тут много чего может быть,смотря как дергается,может быть что то связанное с топливом,может корзина сцепления,может звездочки ведущая, и задняя,может цепь,может коробка передач.
Владимир Миняйло+1.Прокладка между рулем и седеньем))).У меня такая херь была на двинашке.Это сцепуха.При условии что сцепление плохое но вроде работает.Покуда диски не поменял толку небыло.Я думаю что это сцепление.
сципление, но во сновновном зажигание. БСЗ если мокрое то начинает дурить. а еще смотри систему питания двигателя тоесть карбер. мало можит быть топлива или разно проаарционально смесь топлива и воздуха. ребята чистети баки и будет все путем. и карбер дурить не будет.
Первый случай. При разгоне мото-цикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно из-ношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заме-ной ведущей звездочки, а иногда и ба-рабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулиро-вочных элементов не имеет. Задняя цепная передача - регулиру-емая. Если цепь еще не пришла в не-годность, а просто слабо натянута, дос-таточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномер-но (см. рисунок), иногда крайне нерав-номерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть но-вая. А как поступает мототурист, об-наружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома? Тут, как показывает опыт, можно по-ступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно ос-таться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки по-пали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то уча-стком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти <дырки> распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь - в каком-то месте она будет ос-лаблена до предела, а в другом натя-нута так, что может лопнуть при пол-ном ходе подвески колеса. И последнее, что в таких аварийных случаях делают, - удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем - не хватает регулировочных возможностей. Затем, как и при регулировке ис-правной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соот-ветствии с инструкцией. Несоблюде-ние этого простого правила обычно за-канчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она на-тянется сверх допустимого.
Второй случай. При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, дру-гие при этом могут работать нормаль-но. Иной раз наблюдательные мотоцик-листы отмечали, что вначале стук воз-никал, лишь когда мотор еще не про-грелся, а после пропадал. Это призна-ки крайне неприятной <болезни> ко-робки передач. Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных кон-струкциях коробок происходит зацеп-ление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шес-терни с валом то ли посредством тор-цевых выступов - кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна - износ (скругление, скалывание, смя-тие и т. п.) кромок у кулачков или шли-цев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи из-меряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Ког-да в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время ра-ботать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном со-стоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулач-ки уже скользят, и детали, преодоле-вая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещот-кой и не сулящий ничего хорошего. Кто виноват? Иногда завод-изгото-витель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение пере-дач - не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже. Ездить с такой коробкой нельзя, не-обходим экстренный ремонт. Эта рабо-та - одна из наиболее сложных на из-вестных у нас двухтактных мотоцик-лах, поскольку, чтобы проникнуть в ко-робку, приходится разбирать весь дви-гатель. В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежден-ные детали заменяют новыми и одно-временно тщательно проверяют и регу-лируют коробку. В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытыва-ют мотоцикл, возможны ситуации, ког-да вы обнаружите колебания его с бы-стро нарастающей амплитудой. Не ис-пытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
А я полностью согласен с Романом Дацюком, и с его петицией, может быть любая пречина так сразу не скажеш, нужно пихать в двигло свой пятак и разбераться на месте!=)))
причин может быть докуя.у меня такое было когда заднюю цепь перекидывало через зубья(не натянута была) а моторная у меня с натяжителем от жигулей может зарядки на малых оборотах не хватает-и движок глохнет,но по ходу сцепление а вообще смотреть надо
_______
1. прокладка между рулем и сиденьем.
2. двиган норовит заглохнуть
3. кривые диски сцепления или еще какой косяк в коробке
Но я больше чем уверен что сцепление!
Задняя цепная передача - регулиру-емая. Если цепь еще не пришла в не-годность, а просто слабо натянута, дос-таточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномер-но (см. рисунок), иногда крайне нерав-номерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть но-вая. А как поступает мототурист, об-наружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?
Тут, как показывает опыт, можно по-ступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно ос-таться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки по-пали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то уча-стком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти <дырки> распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь - в каком-то месте она будет ос-лаблена до предела, а в другом натя-нута так, что может лопнуть при пол-ном ходе подвески колеса.
И последнее, что в таких аварийных случаях делают, - удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем - не хватает регулировочных возможностей.
Затем, как и при регулировке ис-правной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соот-ветствии с инструкцией. Несоблюде-ние этого простого правила обычно за-канчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она на-тянется сверх допустимого.
Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных кон-струкциях коробок происходит зацеп-ление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шес-терни с валом то ли посредством тор-цевых выступов - кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна - износ (скругление, скалывание, смя-тие и т. п.) кромок у кулачков или шли-цев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи из-меряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Ког-да в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время ра-ботать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном со-стоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулач-ки уже скользят, и детали, преодоле-вая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещот-кой и не сулящий ничего хорошего.
Кто виноват? Иногда завод-изгото-витель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение пере-дач - не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.
Ездить с такой коробкой нельзя, не-обходим экстренный ремонт. Эта рабо-та - одна из наиболее сложных на из-вестных у нас двухтактных мотоцик-лах, поскольку, чтобы проникнуть в ко-робку, приходится разбирать весь дви-гатель.
В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежден-ные детали заменяют новыми и одно-временно тщательно проверяют и регу-лируют коробку.
В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытыва-ют мотоцикл, возможны ситуации, ког-да вы обнаружите колебания его с бы-стро нарастающей амплитудой. Не ис-пытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
в принцепе у меня такая же фгня била я думал что ето детонация (зажигание не точно виставлено)!
ето все у меня есть в word-e)
может зарядки на малых оборотах не хватает-и движок глохнет,но по ходу сцепление а вообще смотреть надо