Как купить мотоцикл
1. Сначала главное(Не покупайте первый попавшийся мотоцикл. При покупке берите с собой друга и не забудьте фонарик. Потренируйтесь в осмотре на мотоцикле друга.)
* Сопротивляйтесь искушению купить первый увиденный мотоцикл. Осмотрите несколько чтобы иметь представление о рынке предложений до покупки.
* Берите с собой друга для поддержки, или чтобы он помог вам потом грузить мотоцикл на грузовик или в качестве груза, если вам понадобится исследовать переднее колесо:). К тому же если ваш приятель сам байкер то он сможет заметить, то, что не заметите вы.
* Берите с собой фонарик.
* Потребуйте, чтобы владелец не прогревал двигатель до вашего прихода, пусть он убедится, что двигатель заводится. Если он спросит зачем, скажите что вы хотите проверить возможность холодного двигателя заводится. ( Двигателю намного проще завестись, если он был даже немного разогрет до этого )
2. Общий вид
(Мотоцикл чистый и прямой? Посмотрите вдоль осевой линии и перьев вилки.)
* Мотоцикл плохо выглядит? Всюду царапины и трещины? Внешность может быть обманчива, но она может дать вам некоторое представление об общем состоянии мотоцикла.
* Бoлты и крепления поломанные и разболтанные? Все кажется еле держащимся и плохо подходящим друг к другу? Не надо быть механиком чтобы сказать что хозяин испортил машину. Также мотоцикл должен быть косметически симметричным. (Я не подразумеваю под "симметричным" "есть ли тормозные диски на обоих сторонах колеса"... , я имею в виду "симметричны ли зеркала, обтекатели, руль и т.д.". Отступите на шаг и посмотрите вдоль осевой линии мотоцикла.) Если что-то выглядит очевидно неправильным (зеркала торчат под разными углами, стекло смещено и тд), то скорее всего мотоцикл был в аварии или просто падал очень сильно.
* В общем постарайтесь ответить на вопрос: "Как внешний вид мотоцикла влияет на то, сколько я готов за него заплатить?"
( Проверьте есть ли изгибы или царапины на рукоятках руля, глушителях, обтекателях и рычагах. Есть ли короткие / не глубокие / не параллельные царапины / сколы, тогда мотоцикл скорее всего опрокидывался. Есть ли длинные / глубокие / параллельные царапины и трещины, может быть мотоцикл был в аварии. )
* Ищите: глубокиe параллельные царапины на двигателе или на обтекателе (особенное выше уровня подножек); другую/нестандартную раскраску (хозяин мог перекрасить мотоцикл, чтобы скрыть повреждения); срезы краски или металла на концах рукояток руля или на шариках рычагов сцепления/тормоза; вмятины на топливном баке, где их мог оставить руль во время падения; трещины на пластиковых обтекателях скрытые наклейками.
* Иногда, когда рычаги тормоза и сцепления изгибаются во время аварии, их заменяют другими, другого цвета или немного другого типа, чем с другой стороны, или их просто выпрямляют молотком. (в последнем случае ищите маленькие трещины на анодированном покрытии рычагов). Также смотрите на изгибы или трещины на зеркалах, или зеркала замененные зеркалами другого типа. Оба показывают, что мотоцикл падал. Не обязательно был в аварии, но, по крайней мере, пaдaл. Проверяйте внимательно.
* Иногда при аварии скручивается передняя вилка. Сядьте на мотоцикл, посмотрите вдоль перьев и проверьте, не скручены/изогнуты ли они. (Скрученные довольно дешево стоит починить, а вот изогнутые нет, но все равно следует очень тщательно все проверить на наличие других повреждений). Если у вас будет возможность совершить пробную поездку, то выпрямите мотоцикл и заставьте его двигаться прямо, а теперь посмотрите на руль и удостоверьтесь, что он направлен прямо, если нет -- значит, скорее всего, вилка была скручена в аварии.
