнят об этом, это воспоминание станет решающим, и они пополнят наши ряды.
36. Не пересекай двойную сплошную линию. Это приносит всем нам плохую репутацию.
37. Приближайся к линейным препятствиям (ж/д путям, высоким бордюрам) под прямым углом. Добавь газа, чтобы разгрузить переднюю вилку. Встань на подножки.
38. Повороты проходи только при постоянной тяге или небольшом ускорении. (Не перегружай переднее колесо торможением в повороте)
39. Регулярно очищай и полируй стекло шлема и обрабатывай специальными составами, которые способствуют удалению капель во время дождя. Мельчайший туман на внешней поверхности стекла также будет сворачиваться в капли и сдуваться ветром с обработанного таким образом стекла.
40. Не тормози в повороте. Тормози перед ним и ускоряйся в повороте. Таким образом нагрузка на шины выравнивается, что способствует увеличению сцепления шин с дорогой и более безопасному выходу из поворота.
41. Изучай различные дорожные покрытия и текстуру. Учись чувствовать состояние и сцепление шин, силу тормозов и обе
43. Перед парковкой убедись в том, что подножка находится на твердой поверхности. Асфальт в жаркие дни может быть слишком податливым для малой площади опоры подножки мотоцикла и провалиться на пару сантиметров или больше. Если нет других вариантов, подложи под опору сплющенную банку из-под кока-колы.
44. Регулярно проверяй состояние аккумулятора. На мотоциклах они не слишком мощны и сильно нагружены.
45. Двигатели с воздушным охлаждением склонны к значительному расходу масла, особенно при движении с большой скоростью или в особо жаркие дни. Проверяй уровень масла заранее и почаще и установи тенденции и темпы расхода.
46. Если ты обслуживаешь свой мотоцикл самостоятельно, будь аккуратен. Большинство ответственных болтов и винтов вкручиваются в резьбу деталей, выполненных из мягких алюминиевых сплавов.
47. Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления:
Чистый сухой асфальт
Чистый сухой свежий асфальт
Чистый сухой бетон
Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона
Влажный асфальт
Присыпанный песком асфальт
2-5 см грязного кашеобразного снега
Влажный бетон с продольными волнами
Сухая дорожная разметка
Сухой прессованный снег
Сухой асфальт с брызгами масла
Сухой бетон с брызгами масла
Бетон, слегка присыпанный песком
Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью
Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах)
Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн
Сухие листья
Влажные листья
Влажная дорожная разметка
Влажный и жирный (масляный) асфальт
Влажный металл
Влажный лед
Гидропланирование (водяной клин)
48. В хорошем дождевом костюме чувствуешь себя человеком - легче сконцентрироваться на вождении, когда тебе тепло, сухо и относительно удобно. Как правило, лучше покупать специальную мотоциклетную дождевую одежду. Наиболее проблематично выбрать подходящие перчатки для вождения мотоцикла в дождь.
49. Любой более мощный по сравнению со стандартным звуковой сигнал может однажды спасти тебе жизнь.
50. Но всех новых шинах есть тонкая пленка специального состава, который облегчает выемку шины из пресс-формы после изготовления. Это значит, что все новые шины обладают намного более низким коэффициентом трения до тех пор, пока пленка состава не будет удалена естественным путем. В руководстве к мотоциклам BMW говорится, что это происходит на протяжении первых 300 миль, В принципе, пробег такой приработки шины можно немного сократить, если проехать по шершавому покрытию, но лучше не рисковать.
51. Летящие птицы
a. Небольшие птицы типа воробьев или голубей - не меняй своего курса и пригни голову. Курс полета таких птиц невозможно предсказать и они в любом случае шустрее, чем ты, поэтому у нее больше шансов увернуться от тебя, чем у тебя - от нее.
b. Крупные птицы типа орлов или соколов настолько тяжелы, что им трудно будет произвести маневр вовремя, поэтому если есть возможность, планируй свой курс вслед за ними, однако следи за тем, чтобы при этом не улететь с дороги.
