тюнинг мопика / Мотоспорт / Спорт онлайн - зимние и летние виды спорта. Обсуждения.
Авторизация



Напомнить пароль
Регистрация

Мотоспорттюнинг мопика

Мотоспорт: тюнинг мопикаТЮНИНГ СКУТЕРОВ
Тюнинг - это комплекс мероприятий по улучшению ходовых качеств скутера. Как известно, нет предела совершенству, так что при желании на скутере можно улучшить все что угодно: мотор, трансмиссию, ходовую часть. Чаще всего, естественно, если говорить о тюнинге скутера, имеется в виду совершенствование его двигателя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обычный тюнинг двигателя можно условно разбить на несколько этапов: снятие ограничителей с изначально дефорсированных моторов, улучшение показателей двигателей, максимальная форсировка моторов для участия в гонках.
Тюнинг двухтактных «полтинников» часто проводят с целью увеличения кубатуры.

Выпускаются комплекты деталей, позволяющих довести рабочий объем до 60, 68 и иногда даже до 75 см3. Во всех случаях имеет смысл проводить тюнинг только японских или европейских моделей, у «китайцев» обычно не выдерживают коленчатые валы.
Нередко кубатуру двухтактного двигателя повышают не из-за того, что недовольны малым рабочим объемом. Парадоксально, но факт: бывает, при ремонте износившейся поршневой группы дешевле купить тюнинговый набор деталей (поршень с кольцами, цилиндр, головку, прокладки и жиклер) для большей кубатуры, чем оригинал скутера и не вмешиваясь в работу его трансмиссии.
Втягиваясь в бесконечное увлечение тюнингом, надо быть готовым к значительным расходам и возможному снижению ресурса деталей двигателя. Кроме того, получив более высокую скорость и динамику езды, одновременно можно достичь увеличения расхода топлива, степени износа деталей и снижения комфортности езды. Не всегда высокая мощность мотора — благо: езда по блокированным пробками городским улицам является сущим мучением, ведь настроенные на высокую частоту вращения коленчатого вала двигатель и вариатор на «низах» будут еле тянуть. Поэтому основная цель тюнинга — не получить максимальную мощность или скорость, а наиболее удобным образом настроить аппарат «под себя».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КИТОВ»
В крупных городах России уже возможно купить (или заказать) тюнинговые наборы (их еще называют «китами», от англ. kit — набор) итальянских фирм Polini и Malossi для двигателя и трансмиссии.

Ассортимент обширный, он включает в себя ремонтные комплекты и тюнинговые наборы не только для европейских двухтактных скутеров, но и для распространенных японских машин. Установку простейших «китов» может произвести любой механик-любитель в гаражных условиях.
А вот «китостроение» для четырехтактных моторов пока не развито. Если и удается что-то найти, это выливается уже в совсем другие деньги, при том, что конечный результат — увеличение мощности и максимальной скорости — получается весьма скромным. В то же время тюнингованный «по полной программе» 80-кубовый двухтактный двигатель сможет выдать до 20 (!) «лошадок» и разогнаться быстрее 120 км\ч.

Как правило, конвертация «полтинника» в 80-кубовую версию требует доработки картера, покупки другого карбюратора, воздушного фильтра и настроенной выпускной системы. Кроме того, обязательна перенастройка вариатора и центробежного сцепления, вдобавок нередко требуется замена главной пары шестерен редуктора.
Выпускается также большое количество деталей и наборов для четырехтактных моторов типа Ноndа Super Cub. Их в огромных количествах изготавливают в Китае для мокиков, мини-байков, скутеретт и аппаратов для мини-кросса. В России тюнинговые детали к ним предлагаются в основном на заказ по многочисленным каталогам. В Европе тюнингом занимается фирма Роlini. Эта компания, например, разработала новый «кит» цилиндро-поршневой группы, куда входят цилиндр, поршень диаметром 52,4 мм, а также головка цилиндра. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава с никасилевым покрытием. Если установить такой цилиндр на 50-кубовый мотор Ноndа XR50, то его рабочий объем увеличится до 90 см3. Высокопрочный поршень имеет повышенное содержание кремния.