* Не параллельные царапины и неглубоки сколы говорят скорее об пaдeнии, чем о столкновении на скорости. (Аварии, конечно, дают больше повреждений -- при пaдeнии в основном появляются косметические дефекты.)
* Можете спокойно подходить к мотоциклу, имеющему горизонтальные царапины на нижних пластмассовых и металлических частях... это не обязательно
(Проверьте наличие маленьких ~1.5мм отверстий в болтах (используются для предотвращения самопроизвольного вывинчивания оных). (особенно на болтах крепления тормозов, глушителей и тд.)
* Гонки дают громадную нагрузку на механику, так что вы можете не захотеть покупать такой мотоцикл (цена будет скорее всего намного ниже чем в другом случае), но вам однозначно стоит узнать был ли он в гонках, для того чтобы самому установить соответствующую цену.
* Поищите отверстия в головках болтов, которые могли делать гонщики для закрепления болтов. Проверьте: болты крепления переднего тормоза, болты крепления глушителей и выхлопных отруб, болты на корпусе двигателя и тд. Отверстия должны быть маленькие -- один-два миллиметра, и не стоит их путать с отверстиями порядка 2-3 миллиметра или корончатыми гайками, которые держат полуось с помощью клиньев.
* Шины с оборванными краями, покрытые рваными полосами и обгорелой резиной явно свидетельствуют о том, что мотоцикл был в гонках. Если задняя покрышка полностью плоская в центре но по краям выглядит как новая, то наверное владелец любил стapтoвaть с дымoм. (не обязательно нанося урон чему то большему чем задняя покрышка но это показатель того, что владелец плохо обращался с машиной). В редких случаях, оборванные/задранные края могут быть потому, что владелец купил езженную резину с гoнoчнoгo мoтoциклa. Но будьте очень подозрительным.
* Заодно посмотрите, родные ли боковины на двигателе -- некоторые левые фирмы их производят, и поскольку они дешевле, после аварии хозяин мог купить не фирменные.
* Посмотрите на внутреннюю сторону заднего брызговика, ближайшую к шине. Если там будет слой скатанной резины то это знак того что хoзяин любил стартовать с дымком. Такие вещи вредят шинам однако это может указать на наличие других нарушений.
* Проверьте раму на трещины, обычно вдоль швов. Проверьте рулевую колонку и, если возможно, швы кронштейнов крепящих переднюю и заднюю облицовки
5. Особенности модели
(Узнайте все характерные дефеты модели, которую вы собираетесь обследовать.)
* Некоторые мотоциклы имют специфичесие проблемы, которых следует опасаться. Спросите о них в сервис центре, у друзей и тд. Почитайте обзоры в журналах. Примеры: много Kawasaki EX500ых (и несколько других старых спортивных кваков) слетают со второй передачи при торможении двигателем. Пoсмoтpитe кaкиe нибyдь стapыe мoтo жypнaлы и пpoчyю литepaтypy пo интepeсyющeй вaс мoдeли.
(Проверьте плавность работы, отсутствие рывков, оставшуюся толщину колодок, etc.)
* Включите нейтраль. Покатите мотоцикл вперед, плавно нажимая на передний тормоз*. Тормоз должен сработать (и рычаг должен двигаться) плавно. (Правда вы можете услышать щелчок, когда сработает выключатель стоп-сигнала) Теперь отпустите тормоз и покатите мотоцикл... Колодки отошли от ротора или они скребут по нему? (Должны отходить) Если нет, то тормоза работают непpавильно. Станьте перед мотоциклом(по прежнему на нейтрали). Сильно нажмите на рычаг тормоза. Вместе с этим попробуйте прокатить мотоцикл на себя. (Можете попросить кого-нибудь постоять сзади, чтобы удерживать мотоцикл вертикально). Тормоза не дают ему двигаться? И не должны:).