как сделать фару на мопеде если я ее разбил
очень часто сидел на форуме дырчик http://www.dyr4ik.ru/forum/ но сегодня обнаружил что доступ к нему мне закрыт. подскажите как связаться с админом сайта
На стене хотябы написал.
Стучись к ним в супорт.
Или зарегайся с другого мыла и спроси че за лажа.
А так хз знает че за безпредел.
Все для декоративного освещения и тюнинга по оптовым ценам с бесплатной доставкой по России
www.tsepov.ru
Не создавайте темы--вопросы!
Задавайте вопросы тут.
эндуро!
Чем езда на круизере отличается от езды на спортбайке?На круизере: елки-сосны-елки-сосны-елки-сосны-ВАУ!!! ДЕВКИ!!!На спортбайке: елкисосныелкисосны(блин! девки были!)елкисосныелкисосны
- Алле, у меня с байка руль сперли, и бак, и фары нет, и подножки.
- Спокойно, сейчас приедем, разберемся.
Через минуту снова звонок в милицию. Тот же байкер:
- Алле, не надо приезжать... Ик... Задом-наперед сидел
Н овенький: Может помедленее поедем, вдруг колесо отвалится?
Бывалый: Не ссы, в гараже новое лежит!
сабж
Всем кто знает интересные факты, предлагаю делится ими в этой теме :)
В России на мото, максимально разрешенная скорость, даже на автомагистрали, 90 км/ч., т.е. скорость свыше 150 км/ч на мотоцикле, это лишение ВУ. Даже на автомагистрали.
Мотоцикл Урал Патруль-Т вошел в "горячую" десятку лучших мотоциклов 2010 года в США по версии одного из северо-американских мотоциклетных изданий, обогнав даже таких монстров как новый BMW GTL, Confederate P120 и MV Agusta F4.
Best Standard: Kawasaki Z1000
Best Dual Sport: KTM 990 Adventure R
Best Open Streetbike: Ducati Multistrada 1200 S Sport
Best Cruiser: Triumph Thunderbird 1600
Best Middleweight Streetbike: Kawasaki ZX-6R
Best Enduro Bike: KTM 450 XC-W Six Days
Best Motocrosser: Yamaha YZ450F
Best Sport-Touring Bike: Kawasaki Concours 14
Best Touring Bike: Honda GL1800 Gold Wing
Best Superbike: BMW S1000RR
Январь. Гражданский НГ, Рождество Христово и Старый Новый Год позади. Межсезонье кажется бесконечным и дабы унять гнетущий мототоксикоз граждан, активно проведшим мотосезон, Winds MC предлагает зимнею встречу старых друзей и товарищей, которых объединяло общее увлечение. Которые в дороге провели больше времени чем на диване перед телевизором, для тех кому мотоцикл является не «Бабоукладчиком» на уйкенд, а чем то большим.
Итак, Winds MC предлагает этим людям Праздник - «МотоНовыйГод»!
Вот общая программа проведения праздника. Данное мероприятие будет проводиться 15.01.2011, на небольшом удалении от города (5 км). На данном этапе празднике может принять участие любой мотоциклист, но обращу внимание - в программе праздника будет организовано «Hot Snow Rally»( далее "Горячий Снег"). Праздник для «спешившихся» мотоциклистов начнется с прибытием крайнего участника "Горячий Снег", т. е. смотри пункт 6. "Горячий Снег" состоит из нескольких маршрутов. На каждом из них, для участников, будут организованы бесплатные «Чайные площадки». После прохождения маршрута у общего костра подведение итогов за год с чествованием победителей "Горячего Снега" и отличившихся за сезон 2010 года «фри райдеров»,поставившиx в известность Wind MC о своих RUNах (пробегах). Так же, в особом порядке состоится награждение людей, оказавших неоценимую помощь в пропаганде мотодвижения на Костромской земле.
В продолжении праздника всех участников ждет русская баня и (как заведено) новогодний стол.
К бане и столу прилагается дружеское общение, воспоминания о пройденных дорогах и построении новых маршрутов. Для тех кто на маршрутах сберег немного сил или в силу сложившихся обстоятельств не принимал участия... и баня в конец не разморила — дискотека.
