тюнинг мопика / Мотоспорт / Спорт онлайн - зимние и летние виды спорта. Обсуждения.
Авторизация



Напомнить пароль
Регистрация

Мотоспорттюнинг мопика

Мотоспорт: тюнинг мопикаТЮНИНГ СКУТЕРОВ
Тюнинг - это комплекс мероприятий по улучшению ходовых качеств скутера. Как известно, нет предела совершенству, так что при желании на скутере можно улучшить все что угодно: мотор, трансмиссию, ходовую часть. Чаще всего, естественно, если говорить о тюнинге скутера, имеется в виду совершенствование его двигателя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обычный тюнинг двигателя можно условно разбить на несколько этапов: снятие ограничителей с изначально дефорсированных моторов, улучшение показателей двигателей, максимальная форсировка моторов для участия в гонках.
Тюнинг двухтактных «полтинников» часто проводят с целью увеличения кубатуры.

Выпускаются комплекты деталей, позволяющих довести рабочий объем до 60, 68 и иногда даже до 75 см3. Во всех случаях имеет смысл проводить тюнинг только японских или европейских моделей, у «китайцев» обычно не выдерживают коленчатые валы.
Нередко кубатуру двухтактного двигателя повышают не из-за того, что недовольны малым рабочим объемом. Парадоксально, но факт: бывает, при ремонте износившейся поршневой группы дешевле купить тюнинговый набор деталей (поршень с кольцами, цилиндр, головку, прокладки и жиклер) для большей кубатуры, чем оригинал скутера и не вмешиваясь в работу его трансмиссии.
Втягиваясь в бесконечное увлечение тюнингом, надо быть готовым к значительным расходам и возможному снижению ресурса деталей двигателя. Кроме того, получив более высокую скорость и динамику езды, одновременно можно достичь увеличения расхода топлива, степени износа деталей и снижения комфортности езды. Не всегда высокая мощность мотора — благо: езда по блокированным пробками городским улицам является сущим мучением, ведь настроенные на высокую частоту вращения коленчатого вала двигатель и вариатор на «низах» будут еле тянуть. Поэтому основная цель тюнинга — не получить максимальную мощность или скорость, а наиболее удобным образом настроить аппарат «под себя».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КИТОВ»
В крупных городах России уже возможно купить (или заказать) тюнинговые наборы (их еще называют «китами», от англ. kit — набор) итальянских фирм Polini и Malossi для двигателя и трансмиссии.

Ассортимент обширный, он включает в себя ремонтные комплекты и тюнинговые наборы не только для европейских двухтактных скутеров, но и для распространенных японских машин. Установку простейших «китов» может произвести любой механик-любитель в гаражных условиях.
А вот «китостроение» для четырехтактных моторов пока не развито. Если и удается что-то найти, это выливается уже в совсем другие деньги, при том, что конечный результат — увеличение мощности и максимальной скорости — получается весьма скромным. В то же время тюнингованный «по полной программе» 80-кубовый двухтактный двигатель сможет выдать до 20 (!) «лошадок» и разогнаться быстрее 120 км\ч.

Как правило, конвертация «полтинника» в 80-кубовую версию требует доработки картера, покупки другого карбюратора, воздушного фильтра и настроенной выпускной системы. Кроме того, обязательна перенастройка вариатора и центробежного сцепления, вдобавок нередко требуется замена главной пары шестерен редуктора.
Выпускается также большое количество деталей и наборов для четырехтактных моторов типа Ноndа Super Cub. Их в огромных количествах изготавливают в Китае для мокиков, мини-байков, скутеретт и аппаратов для мини-кросса. В России тюнинговые детали к ним предлагаются в основном на заказ по многочисленным каталогам. В Европе тюнингом занимается фирма Роlini. Эта компания, например, разработала новый «кит» цилиндро-поршневой группы, куда входят цилиндр, поршень диаметром 52,4 мм, а также головка цилиндра. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава с никасилевым покрытием. Если установить такой цилиндр на 50-кубовый мотор Ноndа XR50, то его рабочий объем увеличится до 90 см3. Высокопрочный поршень имеет повышенное содержание кремния.

Особенно уникальна головка цилиндра, это гордость инженеров Роlini. Она четырехклапанная (!), с одним распределительным валом, при этом сохранен цепной механизм привода.
Другие крупные

Комментарии (88)
rss свернуть / развернуть
Особенности установки воздушного фитра нулевого сопротивления Материал изложен на примере двигателя Minarelli (воздушное охлаждение, карбюратор DellOrto 17, скутер Yamaha Slider) и фильтра Doppler.



В комплекте идет сама коробка фильтра с фильтрующим элементом, обжимной хомут, дополнительно хомут крепления, дополнительная трубка Вентури для установки на карбюраторах большого сечения диффузора, наклейки.

Фильтр ставится прямо на входной патрубок карбюратора, а хомут крепления подходит к крепежу штатного воздушного фильтра, который надо демонтировать.

Фильтрующий элемент следует пропитать маслом. Возможна также установка дополнительной трубки Вентури (одна уже установлена в коробке фильтра) чтобы увеличить пропускную способность фильтра. Для ее установки нужно вырезать пластмассовую заглушку в передней стенке коробки и защелкнуть в отверстие трубку.

Окончательный вид после установки



Теперь немного слов об особенностях и последствия установки фильтра. Для начала вам придется смериться с дополнительным шумом входящего тракта, который уже не будет глушиться штатным фильтром (хотя надо отдать должное Dopplerу, он достаточно эффективно глушит посторонний шум).

Фильтр содержит достаточно тонкий и крупноячеистый фильтрующий элемент, поэтому эксплуатация скутера после такой установки на грунтовых дорогах будет весьма затруднительной если не невозможной. Также Вам придется активно следить за чистотой фильтрующего элемента и регулярно проводить обслуживание.

Еще одним последствием установки фильтра немедленно станет невозможность использовать скутер с прежними настройками карбюратора. Вам необходимо будет перерегулировать его и установить главный топливный жиклер большего сечения.

Из всего вышесказанного можно порекомендовать одно. Если Вы не собираетесь участвовать на скутере только в гонках, если Вы еще желаете ездить на нем на дачу и понятия не имеете о фильтровом масле и промывке, если у Вас нет под рукой набора жиклеров и Вы не собираетесь ничего менять, то эта не дешевая опция явно Вам просто не нужна :)

свернуть ветку
Основные детали тюнинга двигателя

Цилиндр
В качестве альтернативы родным производители тюнинга предлагют различные цилиндры, как стандартного объема в 50сс, так и увеличенного - в 70сс. Тюнинговые цлининды 50сс позволяеют получить дополнительную мощность за счет улучшенных параметров работы. Еще больший эффект имеют цилиндры увеличенного объема - 70сс. Они позволяют получить прирост рабочего объема порядка 40%, что существенным образом улучшает тяговые характеристики скутера.


Не все цилиндры даже одного объема одинаковы. Рассчитанные на различные рабочие диапазоны оборотов, они позволяют получить различную итоговую мощность. Наиболее удачной и распространенной является деление цилиндров на классы Sport, Midrace (Racing) и Hi-End. Цилиндры класса Sport рассчитаны на те же обороты, что и стандартные, поэтому имеют схожий с ними ресурс.

Дополнительным преимуществом тюнинговых цилиндров класса Sport является тот факт, что, как правило, они дешевле аналогичных стандартных деталей.

Коленвал
Как только Вы определились с цилиндром, следующий вопрос - стоит ли менять коленвал. Ответ на него во многом зависит от класса цилиндра, который Вы выбрали для себя. При использовании цилиндров классов Midrace и Hi-End замена коленвала обязательна! Установка цилиндров указанных классов в сочетании со стандартным коленвалом является грубым нарушением и показателем непрофессионализма людей, занимавшихся инсталляцией деталей на скутер.

Во всем многообразии тюнинговых коленвалов необходимо выделять две группы. Первая - просто усиленные. Они повторяют по всем параметрам соответствующие стандартные коленвалы, но имеют большую прочность (соответсвенно и больший ресурс), а также улучшенный теплоотвод с поршневого пальца. Усиленные коленвалы отлично подходят для использования с поршневыми класса Sport, когда назревает необходимость заменить стандартный.

Вторая группа - гоночные коленвалы (часто используют абревиатуру HPC - high primary compression). Такие коленвалы существенно влияют на работу двигателя, так как они обеспечивают повышение степени сжатия в картере двигателя. Это существенно улучшает эффективность продувки цилиндра на высоких оборотах, обеспечивая прирост мощности. На "низах" эффективность продувки при этом, наоборот, страдает, однако для форсированных двигателей это несущественно. Гоночные коленвалы незаменимы, когда речь идет о тюнинге на основе поршневых класса Racing.

При замене коленвала рекомендуется заменить и коренные подшипники с сальниками, тем более что мы предлагаем улучшенные варианты этих важных деталей.



Глушитель (выпускная система)
Добавить скутеру лошадиных сил легко поможет хорошая выпускная система. Особенности работы двухтактного двигателя таковы, что хорошо подобранная выпускная система может дать прибавку мощности до 20%, что является очень существенной
свернуть ветку
величиной. Тем более, что современные скутера, вынужденные отвечать жесточайшим экологическим требованиям, в стандарте оснащены выпускными системами, пагубно влияющими на производительность.