* * - Если вы нажимаете на рычаг и он выжимается практически без сопротивления значит что-то не в порядке. Попробуйте настроить рычаг, если умеете (посмотрите на лимб возле его оси). Если это его не исправляет и вам приходится долго качать тормоза чтоб заставить их работать, то либо система пустая либо в жидкости много воздушных пузырьков или что-то не работает в главном циллиндре или в самом тормозе. ДО пробной поездки проверьте, достаточная ли толщина колодок и убедитесь что тормоза работают;)
* Задний тормоз... покатите мотоцикл вперед, нажмите на задний тормоз. Он тоже должен работать плавно. Если задний тормоз барабанный, проверьте когда тормоз нажат в допустимых ли пределах стрелка шкалы износа? Если нет, это, естественно значит что тормоз сношенный.
* Учтите, что оба тормоза должны включать стоп-сигнал.(по отдельности и вместе) Если один включает а другой не, скорее всего придется купить новый выключтель. (скорее всего порядка $25.) Если оба не включают, то наверно сгорела лампочка:) (порядка $1.)
* Для дисковых тормозов -- проверьте толщину оставшегося на колодках материала. Должно быть по крайне мере 3 мм. Станьте впереди мотоцикла и посмотрите на сyппopта с обоих сторон дискoв(a). Фонарик очень поможет. Колодки -- выступающие части, прямосоприкасающиеся с диском тормоза. Если у мотоцикла сзади тоже дисковый тормоз, проведите такое же исследование и на нем.
* Тормозная жидкость должна быть янтарного цвета. Более темная чем мед говорит от том, чтo ее пора менять. Это не дорого но свидетельствует о плохом отношении владельца. (Или просто мотоцикл долго стоял.) Цвет и уровень тормозной жидкости переднего тормоза можно увидеть через смотровое стекло на главном цилиндре или по отметкам на прозрачном бачке для тормозной жидкости. (Уровень должен быть примерно по центру смотрового стекла(когда мотоцикл стоит вертикально!)). Тоже самое относится и к заднему дисковому тормозу.
* Исследуйте шланги на наличие трещин,порезов, задиров, гнили и подтеков .
* Новые колодки стоят порядка $25-30 за пару. Диски стоят порядкa $150-250 каждый. Тормозная магистраль стоит около $70-80, но если вам придется менять -- меняйте на бронированную металлической оплеткой.
7. Сцепление
(Проверьте необходимое для выжимания усилия, и возвращается ли рычаг в исходное положение.)
* Спросите у хозяина сколько километров прошел мотоцикл до смены троса сцепления*. Хороший хозяин, ведущий записи скажет вам это без проблем. Это хороший показатель. Однако большинство скорее всего не скажет;).
* Включите первую передачу, нажмите сцепление и покатите мотоцикл вперед. Ощущение должно быть такое же как и на нейтральной, с возможно чуть большим сопротивлением**. Плавно отпустите рычаг и почуствуйте зону трения cцепления. Работа сцепления должна быть плавной, не резкой. Включите нейтраль.
* Если пробег большой -- поряда 50000 км, спросите владельца менял ли он сцепление.
* * - У некоторыех больших мотоциклов привод сцеплени гидравлический, а не тросом. В этом случае, проверьте цвет и уровень жидкости по сомтровому стеклу на главном циллиндре. Она должна быть янтарного цвета, как и тормозная жидкость, но их легко поменять. Главный циллиндр сцепления находится на левой ручке, обычно симметрично циллиндру
(Убедитесь что все лампочки и выключатели работают, a звук стартера -- хороший индикатор состояния аккумулятора.)
* Убедитесь, что работает дальний/ближний свет фар (У некоторых мотоциклов фары не работают при выключенном двигателе, так что вам может придется его завести.) Удостоверьтесь, что лампа давления масла загорается при включении зажигания и тухнет после запуска двигателя!. Убедитесь в работе: индикатора нейтральной передачи, стартера, стоп сигнала, клaксoнa.
* В общем проверьте все выключатели поворотников, подсветки и тп.