Залп феерверка в 00.01 закончит официальный праздник МотоНовыйГод.
Теперь немного конкретики для тех кого это заинтересовало.
Для участия в празднике требуется регистрация, подкрепленная финансово. Начало регистрации начинается в момент размещения данного объявления. Цена участия 950 р. с человека.
И о регламенте:
1. 12.00 Прибытие к месту проведения мероприятия — МотоНовыйГод.
2. 12.30 Регистрация участников «Snow Rally» с выдачей маршрутных листов.
3. 13.00 Прохождение выбранного маршрута
4. 15.00 Сбор на чайной площадке, горячий чай, глитвейн, блины
5. 15.30 Дальнейшее следование по маршруту, финиширование.
6. 16.30 Общий сбор на костровой, подведение итогов и награждение участников ралли.
7. 17.00 Баня, банкет.
8. 19.00 Дискотека.
9. 23.00 Феерверк.
10.00.00 Оплаченный транспорт в сторону дома.
Для удобства участников ралли охраняемая стоянка возле комплекса до 12.00 следующего дня.
Регистрация заканчивается 25 декабря. Количество мест ограничено, поэтому WMC оставляет за собой право остановить регистрацию до указанного срока, так же отказать в регистрации без обьяснения причин. Так же природная стихия имеет свое право на корректировку праздника по временному лимиту на маршруте "Горячего Снега". Возможны корректировки.
По итогам данного мероприятия Winds MC примет решение о ежегодном проведении праздника.
Регистрация участников будет проводиться по тел. 89607424090.
Источник: http://www.windsmc.ru/forum/viewtopic.php?t=277
Предлагаю высказать свои мнения на данную тему
На мой взгляд ситуация следующая
Механический привод: + Простота конструкции
+ Низкий вес
+ Низкая стоимость
- Большее усилие на рычаг
Гидравлический привод: + Легкость работы рычага
- Больший вес
- Сложность конструкции
- Высокая стоимость
Картина получается абсолютно противоположная, то есть, уменьшение силы нажатия на рычаг, а как следствие большая плавность и скорость его работы, перекрывают минусы? На таких мотоциклах как Ducati, MV Augusta, Aprilia, KTM, ... как правило устанавливают гидравлический привод. Так же его устанавливаю на мотоциклы MotoGP, но в этом классе гонок всегда стремятся снизить вес, зачем же тогда усложнять конструкцию?
Что-то никто не спешит высказаться, тогда если не против немного раскрою тему привода тросом и гидроприводом, используя выдержку о приводах из моей мотобиблии))
Управление сцеплением обычно осуществляется при помощи рычага, расположенного на руле, но усилие от него может быть передано на механизм привода сцепления при помощи троса или гидравлического механизма.
Значительно чаще для привода применяется трос, преимущественно из-за его относительно невысокой стоимости. Троса подвержены вытягиванию и износу, они требуют регулярной регулировки и смазки, но они просты в обслуживании и ремонте. Трос воздействует на сцепление посредством механизма привода, расположенного внутри крышки сцепления или с противоположной стороны картера, при этом механизм воздействует на длинный толкатель, проходящий через первичный вал коробки передач.
На различных моделях мотоциклов применяются разнообразные механизмы привода сцепления. Среди них наиболее распространены: червячного типа с резьбой большего шага, шарико-ползункового типа, реечношестеренчатого типа или кулачкого-плунжерного типа.
Гидравлический механизм привода сцепления в основном применяется в моторах большого объема. Он стоит намного больше и требует порядочного объема обслуживания, которое может быть достаточно сложным, но главное приимущество заключается в черызвычайной плавности и легкости его действия по сравнению с приводом тросом.
Лично для себя в данный момент я выбираю трос, т.к. большое усилие на рычаг не является для меня "-" . Да и езжу я не на большекубатурном мотоцикле. Если бы ездил на кастоме , то выбрал бы гидропривод. Т.е. можно сделать вывод, что выбор привода индивидуален и зависит от множества факторов.