Выпускные системы, подобно цилиндрам, делятся на различные классы, поэтому выбирать систему нужно на основе данных о поршневой, которая будет использоваться на скутере. Достаточно универсальными являются выпускные системы класса Sport. Многие из них показывают отличные результаты как со стандртным 50сс цилиндрами, так и с 70сс цилиндрами класса Sport. Но не все, поэтому при выборе стоит проявить внимательность. Трубы отдельных производителей зарекомендовали себя исключительно недолговечными и непрочными, поэтому не стоит покупать первую попавшуюся трубу.

Отдельного внимания заслуживают хромированные выпускные системы: они гораздо лучше сохраняют свой внешний вид, а также защищены от коррозии, что очень важно в российских условиях эксплуатации!



Карбюратор
Получить от поршневой большего объема более полную отдачу можно, соответствующим образом улучшив работу системы питания. В первую очередь, речь идет о карбюраторе. В стандартном оснащении на скутерах стоят карбюраторы от самых разных производителей, но все они имеют общий признак, по которому их можно классифицировать - размер диффузора.

На стандартных 50сс моторах встречаются карбюраторы с диффузорами от 12 до 17,5mm. Тюнинговые карбюраторы также многообразны: встречаются случаи установки на 70сс тюнинговые моторы даже 28mm карбюраторов, однако все это уже из области экспериментов. Карбюраторы, имеющие диаметр диффузора более 17,5mm (19, 21, 24 и тд), непрактичны в эксплуатации, требуют к себе регулярного внимания и перенастройки. Разумеется, все это не важно, если Вы собрались сделать из скутера уличную ракету, пожертвовав удобством и надежностью.

Стандартной и проверенной рекомендацией для 70сс цилиндров является установка 17,5 карбюратора, если таковой не стоит в стандартном оснащении (например, на последних моторах Piaggio HiPer2).



Воздушный фильтр
Для хорошего питания двигателя нужен не только бензин, но и воздух. Избыток бензина ничего не даст Вашему двигателю, если не будет обогащен достаточным количеством воздуха. Для улучшения снабжения цилиндра воздухом используют специальные воздушные фильтры. Наиболее универсальным и сбалансированным решением является использование вместо стандартного фильтрующего элемента более производительного, например, Malossi Red Sponge. Он устанавливается в бокс стандартного воздушного фильтра.

Еще одна разновидность тюнинговых воздушных фильтров - так называемые фильтры нулевого сопротивления (или просто - ФНС). При их установке стандартный бокс полностью удаляется, а на его место встает небольшой фильтрующий элемент, как правило, либо цилиндрической, либо конусовидной формы. Он имеет меньшее
свернуть ветку
сопротивление, что позволяет улучшить питание цилиндра на высоких оборотах. Однако, во-первых, эти фильтры почти не защищены от внешних воздействий пыли, грязи и воды, а во-вторых, в отличие от стандартных воздушых боксов, лишены резонансного эффекта. В результате установка такого фильтра требует основательной и точной перенастройки карбюратора, с которой могут справиться лишь единицы специалистов. Если в сервисе Вам говорят, что "запросто" и "легко" настроят карбюратор для работы с ФНС, скорее всего, квалификация работников там ниже средней. Уходите и никогда не возвращайтесь!



Впускной патрубок
Бензо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором, далее следует в картер через впускной патрубок. Эту деталь иногда ошибочно именуют коллектором, что неправильно, так как ничего этот патрубок не собирает (to collect), а лишь направляет смесь в картер. Важно, чтобы пропускное сечение этой детали было не меньше, чем размер карбюратора, иначе толка от установки карбюратора - никакого!

Пропускное сечение стандартных патрубков на большинстве скутеров таково, что можно без проблем использовать карбюратор 17.5mm вместо стандартного. Чего не скажешь о карбюраторах 19mm! Что уж и говорить о таких скутерах, подергнутых горе-тюнингу с помощью 21 и даже более карбюраторов без замены впускного патрубка!? Сквозь слезы мы называем такие "скутерами имени 19-го карба"...



Лепестковый клапан
Как правило, непосредственно на входе в картер установлен лепестковый клапан, известный также под названием "домик" за свою традиционно угловатую форму. Впрочем, далеко не все лепестковые клапаны имеют характерную форму "домика". На следующих двигателях в стандарте используются односкатные лепесктоые клапаны:

- вертикальные моторы Honda (прежде всего, AF18);
- почти все моторах Peugeot (Trekker, Speedfight, Vivacity);
- вертикальные моторы Minarelli (Yamaha BWS, Slider);
- Morini (Aprilia SR 2000, Italjet Formula, Malaguti Crosser, Suzuki Sepia, Address).

Именно этим скутерам, прежде всего, требуется и тюнинговый лепесктовый клапан даже при тюнинге класса Sport. Во многих других случаях можно запросто использовать стандартный клапан, но с карбоновыми лепестками. Разумеется, если речь идет о тюнинге класса Racing и выше, тюнинговый клапан обязателен!



Вариатор
Несмотря на то, что вариатор - это по сути вся система скутерной трансмиссии, включающая 2 шкива и ремень, в мире скутерного тюнинга термин "вариатор" закрепился лишь за частью этой системы - движущейся (внутренней) частью ведущего шкива. Как правило, поставить какую-либо тюнинговую деталь, например глушиетль, довольно просто, однако нередко после установки новоиспеченные тюнингеры недоумевают...

Почему скутер стал ехать только хуже? Ответ прост - скутер не настроен. Но даже когда испробован уже не один десяток настроечных конфигураций из грузиков и пружин,
свернуть ветку
добиться ровного разгона на постоянных оборотах удается далеко не всегда. Вот здесь и приходит на помощь тюнинговый вариатор. Сглаживая провалы в работе трансмиссии, он позволяет настроить ее оптимальным образом. Иногда без тюнингового вариатора можно запросто обойтись, но иногда он просто незаменим!!



Крыльчатка

Если с одной стороны ремень в ведущем шкиве упирается в вариатор, то с другой - в крыльчатку. Крыльчатка получила свое название за дополнительную функцию, которую она несет, - охлаждение трансмиссии. Тюнинговые крыльчатки имеют более крупные лопасти, позволяющие им работать с большей производительностью. Учитывая небольшую цену этой детали, можно смело рекомендовать ее к приобретению. Иногда при установке с соотвествующим вариатором крыльчатка позволяет получить больший рабочий радиус ведущего шкива, например в случае с комплектом Polini для скутера Honda X8R.



Торкдрайвер

Еще одна часть скутерной трансмиссии. Название происходит от названия такой детали у фирмы Malossi. На самом деле, за ним скрывается внешняя щека ведомого шкива. Напоминающий внешне стандартную деталь, торкдрайвер способен упростить настройку трансмиссии, когда даже тюнинговый вариатор не в силах это сделать. Эффект торкдрайвера проявляется больше всего на ранних режимах работы трансмиссии, то есть при старте с места.





Ремень

Роль ремня в трансмиссии скутера трудно переоценить. Соединяя ведущий и ведомые шкивы, именно ремень передает крутящий момент с коленвала на механизм редктора. Как известно, ремень на скутере является расходным материалом и довольно быстро изнашивается. При тюнинге нагрузка на него вырастает, поэтому процесс износа ускоряется. Самые разные производители вплоть до шинного гиганта Continental предлагают более устойчивые к износу образцы нежели стандартный.

Жесткие кевларовые ремни не рекомендуется использовать со стандартным вариатором во избежание преждевременного износа последнего. К выбору ремня стоит подойти весьма тщательно, так как согласно проведенным тестам разные ремни могут работать в одной трансмиссии совершенно по-разному. И иногда без соотвестсвующих настроек могут лишь ухудшить динамические и скоростные показатлеи скутера.

Редуктор

На что зачастую жалуются скутеристы даже после небольшого тюнинга - так это не наехватку максимальной скорости. Ведь при тюнинге класса Sport максимальные обороты
свернуть ветку
двигателя вырастают совсем незначительно, а значит, солидной прибавке максимальной скорости просто неоткуда взяться. Однако, увеличенный объем дает мотору больше тяги, что и позволяет на максимальной скорости преодолевать горки, которые ранее без сброса скорости не обходились.

Превратить эту прибавку тяги в дополнительные км/ч на прямой поможет новый редуктор, а вернее, шестерни редуктора. С их помощью можно поменять передаточное отношение трансмиссии, получив, таким образом, прирост максималки. Разумеется, запас тяги мотора не бесконечен, поэтому бесконечно увеличивать максималку не получится!

Сцепление
Центробежное сцепление, установленное на валу ведомого шкива вариатора, дает скутеру возможность самостоятельно трогаться с места при увеличении обротов двигателя. Зачастую при тюнинге скутер получает принципиально новый характер работы мотора и, чтобы полностью релизовать его возможности, сцепление должно срабатывать на более высоких оборотах. Иногда добиться этого получается с помощью замены лишь пружинок сцепления, но иногда (как правило, начиная с тюнинга Midrace и выше) приходится менять все сцепление целиком. Тюнинговые сцепления имеют колодки, выполненные из более совершенного материала, а также, зачастую, предлагают больше возможностей для настройки - все зависит от класса выбранного изделия.

При тюнинге Midrace и выше нагрузки на узел сцепления иногда настолько высоки, что во избежание перегрева разумно заменить сцепление в комплекте с колоколом, который также предлагается различными производителями тюнинга.



Коммутатор (CDI)

Целый ряд скутеров имеет в качестве заводского ограничителя мощности "задушенный" коммутатор. Например, стандартный коммутатор скутера Honda X8R не позволяет двигателю преодолевать отметку в 7500 об/мин. В этом заключается одна из причин относительной вялости этого скутера по сравнению с аналогами. Как правило, для реализации потенциала стандартной поршневой или поршневой класса Sport двигатель должен иметь возможность развивать около 10000 об/мин. Многие стандартные коммутаторы прекрасно справляются с этой задачей.