Особенно уникальна головка цилиндра, это гордость инженеров Роlini. Она четырехклапанная (!), с одним распределительным валом, при этом сохранен цепной механизм привода.
Другие крупные

Комментарии (88)
rss свернуть / развернуть
Поставь простой бензофильтр - Mann или Purolator. На некоторых скутерах карбюратору не хватает сил тянуть через фильтр или забивается сеточка на заборнике, но у меня все было ОК.

Если есть желание и умение – из стеклоткани вылепи новый корпус бод воздушный фильтр и воздухозаборник. Фильтр стоит подбирать прямоугольный неоригинал для японского авто.

У глушителя срезать заднюю часть, вырубить сетчатый стакан с прокладкой из стекловаты. Из отрезанной задней части вывариваем трубку и выравниваем отверстие до 30 мм. Ввариваем трубу диаметром 30 мм и длиной примерно 250 мм. Увеличиться шум, но процентов на 10 поднимется мощность. Впускные и выпускные патрубки отполировать, впускные окна в двигателе расточить. Желательно поставить лепестковый клапан перед карбюратором (так называемый “домик”). Вообще здорово поставить карб с дыркой процентов на 40 больше (для 50 сс хотелось бы иметь дырку в карбе 20 мм).

Для уменьшения нагрузки на коленвал можно подрезать юбку у поршня, но это уже на любителя (рискованно).

После всех переделок нужно настроить карб – в дроссельной заслонке есть топливная игла с пятью регулировочными насечками. Переставляя иглу выше или ниже добиваемся нужной смеси.

Для езды ночью родной фары не хватает. Я купил прямоугольную противотуманку All Kateeb 55W. Стоит еще поставить габаритные светодиоды. Ночью, какой-нибудь придурок, может просто не заметить тебя на дороге. Для этого также хороши светоотражающие полосы на бортах.

Задняя стойка на всех скутерах слабоватая. Лучше ее заменить на мотоциклетную от Восхода, Минска или от Явы. Со старой срезаются ушки или изготавливаются новые в размер. Новая разбирается, срезаются родны ушки и навариваются от скутера. Амортизатор готов. Он будет более жесткий, но даже вдвоем не будет пробиваться. Если поставить на амортизатор пружину от мотоколяски (она более жесткая), то подвеска станет близка к идеалу для наших дорог.

свернуть ветку
Скутеры Suzuki отличаются от собратьев других фирм прежде всего изначально более форсированным двигателем (степень сжатия 7.6 - против общепринятых 7.2-7.3) и несколько более легкой конструкцией.



Рис.1 Suzuki Sepia AJ50 ZZ 1994 года выпуска - в том виде, как он приходит с японской толкучки.

Sepia ZZ - это полуспортивная модификация обычной Suzuki Sepia AJ50, отличающаяся от базовой модели несколько увеличенной степенью сжатия, настроенным выпуском, другими жиклерами в карбюраторе и более скоростным блоком электронного зажигания.

К плюсам модели Sepia ZZ следует несомненно отнести:
Рекордно низкую цену для полуспортивного форсированного скутера.
Очень надежную ходовую часть (задний редуктор и пр.).
Мощный мотор.
Высокую максимальную скорость.

Но есть и минусы:
Капризный мотор с относительно низким сроком службы.
92-й бензин не переносит вообще, 95-й - только хороший.
Слабовата рама.
Вялый разгон (хуже, чем у обычной Yamaha Jog).
Малый дорожный просвет из-за горизонтального двигателя.
Неудобный ремонт (к двигателю трудно подобраться без его демонтажа).
Часть деталей корпуса штампованные из стального листа, в местах сварки они ржавеют.
Рычажная вилка немного заваливает аппарат в поворотах.

Причина вялого разгона - в остром форсированном моторе и настроенности трансмиссии на максимальную скорость. Ну а малый дорожный просвет - это вообще болезнь многих японских скутеров, рассчитанных на хорошие дороги и незнакомых с российскими реалиями, когда постоянно приходится перелезать через 10-сантиметровые дорожные бордюры и перебираться через выпирающие трамвайные пути.

В общем, если хочется полуспортивный скутер, а денег мало - надо брать Suzuki Sepia ZZ. Если же Вы собираетесь ездить к недостроенной даче или по грибы - лучше поискать что-либо другое. Также не стоит брать Sepia, если Вы собираетесь ездить далеко - она капризна, а ее ремонт на обочине может стать проблемой из-за плохого доступа к агрегатам.