В принципе, само усилие (при одинаковых пружинах в сцеплении и одинаковом ходе дисков) зависит от сооотношения рычагов/цилиндров. Т.е. в принципе, гидравлика с коротким ходом будет туже, чем тросик с большим ходом рычага на руле. И тросик совсем не обязательно туже, чем гидравлика.
Но у тросика есть большие потери на трение: тросик вовсе не прямой, оболочка зачастую изгибается под прямым углом. И чем сильнее натягивается трос, тем сильнее он трется об оплетку. Отсюда и повышенное усилие на ручке. И оно сильно зависит от состояния троса: его смазанности, насколько плавно он проложен, насколько он протер оболочку и распушился от времени.
В гидравлике же трение очень маленькое (только трение уплотнений), и не зависит от усилия (давления в системе). Посему - большая плавность работы, и большая четкость (жидкость по сравнению с тросом не сжимается, а тросик удлиняется по мере выжима сцепления, причем при выжиме и при отпускании сцепления длинна меняется по разному)
Как-то так....
кто что читает и где он это берет .?! есть проблема кроме журнальчика МОТО (ревью эксперт) по нашей общей болезни особо почитать то и нечего по крайней мере на Питерских прилавках , а этих трех изданий честно говоря мало...народ делимся ссылками и прочими источниками где есть что интересного почитать!
http://www.mc-trade.ru/lib.php
Кейт Код :
http://www.dombike.narod.ru/rus/manuals/keit_kode/00...
я вот,когда впервые села 2-м номером безумно боялась разгона..а на спортах то без них никуда :)..резкие торможение-это еще ничего...через какое то время панически начала боятся фур..в пробке..боже...как между ними пролезать..когда комбезом впритирку к ее бочине...
через пару лет все прошло..и скорость в 270км.ч стала казаться пустяковой..но фур боюсь до сих пор...
а вот когда сама за рулем(что редко бывает) не боюсь ничего..ни машин,ни фур,ни обгонов....
а есть тут те,которые тоже чего то боялись или боятся?неужели все такие бесстрашные?:))))
первое время еще дождь вызывал неприятное чувство беспокойства. потому что резина была старенькая, лысенькая и дубовая и уже удавалось непреднамеренно заблокировать заднее колесо в неподходящие моменты.
но потом я сменила мотоцикл на Yamaha TDM с новой отличной резиной - все как рукой сняло))
остался еще один страх - песок. не на дороге, а такой реальный песок в лесу, как на пляже. но это с велосипедного детства осталось. а тыгыдым тяжелый и высокий - в песке мне его не удержать просто. один раз я уже на нем в песочек нырнула. пока больше просто не было возможности избавляться от этого страха.
Приветствую!!!!
навреное многие видели эту книжку. для тех кто не хочет покупать ее, предлагается скачать
вот одна ссыль
http://narod.ru/disk/27096986000/Топливные Системы Мотоциклов. Техническое Обслуживание.pdf.html
вот еще одна
http://narod.ru/disk/27096986000/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%...
В Италии разрешили ездить со скоростью 150 километров в час. Сцылко по теме http://newnum.ru/article/195813/8fc6/
А кто и с какой скоростью ездит на мотоциклах в городе и на трассе?
Лично я на ПДД, касательно скоростного режима, забиваю ))) По трассе еду 180-220, плюс-минус 40 км/ч. Но это личное дело каждого. Нарушать ПДД не призываю ;)
Пока учусь управлять мотоциклом в мотошколе у меня начали приходить мысли в голову, что надо покупать амуницию для езды по городу.
Хотелось бы услышать мнение людей которые приобрели себе амуницию и уже давно на 2х колесах перемещаются по дорогам. Какие фирмы лучше рассматривать при выборе защиты, что лучше выбрать и что действительно поможет при чрезвычайных ситуациях.