Поршневые класса Midrace более оборотистые - планка задирается уже до 12000-13000 об/мин, поэтому возрастают и требования к коммутатору. В этому случае уже рекомендуется замена коммутатора на тюнинговый. Убедиться в наличии ограничителя в коммутаторе поможет тахометр.

свернуть ветку
Обзор цилиндров класса Sport 70

В обзоре представлены:
DR 70cc Cast Iron Evolution
Polini Sport 70cc
Malossi Sport 70cc
Metrakit Handmade 70cc
Top Performances 70cc Trophy
Stage6 70cc Sport Pro

DR 70cc Cast Iron Evolution
Для тех, кому при выборе немаловажны такие критерии, как: низкая цена, высокая прочность, впечатляющий ресурс и хорошая мощность, компания DR специально разработала эту чугунную поршневую с объемом 70сс. Спешим заверить, что хоть изделие и называется «Evolution», его все же не стоит путать с теской из класса Hi-end от компании Polini. Эти поршневые не имеют абсолютно ничего общего между собой. Зато продукт от DR имеет довольно высокий уровень обработки, а также выдает хороший крутящий момент. Вы получаете отличную отдачу – и все по честной цене! Плюс к этому, в отличие от конкурентов, набор абсолютно полноценен: в него входят не только цилиндр, поршень и прокладки, но и новая головка цилиндра.


Мнения владельцев:
"Цилиндр прекрасно обработан и легко устанавливается. Здорово, что в комплекте с ним идут все необходимые прокладки."
Aprilia Area 51

"Я езжу на скутере с DR evo, трубой Leovince ZX, карбюратором 17,5мм, раздушенным коллектором и вариатором Hebo Next Generation (грузики 4,1г). Мой папаня «ездит» на Polini Corsa. И при этом мне иногда даже удается дать ему прикурить! Так что DR не так прост, как может показаться."
MBK Nitro 50

"Итак, DR был моим первым цилиндром после стандарта. «Максималка» выросла порядочно после его установки. Я использую эту поршневую в конфигурации с карбюратором Dellorto 17,5mm, вариатором Hebo Next Generation и трубой Tecnigas RS (задушенной). А еще я попытал удачу и установил пружину в задний шкив пожестче. На стенде мой скут выдал 104 км/час максимальной скорости и 8,2 лс."
Benelli 491 LC

"На этой поршневой я проехал уже 15000 км. Конечно, в мощности она чуть-чуть сдала, но разгон и максимальная скорость остались прежними. По спидометру около 120 км/час. На 100% такие же показатели были и у Top Performances Trophy. А еще меня порадовала легкость исполнения Wheely – стоит только поставить ноги на пассажирские подножки и готово!"
Yamaha Aerox 50cc

"Недавно поставил себе DR 70 EVO и должен признать, что поршневая не так уж и плоха. На моем коне стоят еще некоторые детальки: карбюратор 17,5мм, спортивное сцепление, вариатор и Leo ZX. Но мне пока что не удалось прокатиться с такой конфигурацией. Хотя по моему мнению, конфигурация приличная для Sport тюнинга. В планах на первом месте стоит покупка немного другой трубы под весь этот набор – Yasuni R."

свернуть ветку
Aprilia SR 50 Stealth

Polini Sport 70cc
Этот образец куда более интересен, чем может показаться на первый взгляд. Очень хороший крутящий момент и достойный уровень прочности сделали этой поршневой отличную репутацию. Sport 70cc идеально подходит для повседневной эксплуатации в жестких условиях городского трафика. Основным фактором, характеризующим приличную мощность этого моторного кита является его увеличенный до 70сс объем. К достоинствам также следует отнести и то, что с этой поршневой может вполне эффективно использоваться стандартный карбюратор. Только вот главный топливный жиклер придется сменить, увеличив его размер на 5-10%.


Мнения владельцев:
"Помимо Polini Sport, на моем скутере установлена выпускная система Yasuni Z, карбюратор Dellorto 17,5mm и кевларовый ремень вариатора. Старт с места и разгон после установки этой поршневой стали намного резвее. А какой звук! Ситуация с разгоном не меняется даже при наличии «второго» номера. Правда, к сожалению, вскоре после установки мне захотелось иметь в распоряжении чуть больше мощности. Всем остальным - я рекомендую эту поршневую. Великолепный выбор для тех, кто строит аппарат для повседневной эксплуатации."
Piaggio Quartz

"Можно, конечно, выжать побольше мощности, покопавшись как следует с настройками: помучить сцепление и вариатор, поиграть с жиклерами и, может быть, даже поставить другой выпуск. Выигрыш от всех этих манипуляций будет +15-20 км/час в сравнении со стандартным цилиндром со снятыми ограничителями. Звук будет погромче, чем у стока, однако, не намного."
Gilera Runner 50

"По поводу ускорения, которое появилось после установки Polini Sport 70cc могу сказать только одно – ракета! Я даже "сделал" несколько Runner 125 в разгоне до 40 км/час. Но такие результаты, коллеги, Вы получите только после четкое-пречеткой настройки! Но я человек ненасытный и вскоре я понял, что Sport`а мне маловато. Купил Corsa и теперь большего не желаю!"
Piaggio NRG MC3

"При правильной настройке – все круче некуда! Звук рулит однозначно."
Aprilia SR 50

"К своему Sport я прикупил трубу Polini Funki и не пожалел. И разгон и «максималка» по сравнению со стандартом просто чумовые! Вывод: хороший спортивный цилиндр для всех Suzuki."
Suzuki Estilite

"Безусловно – у этой поршневой имеется в арсенале внушающий запас мощности, но, как ни крути, со временем душа просит большего. Это Polini Corsa. Лично я пользовал Polini Sport с трубой Leovince ZX. Результаты вполне устраивали. А вот поставив Corsa, выпуск пришлось сменить на Tecnigas RS. Leo оказался слабоват для Racing-класса."
Italjet Formula 50cc AC

Malossi Sport 70cc

свернуть ветку
70 кубовая версия цилиндра Malossi Sport – классический пример чугунной поршневой для повседневного использования. Этот набор немного слабее своего главного конкурента Polini Sport 70cc. Правда, интервал оборотов, на которых достигается максимальная мощность у Malossi Sport 70cc поднят производителем вверх на 800 об.мин по сравнению с Polini. Это дает возможность более эффективной реализации мощности в высоком диапазоне оборотов двигателя. В сочетании с такими выхлопными системами, как Laser Xpro или Yasuni R, этот кит делает мотор послушным и достаточно мощным для эффективной эксплуатации. В такой конфигурации большего желать и не нужно! Добавьте сюда возможность оставить родной карбюратор, лишь сменив в нем жиклер, а также, примите во внимание привлекательную цену этого цилиндра, и Вы поймете, что речь здесь идет о железной классике. Кстати, как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова.


Мнения владельцев:
"Вманьячил на свой Nitro эту поршню с выпуском Laser X-pro. Получил отличную отдачу! До этого попробовал много разных поршневых, но они не идут ни в какое сравнение с Malossi Sport 70cc. Я даже научился делать нормальные Wheely! Да еще и цена приятно удивила."
MBK Nitro 50

"Езжу на этом ките с 17-м карбюратором (82 жиклер) и домиком Malossi MHR. Раньше стоял стандартный карб, но после установки нового разгон стал заметно лучше, как и максимальная скорость. Могу всем рекомендовать этот цилиндр, к тому же, что его надежность не вызывает никаких нареканий, а цена только радует."
Yamaha Aerox 50cc

"Катаюсь на Gilera Runner с вариатором Malossi Multivar 2000, коленвалом Hebo и трубой Hebo Street. Проехав 5000 км, остался очень доволен этой поршневой. Частенько катался на «максималке» в 110 км/час. Malossi рулез!"
Gilera Runner 50cc Cat

Metrakit Handmade 70cc
Это достаточно производительный 70 кубовый спортивный цилиндр из чугуна от Metrakit. Отлично подходит для тех райдеров, которые собираются построить аппарат для повседневного использования. Все цилиндры от Metrakit поставляются в комплекте с высококачественными поршнями, изготовленными на заводе хорошо известной фирмы Mahle. Это уже говорит о многом! С данной поршневой можно использовать стандартный карбюратор, с увеличенным главным топливным жиклером. Лично нам удалось получить достойную отдачу, использовав в комплектации с этой поршневой, трубу Laser Xpro.