* Обычный способ украсть мотоцикл -- свернуть замок зажигания большой отверткой. Убедитесь, что ключ подходит к замку и что замок не поворачивается отверткой (только осторожно -- сами его не сломайте!;). Замена замка зажигания может быть весьма проблематичной.
* Если у мотоцикла есть выключатель на подставке*, убедитесь, что он работает. Он нужен для предотвращения езды с опущенной подставкой -- иначе забыв ее убрать вы упадете при левом повороте. Выключатели бывают двух типов - одни не дают завести двигатель при опущенной подставке, другие не дают двигателю работать, когда включена передача и опущена подставка. Последний тип немного опаснее проверять
* * - у некоторых мотоциклов нет такого выключателя. Например у некоторых моделей Ducati и большого числа старых мотоциклов. если у мотоцикла нету такого выключателя, то будьте очень осторожны при езде.
* Удостоверьтесь, что выключатель зажигания на правой рукоятке руля функционирует. (то есть глушит двигатель:)
* Аккумулятор почти всегда располагается под седлом, хотя на многих современных мотоциклах с V-образным двигателем он располагается возле двигателя.
* Аккумулятор трудно проверить без специальных инструментов, да и с ними тоже бывают неточности. В общем -- если мотоцикл заводится стартером -- значит аккумулятор еще живой. Если нет -- заменить стоит порядка $50. Конечно, не слышав как мотоцикл заводится с нормальным аккумулятором, трудно сказать в каком состоянии батарея. Однако, если звук стартера очевидно слабый, то это показатель плохого аккумулятора. Как будет показано выше (в моторе / жидкостях / карбюраторах), прогретый двигатель запускается значительно проще, так что учитывайте и это, когда будете слушать стартер.
* Если у мотоцикла нету электрического стартера, аккумулятор можно проверить только обследуя свинцовые пластины на наличие отложений сульфида цинка (плохо) и измеряя гигрометром плотность кислоты. С другой стороны, если у вашего мотоцикла ножной запуск, то аккумулятор не играет такую важную роль.
* Если фара начинает светить ярче после запуска двигателя и с увеличением оборотов то вероятно аккумулятор разрядился или он уже не рабочий, хотя скорее всего сгорел стабилизатор напряжения. $80-120 за новый плюс пол часа-час работы. (Не сравнивайте яркость при выключенном двигателе и 10000rpm !!! - сравнивайте например при ~2,500 rpm и ~7,000 rpm.) В общем трудно точно указать на проблему только по свету фары, но для стартера попробуйте зарядить аккумулятор и повторить тест, или если не помогает -- замените аккумулятор и повторите опять. Если все равно :) яркость увеличивается с оборотами, попробуйте замерить напряжение на клеммах аккумулятора при ~3,000 rpm -- должно быть около 13.8В. Если меньше 13.2 (или больше 14.4) -- значит проблемы с генератором (~$300 за новый, ~$150 за восстановление старого) или со стабилизатором.
12. Подвеска
(Проверьте вилку на утечку из под уплотнения, царапины / зарубки / изгибы / закручивание.)
* Спросите у продавца сколько прошло с последней замены сальников в вилке (лет/километров). Их не сложно поменять и самому имея необходимые инструменты, но без них это может стать весьма проблематичным. Поставьте мотоцикл на подставку, прижмите передний тормоз и сильно нажмите на вилку. Она должна сжаться а затем разжаться с некоторым сопротивлением. Проделайте это несколько раз. Проверьте хромированные перья. Они должны быть 1) абсолю
(Проверьте износ цепи и звездочки (изогнутые зубья, растянутая цепь))
* Схватите и натяните цепь возле задней звездочки. Теперь попробуйте оттянуть ее от звездочки -- если обнажается больше половины зуба -- пора менять цепь. Порядка $100 + час работы на установку. На цепи допускается немного ржавчины по бокам, но ролики должны быть блестящими и гладкими.