Мотоботы (Sidi, Alpinestars)
Куртка или черепаха - тут выбор фирм большой, зависит от вкуса. Главное, чтоб защита была максимальной (спина, плечи, локти, грудная клетка, ключицы)
Перчатки должны быть комфортные но и максимально защенными (не стоит брать рейсинговые перчатки - сковывающие движения суставов кистей и пальцев)
Защита коленей
Вроде все=)
ЗАО "ГИБДД-РФ" предлагает своим клиентам новые pre-paid тарифы на услуги по разумному использованию ПДД:
Тариф "Эконом"
Позволяет три минимальных нарушения в месяц(превышение скорости до 30км/ч, непропускание пешехода на переходе, парковка в неположенном месте). Тариф предназначен для нерешительных, робких водителей, которые почти всегда ездят по правилам.
Тариф "Ночной"
Дает скидку 50% на штрафы в ночное время. При оплате на год вперед - бонус: превышение скорости при движении по ночному городу до 50 км,ч, использование прямоточных глушителей и до пяти синих лампочек в произвольных местах.
"Тариф выходного дня"
Скидка до 70% на штрафы в выходные и праздничные дни. Также позволяет бесплатно передвигаться на ржавой машине с дымящимся мотором, без номеров и техосмотра, при условии наличия на верхнем багажнике дивана, а в салоне - рассады, лопаты и тещи.
Тариф "Блондинка"
Позволяет двигаться, не соблюдая рядности, правил приоритета,не пользуясь указателями поворота и зеркалами заднего вида. Особый бонус "Подружки" разрешает разговаривать по мобильному телефону без hands-free во время движения, одновременно крася ногти, выщипывая брови и делая макияж.
Тариф "Подснежник"
Действует с мая по сентябрь. Разрешает судорожные маневры с выпученными глазами, резкие торможения, неожиданную смену полосы и движение по автомагистрали в левом ряду со скоростью 40 км/ч.
Тариф "Эксклюзив"
Позволяет ездить пьяным, без документов, по встречной полосе задом.
Тариф "Эксклюзив - Федеральный"
Позволяет проделывать то же самое на федеральных трассах.
Тариф "Понедельник"
Позволяет не дышать в трубочку утром понедельника или иного послепраздничного дня. Бонус "Корпоративный" добавляет к списку праздников "День рождения шефа", "Юбилей фирмы" и "Начальник заболел".
Тариф "Генеральный"
Разрешает словесные оскорбления (неограниченно) и нанесение легких телесных повреждений (до трех зубов или четырех синяков включительно) сотрудникам ГИБДД чином до генерала. Заключившим контракт до мая этого года - именная бейсбольная бита в подарок.
Тариф "Безлимитный"
Включает в себя форму, фуражку, полосатую палочку и нагрудный знак сотрудника ГИБДД.
МОСКВА, 18 октября. Подготовленный МВД законопроект исключает возможность сдачи экзаменов на водительские права экстерном и вводит права для управления автомобилями с автоматической коробкой передач. Как передает РБК, в документе также указаны новые категории водительских удостоверений, в том числе на право управления троллейбусом, мопедом и квадроциклом.
МВД обнародовало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения» и КоАП. Из революционных нововведений — запрет на экстерн и новые категории водительских удостоверений.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, законом предусматривается «исключение ранее действующей нормы, допускающей самостоятельную подготовку водителей на получение права управления транспортными средствами категорий А и В».
Авторы законопроекта ссылаются на закон «Об образовании» и постановление правительства 823, согласно которым «водитель автомобиля» входит в перечень профессий, получение которых в форме экстерната не допускается. «Никаких статистических данных о том, кто чаще из молодых водителей попадает в ДТП — выпускники автошкол или самоучки, не ведется, — возмутился известный автоюрист Сергей Радько — А потому говорить о снижении качества при обучении самостоятельно не приходится».
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность сдачи экзаменов на автомобилях с автоматической трансмиссией. Сдавшим экзамены на «автомате» выдадут права на управление только соответствующими транспортными средствами. «Получится, что водитель, имеющий право управления только автомобилем с АКПП, когда останется “безлошадным”, будет лишен возможности воспользоваться арендованным автомобилем либо одолжить его у знакомых, если тот будет с МКПП», — указывает г-н Радько.