Мнения владельцев:
"Хорошо едет в сочетании со спортивной трубой и другим карбом. Улучшает набор скорости. На “верхах” тоже есть прибавка."
MBK Nitro 50cc

"Этот кит хочу порекомендовать ну просто всем!!! Первое – выгодная цена. Второе – отличная обработка. Третье – хорошая отдача. Четвертое – можно спокойно использовать со стандартным коленвалом."
Yamaha Aerox 50cc


свернуть ветку
"Цилиндр – супер! У Malossi Sport просто нет шансов устоять против него. Впрочем, как и у Polini Alu и Polini Sport 70. До этого у меня был Stage6 Sport Pro. Так вот, по ощущениям, этот Metrakit также хорош, но только при условии сверх-четкой настройки. Если же взять одну из моих самых любимых конфигураций: цилиндр Top Performances Trophy, труба Top Performances Nardo, 19-й карб и вариатор Malossi Overrange, то при замене поршневой на Metrakit – этот набор будет лучшим вариантом Sport тюнинга."
MBK Nitro 50cc Cat

"Я этой поршневой не доволен. Когда я закончил всю мороку с ее установкой, то стал прикручивать трубу. И вдруг, после того, как я начал затягивать гайки на шпильках, одна из шпилек отломала целое ухо от цилиндра! Клево – подумал я. Ну, подумал-подумал и снял эту поршневую. Решил пока двигаться в сторону Stage6. Посмотрим, как она себя покажет!"
MBK Nitro 50cc

"Уже довольно-таки давно пользую эту поршневую. Замечу, что это просто чудо что за деталь! Резкий подхват с самого старта и чудное ускорение. Вкупе с рейсинговым выпуском от Metrakit эта поршневая “крутится” гараздо веселее и скут едет правильнее. Сейчас у меня стоит оригинальный карбюратор, труба от Metrakit и Malossi Multivar. Я разгонялся до максимальной скорости в 93 км/час. А, кстати, уровень обработки у этой поршневой отличный!"
Peugeot Speedfight 2 LC

"На моем скутере стоит цилиндр от Metrakit. Но у меня не хватило денег на замену выхлопа, поэтому осталась стандартная труба. Карбюратор тоже стоковый с 72-м жиклером. Максимальная скорость после установки этой поршневой увеличилась с 80 до 95 км/час."
Peugeot Speedfight 2 LC

Top Performances 70cc Trophy
Этот кит от Top Performances являет собой очень надежный вариант, материалом для которого послужил серый чугун. В конструкции цилиндра применено выпускное окно овальной формы, а также и шестиканальная система продувки. Мощность этой поршневой очень удачно растянута по всему диапазону оборотов вплоть до максимальных. Этот факт выделяет 70cc Trophy среди конкурентов, которые не могут похвастаться такой сбалансированностью нереализованной мощности. В этот кит входит поршень от компании Asso. Он имеет два кольца – хромированное и чугунное, что является еще одним весомым преимуществом этого набора.


Мнения владельцев:
"Надежность приятно удивила – сколько я его ни гонял, а 17000 км он проехал. При этом иногда я катался на «полном газе» – скорость была около 100-115 км/час по спидометру."
Peugeot Speedfight 2LC

"Я уже успел опробовать разные уровни тюнинга и Sport и Midrace и Hi-end. Ежедневно я использую для поездок Peugeot Speedfight 2LC в тюнинге Sport, ну а в выходные гоняюсь на Yamaha Aerox Manston Hi-end. Ну так вот Trophy при хорошей настройке крутится настолько здорово, что ни один полицай меня еще не догнал! А еще я сравнил стойкость двух цилиндров: Polini Sport 70cc пробежал всего 15000км и сломался, а Trophy уже 25000 и никаких проблем!"
Peugeot Speedfight 2 LC

свернуть ветку
"Да уж! Такого эффекта от цилиндра класса Sport я никак не ожидал! Закозлить – да без проблем! Особенно на моем Aerox! Стоит лишь немного отодвинуться назад, а ноги поставить на пассажирские подножки – и готово. Отжечь резину? Тоже легко! Правда, шины идут в расход мегабыстро, но зато дыма уйма – красота! Короче говоря, у этого цилиндра есть «дури» хоть отбавляй. Помимо Top’а у меня установлены: труба Tecnigas NEXT-R, вариатор Polini Speedcontrol и крыльчатка, пружина сцепления +7%, карбюратор Dellorto 17,5mm, раздушенный коллектор и зажигание, карбоновые лепестки, кевларовый ремень Polini."
Yamaha Aerox 50cc

Stage6 70cc Sport Pro
Под маркой Stage6 мы предлагаем высококачественный алюминиевый цилиндр, изготовленный на заводе итальянской фирмы Athena. Поскольку мы получаем эти цилиндры непосредственно с завода в Италии, не прибегая к помощи посредников, то цена данного кита приятно удивляет – за подобную цену другие обычно предлагают обычные чугунные цилиндры. Sport Pro – кит, идеально приспособленный к повседневному использованию. Конструкцией предусмотрены такие классические решения, как выхлопное отверстие в форме трапеции, а также наличие неизменных свойств, характерных лишь поршневым, изготовленным из алюминия. Мощностная характеристика Sport Pro такова, что сила крутящего момента начинает ощущаться уже с самых низких оборотов двигателя и ее наличие проявляется вплоть до максимальных оборотов. Еще одним инновационным решением является применение поршня Asso с одним кольцом. Таким образом, трение – заклятый враг любого продвинутого тюнингера – снижается многократно, впрочем, как и температура двигателя. В комплекте с этой поршневой от Stage6 идет несколько мембран, различающихся по жесткости. Они изготовлены из композитного материала – карбона.


Мнения владельцев:
"После того, как мой F12 LC 98 года выпуска перестал радовать меня своей прежней прытью, я стал серьезно задумываться над тюнингом. В первую очередь я озаботился установкой вариатора Polini Speedcontrol и трубой Laser Xpro. Но вопреки моим ожиданиям после длительных мытарств с настройкой, мой скут поехал еще хуже, чем прежде. Я не стушевался – заказал Stage6 Pro и к ней карбюратор Dellorto 17,5mm. По отзывам моих знакомых это весьма неплохой вариант. После установки моей радости просто не было предела! Без какой-либо предварительной настройки скутер поехал просто экстремально быстро. Пока я поставил в вариатор более тяжелые грузики, потому что какая-никакая, но обкатка нужна и Stage6. Думаю, что не лишним в моем случае будет новый домик, коллектор и прокладки."
Malaguti F12 LC

"На данный момент времени на моем скутере стоит именно это поршневая. После обкатки настройки ( в которой я не такой уж и спец), мой аппарат, в первую очередь, удивил меня разгоном, от которого мне самому страшно стало, а также возросшей максимальной скоростью. В качестве хорошего дополнения к этой поршневой у меня уже стоял карбюратор на 17,5мм, новый коленвал и впускной коллектор. Но если быть честным, то тем самым преимуществом, которое в итоге и склонило меня к покупке именно этой поршневой – была ее удивительно приятная цена!"
Yamaha Aerox 50cc

свернуть ветку

ЛЕГКИЙ ВЕС
Сначала разберемся, в каких случаях необходим тюнинг трансмиссии (а он необходим далеко не всегда!), что именно он помогает улучшить в работе вариатора, ну а напоследок уже разберемся, как это все эффективнее воплотить в жизнь, то есть какие детали лучше приобрести.
Например, стандартный скутер («макси» или «полтос» со снятыми «душилками»). Необходим ли ему тюнинг трансмиссии? Зададим вопрос иначе: даст ли тюнинг трансмиссии стандартного скутера большой эффект? Возвращаясь к предыдущей части статьи, вспомним, что отличает правильно настроенный вариатор. Во-первых, это отсутствие проскальзывания ремня, а во-вторых, постоянные обороты двигателя при разгоне. При полном открытии газа обороты эти должны достигать планки оборотов максимальной мощности двигателя и сохраняться на протяжении почти всего разгона. Могу с уверенностью сказать, что вариатор любого современного скутера работает именно так (по крайней мере, мне не известен ни один случай больших огрехов с заводской настройкой). Разумеется, это верно, если только какой-нибудь умелец уже не успел криво приложить свои руки к настройкам вариатора. Испортить хорошие настройки вариатора — дело нехитрое. Единственный небольшой повод для критики большинства стандартных вариаторов - грузики чуть тяжелее оптимальных.



Производители делают это сознательно, дабы ценой небольшой потери в динамике получить большой выигрыш в удобстве. Благодаря слегка утяжеленным грузикам стандартная трансмиссия приобретает более эластичный характер работы, особенно при старте с места. А это весьма ценная вещь для многих новоиспеченных скутеристов. Своего рода «золотая середина».Если вы еще не планируете более серьезный и комплексный тюнинг скутера, но чувствуете себя в его седле уже достаточно уверенно, то первое, что следует попробовать - поставить более легкие грузики. Это и есть самый простой и, пожалуй, единственный разумный тюнинг трансмиссии полностью стандартного скутера.

Перед тем, как отправиться в тюнинг-шоп за грузиками, неплохо бы узнать вес и размер«родных». Здесь лучшие источники информации - буклеты некоторых тюнинговых компаний, например,производителя «железа» Malossi или пост-шопа Scooter Attack, но они содержат информацию только по моделям европейского рынка. В противном случае (если у вас «японец для Японии», а тем более «китаец») придется сделать замеры массы и размеров роликов. В идеале вам это с удовольствием подскажут и продавцы втюнинг-шопе, однако далеко не все они на сегодняшний день достаточно грамотны и ответственны в этом деле, так что лучше всегда перестраховаться.

Итак, вес и размер «родных» роликов уже знаем, осталось решить, насколько легче брать новые. Точного ответа на этот вопрос быть не может: многое зависит и от вашего собственного веса, то есть нагрузки на трансмиссию. Но если вы возьмете три комплекта: на полграмма, грамм и полтора грамма легче оригинальных, то, скорее всего, среди них окажется именно тот комплект. Какой именно - определяется экспериментально, как и еще многие другие параметры при тюнинге. Опускаться ниже полутора граммов вряд ли имеет смысл: слишком «короткий» передаточный ряд не даст преимущества в динамике, а главное - есть вероятность, что чересчур легкие грузики просто не «растолкают» ведущий шкив до «высшей» передачи, а значит - упадет максимальная скорость.