Рис.2 Suzuki Address AD50. Ныне снят с производства, выпускается в Китае фирмой Quinghi.



Рис.3 Suzuki HiUp AE50 - попроще, полегче и покомпактнее, чем AD50. Также снят с производства, выпускается в Китае фирмой Quinghi.

В целом эти две модели имеют все минусы Suzuki Sepia без ее плюсов:

свернуть ветку
фильтр не помешался, мешало здоровенное (100/90-10) колесо (карбюратор еле влез!!) Но выход из положения я нашел - купил изогнутый под нужным углом патрубок от Газели - проблема решена...Все, тюнинг стоит, теперь только осталось довезти двигатель со всей своей "начинкой" до гаража...И вот я на месте... пару минут и двигатель стоит.. подключаю шланги (всем совет - обязательно поставьте фильтр тонкой очистки, я поставил себе Champion - 50р.) Немного повозился с тросигом газа и все!!! Тюнинг стоит:-) И вот моя нога на кик-стартере и...ничего...сил не хватило...Вот что значит компрессия от Полини ("Электростартер был просто в ауте - мощности не хватало, чтобы коленвал провернуть). И вот еще попытка... и О БОЖЕ!!!! совершлось.... долгожданное урчание, но, погодите, от былой бесшумности не осталось ничего!...появился бас....да какой... как "чоппер без глушителя"... Итак, обкатка!! С начала, по совету многоуважаемого Лапы (за что ему огромное спасибо) я обкатывал скутер на холостом ходу, т.е. на 10 мин завел, дал остыть, затем на 15 мин завел, остыть и так до 40 мин. (больше терпения не хватило!) У же вечер...нет, уже ночь, торжественный "прохват" по своему району со скоростью 15 км./ч.. хих...и спать....спать..спать....Далее я обкатывал скутер по нарастаюшей -от 15 и до 60 км./ч. Трогался со светофора плавно и непринужденно:-) ...и так 500 км.!
И, наконец, немного слов об итоге своего тюнинга - Первым достижением стало то, что скутер стал заводится с одного "кика" в любую погоду и после любого простоя.. Ну о динамеке просто речи нет -НА ВЫСОТЕ, со светофора трогаешся, метров 100-150 проезжаешь, смотришь назад, а всякие Аудешники, Мерини и т.д. еще даже тронуться не успели.... хих.. Максималку до конца не испытал пока (Хоть и в костюме защитном, страшно), но рубеж 85 км./ч. пройден.. Появился огромный запас мощности - при скорости 60 км./ч. даешь газу и "улетаешь" как с места, словом, динамика выше всяких похвал... Да, вот еще, если раньше, любая бабка считала долгом сунуться мне под колесо, то теперь просто все пешеходы разбегаются, услышав меня:-). После установки тюнинга, изменился стиль вождения, если раньше не имело значение, как ты "играешь" ручкой газа, то теперь эээ..нет. Скутер легко может показать свой нрав, только дай ему повод.........


Удачи на дороге.

свернуть ветку
"Пуляльщикам" пробок посвящается....