Добавим, что будет запрещено привлечение к работе водителей-иностранцев, имеющих права, выданные не в России. Штраф за нарушение этого пункта установят в размере 20 тыс. рублей.
Кроме того, документ вводит множество новых категорий и подкатегорий водительских прав. К примеру, желающим получить право на управление малотоннажными грузовиками и микроавтобусами не придется осваивать программы подготовки большегрузных автомобилей и городских пассажирских автобусов, аналогичным образом будут дифференцированы и программы подготовки мотоциклистов.
Мопеды и скутеры с рабочим объемом двигателя не более 50 куб. см и скоростью не более 50 км/ч предлагается законодательно выделить в категорию М. Мототранспортные средства со скоростью более 50 км/ч и объемом двигателя менее 125 куб. см отнесут к подкатегории А1. В первом полугодии 2010 года по вине водителей мопедов совершено 2676 ДТП, в которых погибли 118 и были ранены 3046 человек, обосновывают свое решение в МВД.
Подробнее: http://news.mail.ru/politics/4613954/
Очень полезная инфа. Спижено из группы: " Независимая экспертиза, оценка ущерба после ДТП, мотоэкспертиза, автоэкспертиза, экспертиза качества ремонта, автотехника, трасология, юридические услуги. Санкт-Петербург ООО "АВЭКС". "
Автор Ян http://vkontakte.ru/topic-19612559_23338500
Итак здесь я делюсь секретной схемой получения наиболее полной и быстрой выплаты по страховке ОСАГО
Быстро пронесемся по всему процессу от ДТП до собственно получения денег
Итак вы попали в ДТП и считаете себя невиновным. Ваши действия:
1 - Выставить знак аварийной остановки.
2 - вызвать ГИБДД, (аварийного комиссара вызывать не обязательно, сразу звонить в страховую компанию тоже не обязательно, да и не нужно).
3 - заполнить извещение о ДТП (оно самокопирующееся и его достаточно одно на двоих).
4 - внимательнейшим образом осмотреть поврежденное транспортное средство и составить на бумажке перечень всех полученных им повреждений. Если у вас мотоцикл - то не ленитесь. на мотоцикле практически все детали снаружи и если вы хотите получить много денег - то все они ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В СПРАВКЕ ГИБДД. Встречалась справка где было написано 45 позиций. Если это не будет сделано в момент оформления ДТП - то потом вам за это уже придется скорее всего доплачивать.
5 - Продиктуйте все найденные повреждения под запись инспектору ГИБДД, а затем проверте - чтоб он все правильно написал.
6 -В течении пяти дней приедте в страховую компанию виновника со справкой ГИБДД, документами на транспортное средство, паспортом, полисом ОСАГО, правами - пусть они зарегистрируют дело. НО ПРИЕХАТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ МАШИНЫ (МОТОЦИКЛА). Возникнут вопросы - отвечайте: "не на ходу". Это нужно, чтобы повреждения вашего транспорта не зафиксировал сотрудник страховой компании или сидящий там "независимый оценщик" (по ним они могут заказать экспертизу в "своей" оценочной организации.
7 - Возьмите в страховой компании список документов, которые вам необходимо донести.
8 - Идете на почту и отправляете в страховую компанию телеграмму С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ И ЗАВЕРЕННЫМ НА ПОЧТЕ ТЕКСТОМ о приглашении на осмотр поврежденного транспортного средства (текст телеграммы: http://vkontakte.ru/topic-19612559_23342010). Телеграмма должна быть отправлена не менее чем за 3 рабочих дня, если осмотр будет производится в Санкт-Петербурге, и не менее чем за 5 - если в Лен. области. Постановление о вручении пусть лучше придет на почту. Вы его там и заберете через пару дней вместе с заверенным текстом (текст заверяют не сразу). О дате и времени осмотра договоритесь заранее с независимой экспертизой.
Это надо сделать, чтобы страховая не отказала в выплате вам по пункту 45. правил ОСАГО:- "При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан представить поврежденное имущество или его остатки для проведения осмотра и (или) организации независимой экспертизы (оценки) в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков." Т. е. приглажая на осмотр - вы предосталяете поврежденное имущество к осмотру, а уж если страховая не приедет - так это уже ее проблемы, а не ваши.