Итак, имеем несколько комплектов грузиков, но для их замены еще предстоит добраться внутрь вариатора. Сделать это качественно, если вы этим никогда не занимались, не так
свернуть ветку

Следует отдельно заметить, что понятие «вариатор» получило в лексиконе скутеристов, по меньшей мере, два разных значения. С одной стороны, вариатором называют всю систему трансмиссии скутера: ведущий и ведомый шкивы, соединенные ремнем, и сцепление в придачу. Придраться тут, собственно, не к чему, ведь вариатор-это, прежде всего, как раз специфический тип трансмиссии, в основе которого лежат два V-образных шкива, соединенных трапециевидным ремнем. С другой стороны, название «вариатор» получил тю-нинговый кит, представляющий собой движущуюся часть ведущего шкива в сборе, ту самую, в чреве которой и находятся грузики. Фраза «я купил/поставил/заменил вариатор»,скорее всего, будет говорить только об одной детали трансмиссии. А вот фраза «вариатор настроен отлично» говорит уже обо всей системе трансмиссии. Выхода из этой неизбежной путаницы с понятиями, к сожалению, нет. Не говорить же теперь «я купил тюнинговую движущуюся часть ведущего шкива вариатора». Аналогичная ситуация, кстати, и у англичан с немцами: слова variator и variomatikTaM также используют в узком и широком смысле. Остается только следить за контекстом.

Производители тюнинговых деталей специально разработали вариаторы и торкдрайверы, призванные успешно бороться с иной, нежели стандартная, характеристикой двигателя. Их отличия от штатных деталей - иной профиль канавок для роликов (у вариатора) и спрямленные вырезы под штифтуторкдрайвера. И то, и другое дает иной алгоритм работы, лучше подходящий под «проваленную в середине» характеристику форсированного мотора, и как следствие - сглаживающий этот самый провал на выходе.

Модернизированная с помощью этих деталей трансмиссия уже без проблем точно настраивается в соответствии с изменившимися после установки, например, тюнингового глушителя, требованиями. Нейтрализуются (хотя и не всегда до конца) «провалы» и «перекруты», обеспечивая таким образом ровный и максимально эффективный разгон.

Очень важно понять, что при тюнинге требуется не только получить «гипотетические» лошадиные силы, но еще успешно их реализовать. Процесс тюнинга трансмиссии это наглядно демонстрирует: он не добавляет вашему мотору лошадиных сил, но зато позволяет лучше реализовать потенциал мотора, то есть переводит «гипотетические» лошадиные силы с коленвала в «реальные» на заднем колесе.

В четкой работе скутерной трансмиссии большую роль играет и сцепление. Даже если вариатор настроен отлично, при слишком раннем включении сцепления, когда двигатель еще не развил обороты требуемой мощности, будет неизбежно возникать провал при старте с места. Сцепление, подобно вариатору с его грузиками, также имеет настроечные детали - это пружинки, стягивающие колодки сцепления и препятствующие расхождению колодок при наборе оборотов. Понятно, что чем жестче эти пружинки, тем большие обороты потребуются, чтобы сцепление сработало, то есть колодки разошлись и вошли в зацепление с барабаном сцепления. Пружинки для настройки сцепления продаются в виде наборов из трех-четырех комплектов разной жесткости. Оптимальные по жесткости пружинки находятся экспериментально, подобно грузикам: при слишком мягких мотор будет «тупить» при разгоне (это легко распознать по «скисанию» при резком открытии ручки на старте). Слишком же жесткие пружины сузят диапазон работы силового агрегата до неприличия, в результате, скажем, в «пробках» вы сможете перемещаться, только поигрывая ручкой газа и нещадно буксуя сцеплением. Демонтаж сцепления для замены пружинок по сложности не сильно превосходит демонтаж вариатора, особенно если у вас в руках снова будут специальные инструменты. С той лишь разницей, что для извлечения самих пружинок из сцепления придется, в отличие от грузиков, приложить дополнительные усилия.

свернуть ветку

Тюнинговые вариаторы - основное (но не самое эффективное) средство при сглаживании "провалов" при форсировке по оборотам.


Еще одна деталь, задействованная в настройке трансмиссии - центральная пружина, или пружина ведомого шкива. Иногда ее называют также «пружиной сцепления», хотя к его работе она не имеет никакого отношения - просто находится на том же валу, что и сцепление. Как известно, задача этой пружины - обеспечивать необходимое натяжение ремня, препятствуя раздвижению щек ведомого шкива. Как правило, необходимость в замене этой пружины возникает после установки поршневой увеличенного объема в связи с существенным ростом крутящего момента двигателя во всем диапазоне оборотов. Возросший момент предъявляет более высокие требования к натяжению ремня, в противном же случае ремень начинает проскальзывать, особенно при старте, и это мешает получить хорошее ускорении с места. К тому же при этом перегревается ведущий шкив, в котором, обычно, и проскальзывает ремень. Свидетельством этого нередко является оплавленная пластиковая оболочка грузиков вариатора. Чтобы нейтрализовать проскальзывание, устанавливают более жесткую пружину ведомого шкива. Но тут, как и в случае с грузиками и пружинками, важно достигнуть баланса. Избыточная жесткость пружины шкива также порождает проблемы: это падение максимальной скорости и непонятное колебание оборотов двигателя при старте.

Листая тюнинговые каталоги европейских скутер-шопов, вы, скорее всего, наткнетесь на еще одну деталь в разделе, касающемся вариатора. Это внешняя часть ведущего шкива, или, применяя сложившуюся терминологию, крыльчатка. Оснащенная специальными лопастями, нагнетающими воздух при работе вариатора, эта деталь также выполняет функцию его охлаждения - за это она и получила название «крыльчатка». Позиция недорогая, но и большого эффекта сама по себе, по сравнению с родной деталью, не дает. Правда, здесь есть и исключения: на некоторых скутерах стандартная крыльчатка сконструирована таким образом, что является, по сути, заводской «душилкой». В этом случае, конечно же, она подлежит замене чуть ли не в первую очередь. В остальных случаях крыльчатку меняют на тюнинговую, как правило, когда шлицы на штатной уже порядком изношены.

Говоря о сцеплении, мы упомянули пока лишь его перенастройку с помощью более жестких пружинок, однако при глубоком тюнинге, когда мощность мотора вырастает в два и более раз, этого становится уже недостаточно: часто массивные колодки стандартного сцепления срабатывают недостаточно быстро, «буксуя» при старте. А главное - при глубоком тюнинге могут потребоваться регулировки куда более точные, нежели те, которых можно добиться простой заменой пружинок. Все эти проблемы решаются заменой сцепления целиком на тюнинговое. Одновременно рекомендуется заменить и барабан сцепления - более цепкие колодки тюнингового сцепления съедят «родной» барабан очень быстро. Тюнинговые барабаны также часто имеют специальные ребра, улучшающие охлаждение барабана, что особенно актуально для перегруженной трансмиссии «заряженного» силового агрегата.


Существует и своего рода High-end в сфере скутерных вариаторов - это так называемые трансмиссии «оверрендж» (overrange). Комплект оверрендж представляет собой специальную систему скутерной трансмиссии (ведущий и ведомый шкивы в сборе плюс специальный ремень) с расширенным диапазоном передаточных отношений. Углы и диаметры шкивов здесь иные, нежели в стандартной трансмиссии, поэтому комплект
свернуть ветку
собирается только как единое целое-устанавливать их по отдельности нельзя. Эти системы трансмиссий были разработаны специально для использования с моторами, подвергнутыми очень глубокому тюнингу. Такие моторы развивают очень большую мощность, но выдают ее в очень узком диапазоне оборотов, поэтому к точности работы трансмиссии здесь предъявляются высочайшие требования. Это, прежде всего, моторы, собранные на основе гоночных поршневых класса High-end, однако в силу своей ценовой привлекательности пользуются популярностью и при тюнинге класса Racing. Дело в том, что если сложить стоимость всех компонентов для тюнинга стандартной трансмиссии, то получается аккурат стоимость комплекта оверрендж, который представляет собой уже более совершенную систему. Есть, правда, несколько «но». Во-первых, системы оверрендж на сегодняшний день предлагаются лишь для «полтинников» Piaggio и Minarelli, а во-вторых, при их установке возникают дополнительные сложности, как, например, необходимость дорабатывать картер вариатора и невозможность дальнейшего использования электростартера. А идти на такие жертвы готовы далеко не все.

Еще одна немаловажная часть трансмиссии - редуктор, в которую также вносятся изменения при тюнинге, но это уже тема пусть и небольшой, но отдельной статьи. К тому же выбор необходимого передаточного отношения редуктора в случае не слишком глубокого тюнинга обычно рекомендован производителем компонентов для вариатора, а для гонок приходится экспериментировать своей головой.

НАПОСЛЕДОК
Подведем итог рекомендациями относительно того, какой набор тюнинга трансмиссии наиболее эффективно использовать в различных случаях с точки зрения соотношения цена/результат. Стандартный скутер: перенастройка трансмиссии более легкими грузиками.

Скутер на основе стандартной поршневой с тюнинговым глушителем, а также скутер на основе поршневой 70 см3 класса Sport: вариатор или торкдрайвер,перенастройка вариатора с помощью грузиков вариатора, пружины ведомого шкива и пружинок сцепления. Скутер на основе поршневой 70сс класса Racing: то же, что и в предыдущем случае плюс тюнинговое сцепление и барабан сцепления либо система оверрендж.
Скутер на основе поршневой 70сс класса High-end: система оверрендж, тюнинговое сцепление и барабан сцепления. Вот, пожалуй, и все о тюнинге вариатора. Я сознательно не затрагивал в нем проблему выбора деталей тех или иных производителей. Это в большей степени дело вкуса и в меньшей - особенности того или иного компонента данной фирмы для данного мотора, поэтому такие беседы куда как интереснее и эффективнее вести на каком-нибудь интернет-форуме скутер-тюнингеров. Там вы и узнаете, какое сцепление лучше: Malossi Delta или Polini Evo 2G, а вернее, какое из них лучше предпочесть в каких случаях. Главное, о чем нужно помнить при тюнинге трансмиссии -сбалансированность. Она должна проявляться во всем: от выбора тюнинговых деталей до их настройки. Лишь тогда лошадиные силы вашего новоиспеченного мотора окажутся не в воздухе, а на заднем колесе!

свернуть ветку
Во многом жертвуя его мощностью и долговечностью. Некоторые люди в попытке поднять максимальную скорость идут еще дальше - изменяют объем двигателя скутера. Для меня переход в больший “класс” представляется как нечто недопустимое. Пытаясь сделать более мощный скутер (для меня классификация видится следующая: скутер – объем до 50сс и регистрация в ГИБДД не требуется, мотороллер – объем более 50сс и, значит, требуется регистрация в ГИБДД), мы получаем мотороллер, который как мотоцикл требует... Да много чего он требует.

Кстати говоря, многие не ставят на учет эти мотороллеры, идя по пути тех “мотоциклистов”, что катаются на незарегистрированных мотоциклах. На мой взгляд, это дело каждого отдельного скутериста. В настоящее время это может пройти.

При движении в городах, да еще в правом ряду, развить скорость более 60 км/час не получится. Припаркованные в правом ряду и “вылетающие” из смежных с проезжей частью территорий машины, водители, летящие в поворот или перестраивающиеся вправо без указателя поворота, и т.п. "лихачи" сдерживают скорость скутера. По этой причине, вряд ли важно, до какой отметки может подняться Ваш спидометр при попутном ветре. А вот уверенно разгонять скутер до скорости 60 км/час – это действительно нужно. Обращаю Ваше внимание на то, что я не рассматриваю здесь вопрос участия в спортивных соревнованиях. Это отдельный разговор.

Начнем с того, что некоторые вполне доступные скутеры сразу имеют возможность ездить с такой и даже немного большей скоростью. Например, мой Suzuki Sepia ZZ без труда разгоняется до скорости 70-75 км/час. Первый недостаток этой модели проявляется при движении по дорожному полотну уже на скорости 55-60 км/час - на кочках и неровностях дороги идет “пробой” заднего амортизатора. В принципе, наверное, с него и стоит начать, особенно если скутер использует уже взрослый человек. У меня на скутере стоит задний амортизатор с изменяемой жесткостью - так называемый “тюнинговый”. Стоит на максимуме жесткости, и все равно “пробои” имеют место. Хотя сильно подозреваю, что на обычном амортизаторе было бы еще хуже. Наверное, на "тюнинговом" амортизаторе можно ездить человеку с весом до 60 кг, при условии, что он согласен выложить 150-180 долларов. Другим я бы настоятельно рекомендовал в первую очередь заменить амортизатор.

Тут есть несколько путей. Первый - это обратиться к местным мастерам. Россия всегда славилась головастыми и рукастыми мужиками. Особенно здорово, если у вас есть возможность посмотреть на работу этого мастера, послушать рекомендации его клиентов.

Второй способ более тривиален. Берется амортизатор от скутера большей “кубатуры” и к нему приваривается крепеж от амортизатора с Вашей модели. Именно так наиболее просто амортизатор изготавливается в “домашних” условиях. Некоторые ставят амортизатор от Явы (мотоцикл). Здесь главное не увлекаться и не “задирать” сильно скутер. Другие способы, так или иначе, вынуждают Вас заниматься “творчеством”, а это не у каждого может получиться.

Следующий шаг - это вариатор. В принципе, здесь все зависит от вашего желания. Задача сводится к тому, чтобы правильно подобрать грузики вариатора.

Далее в нашей работе следует привести в порядок поршневую группу и головку блока. Правда, до конца не раскрыт вопрос, как следует полировать впускные или выпускные каналы. (Примечание BlackBird-а: Цилиндр полировать нельзя - это не позволит маслу
свернуть ветку
Далее в нашей работе следует привести в порядок поршневую группу и головку блока. Правда, до конца не раскрыт вопрос, как следует полировать впускные или выпускные каналы. (Примечание BlackBird-а: Цилиндр полировать нельзя - это не позволит маслу удерживаться на стенках цилиндра, и двигатель заклинит). В любом случае, следует удалить нагар.

Обязательно следует разобрать и промыть карбюратор. Отнеситесь к этой процедуре очень внимательно! Главное - не забудьте, что все работы следует проводить на чистом двигателе, максимально соблюдая “стерильность”.

Последнее, о чем хотелось бы сказать - это об одной неприятой вещи. Безусловно, это относиться прежде всего к старым (б/у) скутерам. На моем скутере наблюдается довольно заметный люфт в сайлентблоке крепления заднего маятника. Мне сказали “умные люди”, что сальники “неубиваемые” - может, это и так, тогда это заводская особенность или брак. В любом случае, это следует устранить - заменить сайлентблок на стандартный или подобрать от жигуля (слышал, что такие замены возможны).

Все, что здесь написано, строго говоря, нельзя отнести к спортивному тюнингу. Это я бы назвал доводкой скутера и “глубоким” ТО. Итак, что мы сделали:

- Подняли скорость скутера, убрав различные ограничители скорости.
- Заменили амортизатор на более жесткий.
- Подогнали под себя вариатор, подобрав нужного размера и веса грузики.
- Отполировали поршень, головку блока, впускные и выпускные окна.
- Обслужили карбюратор, а за одно с ним и воздушный фильтр.
- В моем случае, заменили сайлентблок и убрали люфты в заднем блоке.

Как ни странно, но после этих несложных, и, главное, недорогих манипуляций Sepia ZZ меня приятно удивила. Стала довольно хорошо держать дорогу, перестала “подламываться” в поворотах, совершенно спокойно разгоняется до 60 км/час против ветра при общем суммарном весе “нагрузки” в 140 кг

свернуть ветку
В настоящее время многие интересуются вопросами тюнинга скутеров. Но вот что мне бросилось в глаза, изучая этот вопрос - так это то, что многие направляют (или хотят направить) свои усилия на повышение максимальной скорости скутера.

Во многом жертвуя его мощностью и долговечностью. Некоторые люди в попытке поднять максимальную скорость идут еще дальше - изменяют объем двигателя скутера. Для меня переход в больший “класс” представляется как нечто недопустимое. Пытаясь сделать более мощный скутер (для меня классификация видится следующая: скутер – объем до 50сс и регистрация в ГИБДД не требуется, мотороллер – объем более 50сс и, значит, требуется регистрация в ГИБДД), мы получаем мотороллер, который как мотоцикл требует... Да много чего он требует.

Кстати говоря, многие не ставят на учет эти мотороллеры, идя по пути тех “мотоциклистов”, что катаются на незарегистрированных мотоциклах. На мой взгляд, это дело каждого отдельного скутериста. В настоящее время это может пройти.

При движении в городах, да еще в правом ряду, развить скорость более 60 км/час не получится. Припаркованные в правом ряду и “вылетающие” из смежных с проезжей частью территорий машины, водители, летящие в поворот или перестраивающиеся вправо без указателя поворота, и т.п. "лихачи" сдерживают скорость скутера. По этой причине, вряд ли важно, до какой отметки может подняться Ваш спидометр при попутном ветре. А вот уверенно разгонять скутер до скорости 60 км/час – это действительно нужно. Обращаю Ваше внимание на то, что я не рассматриваю здесь вопрос участия в спортивных соревнованиях. Это отдельный разговор.

Начнем с того, что некоторые вполне доступные скутеры сразу имеют возможность ездить с такой и даже немного большей скоростью. Например, мой Suzuki Sepia ZZ без труда разгоняется до скорости 70-75 км/час. Первый недостаток этой модели проявляется при движении по дорожному полотну уже на скорости 55-60 км/час - на кочках и неровностях дороги идет “пробой” заднего амортизатора. В принципе, наверное, с него и стоит начать, особенно если скутер использует уже взрослый человек. У меня на скутере стоит задний амортизатор с изменяемой жесткостью - так называемый “тюнинговый”. Стоит на максимуме жесткости, и все равно “пробои” имеют место. Хотя сильно подозреваю, что на обычном амортизаторе было бы еще хуже. Наверное, на "тюнинговом" амортизаторе можно ездить человеку с весом до 60 кг, при условии, что он согласен выложить 150-180 долларов. Другим я бы настоятельно рекомендовал в первую очередь заменить амортизатор.

Тут есть несколько путей. Первый - это обратиться к местным мастерам. Россия всегда славилась головастыми и рукастыми мужиками. Особенно здорово, если у вас есть возможность посмотреть на работу этого мастера, послушать рекомендации его клиентов.

Второй способ более тривиален. Берется амортизатор от скутера большей “кубатуры” и к нему приваривается крепеж от амортизатора с Вашей модели. Именно так наиболее просто амортизатор изготавливается в “домашних” условиях. Некоторые ставят амортизатор от Явы (мотоцикл). Здесь главное не увлекаться и не “задирать” сильно скутер. Другие способы, так или иначе, вынуждают Вас заниматься “творчеством”, а это не у каждого может получиться.

Следующий шаг - это вариатор. В принципе, здесь все зависит от вашего желания. Задача сводится к тому, чтобы правильно подобрать грузики вариатора.

свернуть ветку
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Наш первый опыт по установке веселящего газа на скутер (NRG с мотором от Runner 180) приходится еще на 2002 год. Тогда мы решили установить оригинальную систему NOS от Holley. Она является наиболее удачной альтернативой системам от NX. С самого начала мы остановились на так называемой мокрой системе, которая обладает определенными преимуществами. Не стоит путать ее с сухой системой, которая очень часто встречается в интерн ете.

При использовании сухих систем, веселящий газ поступает прямо во впускной коллектор тем самым значительно обедняя смесь и цилиндр очень быстро перегревается. В случае установки сухой системы Вам потребуется настроить двигатель таким образом, чтобы смесь была изначально довольно богатой, что неизбежно приводит к потере мощности в обычном режиме – без использования NOS. Сухие системы были изначально созданы для участия в специализированных гонках с постоянным использованием веселящего газа.

Если Вы хотите использовать NOS, как дожигатель резины или у Вас установлен спортивный или гоночный цилиндр и Вы хотели бы иметь возможность на определенный момент повысить мощность на 50-80%, чтобы обойти спортбайк или автомобиль, Вам следует остановить свой выбор на мокрой системе. В этой системе бензин и N2O смешиваются в специальном смесителе и подаются за карбюратором во впускной коллектор. В комплект входит бензонасос, повышающий давление, 2 соленоида, магнитный вентиль, который соединяет патрубки и может служить, к примеру, для открытия смесительного жиклера, жиклеры для бензопровода и газопровода, наполненный баллон, все монтажные элементы, а так же кабели и переключатели.

Мы постоянно слышим невероятные истории про NOS, начиная от.. “ваш мотор взорвется” и заканчивая тем, что “все сломается”. Все это чушь, на самом деле NOS – это гениальное изобретение, позволяющее добиться от мотора желаемого результата.

Наиболее рациональной является установка NOS, когда Вы построили мотор для повседневной езды на 12л.с. и хотите нажатием кнопки в случае надобности увеличить мощность на заднем колесе до 18л.с. (эти показатели примерно соответствуют мощности поршневых MHR). Чем сильнее затюнингован Ваш мотор, тем он восприимчивее к N2O. Когда мощность сначала доводится до 21-22л.с., а потом устанавливается нитрос, чтобы добиться 30л.с., износ возрастает неимоверно. Маленькая ошибка в настройке и мотор может очень быстро заклинить.

То, что один баллон с NOS соответствует одному взрыву мотора – это чушь. N2O не является сам по себе горючим газом! Гораздо больше молекулы N2O реагируют на повышение давления и температуры, при этом освобождается чистый кислород. Этот чистый кислород служит лучшему сжиганию смеси в камере сгорания, значительно повышая мощность двигателя.

Настроить систему NOS несколько сложнее, чем карбюратор. Чем сильнее затюнингован мотор, тем сложнее будет подобрать правильные настройки карбюратора. Вам придется искать подходящие параметры настройки, двигаясь по направлению вниз от большого жиклера, чтобы остаться довольными мощностью.

свернуть ветку
Первое, что надо сделать – убедиться в наличии колес ;).

Если ты покупаешь новый скутер, то многое, что здесь написано тебе ненужно. Но! В салонах и фирменных магазинах можно купить только европейскую модель, а они очень сильно задушены. Там стоит масса ограничителей, начиная от механических на старых моделях, и заканчивая электронными датчиками сна компьютером нау самых новых. Для моделей 50 см2 существуют строгие ограничения по скорости (в разных странах от 45 до 60 км/ч) и мощности двигателя. В Европе, не доверяя безответственным ;) водителям, ограничения встроены в скутер, а в стране Восходящего Солнца, где ограничение скорости (30 км/ч) остается на их совести японцев, машинки работают от души.

Если честно, то двигателя все равно не работают так, как могут. Спортивные мотоциклы объемом 50 см2 имеют мощность 13-16 л/с, т.е. раза в два мощнее даже форсированного скутера.

Вывод: хочешь крутую тачку, всю в лампочках и эмали – бери “европейца”, иначе покупай подержанного “японца”.

С новыми скутерами пусть разбирается каждый на свой страх и риск. Лично мне очень понравилась Aprilia Area 51. Модель по дизайну и подвеске очень сильна и плюс водяное охлаждение и дисковые тормоза на оба колеса… (так слюни и потекли ;)). Если ее тюнить и поставить движок кубов на 125, , то от такой тачки снесет крышу у любого.

С подержанными скутерами вопрос сложнее. Очень многое зависит от первого впечатления, первой поездки. Мне не понравились Yamaha Jog – машинка тупит, плохо набирает скорость, не хватает запаса мощности при отрыве в пробках и обгонах. Honda Tact – надежная хорошая, спокойная, Honda Live Dio ZX мощная быстрая (про проблемы с форсированными скутерами ниже). Если в голове опилки – можно ставить ее на заднее колесо. Про технику фирмы Honda можно вообще не писать. Все знают про ее качество и отличные моторы.

Все выше написанное, это сугубо личное мнение.

P.S. Вчера покатался на Yamaha Jog с предпродажной подготовкой (вылизанный), ездил на заднем колесе, разгон до 70 км/ч… класс… Но он мне все равно не понравился, и багажника у него нет. ;) И на последок Suzuki. Про модели Address и пр. говорить не будем, их слишком мало у нас. Suzuki Sepia… по мне так это одна из самых лучших моделей скутеров. По мощности не уступает лучшим скутерам Honda, а по крутящему моменту даже превосходит их. При этом Sepia немного легче. Обычная Suzuki Sepia без тюнинга делают 75-85 км/ч, вдвоем - 75 км/ч. И это не разрывая мотора, спокойно и уверенно. Единственный раз я почувствовал, что ей не хватает силенок – попытался вдвоем с пассажиром заехать на длинную горку 17% (я вешу ~ 75 кг и парень столько же). Где-то на середине пришлось сбросить скорость до 40 км/ч ;). Ну а Suzuki Sepia ZZ с ее спидометром на 90 км/ч… Такой скутер, если он не убитый, просто мечта. Есть один минус – движки от Suzuki изначально форсированы и изнашиваются немного быстрее. Очень многое тут зависит от правильного ТО.

Ну что, решились на Suzuki? Тогда выбираем.
Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набор скорости (считаем что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной ;) ) стоит обратить внимание на: внешний вид табуретки;


свернуть ветку
Я бы посоветовал его на зиму для фанатов, также для тех, кто ждет запчастей, а они все не едут. Рекомендую совместить с тюнингом.

Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно – хватает лет на 5 ;) ), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами задуть беззшумкой. Покрасить, а всю безшумку задуть нигролом. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, все почистить. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.

Рассмотрим все подробней.

Внимание!!! Любой ремонт не рекомендуется проводить на улице – гарантированна потеря мелких и весьма нужных деталей.

Для любого ремонта придется снять молдинги, один или два. Крепятся они двумя саморезами и двумя болтами, а также клипсами. !!! При разборке рекомендую складывать болты, саморезы и пр. мелочевку по отдельным коробочкам, подписывая их. Для этого прекрасно подойдут пачки из- ппод сигарет. Например, крепления пластиковых молдингов отдельно, а крепеж вариатора отдельно. !!! В по следствии будет понятно какие молдинги нужно снимать, а какие нет. Для первого раза стоит снять оба. Посмотришь на состояние клипс и корпуса. На стыке корпус может начать ржаветь. Теперь желательно компрессором сдуть весь мусор с движка и окрестностей. Разборка корпуса воздушного фильтра – снять два пластиковых зажима на верху корпуса, открутить винты. Снять крышку… В худшем случае ты увидишь пустую грязную коробку (разборки и мытья двигателя не избежать), в лучшем грязный поролон. Нужно вынуть поролон, промыть его в бензине, отжать, а потом пропитать спец. Маслом или смесью бензина и масла в пропорции 5:1. Масло использовать то, что будешь лить в скутер. Сушим фильтр.

Пока фильтр сохнет, снимаем карбюратор. Отсоединяем воздуховод от карбюратор. Там будет одна большая дырка и несколько маленьких ;). Вполне вероятно, что маленькие забиты. Снимаем верхнюю крышку карба и отсоединяем тросик газа от заслонки. Куча маленьких деталей и прокладок, не потерять. Отсоединяем провода от датчика температуры и клапана холостого хода. Снимаем два болта крепления карбюратора и сдвигаем карб к боку двигателя. Теперь удобнее отсоединить шланги. Все они, обычно, слазят легко, но с маслопроводом придется повозиться. Пинцетом или отверткой нужно как можно сильнее отодвинуть наружную трубку и снять металлический хомут. Карб в руках. Снимаем поплавковую камеру и промываем все жидкостью для карбюраторов (все это, если честно, херня - я промывал и бензином, и солярой, чем было, но солярой хуже). Важно промыть жиклеры. Их три штуки и они должны просматриваться на свет. От их правильной работы зависит как бегает скутер, поэтому все должно быть чисто, но без всяких проволочек и прочего г.

Снимаем впускной патрубок с лепестковым клапаном. Там тоже все должно быть чисто. Если на карбе есть следы обратных прорывов (коричневатый налет), клапан нужно поджать. Он из тонкой стальной пластины и его можно очень аккуратно гнуть.

Теперь стоило бы продуть движок бензином под давлением, но если нет компрессора, то начинаем обратную сборку. Не забывай прокладок. На карбе должно быть пять трубок. Если их нет… нужно добавить. Для замены подходят трубки для маслопроводов
свернуть ветку
Масло
Использовать только синтетику. Дело в том, что скутер работает на больших оборотах (~

8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается хорошо. Той мочой, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.