Наверное, каждый после покупки скутера задумывается о его тюнинге и всевозможных доработках. Я не был исключением. Скутер у меня Suzuki Sepia ZZ 97 года выпуска. Немного о нем до тюнинга. Ехал он как и все полтинники свои "положенные" 65 км./ч. Во время эксплуатации ни разу меня не подвел!! Нет, ну конечно были мелкие поломки, ну не о них сейчас речь. Одним из самых на мой взгляд больших недостатков было то, что скутер очень плохо заводился, порой требовалось до 20! минут мучительных "дерганий" кик-стартера, чтобы услышать заветное "урчанье". Причиной этого был бысторо изнашивающийся пусковой обогатитель, или просто "пускач". Мои попытки купить эту хрень ни чем не увенчались - мол "Это модель Сепии последняя, и вообще с запчастями туго, а пускача и вообще в помине нет":-) Вот так.. Но я заметил, что если скутер наклонить на правый, да да, именно правый бог буквально на 1-1,5 минуты (не бойтесь, если польется бензин), то скутер заводится ну если не с первого, то буквально со 2 "кика". Подходил к концу учебный год, стало больше свободного времени и я всерьез задумался о тюненге..
Первым шагом стала покупка Вариатора и Ремня от всемирно известной компанни Polini (65$ и 25$ соответственно). Результат - улучшилась динамика, а вот с максималкой опять туго - 65-67км./ч. Зато с места - как ракета... Мне этого было мало....хотелось остроты ощющений...Накопил деньги и отправился к Ване тюнинг заказывать. Да, совсем забыл, Ваня - это человек, занимающийся тюнингом, один из членом МСК, да и просто хороший человек ::-) Сделал заказ и стал ждать...а ждать ни много ни мало 2-3 недели, пока долгожданный тюнинг "приедет" из солнечной Италии. Время я зря не терял, и стал подготавливать скутер к тюнингу... Купил новые колодки, разобрал амморизаторы , смазал, а вот задний аммортизатор пришлось заменить - засопливился..Так как я вешу всего 60 кг, купил штатный Сепиевский - 35у.е для моей массы он то,что надо! (тюнингованный аммортизатор стоит порядка 180 баксов) Затем я купил новые покрышки Dunlop 100/90-10 K888 (обе за 70$). С ними скутер преобрез совсем другой внешний вид, да и надпись на резине DUNLOP себя оправдывает на все 100%.Следующее, что я сделал - просверлил несколько дырок в крышке вариатора - на входе (т.е. где передний вариатор) просверлил около 20 дырок диаметром 2 мм, и на выходе (где, собственно, центробежное сцепление) 2 большие дырки, под таким углом, чтобы вода не попадала. Получилось, что когда ты едешь, происходит обдув всего вариатора встречным воздухом. Затем сделал своеобразное "ухо" на вентиляторе для охлаждения цилиндра. (Схема та же, что и на "ушастом" запорожце). Затем я заизалировал всю обмотку своего скутера и так, кое-че по мелочам. А тем временем раздался телефонный звонок - ТЮНИНГ ПРИШЕЛ!!!! УРА!!!!!!!!
И Так, немного о тюнинге... Я купил:
1. Набор Polini Base (135$) - поршень и цилиндр 65сс, я взял базовый вариант, чтоб и на гонках погонять, да и просто по Москве пооджигать. (базовый вариант по своей долговечности не уступает штатным, а вот по надежности даже превосходит ее).
2. Карбюратор 19мм (115$)
3. Шестеренки в редуктор (не помню:-))
4. Центробежное сцепление (75$)
5. Гланую пружину (10$)
6. Воздушный фильтр (20$)
7. Карбоновые лепестки (10$)
8. Глушител...э...нет...его я не прикупил..Для моей ЗЗ он "неправильный" и не сильно отличается от штатного от СЕПИИ ЗЗ.
Проблем с установкой тюнинга у меня не возникло (в комплекте с тюнингм всякий крепеж и все-такое имеется :-)) Единственная проблема была - так это то, что воздушный
свернуть ветку
Мотор менее форсированный, но зато откровенно слабый.
Слабовата рама.
Очень вялый разгон (Yamaha Jog по сравнению с ними просто летает), низкая максимальная скорость.
Малый дорожный просвет из-за горизонтального двигателя.
Неудобный ремонт (к двигателю трудно подобраться без его демонтажа).
Часть деталей корпуса штампованные из стального листа, в местах сварки они ржавеют.
Рычажная вилка на Adress AD50 немного заваливает аппарат в поворотах.





Современные модели Suzuki - Katana и Zillion. Отличаются в основном двухместным сиденьем на Zillion и несколько разной облицовкой. Продаются только в Европе. Для азиатского рынка производится их аналог - Let's-2 различных модификаций.

Эти два аппарата представляют из себя типичные городские скутера - передаточное отношение их задних редукторов оптимизировано для получения высокой динамики разгона, но зато максимальная скорость у них намного ниже, чем у старой Sepia ZZ.



Новинка Suzuki - Sepia ZZ-2000. Обращают на себя внимание новый глушитель, телескопическая передняя вилка (наконец-то!) и диски колес повышенного диаметра (12 дюймов). Такой аппарат в 1995 году был бы просто хитом...