8 - получите в ГИБДД постановление. При получении постановления - проверте чтобы на всех бумажках стояла круглая печать.
9 - проводите независимую экспертизу. 95% что представитель страховой компании на осмотре не появится, а если появится - попросите у него документы, что к вам прибыл именно сотрудник страховой компании. Если не предьявит - не позволяйте ему ничего фотографировать а СРАЗУ гоните в шею - это может быть и представитель оценочной организации, работающей на страховую компанию. А по закону об ОСАГО вы должны предьявить поврежденное имущество страховой компании.
10- в принципе с момента подписания акта осмотра транспортного средства вы можете приступать к его ремонту, но лучше подстрахуйтесь и не ремонтируйте до получения денег.
12-собирайте в руки оставшиеся бумажки по списку страховой компании + заверенный тект телеграммы и постановление о ее вручении и идите к ним. Здесь возможен вариант, что они не захотят принимать вашу экспертизу, ссылаясь на п.45 правил ОСАГО что "При получении страховщиком от потерпевшего заявления о страховой выплате страховщик обязан провести осмотр поврежденного имущества и (или) организовать независимую экспертизу (оценку), в том числе путем выдачи направления на экспертизу, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения от потерпевшего заявления о страховой выплате, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим
А вы им укажите на пункт 61 тех же правил:" При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям, сооружениям, постройкам, иному имуществу физических, юридических лиц) кроме документов, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, потерпевший представляет:
подпункт б гласит:- "заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда или заключение независимой технической экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного транспортному средству, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим (если экспертиза организована страховщиком, заключения экспертов находятся у него); Т.е они обязаны принять экспертизу у вас.
И добавте, что вы не видете целесообразности в проведении второй эксперизы.
Если отчет не будет все равно принят - потребуйте письменного обоснования отказа. (Лично я пытался получить в страховых бумагу, на основании каких законов у меня оказываются принимать отчет об оценке - ни разу бумагу не выдали, только на словах "вы не правы").Требуйте встречи с начальником отдела урегулирования убытков - он умный человек и может поймет, что с вами лучше не связыватся. В любом случае даже если это не поможет - сдавайте все остальные документы (с постановления о вручении и заверенного текста телеграммы пусть копии снимут - оригиналыне не отдавайте) и идите на почту отправлять отчет ценным письмом с уведомлением о вручении в страховую компанию.
13- С момента подачи (или прихода по почте) последнего документа ждем 15 дней по закону +5-10 джентельменских. Далее возможны варианты:
1 - вам заплатили все - УРА.
2 - вам заплатили не все. Тогда звоните - наш адвокат вытянет остатки по суду (услуга стоит 10000рублей, срок 1-2 месяца, эти деньги вам вернет страховая компания по проигрышу дела в суде. у многих страховых даже нету юридического отдела, здесь ставка делается на то, что лишь 8% людей обратятся в суд - им и заплатят.).
3 - вам не заплатили но и не оказали, т.е. динамят по срокам. Вы пишете страшное письмо на имя начальника отдела урегулирования убытков, в котором объясняете суть проблемы: - "Что прошел уже месяц с подачи последнего документа, а ни денег, ни письменного отказа нету. (полный текст письма будет выложен), что копии письма направлены в Страх-Надзор и Российское Общество Страховщиков. Вы уж разберитесь и дайте письменный ответ". Обычно это действует, и даже копии не надо отправлять, но если не подействовало - отправляйте (адреса и текст писма будет выложен). Эти две организации быстро среагируют и пошлют в страховую запросы по вашему делу - там СРАЗУ ЗАСУЕТЯТСЯ. Из опыта: В 90% случаев страховые сразу (или через день, два) приглашали ответчика писать заявление, что претензий не имеет он - в обмен на перечисление денег в течении пяти дней.
САМОЕ ЗАБАВНОЕ - ВЫ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН ПРИ ЭТОМ НЕ ДАВАЯ ОБМАНУТЬ СЕБЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ.