тюнинг мопика / Мотоспорт / Спорт онлайн - зимние и летние виды спорта. Обсуждения.
Авторизация



Напомнить пароль
Регистрация

Мотоспорттюнинг мопика

Мотоспорт: тюнинг мопикаТЮНИНГ СКУТЕРОВ
Тюнинг - это комплекс мероприятий по улучшению ходовых качеств скутера. Как известно, нет предела совершенству, так что при желании на скутере можно улучшить все что угодно: мотор, трансмиссию, ходовую часть. Чаще всего, естественно, если говорить о тюнинге скутера, имеется в виду совершенствование его двигателя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обычный тюнинг двигателя можно условно разбить на несколько этапов: снятие ограничителей с изначально дефорсированных моторов, улучшение показателей двигателей, максимальная форсировка моторов для участия в гонках.
Тюнинг двухтактных «полтинников» часто проводят с целью увеличения кубатуры.

Выпускаются комплекты деталей, позволяющих довести рабочий объем до 60, 68 и иногда даже до 75 см3. Во всех случаях имеет смысл проводить тюнинг только японских или европейских моделей, у «китайцев» обычно не выдерживают коленчатые валы.
Нередко кубатуру двухтактного двигателя повышают не из-за того, что недовольны малым рабочим объемом. Парадоксально, но факт: бывает, при ремонте износившейся поршневой группы дешевле купить тюнинговый набор деталей (поршень с кольцами, цилиндр, головку, прокладки и жиклер) для большей кубатуры, чем оригинал скутера и не вмешиваясь в работу его трансмиссии.
Втягиваясь в бесконечное увлечение тюнингом, надо быть готовым к значительным расходам и возможному снижению ресурса деталей двигателя. Кроме того, получив более высокую скорость и динамику езды, одновременно можно достичь увеличения расхода топлива, степени износа деталей и снижения комфортности езды. Не всегда высокая мощность мотора — благо: езда по блокированным пробками городским улицам является сущим мучением, ведь настроенные на высокую частоту вращения коленчатого вала двигатель и вариатор на «низах» будут еле тянуть. Поэтому основная цель тюнинга — не получить максимальную мощность или скорость, а наиболее удобным образом настроить аппарат «под себя».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КИТОВ»
В крупных городах России уже возможно купить (или заказать) тюнинговые наборы (их еще называют «китами», от англ. kit — набор) итальянских фирм Polini и Malossi для двигателя и трансмиссии.

Ассортимент обширный, он включает в себя ремонтные комплекты и тюнинговые наборы не только для европейских двухтактных скутеров, но и для распространенных японских машин. Установку простейших «китов» может произвести любой механик-любитель в гаражных условиях.
А вот «китостроение» для четырехтактных моторов пока не развито. Если и удается что-то найти, это выливается уже в совсем другие деньги, при том, что конечный результат — увеличение мощности и максимальной скорости — получается весьма скромным. В то же время тюнингованный «по полной программе» 80-кубовый двухтактный двигатель сможет выдать до 20 (!) «лошадок» и разогнаться быстрее 120 км\ч.

Как правило, конвертация «полтинника» в 80-кубовую версию требует доработки картера, покупки другого карбюратора, воздушного фильтра и настроенной выпускной системы. Кроме того, обязательна перенастройка вариатора и центробежного сцепления, вдобавок нередко требуется замена главной пары шестерен редуктора.
Выпускается также большое количество деталей и наборов для четырехтактных моторов типа Ноndа Super Cub. Их в огромных количествах изготавливают в Китае для мокиков, мини-байков, скутеретт и аппаратов для мини-кросса. В России тюнинговые детали к ним предлагаются в основном на заказ по многочисленным каталогам. В Европе тюнингом занимается фирма Роlini. Эта компания, например, разработала новый «кит» цилиндро-поршневой группы, куда входят цилиндр, поршень диаметром 52,4 мм, а также головка цилиндра. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава с никасилевым покрытием. Если установить такой цилиндр на 50-кубовый мотор Ноndа XR50, то его рабочий объем увеличится до 90 см3. Высокопрочный поршень имеет повышенное содержание кремния.

Особенно уникальна головка цилиндра, это гордость инженеров Роlini. Она четырехклапанная (!), с одним распределительным валом, при этом сохранен цепной механизм привода.
Другие крупные

Комментарии (88)
rss свернуть / развернуть
предлагаются производителями тюнинговых компонентов. Работа с редуктором обычно начинается уже после перенастройки вариатора и сцепления, так как только после согласования работы двигателя и трансмиссии возможно правильно оценить соответствие передаточного отношения редуктора возможностям силового агрегата. Нельзя также не отметить и то, что, скорее всего, после замены шестерен главной передачи придется снова "колдовать" с настройкой вариатора и сцепления практически с "нуля", так что стоит серьезно подумать, прежде чем браться за внесение изменений в редуктор.

Тормоза



Разумеется, невозможно переоценить значение этапа тюнинга тормозной системы после увеличения мощности двигателя. Возросшая динамика предъявляет особые требования к тормозам скутера, ведь они проектировались для работы на скоростях до 60 км/ч, а нагрузки на тормозные механизмы при возрастании скорости возрастают в геометрической прогрессии. Оставлять штатные тормоза на форсированном скутере просто смертельно опасно! Итак, первым шагом по тюнингу тормозной системы можно считать установку армированных тормозных магистралей. Речь пойдет о дисковых тормозах с гидравлическим приводом, так как какой-либо тюнинг механических барабанных тормозов практически невозможен, и на практике заметного улучшения тормозной динамике не даст.

Армированные тормозные шланги (или "армики", как их еще называют) продаются во многих магазинах авто- и мототюнинга, так как имеют широкое применение не только в двухколесном мире, но и в автомобилях.

При экстренном торможении, в тормозных системах развивается давление до нескольких десятков атмосфер. Разумеется, резиновые шланги, которые устанавливаются в штатной комплектации, не способны без потерь передавать тормозное усилие на колесо. Резиновые шланги, особенно не новые, ощутимо "дуются" (раздуваются под воздействием давления тормозной жидкости), тем самым, снижая эффективность торможения, а также делают рычаг тормоза "ватным", не давая ощущения полного контроля за машиной. Армированные шланги лишены этого недостатка, так что даже просто установка этого элемента даст ощутимое улучшение тормозной динамики и "чувства тормоза". Поскольку вместе с заменой шлангов придется заменять и тормозную жидкость (ТЖ), рекомендуется заменить ее на аналог лучшего качества. Обычно производители рекомендуют заливать ТЖ марки DOT 4. Характеристик этой ТЖ обычно хватает для штатной езды с нормальной мощностью мотора, однако, если двигатель форсирован, и пилот практикует агрессивный стиль езды, тем более, когда скутер эксплуатируется на треке, этого явно не достаточно. Рекомендуется залить в оба контура тормозов жидкости с маркировкой DOT 5 или даже DOT 5.1. Особенностью этих марок жидкости является повышенная температура кипения, а также более высокая устойчивость к циклам нагрев-охлаждение по сравнению с ТЖ DOT 4. Производители авто/мотохимии предлагают различные гоночные ТЖ (например, RBF и пр.), но их применение на скутерах неоправданно, по причине малых мощностей и скоростей, зато срок "жизни" таких жидкостей заметно меньше, чем у "гражданских" типов.

Разумеется, нужно помнить, что тормозная жидкость очень гигроскопична (хорошо впитывает воду), что, в свою очередь, приводит к резкому падению температуры кипения ТЖ и коррозии элементов тормозных механизмов. Поэтому заливать тормозную жидкость
свернуть ветку
можно только из свежераспечатанной бутылки и, ни в коем случае, не использовать старую жидкость, которая простояла в гараже даже пару-тройку недель.

Рекомендуемый интервал замены тормозной жидкости - два года, причем вне зависимости от того, проехал ли скутер много сотен километров или пылился в гараже.

Следующим этапом тюнинга тормозной системы может стать замена тормозных колодок на спортивные. Существует много различных типов колодок, и различаются они материалом фрикционных накладок. Можно подобрать колодки с более мягкими накладками, таких хватит на мног тысяч километров пробега, но тормозная динамика будет достаточно мягкой и вялой. Можно установить жесткие колодки, с ними скутер приобретет молниеносные реакции на рычаг тормоза, однако, такие колодки сами живут не долго и, кстати, здорово съедают тормозные диски. Так что будьте готовы в прямом смысле слова платить за хорошие тормоза звонкой монетой.

Радикальным тюнингом тормозных систем можно считать замену главного тормозного цилиндра и суппорта на тюнинговые, повышенной производительности. Подобные модернизации достаточно дороги, и по большому счету, становятся необходимыми только при очень сильной степени форсировки двигателя и преимущественном использовании скутера для гонок на треке.

Ходовая часть



Как правило, ходовая часть скутера, особенно европейских производителей, имеет достаточный запас прочности и без проблем переносит повышение мощности двигателя, однако, как мы уже говорили, нет предела совершенству, и всегда найдется что-то, что можно улучшить и "затюнить".

Чаще всего, тюнинг ходовой начинается с замены заднего амортизатора на спортивный, рюкзачного типа, с полным набором регулировок и пружиной с переменным шагом навивки, которая придает некоторую степень прогрессии подвеске. Это обусловлено тем, что возросшие скоростные возможности скутера перестают соответствовать возможностям ходовой части, имеющей слишком "мягкие" настройки.

Рюкзачный амортизатор позволяет настроить заднюю подвеску непосредственно под конкретного пилота и характеристики скутера. Переднюю вилку заменяют целиком достаточно редко, особенно, если в вилке установлена полноценная гидравлика, в ней просто заменяют масло на более густое, повышая тем самым, жесткость амортизаторов передней подвески.

Часто также приходится заменять траверсу передней вилки на усиленную, чтобы повысить общую жесткость вилки на кручение.

В особых случаях приходится усиливать и раму скутера, но это больше относится к подготовке гоночных скутеров, и мы не будем рассматривать эти модернизации, как "гражданский" тюнинг.

Шины

свернуть ветку
Производители, в погоне за снижением цены на свою продукцию, чаще всего комплектуют скутеры относительно дешевой резиной, с усредненными характеристиками в плане эксплуатационных свойств и качества. В угоду удешевления эксплуатации устанавливается достаточно жесткая резина, что обеспечивает долгую ее жизнь на скутере. Разумеется, чем жестче резина, и чем дольше она "живет", тем хуже ее сцепные свойства с асфальтом, так что замена покрышек на более мягкие - практически необходимое условие при повышении мощности скутера, в первую очередь, с точки зрения безопасности, а также других эксплуатационных свойств. Недостаточно хорошие сцепные свойства резины просто не дадут возможности полностью реализовать высокую мощность двигателя.

Резину следует менять комплектом - "перед" и "зад" одновременно. Ведь хорошая резина - залог не только хорошей управляемости, но и эффективного торможения!

Обычно на тюнингованные скутера устанавливают резину с меньшим, чем в штате, профилем, и более широкую. Это позволяет улучшить управляемость, а также, за счет увеличения пятна контакта, улучшить стабильность скутера в поворотах, при разгонах и торможениях.

Внешний тюнинг (стайлинг)



Давать какие-либо рекомендации по внешнему тюнингу примерно то же самое, что советовать, как держать ложку и сколько соли сыпать в суп, это дело вкуса каждого конкретного человека. Внешний тюнинг скутера ограничивается даже не столько финансовыми возможностями человека, сколько его фантазией. На руку и тот факт, что внесение изменений в конструкцию и внешний вид аппарата не повлечет за собой проблем с ГИБДД, так что можно перекрашивать свой скутер хоть каждый день, под настроение.

Наиболее простой, хотя и не дешевый способ придать своему "коню" индивидуальность - заказать тюнинговый обвес по каталогу и просто заменить им стоковые детали. Стоковыми называют любые детали или скутера целиком, в которые не было внесено никаких изменений после выхода с завода. У этого пути есть как свои недостатки, так и достоинства; к первым можно отнести, например, то, что никто не застрахован от того, что через неделю у соседа появится точно такой же гоночный пластик или, допустим, такое же ветровое стекло. Каталожные или афтермаркетовые детали (детали и элементы, выпускаемые мелкосерийно и продаваемые чаще всего через каталоги) выпускаются хоть и мелкими, но все же сериями, и вероятность встретить "даму в таком же платье" достаточно велика. Стоит заметить, что индустрия каталожного тюнинга в основном широко распространена на западе, то есть для европейский скутеров (или для японских, официально поставляемых на европейский рынок) выбор большой, а вот на древние японские "полтинники" найти практически ничего не получиться.

Другой путь - творчество и приложение собственных рук и рук друзей и прочих людей. Граффити на бортах? Извольте! Аэрография? Пожалуйста! Только платите, и вам нарисуют что угодно, от бабочек и джунглей до Дракулы и боевой раскраски самолетов авиаполка "Нормандия-Неман"

свернуть ветку
Хотите сделать "плюшевого мишку" - можно обклеить скут искусственным мехом. Можно пустить под днищем разноцветную подсветку, или взять много фломастеров и попросить всех друзей расписаться на пластике и оставить свои пожелания хозяину - словом, все, на что способна ваша фантазия и ваши руки - к вашим услугам.

Главное - смелость мысли и здравый смысл, ведь понятно, что, например, ветровое стекло площадью полтора квадратных метра сведет на нет все усилия по повышению мощности двигателя, ведь законы аэродинамики для скутеров никто не отменял.

Экстремальный тюнинг



Данный вид тюнинга с трудом можно причислить к улучшению ходовых качеств скутера, а часто такие "улучшения" даже снижают эксплуатационные показатели машины. Скорее всего, это средство эпатажа и привлечение внимания к скутеру и персоне пилота, нежели погоня за рекордами скорости.

Несомненно, к этому разряду можно причислить установку системы впрыска закиси азота в двигатель, или так называемого нитроса. Принцип действия системы прост - при попадании в двигатель, оксид азота NO2 распадается на молекулу азота и две молекулы кислорода. Если при этом подать соответствующее количество топлива в цилиндр, общее количество топливовоздушной смеси увеличивается практически втрое, что, разумеется, дает почти троекратный прирост мощности. Естественно, нагрузки, которые испытывают детали двигателя и трансмиссии также втрое превышают номинальные, что сказывается на их ресурсе, кроме того, температура в камере сгорания повышается до критических значений, поэтому впрыск закиси азота делают кратковременным, после чего двигателю дают "отдохнуть". Конечно, выглядит очень эффектно, когда скутер, едущий практически на пределе своих возможностей, вдруг с ревом молниеносно ускоряется на 30-50 километров в час, оставляя всех далеко позади, но на практике установка нитроса на скутер представляет собой достаточно сложную инженерную задачу, и по силам далеко не многим механикам и даже сервисам. Разумеется, использование нитроса на скутере снижает ресурс деталей силового аппарата в десятки раз, и возможно, капитальный ремонт двигателя ждет вас уже через 30-50 включений системы.

К экстремальному тюнингу также можно отнести и радикальные изменения во внешности скутера. Встречаются аппараты с полным отсутствием каких-либо облицовок, или с облицовками, приведенными в состояние полной непотребности: разводы краски, нарочито грубо сшитые проволокой трещины, ржавчина на металлических деталях, в общем, полное неуважение к общепринятым понятиям мото- авто красоты. Этот стиль называется рэт (от англ. rat - крыса). Особенность таких аппаратов в том, что при полной уничтоженности внешнего вида аппарата, его техническая начинка пребывает в идеальном состоянии. Идеология водителей рэт-байков и рэт-скутеров, или, как их у нас называют, крысоциклов, заключается в трудном для понимания простого обывателя диссонансе полного отсутствия внешности и внутреннего технического совершенства.

Существует еще множество совершенно невообразимых способов сделать свой скутер действительно уникальным и узнаваемым среди тысяч и тысяч себе подобных, главное: не бояться быть оригинальным и делать все аккуратно. Кстати, угонщики не любят выбирать себе в "жертвы" яркие, выделяющиеся аппараты, они слишком приметны и их легко опознать. Так что яркая внешность - это еще и способ уберечь своего любимца от грязных лап мошенников.

Правда, у тюнинга есть одна "неприятная" сторона: лучший тюнинг в аппарате никогда не видно снаружи.


свернуть ветку
Установка компенсаторного бачка Материал изложен на примере двигателя Minarelli (воздушное охлаждение, карбюратор DellOrto 17, скутер Yamaha Slider) и компенсатора Betella.

В комплекте с Boost Bottle идет сам компенсатор, запасной впускной патрубок, Т-разветвитель, вакуумный шланг.

Компенсатор предназначен для установки на скутеры в первую очередь с карбюраторами с увеличенными дифузорами. Компенсатор предназначен для улавливания возвращающихся газов из цилиндра во впускном тракте, которые могут изменять состав смеси. Таким образом он помогает поддерживать постоянство смеси и улучшает мощностные и показатели экономичности.



Подсоенинение компенсатора производится единственным вакуумным шлангом к патрубку вакуума в карбюраторе. Все требования по рекомендуемой длинне шлангов находятся в инструкциях. Вам необходимо будет снять с карбюратора шланг к вакуумному клапану и одеть его на один из концов прямой части Т-разветвителя, отрезать небольшой кусок шланга от прилагаемого в комплекте и одеть на противоположный конец Т-разветвителя и на патрубок вакуума карбюратора (тот с которого сняли). Оставшийся кусок шланга подсоединить к ответвлению Т-разветвителя и им подсоединить компенсатор, который можно закрепить хомутами под облицовкой скутера.



Установка завершена :)

свернуть ветку
Увеличение крейсерской скорости или перенастройка вариатора. У каждого скутериста рано или поздно возникает мысль: "Хочется чтоб при прежних оборотах скут ехал немного побыстрее." Но как это осуществить? Накупить на штуку баксов разных апгрейдов. Это было бы очень просто и эффективно, но ведь мы живем в условиях украинской реальности. Соответственно не каждый располагает такой суммой, да и стоит ли. Такая мысль посетила и меня. Учитывая то, что на скоростные характеристики наибольше влияют правильно настроен вариатор и установленные тюнинговые шестерни редуктора, я решил все-таки поработать с вариатором т. к. редуктор - это совсем другая тема и там есть свои нюансы. При этом я решил проводить перенастройку вариатора вместе с заменой ремня и грузиков (роликов) на новые. Итак, наступил тот день, когда у меня в багажнике лежали новенькие ролики и ремень. Открыв обе крышки двигателя, приступил к снятию вариатора. На удивление, ремень еще и не сильно изношен, но уже успел потрескаться. Немного осмотревшись, снял ремень и приступил к разборке вариатора. Процедура оказалась не самой легкой - чтобы открутить три болта на крышке сзади нужен торцовый ключ примерно на 5.5. Такового у меня не оказалось, и пришлось изготовить из подручных материалов. Отвинтив крышку, взглянул на старые ролики. Выработка у них оказалась приличной. Немного смазав новенькие ролики, замменил их, собрал и установил вариатор на место, попутно поставил новый ремень. Собрав движок, сразу уселся за скут. Протестировав по ровной дороге, обнаружилось, что с новыми роликами скутеру требуются большие обороты, чем со старыми. Соответственно вывод: слишком малый вес роликов. На упаковке был обозначен вес 7 грамм. Посоветовавшись со специалистами пришли к выводу, что для устранения этого нужен вес около 12 г. Постал вопрос об увеличении веса. Для этого взяли пластину из свинца. Она мягкая и к тому же свинец имеет неплохой вес. Порезали ее на полоски, ширина которых чуть меньше ширины роликов, плотно скрутив их в трубочку, повставляли их во внутрь роликов и чтобы они никуда не делись, запресовали их с обоих сторон. Таким образом свинец расклинился внутри и плотно там осел. Опять сев за скут, принялся к испытанию. Старт с места прошел отлично, но дальше........облом! Двигатель не развивает обороты, и при этом скорость скутера составляет 30 км\ч. Дальше на трассе был небольшой уклон и я попытался разогнать скутер. Немного потупившись, двигатель все-таки набрал обороты. При этом максималка составила более 70 км\ч. Да, оказался перебор. Свинец материал тяжелый и его веса получилось многовато. Опять заехав домой, решил немного отложить последующий тюнинг. Теперь единственный вариант - это немного уменьшить вес путем высверливания свинца. На следующий день вновь взялись за скутер. Опять разобрав вариатор, вынули ролики и высверлили где-то около 2 г. Взвесив все и подогнав одинаковый вес всех роликов, принялись за очередное испытание. Выехав на дорогу с небольшим подъемом, начал постепенно увеличивать обороты двигателя. Теперь движок уверенно шел за ручкой газа. Набрав средние обороты я взглянул на спидометр и увидел там......45 км\ч. Чуточку добавив газа и стрелка спидометра уверенно стояла на отметке 50 км\ч. Ну, что ж, миссия выполнена. Мне удалось достичь своей цели - увеличить крейсерскую скорость скутера при минимальных затратах. На этой счастливой ноте я решил закончить тюнинг двигателя в этом сезоне.
свернуть ветку
Тюнинг скутера ТЮНИНГ ИЛИ ФОРСАЖ, ИЛИ ВС ВМЕСТЕ?

ЧТО К ЧЕМУ И ЗАЧЕМ ЭТО ВС НАДО?




Итак, у Вас появился железный двухколесный «пони». Н это всего лишь «пони», а хотелось бы
лучшего от своего любимца. Пора делать его «конем». Но что поможет такому превращению
Вашему другу? Этот вопрос Вы задавали многим людям и друзьям, и знакомым. И если кто-то и
давал вразумительный ответ, то разницы между словами тюнинг и форсаж не было никакой. Кто
рекомендовал поставить коммутатор, и помчится он как ветер над лугом, где-то Вы вычитали что,
увеличив кубатуру простым китайским форсажем, Ваш любимец побежит на 10-15 км. быстрее, а
может и на все 20. И опять же какой у Вас «пони», если старенький, то Вы его уже не научить
бежать быстрее (сердечко не то).



НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО КАК ХОТЕЛОСЬ.


Рассмотрим, что же нам хочется: форсировать движок или тюнинговать аппарат.

Тюнинг – изменение характеристик техники путем увеличения обтекаемости пластика, уменьшения
веса аппарата и т.д. и т.п. (улучшение доспехов).

Форсаж – увеличение характеристик техники путем усовершенствования двигателя
(обучение рыцаря).

Как такового тюнинга для скутера на рынке России мало. (Уменьшение массы аппарата). Хотя нет,
я ошибаюсь, если поставить раму или алюминиевые диски из сплава не худшего качества, чем
родная японская, но вес, которой меньше, грамм так на 500, то это и есть тот тюнинг. Самый
простой способ тюнинговать аппарат - похудейте, чтоб не было нагрузки на вашего коня.

Все по очереди. Что можно сделать в домашних условиях, имея хоть не много У.Е. в кошельке и так
чтобы не навредить рыцарю. Несколько советов:



ОТНОСИТЕЛЬНО безобидный форсаж:

свернуть ветку
1. Трансмиссия или работа с коробкой (увеличивает скорость, но старт, к сожалению, станет
хуже). Меняя придаточное число зубцов на шестеренках вала, мы увеличиваем тяговую силу.
Менять нужно всего две шестеренки – если Вы испробовали все способы снять шестеренки, и у
Вас ничего не получилось, отнесите их лучше в сервис. Вам помогут за определенную плату. На
рынке их много. Цена их от 1000 рублей за пару. Замена шестеренок работает лучше, если
увеличите кубатуру.

2. Вариатор. Бесспорно, ставьте DAYTON. На практике он показал, что лучшего качества
прибавки скорости нет. Найти такой вариатор очень сложно. Стоимость колеблется от 50 у.е.
до 150 у.е. В основном этот вариатор заказывают или во Владивостоке бывший в употреблении
или новый везут с Тайваня (почти все японские запчасти изготавливаются там). Существуют также
вариаторы других фирм, в основном это европейских стран производители.

3. Поставив форсированный коммутатор, он повлияет на количество оборотов двигателя.
Количество оборотов зависит от общего состояния, но почти всегда добавляется в среднем 1000
оборотов. Цена колеблется от 1300 до 3500 рублей.

4. Но не забывайте, что коммутатор даст хороший результат только на очень хорошем
двигателе. Если движок не крутит, ему не поможет никакой коммутатор


А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О ФОРСАЖЕ, КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ В СЕРВИСАХ:



1. Увеличение диффузора карбюратора.

2. Улучшение продувки двигателя.

3. Увеличение кубатуры: не покупайте новый цилиндр с поршневым комплектом, если цена его
ниже 3500 рублей, он долго не продержится. Максимум 1 сезон.

4. Полировка окон в цилиндре, изменяя направление потока смеси над поршнем.

5. Замена колен вала на усиленный колен вал, подшипники придется тоже поменять.

6. Теперь можно поставить и глушитель, но желательно той же фирмы что и произвела на свет
поршневой комплект – такие есть.

КСТАТИ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО БЫ ВАШ СКУТЕР ЛЕТАЛ ЧУТЬ
ДОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ СЕРВИСУ 10 ПРОЦЕНТОВ ЗА ЗАПЧАСТИ, КОТОРЫЕ ОНИ
НАЙДУТ САМИ.

свернуть ветку
также необходимость задирать выше обороты холостого хода, иначе двигатель будет просто глохнуть. Не стоит забывать, что большие карбюраторы требуют и других модификаций во впускном тракте. Впускной коллектор и лепестковый клапан должны обязательно заменяться. Например, использование карбюратора 21мм в сочетании с родным коллектором и клапаном - очень неграмотное решение, здесь Вы не получаете никакой прибавки на верхах, зато как следует губите "низы" и "середину" (писать об этом приходится, так как подобные случаи до сих пор встречаются).



Меньший диффузор (17,5mm) немного проигрывает в максимальной мощности, зато лучше готовит смесь на низких и средних оборотах, это обеспечивает лучший "подхват" - реакцию на откручивание газа на низких и средних оборотах. Поэтому меньший диффузор - это всегда большая эластичность и удобство пользования. Выбирая размер диффузора из подходящего диапазона для Вашей поршневой, всегда необходимо взвешивать на одной чаше весов удобство и практичность, а на другой - максимальную мощность. Мы часто повторяем фразу, что одно дело - иметь большую мощность, а другое - ее реализовать. Здесь эта фраза очень кстати. Даже в гонках MotoGP производители сознательно снижают пиковую мощность двигателей, для получения более эластичной характеристики. Следует иметь это в виду в погоне за "большой дырой".

Переводя эти рассуждения в практическую плоскость, мы даем клиентам следующие рекомендации. Наиболее удачным во всех отношениях карбюратором является 17,5. Мы рекомендуем использовать эту размерность как при тюнинге Sport, так и Racing (разумеется настройки карбюратора в этих случаях отличаются). Далее идут, что называется "отдельные случаи".

Не всем владельцам поршневых Sport требуется максимальная динамика, поэтому иногда владельцы предпочитают оставить родной карбюратор. Это вполне допустимо, главное - своевременно заменить стандартный топливный жиклер на больший, иначе Вы рискутете пергревом поршневой. А вот двигаться в большую от 17,5 сторону при тюнинге Sport мы настоятельно не рекомендуем, так как никакого положительного эффекта это не дает. Проверено не только нашим, но и богатейшим опытом европейских фирм. Тем не менее непросвещенные владельцы зачастую устанавливают вместе с поршневой Sport 19 карб, усугубляя свое несчестье спортивным фильтром низкого сопротивления. Чаще всего причной является чей-либо неграмотный совет.

А вот любители тюнинга Racing, напротив, стремятся в погоне за максимальной мощностью использовать карб побольше. В этом случае выиграть дополнительную мощность на "верхах", действительно, можно, но в ущерб эластичности аппарата. Поэтому тем, кто планирует использовать карбюратор 19 mm и более, мы советуем перед решением принять к сведению следующие вещи:
с ростом диффузора вырастает и расход топлива;
19 и 21 карбюраторы требуют использования фильтра низкого сопротивления, который более капризен в обслуживании;
большие карбюратры существенно ужесточают требования к точности настройки;
в Европе около 70% скутеров, подготовленных на основе поршневых Racing, имеют карбюратор 17,5 mm .

Если эти доводы Вас не смущают, то тогда смело ставьте 19-21, главное - Ваше решение должно быть осознанным.

свернуть ветку
Тюнинг карбюратора
Устройство Карбюратора

Самая главная часть карбюратора - трубка Вентури. Ее характерная особенность - то, что ее диаметр постепенно уменьшается от края к центру, а затем снова увеличивается. Во время работы двигателя через эту трубку проходит воздушный поток. По мере движения воздушного потока к центру, где диаметр минимален, создается повышенное давление. Как только диаметр начинает обратно увеличиваться, давление, наоборот, падает.



Если теперь в центре разместить маленькую трубочку, заполненную бензином, то, стремясь в зону пониженного давления, бензин будет покидать трубочку и улетать, смешавшись с воздушным потоком.



Для того, чтобы двигатель работал, этого достаточно, но требуется ведь еще регулировать скорость подачи смеси в камеру сгорания (именно это Вы делаете с помощью ручки газа). Для этого в центре трубки Вентури устанавливается заслонка, которая регулирует количество проходящего через центр воздуха. На заслонке также размещают иглу (красная), которая регулирует количество поступающего через маленькую трубочку бензина.



Для того, чтобы поддерживать уровня бензина в маленькой трубочке постоянным, существует поплавковая камера. Это полость, заполненная бензином, имеющая устройство поддержания уровня бензина постоянным. Как только уровень начинает падать, поплавок (синий) опускается вниз, открывая клапан. Через этот клапан поступает бензин и наполняет поплавковую камеру. Как только уровень бензина достигает установленной нормы, поплавок поднимается и закрывает клапан, прекращая доступ бензина в камеру.





Размер диффузора

Поршневой увеличенного объема требуется и усиленное питание, поэтому одним из вопросов, возникающих при тюнинге силового агрегата является, какого размера карбюратор предпочесть. Это зависит, прежде всего, от объема мотора и особенностей фаз газораспределения, или, иначе говоря, характера мотора (крутильный или тяговитый). Объем тюнинговых поршневых скутеров колеблется в диапазоне 65-70 кубов, чаще всего встречается объем 68. Поэтому основным критерием при выборе "карба" является именно характер будующего мотора.

Карбюратор с большим (19-21-...mm) диффузором улчутшает наполнение цилиндра смесью на высоких оборотах, так как имеет меньшее сопротивление всасыванию воздуха. Это позволяет получить выигрыш в максимальной мощности, а значит, и максимальной скорости. Однако взамен Вы получаете ухудшение работы на "низах" и "середине", а
свернуть ветку
Тюнинг 2Т: мощность/надежность или всего понемногу?


Итак, Вы являетесь счастливым обладателем стандартного скутера с классическим 2 т мотором. Подавляющее большинство этих скутеров имеет ограничение по скорости от 45 до 55 км/ч, что для условий городского трафика в нашей стране является крайне небезопасным! И это одна из причин, по которой наши клиенты встают на путь тюнинга своих железно - пластиковых коней. В этой статье мы рассмотрим лишь способы поднятия скорости и динамики и то, как это отразится на ресурсе мотора. Другие не менее важные пункты и пути тюнинга - читайте в наших следующих статьях.

Чем же поднять скорость Вашего скутера и, тем самым, сделать перемещение по городу (и не только по нему) более комфортным и безопасным?

Первое, с чего начинается любая переделка мотора в сторону увеличения динамики и «максималки» - снятие так называемых заглушек, которые устанавливаются заводом в соответствии с законодательством тех стран, где будет продаваться данная техника.

Для японской техники перво - наперво, меняется коммутатор - практически все распространенные модели скутеров, эксплуатируемые в нашей стране имеют главную заглушку именно в нем (ограничение по максимальным оборотам двигателя). Заменой коммутатора на тюнинговый, как минимум, снимает ограничение по максимальным оборотам двигателя, что тут же сказывается на максимальной скорости (прибавка до 20-25 км/ч!). Следует учесть, что если мотор Вашего любимца находится в не идеальном состоянии, а манера Вашей езды подразумевает постоянную эксплуатацию на максимальной скорости и не самое качественное масло, то результатом такого тюнинга станет переборка мотора с заменой, в лучшем случае, подшипников коленвала. Поэтому, следует как минимум проверить двигатель на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой коммутатора. Сделать это очень просто - измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм., то Ваша ЦПГ находится в полне приличном состоянии . На новых моделях скутеров (после 2000 года) часто встречаются заглушки в вариаторе (шайбы) и глушителе («свистки» и катализаторы).

Для европейских скутеров применяют такие же методы «удушения» - «свистки» и катализаторы различных форм и количеств на выхлопной трубе, шайбы в вариаторе и очень редко, в коммутаторе (да и то, это, в основном, модели японских производителей – Yamaha, Honda, Suzuki).

Отдельно хочется отметить горизонтальные двигатели Yamaha – они удушены не только по электрике и выпуску, но и перекрытым практически на половину выпускным окнов ЦПГ! Однако даже с таким цилиндром, вполне реально достичь максималки в 70-80 км/ч.

Ваш скутер в идеальном состоянии, раздушен и радует достаточно резвым разгоном и максималкой на уровне 70 – 80 км/ч? Прекрасно! Но, как обычно, к хорошему быстро привыкаешь и хочется более совершенных характеристик, ведь так недалеко до заветной отметки в 100 км/ч!

Собственно, именно отсюда и начинается тюнинг мотора!


Итак, мощность стандартного двигателя вас не устраивает. Тут есть несколько путей решения проблемы:

свернуть ветку


Заменить глушитель на резонансную трубу, которая совместима с Вашей ЦПГ (для этого отлично подойдут такие трубы как Laser X, LeoVince ZX, Technigas Next - R в различных вариантах) или на «моментный» выпуск (Polini No Smoke, LeoVince SP3/Turing, Techigas Silent Pro). И настроить трансмиссию в соответствии с характеристиками трубы. Эта мера повысит максимальную скорость скутера еще на 10 -15 км/ч (для резонансного выхлопа) и заметно прибавит в динамике.

Установить карбюратор с увеличенным диаметром диффузора (максимальная мощность 2Т двигателя достигается при использовании карбюратора, площадь проходного сечения которого равна 6,5 кв.см на каждые 100 куб.см. объема двигателя, т. е. для 50 куб.см. двигателя можно использовать карбюраторы вплоть до 21 мм). Самый удобный в настройке и установке является карбюратор с диаметром диффузора в 17.5 мм, пожалуй, самый широко используемый карбюратор. Производитель значения не имеет, но бытует мнение, что карбюраторы DellOrto более качественные, что в общем - то, подтверждается практикой.

Установить спортивный вариатор. Тюнинговые вариаторы имеют более совершенную кинематику перемещения роликов, что позволяет точнее и качественнее настроить их под новые характеристики мотора. Стоит отметить, что вариаторы фирмы Polini после 2005 года получили систему смазки штока, которая повышает КПД всей трансмиссии и улучшает приемистость скутера за счет более плавного и легкого перемещения щеки вариатора по направляющей втулке.

И, наконец, главный способ увеличить мощность - установка ЦПГ класса Sport увеличенного объема. Это самый радикальный и самый действенный метод увеличения мощности Вашего скутера. Заметим, что Вы получаете не только больше объема, но и более грамотную и продуманную систему продувки цилиндра, а, следовательно, еще больше мощности. Именно распортовкой окон и отличаются поршневые различных производителей. В большинстве случаев в комплекте с ЦПГ идет и головка цилиндра, с оптимизированной формой камеры сгорания. Практически все ЦПГ данного класса изготавливаются из чугуна и позволяют при поломке или критическом износе производить ремонтную расточку цилиндра - это позволяет многократно получать фактически новую ЦПГ при минимальных затратах.

ВНИМАНИЕ! При установке поршневых с увеличенным диаметром поршня крайне необходимо, чтобы коленвал и подшипники были в идеальном состоянии, иначе возросшие нагрузки просто - напросто разрушат их за очень короткое время!


Вот примерный список необходимых деталей, при помощи которых Вы получите намного более мощный двигатель при практически одинаковом ресурсе! Не забывайте про состояние остальных деталей Вашего скутера, иначе не самый сложный тюнинг может обернутся довольно сложным и дорогим ремонтом!

Следующей ступенькой тюнинга, позволяющей получать до 12-17 л.с. является постройка мотора на поршневой класса Mid-Race и Race.

Обязательным условием нормальной и безотказной работы мотора при такой форсировке является использование специальных коленвалов с усиленным шатуном и специальными подшипниками, способными выдержать повышенные обороты и возросшие ударные нагрузки.

свернуть ветку
Все последующие действия повторяют предыдущую стадию форсировки лишь с той разницей, что надо использовать более качественные и производительные компоненты. Например, вместо обычного спортивного вариатора крайне рекомендуется устанавливать комплекты трансмиссии Polini Evo или Malossi OverRange.

Отдельно хочется остановиться на выборе выпуска, так как без высокооборотной трубы Вы никогда не получите всего, на что способна поршневая класса Race. Тут все довольно просто и ярко обозначено в ценнике. Чем дороже будет Ваша труба - тем больше мощности Вы получите. Хочется особо отметить продукцию компании Yasuni, которая в эру 2Т двигателей в чемпионате MotoGP оснащала своими системами лучшие гоночные команды, а ныне использует свой опыт и технологии при изготовлении, пожалуй, самых производительных труб для скутеров.

При тюнинге данного класса вы получите взрывную динамику, очень высокую максимальную скорость (больше 100 км/ч). Пожалуй, это максимальный тюнинг, при котором использование скутера в городе не доставляет слишком больших затрат на ГСМ и расходники, но позволяет двигаться с действительно потрясающей динамикой и скоростью (особенно это потрясает водителей псевдо спортивных машин, которые почему - то недооценивают возможности тюнинга скутера и делают квадратные глаза размером с диаметр дисков их авто, когда какая - то «табуретка» делает их как стоячих со светофоров и зачастую не оставляет им шансов на реванш =) ).

Hi-End?!
Вот мы и добрались до вершины форсировки - тюнинга класса Hi-End. Это бескомпромисные решения, позволяющие довести литровую мощность мотора до цифры, превышающей 300 (триста!) лошадиных сил на литр объема! И это без использования всяческих турбин и прочих изощренных решений вроде закиси азота или спец топлива!

Компаний, занимающихся подобными разработками не так и много. Основные игроки на этом поле - Malossi, Polini, Kunda, 2Fast, Fabrizi, MetraKit. Это элитные компоненты и торжество высоких технологий.
Обороты двигателя при таком тюнинге вплотную подбираются к 20000 об/мин! Никакой экономии тут быть не может, работа идет только на результат! Даже подшипники коленвала чаще всего идут спец сериями и приобрести их можно лишь у самих тюниг - ателье (Malossi и Polini имеют свои специальные подшипники, которые разрабатывались и изготавливаются эксклюзивно для них).

Установка коленвала, ЦПГ и прочих компонентов требует очень серьезной переделки картера двигателя и ходовой части скутера, обязательно использование роторного зажигания (которое позволяет крутить мотор до безумных значений оборотов, без потери мощности искры), что подразумевает отсутствие всей электрики, не связанной с системой зажигания.

Лучшие примеры доводки скутеров на компонентах данного класса позволяют добиваться времени на вполне «взрослой» дистанции в 402 метра в пределах 12-14 секунд, а на такие «подвиги» способны далеко не каждые, даже серьезно «заряженные» авто.

Вот в этом, в общих (и достаточно размытых) чертах, и заключается практически весь моторный тюнинг скутеров. Но каждый скутер уникален, у каждого скутериста свои требования, поэтому каждый скутер следует готовить исходя из многих условий - бюджета, требований и целесообразности той или иной доработки, ведь не даром на
свернуть ветку
рынке скутер тюнинга так много «переходных» классов, которые не вписываются в стандартные рамки того или иного класса форсировки.

Удачи Вам на дорогах, побольше удивленных глаз водителей и мощного ветра в шлем!

свернуть ветку
Снятие ограничителей скорости и мощности
Дело в том, что по правилам существующим в Европе все полтинники остаются классом мопед только если максимальная КОНСТРУКТИВНАЯ скорость не более 50 км/ч. Это значит, что купленный Вами скутер остается Бесправным и не требующим номера лишь в том случае если он не при каких условиях не едет более 50 км/ч. Если хоть одно из условий нарушено (объем более 50 куб. или скорость более 50 км/ч), то все права, номер и все такое.

Но существуют еще Восточные страны. В Японии это ограничение звучит очень смешно для нас. Ограничений на скорость вроде нет, но зачем загорается лампа на приборной панели после 30 км/ч? Это типа предупреждение больше ни-ни? А европейские скутеростроители понимают, что этот рынок тоже рынок, к тому-же Японцы в состоянии продавать разжатые тачки и тем самым подрывать авторитет Европы. В общем по большому счету мне кажется, что все производители в курсе, что снимаются ограничители хотя статус мопеда хозяин оставляет. Хотя многие законопослушные капиталисты так и катаются с душилками на своих 50 кубовых аппаратах. Они не хотят нарушать закон, который гласит - хочешь ездить быстрее 50 ти одевай шлем, получи права и т.д. Для нас это дело не очень понятно и звучит странно. как это вывалить 2000-3000 у.е. и ездить медленнее “Пилота”? Вот уж ...! И начинается. Народ вооружается всем и вся, и сантиметр за сантиметром изучает свой скутер в поиске этих пресловутых ограничителей. А каково разочарование многих когда они узнают, что ничевошеньки на ихнем скутере уже нет, а тянет он плохо не из-за “глушилок”, а из-за изношенной поршневой. Как при покупке сэконд хэнда узнать есть ли на машинке стоперы или нет?

Ну во-первых померить компрессию. Она укажет на состояние поршневой группы. Если показатель меньше 6 то стоит задуматься, а если едва 4 то это вообще дохлый мотор. Смешно искать ограничители на Японских скутерах, которые ориентированы спецом для Японского рынка - их там просто нет. А вот в японских тачках сделанных для Европы они есть. Как же повторюсь их найти? Однозначный ответ дать очень тяжело. Каждый производитель по свойму “душит” мотор.

К примеру в Пьяджо Эн Эр Джи глушилок целых пять!!! А он всеравно со всем эти богатством разгоняется до 52 км/ч. Самый распостраненный метод уменьшения максимальной скорости - это шайба надетая на ведущий шкив вариатора. Далее следует шайба в глушителе уменьшающая его пропускную способность и иногда сам электронный блок (коммутатор) не дает разогнаться. В последнем случае без замены блока не обойтись. Бывает ставят в карбюратор блокиратор обогатителя рабочего хода, т.е. на повышенных оборотах включается в работу дополнительный жиклер, а т.к. он перекрыт, то и топливо не поступает.

Вообще описать все модели глушилок невозможно, я чесно говоря всех не знаю, да и нет пожалуй такого человека, который знает про все ограничители. Снять все оковы со скутера можно двумя способами: если он куплен в салоне, то попросить там сделать это. Не везде это бесплатно. Но можно и самим снять ограничители, даже если Вы не знаете где они стоят. Методом осмотра и разборки узлов можно выявить наличие ограничителей.

Поэтапно проведенная работа поможет Вам ознакомиться с устройством скутера. Хотя некоторые узлы открутить довольно сложно. Да напоследок скажу, что если не уверены лучше не трогайте, а то поснимаешь со скутера вместе с глушилками и нужные части.

свернуть ветку
Снятие ограничителей или "душилок" Перевод статьи с форума www.apriliaforum.com
Адрес оригинала http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=...
Перевод E-Note.


Разрешите мне начать с некоторых основных моментов:

1.Если Вы внесете изменения в двигатель с целью удаления ограничителей большинство дилеров полностью аннулирует гарантию на аппарат. Так что Вы должны решить действительно ли вы хотите принести это в жертву.

2. Все размеры болтов и гаек в метрической системе! Не пытайтесь работать с аппаратом не имея метрических инструментов – Вы просто прикончите все головки болтов и гаек.*

*Парень написавший это руководство живет в Огайо, США. «Потому что у них метрическая система» сказал Марвин и его мозги разлетелись по заднему стеклу машины 8) Прим. переводчика.

3. У меня есть SR50 ditech 02-го года и Mojito 04-го. Почти все детали привода (вариатор, ремень, сцепление) у них одинаковы. На Mojito стоят немного более легкие ролики вариатора.

4. Mojito имеет четыре ограничителя – жиклер, шайба в вариаторе и еще два в глушителе. Я покажу все шаги для того что бы полностью «раздушить» его.

5. SR50 имеет только два ограничителя – шайбу в вариаторе и программу управления инжекторной системой. Для достижения наилучших результатов вам так же несомненно понадобится тюнинговая выхлопная труба.

6. Результаты снятия ограничителей с моих двух аппаратов такие:

SR50 «из магазина» имела скромное ускорение и максимальную скорость 64–72 км/ч (40-45 миль в час). После снятия ограничителей (удаления шайбы и перепрограммирования впрыска) максимальная скорость выросла до 93 км/ч (58 м/ч), но с отвратительным ускорением и с провалом в районе 56-72 км/ч (35-45 м/ч). Я установил тюнинговый выхлоп Gianelli и новое сцепление. Я использовал ролики вариатора весом 6,5 г, которые находились в комплекте с выхлопом и в результате я получил максимальную скорость 96 км/ч (60 м/ч) с великолепным ускорением без провалов. Это его настоящая скорость. Моя жена ехала рядом со мной на джипе, что бы определить ее, потому что спидометр скутера может немного врать.
Mojito был черепахой… 48 км/ч (30м/ч), 56 км/ч (35 м/ч) под уклон, с плохим ускорением. После удаления всех четырех «душилок» максимальная скорость возросла до 75 км/ч (47 м/ч) с действительно хорошим ускорением. Кроме замены жиклера на 0,8мм (10$) больше с ним ничего не делал. На Mojito у меня стоит тюнинговый выхлоп Arrow classic, но все-таки я рекомендую поставить LeoVinci – с ним была значительно лучшая динамика, максимальная скорость 83 км/ч (52 м/ч) и 88 км/ч (55 м/ч) под уклон!!!
7. Я вполне уверен, что почти все модели Aprilia относительно похожи и имеют одинаковые ограничители.
Начнем со снятия крышки вариаторного отсека с левой стороны скутера. Будьте осторожны с прокладкой, не порвите ее. На моем Mojito была прокладка, на SR50 нет. Кикстартер можно не снимать.
Это то что должно выть снято на данный момент.
Теперь посмотрим на вариаторный отсек в целом. Слева вариатор, справа сцепление. Для того чтобы снять вариатор вам понадобится ударный ключ.
Автор руководства пишет про откручивание гайки при помощи “impact wranch” – ударного ключа/отвертки – для незнакомых с принципом действия данного инструмента объясняю: при продольном ударе по рукояти отвертки чать энергии удара преобразуется в резкое крутящие усилие ее головки. Но другая часть силы этого удара никуда не пропадает! И совершенно отвратительным образом пожет подействовать на коренные подшипники и их посадосные места. По сему настойчиво не рекомендую использовать этот метод для снятия гайки вариатора. Есть нестолько других, более безопасных способов:
1 - при помощи специального ключа/съемника, которые обычно есть в наличии в приличных сервисах.



свернуть ветку
2 - вставить отвертку между большой шестерней на коленвале принимающей усилие с малой шестерни электростартера и каким либо выступом кактера около нее.
3 - вставить специальный ключ в орверстия на роторе генератора с другой тороны скутера. В этом случае надо быть осторожней с обмоткой генератора, не зацепите ее выступами ключа. Скорее всего, чтобы держать ключ со стороны генератора вам понадобится помошник.
Существует еще несколько методов о которых я слышал или видел на фото, о них можно узнать практически на любом крупном интернет-форуме посвященном скутерам. Я намеренно не буду из описывать поскольку многие из них вызывают уменя сомнение в их безопасности.
Автор также советует просто удерживать задний тормоз при откручивании гайки сцепления. Забудте!!! Если задний тормоз дисковый, то теоретически это возможно, при барабанном никогда (или же ваша гайка была просто не закручена с нужным усилием). Используйте тот же специальный ключ с двумя выступами вставляющийся в отверстия барабона сцепления.
Примечание переводчика.
Как только вы сняли вариатор посмотрите нет ли шайбы между его двумя каническими половинами? Есть? Это она – “душилка”. Эта шайба не дает половинкам вариатора полностью сойтись и вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Если эта шайба после сборки вариатора и установки его на свое законное место останется валятся у нас на полу, как лишняя деталь, то мы почуствуем значительный прирост максимальной скорости скутера
свернуть ветку
Пока вариатор разобран давайте доберемся до роликов (или грузиков – это кто как называет). Они расположены в задней части вариатора. Вам надо будет открутить три винта, чтобы получить к ним доступ.



Вот как это должно сейчас примерно выглядеть. Если вы хотите поставить ролики другого веса, то сейчас самое время!



После удаления шайбы из вариатора собираем его обратно. Шестерня стартера должна встать на свое место - на насечку коленвала. Убедитесь также, что обе половины вариатора полностью сведены вместе перед тем, как затягивать гайку. Для того, чтобы предотвратить ее откручивание можно применить фиксатор резьбы.



Окей, с вариатором мы закончили. Приступим к карбюратору. Я не могу сказать точно, какого размера был стандартный жиклер, но он был точно маловат. Я купил жиклер 0,8мм.

Первое, что мы сделаем – снимем карбюратор. Вам нужно будет отсоединить все трубки и тросики. При работе с карбюратором поддерживайте чистоту на рабочем месте. Любая, даже самая маленькая грязь в нем может привести к печальным последствиям. Оберегайте иглы обогатителя и заслонки от контактов с чем либо. Когда отсоедините бензопровод вкрутите в него винт, чтобы бензин не вытекал.




Собственно, так снимается обогатитель.


Как только все будет отсоединено открутите эти винты для того, чтобы снять карбюратор.

Карбюратор еще содержит в себе немного бензина, так что будьте осторожны. Подстелите салфетку или бумажное полотенце (или то что сочтете нужным) и переверните карбюратор вверх дном. Открутите два винта, чтобы снять нижнюю крышку и получить доступ к поплавковой камере.



Воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы выкрутить старый жиклер. Она должна быть чистая и точно подходить по размеру к шлицу жиклера, иначе есть риск сорвать шлиц, как старого так и нового жиклера – и жиклеры попортите, и мелкая металлическая стружка может попасть туда, куда ей совсем не надо. Вкрутите новый жиклер и соберите карбюратор.



Приступаем к «раздушке» глушителя. Для начала снимем его открутив два винта от цилиндра и три с правой стороны. Вы увидите фланец, стянутый винтами, и трубу-аппендикс, отходящую от основной. Разъединяем фланец, срезав винты – закреплять его потом придется новыми винтами. Аппендикс отрезаем, как показано на фото.



Как только вы разберете фланец вы увидите ограничитель – сужающийся участок трубы. Отпилите его. Обработайте все зазубренные края напильником и удалите все опилки перед сборкой фланца.



Возвращаемся к отрезанному аппендиксу. Мы не зря отрезали его не у самого основания, а немного отступив от основной трубы – теперь мы загнем этот остаток внутрь его самого так, чтобы закрыть отверстие. Затем его лучше заварить.

Хотя автор предлагает замотать его лентой для починки глушителей, которая твердеет под воздействием высокой температуры при естественном нагреве трубы, что в принципе тоже выход, особенно если вы собираетесь в скором времени приобрести тюнинговую трубу и вам неохота тащиться к сварщику.



Соберите фланец при помощи новых болтов. Не исключено, что вам придется отпилить и некоторый гайки, приваренные к обратной стороне фланца. В этом случае Вам понадобятся так же и новые гайки 8). При установке глушителя обратно не забудьте про прокладку между ним и цилиндром.



Собственно все...

свернуть ветку
ПРИБАВИМ ГАРИ?



Про тюнинг ходит много противоречивых слухов.Как, что и по чем и т.д.
Я не хочу заниматься выведением прайсов. Почитайте мнение человека о тюнинге скутеров, который в свою очередь приобрел почти весь набор тюнинга на скутер начиная от сален блоков и кончая поршневой, глушителем и вариатором.

Что мы хотим? Гонять как черти? Вставлять всех и вся со светофора или обгонять на трассе запорожцы и убитые жигули? Если это все для Вас, то готовьте денежки не малые, т.к. детали тюнинга стоят как правило дороже родных. Второй вариант: тюнинг ставят если стандартная поршневая убита или для запаса мощности. В этом случае платить тоже придется, но гораздо меньшие деньги.

У многих возникают вопросы, а почему это сами производители не делают нормальных "не зажатых" и мощных скоростных машин. Ведь к примеру из 50 кубов тюнингеры выжимают до 14 сил! Дело в том, что скутер в массовом производстве рассчитан не для гонок, а для передвижения по городу. И пусть там говорят, что есть внедорожные скутера, все это не то. Это как внедорожнае мерсы по 400 сил которые и стоят немеренно, а видел кто-нибудь как на эти тачки сидели по уши в дерьме или лазали по болотам? Тоже и у скутеров. Производители ориентируются на широкие массы потребителей. Скутер должен быть к тому-же и неприхотлив в обслуге и ресурс его должен быть более менее высок. Представьте как отозвались-бы о производителях папы и мамы кабы их детишки отжигали на скутерах 90-110 км/ч и при этом иногда немного падали? Или реакция домохозяек и пенсионеров севших на скутер доехать до магазина, получив вместо вяленького разгона выстрел из под попы и сальто машины в воздухе? Да и надо ли кого-нибудь убеждать, что заряженная по самые помидоры машинка мало того требует дорогих синтетических масел, 98 бензина и постоянных ТО, но и жрет топливо как малолитражка (5-8 литров на 100 км) да к тому же ревет словно бакерский кастом.
Но стоп! Речь шла лишь о "злозаряженных" скутерах. Рассмотрим варианты поэтапного тюнинга. Писать о каких-то возможных вариантах я не хочу .

Опишу Вам конкретный тюнинг моего Пьяджо Эн ЭР ДЖИ.

По правде сказать, эта модель и до тюнинга ездила неслабо. 90-100 км/ч по прямой. Правда по штатному спидометру. В реали как потом выяснилось он врет на 5-7 км/ч преувеличивая скорость. Мне поначалу всего хватало, но потом я как ошпаренный начал тюнить своего зверя. Характеристика разгона меня не устраивала. Хотелось большего.

Этап 1. Замена поршневой.
Приобретен цилиндр 70 кубов(полини бэйз 9,8 л.с.) + глушак (Полини фанки).
Что сказать? 340 баксов за железки? Да за такую сумму можно скутер купить? Чушь?
Короче впечатлений было куча. С места скутер стал рвать очень резво. В разгоне до 60 км/ч скутер сократил время на 1,5-2 секунды. Благодаря глушителю прибавилась максималка. Мотор стал легче дышать. Расход топлива практически не изменился!!! В принципе для начинающих этот вариант можно считать достаточным. Скутер правда стал более горластым, но весьма терпимо. Ресурс нового цилиндра не намного меньше штатного, и расход дорогого 95 не увеличился. Если еще проще, то владельцам "спортивных" глушаков (глушитель с расширительной камерой и резонатором на конце) можно вообще не брать тюнинг глушитель.


свернуть ветку
Под зад "коленом"!
«ВЕРХИ» - В «НИЗУ»!
Идиома, вынесенная в заголовок статьи, - в данном случае отнюдь не метафора. Именно такое ощущение появляется у человека, доселе ездившего на стандартном коленвале и решившего поменять его на HPC-type.

Что же это за зверь такой, и чем он отличается от обычного «колена», пусть даже и усиленного? НРС - это High Primary Compression, «высокое предварительное сжатие». Смысл в том, что, заполняя объем кривошипной камеры по максимуму, мы улучшаем наполнение цилиндра за счет увеличения разности давлений и снижаем инерционность горючей смеси (объем-то ресивера снижается, а значит, и застаиваться смесь будет меньше). Но - на больших оборотах, и чем меньше «кубиков» объема, не вытесненных коленвалом, тем на больших оборотах этот эффект заметнее (и сильнее). На малых же оборотах (да и «середине»), напротив, наполнение ухудшается.

На практике установка НРС-коленвала вместо «родного» чувствуется по мощнейшему «подхвату» на «верхах», почти мгновенной «раскрутке» до оных - и неустойчивых холостых оборотах. При этом смесь приходится богатить, что, в свою очередь, влечет повышение этих самых холостых и дополнительный рост расхода топлива. В общем, то же, что и при любом традиционном (фазы, резонанс...) форсировании мотора по оборотам. Вот только ставить такое «колено» нужно не вместо, а вместе с «верховыми» цилиндром и резонатором, а также с более производительным карбюратором. Стандартные вышеперечисленные узлы и детали просто не дадут мотору раскрутиться до тех оборотов, когда НРС-коленвал обеспечивает «подхват». И чем более «верховыми» будут остальные узлы, тем больше от «щекастого колена» проку.

Чем же отличается такой коленвал от стандартного? В большинстве случаев - балансировочной выборкой под шатун (а иногда и пространством между щеками), прикрытой пластиковой вставкой. Такие узлы достаточно дешевы (ибо делаются по той же технологии, что и «родные») и легки. Их ахиллесова пята - упомянутые пластмассовые вставки, риск спалить (в прямом смысле) которые при периодических обратных вспышках из-за переобеднения смеси вкупе с перегревом мотора невелики, но имеются. Кроме того, такие узлы не рассчитаны, как правило, на очень большие обороты (в случае с мотором Piaggio Bigblock - более 12000 об/мин). С другой стороны, такие частоты вращения доступны только ну очень форсированным движкам: даже моторы, подготовленные по спецификации RunnerCup, вполне укладываются в данное ограничение. К тому же, как показывает практика, очень редко «колено» кончается позже коренных подшипников.

А вот Malossi гарантирует надежность своего коленвала вплоть до 16000 об/мин. В этом нисколько не сомневаешься, глядя на данный девайс. Пластмассой здесь и не пахнет: целиковые щеки с миниатюрной выборкой под шатун заполняют практически все пространство в картере, а облегчение и балансировка достигнуты высверливаниями, прикрытыми дюралевыми заглушками. Именно по такой схеме делались коленвалы всех гоночных «двухтактников», да и многих серийных аппаратов тоже. Вот только цену приходится платить немалую: как в прямом смысле (такой узел раза в полтора дороже описанных абзацем выше), а мегаподхват обеспечивается не ниже 9000 об/мин. Кроме того, это «колено» тяжелее, что не делает раскрутку коленвала быстрее, зато помогает решить проблему холостых. Строите мотор с «номиналом» на 12500 и выше? Тогда это для вас. Всем остальным же советую лишний раз подумать. И в качестве дополнительной информации к размышлению: как серийные, так и большинство тюнинговых коленвалов для культовых 350-кубовых «рядников» Yamaha RD350/Banshee -самого что ни на есть обычного типа! А ведь тихоходными эти моторы мало кто посмеет назвать. Да и многие
свернуть ветку
Сказать правда дальнейшая форсировка пригодна скорее для гонок чем для поездок по городу. Дело в том, что тот минимальный тюнинг не раскрыл полную мощь мотора. Оставив стандартный карбюратор и фильтр Вы всеравно приглушаете мотор, но... Двигаться по городу в пробках с карбом 21 мм фильтром и правильно настроенным вариатором от того-же полини очень трудно и напряжно. Дело в том, что ввиду улучшения пропускной способности карба улучшается наполнение цилиндра топливной смесью, а в результате этого двигатель просто взрывается и бешено раскручивается. И в этом ему помогает правильно настроенный вариатор. В начале раскрутки вариатор почти не нагружает двигатель, а когда мотор взвоет до 7000-8000 тыс.об. тут и начинается подхват. Мало того мотор теряет всякую охоту работать на маленьких оборотах. Забудьте о движении на скорости 15-30 км/ч иногда малую частоту вращения колена вообще трудно поймать ручкой газа. А иногда в пробках надо двигаться именно в этом режиме. А протюнив скутер по этапу 2 приходиться постоянно газовать-тормозить и эта нервотрепка практически не лечиться. Да еще одним минусом можно считать новый фильтр, т.е. его звук! Стандартный ставят в коробочку, которая является не только держателем фильтра, но и глушителем впускного тракта. Ставя новый фильтр мы лишаем скутер этого глушителя и получаем почти оглушительный звук при разгоне. В городе где приходиться часто разгоняться и тормозить это раздражает. После часового катания голова становиться тяжелой и все напрягает. Зато с места мопед стреляет просто по чумовому. И если оглушительный рев для Вас самое оно то в путь!
Какие здесь минусы? Минусов здесь предостаточно. Одно то что мотор обжирает Ваш кошелек. 5-6 литров 95 на 100 км. по городу!!! Круто. Рев мотора глушитель+карбюратор, я не знаю минус это для всех или плюс. Для меня минус. В гонках это одно, а по городу рычать так, что тебя слышно за 1 км. это уж слишком. Но все это меркнет перед тем как Вы уходите со светофора. Мало того Вам приходиться изрядно ложиться на руль(чтоб не "закозлить", так еще того и гляди пробуксует заднее колесо! Канкурентов в разгоне от 0 до 60-70 нет! Я имею ввиду автомобили. Может за редким исключением водитель какой нить бэмвухи завизжит за Вами и догонит, но это редкость. В принципе в токой форсировке и есть оптимальная мощность для городского скутера. Мощности мотора хватает и для резких ускорений и для движения на скорости 70-90. В этом диапазоне скоростей (частых для Москвы) есть запас мощности для обгона или перестроения. И если-б не шум и расход топлива, то дело стоит того. Да и ресурс мотора при такой форсировке уменьшается. насколько? Точных данных Вам никто не скажет. Уж больно много причин от которых эти данные зависят. И качество заливаемого топлива и масла, и периодичность ТО и т.д.
Скажу, что слышал что якобы на "Корсе" надо каждые 2000-3000 км. менять кольца. Сам точно сказать не могу еще не менял. Вот теперь вроде все. Как что новенького будет, напишу.

свернуть ветку
Правда дело это не из приятных. Придется раскрутить сцепление и снять ведомые шкивы. Установка нового тюнинг-ремня оправдана в случае износа стандартного, хотя про запас купить можно.

Что из этого всего вышло? Тяжело сказать. Больше чем скутер, но меньше чем мотоцикл.
Макс. скорость: (по автомоб. спидометру) 120 км/ч
Расход топлива (аи 95): по шоссе при скор 90 км/ч 4,5 л на 100 км
по городу 5,5 - 6 л. на 100 км

Стоимость тюнинга в Москве без стоимости установки(все узлы "Полини" или "Малосси" на модель Пьяджо Эн Эр Джи):

Цилиндр 68 кубов базовый 9,8 л.с. 170 у.е.
или 68 кубов "Корса" 12,5 л.с. 210 у.е.
Глушитель "Фанки" 170 у.е.
Карбюратор 21 мм+фильтр 120 у.е.
Впускной "домик" 40 у.е.
Саленблоки "Полини" 2шт. 10 у.е
Блок управления зажиганием 120 у.е.
Ремень вариатора 25 у.е.
Пружины ведомых шкивов 10 у.е
Ведущий шкив вариатора с грузиками 60 у.е.
Задний амортизатор "Пайоли" 120 у.е.


Итого не считая "Корсы" вроде как 845 у.е. Очень большая сумма. Утешает то, что потрачена она не сразу а постепенно в течении двух лет. Каждый раз приобретая новый узел находишь в мотороллере что-то новенькое. В принципе если-б я не был таким фэном скутерных железок и гонок, то ни в жизнь не потратил бы такую сумму. Сей список я представил не для пижонства или крутизны. Просто вот посмотрите во что реально обходится тюнинг в Москве для "жидкостного" Итальянца. Но эта сумма подчеркиваю без установки и настройки, т.е. цена железок. А сюда можно приплюсовать новые тормоза и сцепление, но я видимо это пока отложу.

Итак. Смею оценить все плюсы и минусы тюнинга.

Этап 1
Как я уже говорил при удачном стечении обстоятельств можно обойтись малой кровью, т.е. сменить лиш поршневую а глушитель оставить пока в покое.(если он в стандарте похож на спортивный). Далее можно, если вы шарите в карбах и жиклерах поиграть этими самыми жиклерами в карбюраторе. А перед этим удалите в коробке фильтра все что по Вашему мнению мешает подаче воздуха. Главное в этом деле не переусердствовать. Впускное отверстие в коробку фильтра должно быть не меньше дыры карбюратора. Даже в таком виде скутер изменится. Прибавиться все и скорость и динамика и тяга. Что еще прильщает? Машинка остается более менее спокойной и покладистой. Двигатель тяговит и способен двигаться медленно. Расход топлива если и увеличивается, то не очень сильно примерно на 0.2 - 1 л. на 100 км. Ресурс мотора в такой стадии форсировки сокращается конечно, но это практически не заметно. А минусом остается то, ЧТО ОСТАЛИСЬ ЕЩЕ ЧЕРТИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МНЯ СО СВЕТОФОРРРАА!!!

Этап 2

свернуть ветку
участники гонок в упомянутом классе RunnerCup оставляют «родные» коленвалы. Ибо максимальная мощность - это хорошо, но тягу на «середине» тоже неплохо было бы сохранить. К тому же многие отмечают, что действительно реальный эффект от коленвала Malossi чувствуется только с использованием «выносного» клапана и карбюратора с диффузором не меньше 28 мм. А это уже действительно радикальный тюнинг, рассчитанный на получение не меньше 32 сил на коленвале.

ПЛЮС - НЕ МИНУС?
В последние годы все активнее попытки тюнингеров наращивать рабочий объем за счет не только диаметра цилиндра, но и хода поршня. В результате с каждым месяцем ширится выбор «длинноходных» или, в просторечии, просто «длинных» коленвалов. Хотя в новинку это только при тюнинге «макси».«3аряжальщики» олдскульных Vespa давно знакомы с такими девайсами, да и при тюнинге «полтинников» подобные узлы ограниченно, но прижились (в первую очередь, в скутеркроссе), позволяя наращивать объем не до 65-72, а до 80 и даже 89 кубов. С переходом же двухтактных среднекубатурников с Bigblock из категории «продвинутых рабочих лошадок» в «доноры» для радикального тюнинга, идея нарастить объем еще больше, чем 176 кубов на стандартном цилиндре стала посещать лучшие умы все чаще.

Первыми были энтузиасты-одиночки и маленькие мастерские, увеличивавшие ход самого, как мы уже выяснили, «неубиваемого» коленвала - Malossi НРС. Как? Очень просто: «колено» распрессовывапось, после чего «родная» шатунная шейка заменялась деталью коленчатой формы. Просто и сердито, но отнюдь не дешево: такой узел можно и по сей день заказать по каталогу по цене свыше ?600 (!!!), вдвое дороже исходного коленвала Malossi НРС.

Глядя на это безобразие, решили не упускать шанс и фабрики, изначально занимающиеся выпуском тюнинговых коленвалов для «двухтактников», например, Nuova Mazuchelli. Выделил я эту фирму в ряду подобных не случайно, ибо эти ребята произвели ценовой переворот, выпустив на рынок «длинное колено» НРС-типа по цене ?21, что чуть дороже узла аналогичной конструкции, но с «нормальным» ходом, собственного производства и «родного» коленвала. В результате интерес к подобному тюнингу начал расти как на дрожжах. Одна беда: увеличение длины хода поршня не так и велико: 54—55,5 мм против 52 в стандарте, что дает увеличение рабочего объема до 188 кубов максимум.

К тому же такой узел подходит далеко не к каждому «Бигблоку», а только к экземплярам последних лет выпуска (у них диаметр выреза под щеки коленвала больше), либо же растачивать старый картер. И в любом случае требуется установка алюминиевых прокладок толщиной в половину величины «прибавки» хода, а именно 1 либо 1,5 мм.
ИГРА В СКВИШ
Появление в продаже упомянутых прокладок (точнее, проставок) дает соблазн «поиграть» сквиш-эффектом, как это делается в скутерных гонках с так называемыми «модульными» головками цилиндров.



Что это такое? Вспомним для начала шляпообразную форму головки. Так вот, «поля» этой «шляпы» и есть сквиш-зоны. Зазор между поверхностью головки в этом месте и днищем поршня - порядка миллиметра. В конце такта сжатия в этой зоне создается повышенное давление, и смесь оттуда вытесняется к центру головки, к свече зажигания. В результате к свече попадает более богатая смесь, чем застаивающаяся без этого самого сквиш-эффекта
свернуть ветку
(как известно из теоретического курса, рабочая смесь есть горючая смесь - та, что приготовлена карбюратором - плюс остатки выхлопных газов).
Беда в том, что «обустройство» сквиш-зоны есть священнодействие на грани шаманства, как и многое в газодинамике. Чуть увеличил зазор - сквиш-эффект уменьшился или пропал вовсе. Уменьшил ниже необходимого - еще хуже: вместо сквиш-зоны получил отсутствие какого-либо бокового пространства в камере сгорания вообще, а значит, помимо отсутствия упомянутого эффекта заполучил еще и мощнейшую детонацию. Помимо роста степени сжатия в этом повинно... да-да, именно отсутствие сквиш-эффекта, точнее, обеднение в результате этого смеси под свечой зажигания. Добиваются «золотой середины» в «модульных» головках подбором прокладок. Но там эти прокладки с шагом 0,2 мм, а здесь, как я упоминал, или 1, или 1,5 мм.
По той же причине я не советовал бы связываться в таких случаях (а вот с «родным» ходом поршня - наоборот, пожалуйста!) и с установкой «продвинутых» головок цилиндров (РМ Tuning, KB Racing). Прирост мощности в случае их использования достигается именно за счет мастерской «игры» со сквиш-эффектом, и при установке «длинного колена» риск пустить по ветру весь эффект велик как никогда. К тому же степень сжатия у таких головок даже со стандартным ходом поршня - 12,5 (напомню: у «родной» головки Bigblock 180-9,8; у Malossi - 10,5), и на длинноходном моторе даже октановое число 98 может оказаться недостаточным, а «сто второй бензин» у нас продается разве что в бочках, но никак не на общедоступных заправках.
С другой стороны, если вы готовы не только морочиться с таким тюнингом, но и вкладывать столь серьезные деньги, не проще ли стразу купить набор Fabrizi Racing, с которым рабочий объем возрастет сразу до 210 кубов (не в последнюю очередь за счет увеличения хода поршня сразу до 57 мм)? Правда, по каталогу данный девайс не закажешь, придется «стучаться» непосредственно в эту маленькую мастерскую, а потом ждать исполнения заказа несколько месяцев. Зато наличие специально предназначенного для данного мотора выхлопа избавит от многих проблем, в отличие от «самостийного» подбора разнородных компонентов (не забывайте, что хотя длина резонатора зависит от расчетных оборотов резонанса и величин фазы, но объем-то, пусть косвенно, но увязан с рабочим объемом).
210-кубовый набор Fabrizi великолепен, но дорог, сложен в "добыче", а главное - легко гробит картер.



Конечно, придется в таком случае решать вопрос с впуском увеличенного сечения и зверскими настройками вариатора. Да и прочность картера (и долговечность коренных подшипников) небеспредельна. Но без этого не обойтись при любом радикальном тюнинге. Вот только если проблема впуска решаема сравнительно легко, то правильно настроить трансмиссию (а значит, передать на колесо максимум из полученных на стенде 34-х сил при 11000 об/ мин) не смогли и сами спецы Fabrizi. Сможете ли вы?

свернуть ветку
Ошибки, совершаемые людьми при тюнинге Хочешь - не хочешь, но людям свойственно совершать различного рода ошибки. В том числе и в процессе тюнинга скутера. Кто-то исправляет их еще в процессе планирования программы своего тюнинга (например, посоетовавшись с нами по email, на форуме или по телефону). Кто-то сознается в допущенных ошибках лишь получив конечный результат, который его не устраивает по тем или иным соображениям. А кто-то вообще продолжает эксплуатировать подвергнутый неграмотному тюнингу скутер и ничего не подозревает (а откуда ему знать, как должно быть на самом деле?). Чтобы этого все избежать, мы всегда советуем задавать нам как можно больше вопросов и как следует разбираться, таким образом, в том, что Вы предполагаете сделать или уже сделали. Лучше поздно чем никогда. Отрадно, что это имеет положительный эффект. В качетсве еще одной формы профилактики ошибок мы решили создать свод "вредных советов" при тюнинге, или, другими словами, того, что делать ни в коем случае не надо... (хотя вся информация почерпнута из опыта неудачных тюнингеров, обращавшихся к нам со своими проблемами). По мере поступления новых историй мы будем дополнять эту статью.

"Вредные советы"

Всегда выбирайте карбюратор побольше: как минимум, Вам понадобится карбюратор с диффузором 21мм, а настоящие «экстремалы» могут запросто установить 25мм или даже 28мм. Карбюратор 17,5мм – для лохов, которые ничего не понимают в тюнинге. Вообще размер карбюратора – показатель Вашего профессионализма: чем больше карбюратор, тем лучше, стало быть, Вы разбираетесь в тюнинге. Не зря же на гонках используют большие карбюраторы.

В дополнение к карбюратору Вам обязательно потребуется фильтр низкого сопротивления (ФНС), именуемый в народе – «гоночный». Его установка сразу же повышает мощность скутера процентов на 50. Не зря же такие фильтры используют в гонках. Особенно хороши фильтры Malossi Е5. Благодаря пластиковому патрубку крепления к карбюратору, они засасывают не только воздух, но и песок, который попадает в камеру сгорания вместе с бензином и повышает мощность двигателя.

Цилиндр следует выбирать следующим образом. Чем меньше колец – тем лучше. Так как, раз колец меньше, то и трение поршня в цилиндре меньше, а значит, мощность будет больше. Чугунные поршневые для лохов. Алюминиевая поршневая всегда лучше. Ни в коем случае не покупайте поршневые известных фирм типа Polini и Malossi – они слишком дорогие и служат для того, чтобы разводить лохов на деньги. Различные малоизвестные компании за те же деньги предлагают алюминиевые поршневые, с одним кольцом. С ними скутер не просто едет, а «валит».

Забудьте про такие вещи как расход топлива, громкость и долговечность. Об этом беспокоятся только лохи. Вы же решили делать тюнинг, так зарядите же Ваш скутер «по самые помидоры», а иначе уважения в кругах других скутеристов Вам не сыскать.

Выбирать продавца тюнинга надо так. Самый лучший продавец обладает следующими характеристиками:
Он сразу скажет Вам, что все остальные продавцы – лохи, и купить тюнинг нужно непременно у него. Дело в том, что он очень беспокоится за правильность Вашего выбора, поэтому проявит при этом удивительную настойчивость.
Если Вы захотите у него купить тюнинг других фирм, а не тех, что он предлагает, то он тут же поспешит Вас отговорить. При этом, скорее всего, будут приведены аргументы,
свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.