Sepia ZZ-2000 в профиль. Все тот же мотор воздушного охлаждения, все та же хребтовая рама из стальных труб. Дань моде - указатели поворотов из бесцветного пластика, с цветными лампочками внутри.
Некоторые изюминки Sepia ZZ-2000 Колеса 12" с дисками из алюминиевого сплава, телескопическая передняя вилка с гидроамортизаторами, дисковый тормоз
Усиленный фронтальный свет с галогеновой лампой 40+40W
Короткий глушитель в современном европейском стиле, с защитной накладкой
Задний фонарь с повторителем стоп-сигнала в спойлере
Багажный отсек теперь сделан более аккуратно
Клюв снабжен специальной защитной накладкой.

Спецификация:
Модель: Sepia ZZ 2000

Длинна * Ширина * Высота (мм) 1,775 * 635 * 1,060
Колесная база (мм) 1,215
Дорожный просвет (мм) 155
Высота по седлу (мм) 760
Сухой вес (Кг) 79
Размер седла (седоков) 1
Емкость бензобака (литров) 5.2
Тормоза (передняя и задняя) ДИСК и БАРАБАН
Шины (передняя и задняя) 100/80-12 и 110/70-12

свернуть ветку
в общем, тенденция понятна - концерн Suzuki практически полностью свернул разработки и выпуск скутеров 50сс для региона Японии (осталось всего 3 модели, и все они - модернизированные аппараты разработки начала 90-х, существенно новых конструкций, таких, как Aerox у Yamaha и X8R у Honda, у Suzuki просто нет), сосредоточившись на скутерах повышенной кубатуры (125сс и более) и мотоциклах. В табличке нет моделей так называемой "Европейской линии Сузуки", то есть скутеров, выпускаемых только для европейскго рынка - это прежде всего Katana и Zillion, но в принципе в них и нет нужды, так как они представляют из себя опять же незначительные модификации (Katana и Zillion аналогичны модели Let's). Множество своих моделей 50сс концерн Suzuki передал своим партнерам в Китай и Корею - там они все еще выпускаются.

Обращает на себя внимание, что такие старые модели, как Address, полностью перестали выпускаться с двигателем 50сс, но продолжают выпускаться с более объемными моторами. Также характерным является значительное расширение числа модификаций минибайка StreetMagic TR-50 - и даже появление его варианта c 110-кубовым мотором. Ясно, что на рынке Японии (и вообще Азии) концерн Suzuki решил сосредоточиться на тех областях, которые еще не слишком сильно заняты конкурентами, прежде всего концерном Yamaha - в рассматриваемой нами области это минибайки (у Yamaha нет моделей, у Honda - старая модель Monkey и пара откровенно слабых детских кроссовых моделей) и скутера повышенной кубатуры (Yamaha явно не проявляет интереса к этому сектору рынка - ее Majesty-250 выпускается без изменений уже который год, да и у Honda аппараты типа CH125 Spacy застыли в том виде, как были разработаны в начале 90-х).

В секторе 50сс концерн Сузуки явно надеется только на своего старого конька - цену. Действительно, цена в 1321$ за Let's-2 является рекордно низкой для японских производителей и характерна скорее для корейских и китайских заводов (впрочем, кто поручится, что старый партнер Сузуки в Китае - концерн Quinghi - не приложил к этому руку). Цена в 1734$ за Sepia ZZ-2000 является еще более интересной - по сути, в этом аппарате осталось достаточно мало похожего на привычную Sepia ZZ, спортивный тюнинг аппарата, выполненный заводом, весьма впечатляет - это, конечно, не Aerox Maxx, но все же настоящий полуспортивный аппарат за цену обычной Ямахи или Хонды.