* Зубья звездочки должны быть абсолютно симметричными -- они стремятся загнуться со временем. Не забудьте проверить переднюю звездочку (если ее видно). Загнутый зуб = новая звездочка. $60 за две штуки плюс час работы.
* Если у мотоцикла есть центральная подставка, то включите нейтраль, поднимите заднее колесо в воздух. Теперь медленно вращайте его рукой -- если вы почувствуете тугие места на цепи, то скорее всего ее придется менять, хотя и не обязательно.
* Большинство мотоциклистов натягивают цепи слишком сильно, что колоссально ускоряет износ цепи и ухудшает работу подвески. При нормальной загрузке мотоцикла цепь должна иметь в середине по крайней мере 3 см хода.
15. Выхлоп
(Царапины / ржавчина / дефекты. Одинаковое ли давление выхлопа на обоих глушителях?)
* Ищите дырки (от падений или глубокой ржавчины).
* Ржавчина на выхлопных трубах обычно носит косметический характер, однако глубокая ржавчина (старый мотоцикл?) может создавать дырки.
* Шумные глушители не "сохраняют жизнь" (афоризм:), но они привлекают ГАЕв:). Но они и звучат хорошо ;)
* Если у мотоцикла больше одного глушителя, то заведите двигатель и подержите руку возле выхлопного отверстия каждого. Сила выхлопа должна быть примерно одинаковой (Если нет, то скорее всего один цилиндр не зажигается)
* Если вы уверены, что можете проделать следующий эксперимент без нанесения ущерба своему здоровью то советую его проделать. Обмотайте два пальца бумагой и смочите ее. Теперь быстро прикоснитесь к выхлопному патрубку каждого цилидра на расстоянии 10-15см от его начала (выхлопные патрубки могут нагреваться до высоких температур, поэтому не держите руку долго. проделайте это сразу как двигатель слегка прогреется.) Холодная труба говорит о том, что цилиндр не работает правильно. Причин может быть много - нет искры, забит карбюратор и т.д. так что трудно сказать сколько это будет стоить. Наверное между $5 и $200.
16. Мотор / Жидкости / Карбюраторы
(Проверьте как заводится и работает двигатель и карбюраторы. Ищите подтеки.)
* Владелец прогрел двигатель до вашего приезда? (потрогайте корпус двигателя, он может быть горячим, так что не обожгитесь. Двигатель обычно остается теплым на протяжении пары часов; выхлопные трубы намного горячее но они и остывают быстрее.) Предварительно прогретый двигатель мог быть запущен и прогрет чтобы скрыть проблемы с холодным запуском.
* Двигатель должен запускаться сразу (с небольшим захлебыванием, если он холодный) и звучать хорошо. Если вы слышите очевидно плохие звуки типа громкого кляцания или шуршания, уходите сразу. Двигатель должен плавно увеличивать обороты. Не перекручивайте его, но после прогрева поверните ручку и посмотрите как поведет себя двигатель. Задержка или дергание - проблемы со смесеобразованием*. Во время пробной поездки решите сможете ли вы жить с таким двигателем. Ручка газа, при отпускании, должна резко поворачиваться в начальное положение, вне зависимости от поворота руля. Поверните руль влево и вправо до упора и проведите проверку. Если сопротивление при руле, повернутом вбок больше, чем при выровняном, значит кабель плохо проложен. Можно переделать и самому. Если сопротивление есть при любом положении руля, скорее всего дело не в кабеле, а в карбюраторах.
* Некоторые современнные мотоцкилы имеют систему впрыска топлива. У таких мотоциклов смесеобразование может регулироваться в ручную или с помощью компьютера. С инежектором у вас не будет типичных карбюраторных проблем, но если уж что поломается то заплатить за ремонт придется не мало (самостоятельно ремонтировать тут не получится.)
* В неко
(Вопросы, которые стоит задать продавцу.)
* Когда продавец описывает вам мотоцикл, попробуйте определить действительно ли он заботился о состоянии мотоцикла. Например когда вы нашли что нибудь неправильное, к примеру слегка погнутую ручку, считает ли владелец это мелочью, не требующей ремонта или же он сам покажет вам на этот недостаток и укажет на необходимость ремонта.
Спросите у продавца: Мотоцикл падал? Если продавец скажет, что нет, однако вы увидели следы аварии -- пускай обьясняет.
o Когда последний раз меняли масло?
o Насколько старая резина?
o Какие были внесены изменения?
o Вообще стоит избегать сильно переделанных мотоциклов.
o Для эндуро: Как часто чистят воздушный фильтр? заменяют?
o Прямо спрашивайте:
+ Есть ли у мотоцикла какие либо неисправности?
+ Есть ли еще какие либо не замеченные вами недостатки?
+ Есть какая нибудь причина, чтобы вы не купили этот мотоцикл?
19. Шлемы
(Б/у шлемы бесполезные. Лучше их не используйте, и тем более не доплачивайте за них.)
* Б/у шлемы бесполезны. Независимо от того подходит он вам или нет, не включайте б/у шлем в стоимость мотоцикла. Владелец мог решить продать свой шлем, например, потому, что он подходит к мотоциклу или он решил завязать с мотоспортом, но поскольку вы не собираетсь выкидывать этот шлем, не учитывайте его цену в цене мотоцикла.
* Бывшие в употреблении шлемы бесполезны, поскольку вы не можете сказать повредены они или нет и вообще когда они были произведены. Даже если они выглядят хорошо они могут быть поврежденными. Мотоциклетные шлемы имеют специальный слой вспенненого полистирола, который сжимаясь при аварии значительно смягчает удар. Пока внешняя оболчка шлема не повреждена вы не сможете сказать сжат ли внутренний слой или нет.
* Далее, этот слой со временем становится более хрупким и в результате теряет свою упругость т.е. защитные свойства. Проблема в том, что часто трудно сказать когда был сделан шлем. Абсорбирующий слой сильно подвержен действию ульрафиолета и агрессивных химических веществ -- если хозяин имел привычку оставлять шлем на бензобаке, то испаряющиеся из бака вещества воздействовали на этот слой. Или если шлем долго находился на солнце, то он мог пострадать от ультрафиолетового излучения.
* В общем оно не стоит риска. Поскольку вы не можете быть полностью уверены, то купите новый шлем от хорошего производителя.
20. Пробная поездка
(Лучше поездить -- можно узнать очень многое о мотоцикле!)
* Скорее всего владелец не даст вам покататься на мотоцикле но все равно оденьтесь в соотеветсвующую одежду. О мотоцикле можно многое узнать проехав даже совсем мало.
* Лучше всего совершать пробную поездку напоследок, после осмотра мотоцикла (вы ведь не хотите вдруг обнаружить что у него не работают тормоза или подвеска:).
* Будьте осторожны в любом случае -- этот мотоцикл вам не знаком.
* На что смотреть во время поездки:
o Работа двигателя/сцепления/тормозов: посмотрите как он набирает обороты, как чувствуется сцепление, как работают тормоза и тд. Очень трудно обнаружить деформацию роторов тормозов на маленькой скорости, так что найдите место где можно разогнаться до 90-110км/ч и плавно остановитесь пользуясь только передним тормозом. Если вы чувствуюете пульсацию рычага тормоза то веротяно тopмoзныe диски деформированы. Повторите тест используя задний только тормоз(будьте очень осторожны чтобы не заблокировать колесо).
o Странности... странные вибрации или шум, необходимость держать руль немного повернутым чтобы двигаться прямо(говорит об аварии!), и тд... Некоторая тряска должна быть но проверяйте ту, которая растет со скоростью мотоцикла (проблемы с колесами/шинами), а не с оборотами двигателя. Обычно это трудно заметить, постарайтесь найти хорошую дорогу.
o Он вам нравится? Чтобы привыкнуть к мотоциклу нужно некоторое время однако постар