Напомню, что в Японии ограничение скорости 30 км/ч. Смазывание скутеров через маслонасос настроенао на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Бродяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий бутор из “чистого” бензина.

Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного на покрышках. Давление выше или ниже приводит к более быстрому износу и разрушению. Если давление постоянно травит нужно проверить целостность покрышек и герметичность обода. С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит – в ответ получите кучу мата.

Воздушный фильтр нужно мыть (менять) каждые 500 км. Обычно это кусок поролона, пропитанный маслом. С начала его полощут в бензине, сушат а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно не дорого баночки ценой $7 хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла, на котором вы ездите в пропорции 5:1. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место. Можно сказать, что это все ТО.

Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000 км, а колодки через 50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.

Первый ремонт.
Да, не удивляйся, только купил и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.

Первый вариант.

Мало денег, скорее поехать… Промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.

Второй вариант.

Денег больше, работа надежней, Скутер живее.
Тоже, плюс разобрать вариатор, проверить ремень вариатора, ролики в муфте вариатора. Поменять масло, смазать передние стойки (если не масляные). Ржавчину зашкурить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Проверить тормозные колодки и барабаны.

Вариант третий.


свернуть ветку
заднее колесо снимается довольно геморройно, а разбортировать не снимая еще то удовольствие.

Амортизаторы
На половине скутеров стоят масляяные амортизаторы, а на остальных сплошное кидалово. Описываю: трубка, в ней пружина, пластиковая шайба, резиновый отбойник… и все! И это называется амортизатором! Из-за малого веса износ стоек происходит от попадания грязи – от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро. Это не относиться к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению. Там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить. На передние стойки попадает больше грязи и они, обычно, убиваются быстрее. Передние стойки продаются в сборе и тоже дорого стоят. Их стоит иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задняя стойка неразборная, и не ремонтируется (нормальным путем). Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить

Разбитые поворотники, стопари и фары
могут доставить массу неприятностей в пути. И так многие водители старательно не замечают тех, кто на двух колесах, так еще и не известно, что ты будешь делать, повернешь на право (лево) или вообще остановишься перекурить. Это все справедливо втройне ночью - если тебя не раскатает (тьфу-тьфу) в темноте без габаритов грузовик, то без фары далеко не уедешьдоедешь до первой ямы или поворота. Покупать оптику дорого, да и бывает, что какую-то лампочку (нужную во всем городе только тебе) не достать ни за какие деньги. Сигнал поможет отогнать конченых собак, пешеходов и дать о себе знать водителям автомобилей. Также им удобно приветствовать других коллег на скутерахскутеристов ;).

Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник не трудно вылепить из стеклоткани. Также можно за небольшие деньги поставить более мощную фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.

Все эти недостатки, если их разглядеть, могут работать на тебя. Нужно только тыкать продавца носом во все огрехи, сокрушенно качать головой и сбавлять, сбавлять цену, не слушая его причитаний, что все это мелочи. В то, что продавец дает гарантии особо не верь. Они имеют свойство (продавцы) пропадать на первой неделе (ИМХО пропиваю заработанные деньги) и весь ремонт приходится делать самому – кататься ведь хочется. В результате эти овцы потом отказываются от гарантии, говоря что там уже лазили и все испортили.

Эксплуатация.
Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь, нужно правильно кормить и поить своего “коня”. Это как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему это не много по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер.

Бензин.
С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Очень рекомендую лить только АИ-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит.


свернуть ветку
- состояние корпуса и молдингов;

- наличие воздушного фильтра;

- состояние стоек, покрышек;

- наличие и работоспособность поворотников, фары, сигнала

Разберем все по порядку.
Битые или треснутые крылья и обтекатели сами по себе не страшны (можно склеить самому или тебе радостно склеит на СТО, но уже за бабки ;). Битая морда у скутера предупреждает о возможных “внутренних” повреждениях. Часто трещины и царапины заклеивают красивыми наклейками. Опять же на скорости 30 км/ч крылья не бьют, а значит скутер старательно прибивался (после капиталки я свой скутер сильно не рвал и ночью не ездил, так единственную царапину оставил друг, заезжая пьяным на своей машине в гараж). Так что размалеванный скутер не всегда самое лучшее, а также яркая раскраска повышает нездоровое внимание к скутеру и повышает вероятность угона. Также сСтоит проверить места крепления молдингов к крыльям и раме – крепления от ударов ломаются, а восстановить нормально их труднее. Небольшие царапины не страшны, они только помогают вам сбить цену ;). Для меня внешний вид не самое главное. ННебольшие царапины и потертости краски (неизбежные при эксплуатации ссадины и сколы) можно зализать. Намного важнее состояние рабочих узлов.

Покупая не новый форсированный скутер (ZZ, ZX и пр.), ты покупаешь табуретку, которую какой-нибудь оторванный японец убивал от всей души. Лучше брать скутер с корзинкой на переднем щитке – на этой машинке домохозяйка спокойно ездила от дома до супермаркета.

Корпус скутера довольно уязвимое место. Красятся они в основном без грунта на голый металл. На эксплуатацию больше 5 лет просто не рассчитаны. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие царапин и неровностей краски – все это ржавчина. Очень советую открыть багажник, вынуть чехол и осмотреть корпус изнутри, результат бывает офигенный. Слушать продавца, что все это мелочи и никому не мешают не нужно. Это не мелочи, а самому ремонтировать скутер сразу после покупки просто облом, хочется гонять на нем круглые сутки. Особенно хорошо ржавеет место, где подножка прилегает к корпусу. В этом же месте, обычно, ржавеет и изнутри. Металл там тонкий и если запустить, то на следующий сезон сиедушка провалится пониже и посадка станет как на чоппере ;). Учти, половина крепежа опирается на жесть корпуса (задняя стойка, бензобак и пр.) и если он сгниет (корпус), то любимый скутер превратится в конструктор “Сделай сам”.

Воздушный фильтр
такая мелочь… из-за отсутствия этой мелочи (продавец, сука, уверил меня, что скутер прошел предпродажную подготовку и я не проверил фильтр) мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.

Покрышки
не должны иметь трещин, лысый протектор и иметь такой вид, будто скутер приехал своим ходом из Японии. Хорошие покрышки, такие как Бриджстоун, Данлоп и пр., стоят дурных денег и лучше выбирать скутер с нормальной, не убитой резиной. Тем более, что
свернуть ветку
забитый грязью. Его стоит помыть или выкинуть, если ставить нормальный фильтр. Снимаем сидушку, передние щитки, подножку. По желанию можно разобрать переднюю вилку. Снимаем зеркала приборную панель, отсоединяем электроник. Контргайка на вилке раскручивается С-образным ключом (применяется для тех же целей на велосипеде). Разбираем вилку.

Если корпус изнутри и снаружи находится в печальном состоянии, его нужно привести в божеский вид. Намазываем краску смывкой. Ждем 20 мин. Соскабливаем шпателем все дерьмо и, при необходимости, повторяем процедуру. Пораженные ржавчиной участки обрабатываем металлической щеткой (насадкой на дрель или болгарку), совсем больные места шкурим. Далее грунтовка, шпатлевка, грунтовка, покраска. Не знаю как кто, но я покрыл все, что скрыто под пластиком и багажник изнутри Гравитексом слоев в пять (если бы был пистолет, можно задувать слоя в три) и, после покраски задул нигролом. Рекомендую залить внутрь рамы горячий нигрол. Корпус готов.

Разборка двигателя.

Снимаем глушитель, карбюратор, впускной патрубок. Снимаем пластиковый кожух с головки двигателя, крыльчатку и откручиваем гайку, фиксирующую магнето. Если нет съемника, то предстоит долгая и утомительная процедура. Аккуратно поддев магнето бьем в коленвал алюминиевой наставкой. Бьем долго и упорно (первый раз снимали минут сорок). Постарайтесь не повредить магниты – зажигание уйдет в далекие края. Снимаем катушки генератора. Разбираем вариатор, снимаем трещотку, муфту. Снимаем головку, поршневую.

Со стороны крыльчатки откручиваем пять болтов и колем двигатель. Все тщательно промываем (если грязи не много коренные подшипники лучше не вынимать – можно повредить сальники), проверяем на износ подшипники, сальники (есть ли маслосгонные канавки), вкладыши шатуна, сепаратор, зазор в замках колец и пр. Палец в поршне и шатуне фиксируется двумя стопорными кольцами. Промываем каналы для охлаждения коренных подшипников (двигатель охлаждается и смазывается смесью). Сборка в обратном порядке, половинки картера и крепежные болты посадить на герметик.

После сборки рекомендую плеснуть в карб бензина и попробовать завести для проверки.

Промой бензо и масло баки, при нынешнем качестве бензина внутри может оказаться на удивление много грязи.

Проверка сайлентблоков чисто визуальная и ли по их работе. Нерабочие заменить. Если не удалось достать такие же, расточи посадочные места под более распространенные похожие по размеру автомобильные. Шлифовку и хромирование стоек лучше доверить специалисту, с него можно и скачать если он все запорет. Если в заднем редукторе нет шума при работе и он не течет, то лучше его не трогать. Следи за состоянием сальников. Если они изнашиваются, то внутрь попадает грязь, перекашивается заднее колесо и задний редуктор уходит в даль.

Доработки.

Сразу поставь сигнализацию и купи пейджер к ней. Можно ставить попроще, типа Magnum. Она поможет не только сберечь скутер, но и сохранит кучу нервов. Также сигналка с хорошим гудком (я поставил пьезосирену) отгонит любопытных и шаловливых детей и дебильных взрослых.

свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.