свернуть ветку
Тюнинг с умом
Во многом жертвуя его мощностью и долговечностью. Некоторые люди в попытке поднять максимальную скорость идут еще дальше - изменяют объем двигателя скутера. Для меня переход в больший "класс" представляется как нечто недопустимое. Пытаясь сделать более мощный скутер (для меня классификация видится следующая: скутер - объем до 50сс и регистрация в ГИБДД не требуется, мотороллер - объем более 50сс и, значит, требуется регистрация в ГИБДД), мы получаем мотороллер, который как мотоцикл требует... Да много чего он требует. Кстати говоря, многие не ставят на учет эти мотороллеры, идя по пути тех "мотоциклистов", что катаются на незарегистрированных мотоциклах. На мой взгляд, это дело каждого отдельного скутериста. В настоящее время это может пройти. При движении в городах, да еще в правом ряду, развить скорость более 60 км/час не получится. Припаркованные в правом ряду и "вылетающие" из смежных с проезжей частью территорий машины, водители, летящие в поворот или перестраивающиеся вправо без указателя поворота, и т.п. "лихачи" сдерживают скорость скутера. По этой причине, вряд ли важно, до какой отметки может подняться Ваш спидометр при попутном ветре. А вот уверенно разгонять скутер до скорости 60 км/час - это действительно нужно. Обращаю Ваше внимание на то, что я не рассматриваю здесь вопрос участия в спортивных соревнованиях. Это отдельный разговор. Начнем с того, что некоторые вполне доступные скутеры сразу имеют возможность ездить с такой и даже немного большей скоростью. Например, мой Suzuki Sepia ZZ без труда разгоняется до скорости 70-75 км/час. Первый недостаток этой модели проявляется при движении по дорожному полотну уже на скорости 55-60 км/час - на кочках и неровностях дороги идет "пробой" заднего амортизатора. В принципе, наверное, с него и стоит начать, особенно если скутер использует уже взрослый человек. У меня на скутере стоит задний амортизатор с изменяемой жесткостью - так называемый "тюнинговый". Стоит на максимуме жесткости, и все равно "пробои" имеют место. Хотя сильно подозреваю, что на обычном амортизаторе было бы еще хуже. Наверное, на "тюнинговом" амортизаторе можно ездить человеку с весом до 60 кг, при условии, что он согласен выложить 150-180 долларов. Другим я бы настоятельно рекомендовал в первую очередь заменить амортизатор. Тут есть несколько путей. Первый -это обратиться к местным мастерам. Россия всегда славилась головастыми и рукастыми мужиками. Особенно здорово, если у вас есть возможность посмотреть на работу этого мастера, послушать рекомендации его клиентов. Второй способ более тривиален. Берется амортизатор от скутера большей "кубатуры" и к нему приваривается крепеж от амортизатора с Вашей модели. Именно так наиболее просто амортизатор изготавливается в "домашних" условиях. Некоторые ставят амортизатор от Явы (мотоцикл). Здесь главное не увлекаться и не "задирать" сильно скутер. Другие способы, так или иначе, вынуждают Вас заниматься "творчеством", а это не у каждого может получиться. Следующий шаг - это вариатор. В принципе, здесь все зависит от вашего желания. Задача сводится к тому, чтобы правильно подобрать грузики вариатора. Далее в нашей работе следует привести в порядок поршневую группу и головку блока. Правда, до конца не раскрыт вопрос, как следует полировать впускные или выпускные каналы. (Примечание BlackBird-а: Цилиндр полировать нельзя - это не позволит маслу удерживаться на стенках цилиндра, и двигатель заклинит). В любом случае, следует удалить нагар. Обязательно следует разобрать и промыть карбюратор. Отнеситесь к этой процедуре очень внимательно! Главное - не забудьте, что все работы следует проводить на чистом двигателе, максимально соблюдая "стерильность". Последнее, о чем хотелось бы сказать - это об одной неприятой вещи. Безусловно, это относиться прежде всего к старым (б/у) скутерам. На моем скутере наблюдается довольно заметный люфт в сайлентблоке крепления заднего маятника. Мне сказали "умные люди", что с
свернуть ветку
Цилиндр
В качестве альтернативы родным производители тюнинга предлагют различные цилиндры, как стандартного объема в 50сс, так и увеличенного - в 70сс. Тюнинговые цлининды 50сс позволяют получить дополнительную мощность за счет улучшенных параметров работы. Еще больший эффект имеют цилиндры увеличенного объема - 70сс. Они позволяют получить прирост рабочего объема порядка 40%, что существенным образом улучшает тяговые характеристики скутера.

Не все цилиндры даже одного объема одинаковы. Рассчитанные на различные рабочие диапазоны оборотов, они позволяют получить различную итоговую мощность. Наиболее удачной и распространенной является деление цилиндров на классы Sport, Midrace (Racing) и Hi-End. Цилиндры класса Sport рассчитаны на те же обороты, что и стандартные, поэтому имеют схожий с ними ресурс.

Дополнительным преимуществом тюнинговых цилиндров класса Sport является тот факт, что, как правило, они дешевле аналогичных стандартных деталей.


Коленвал
Как только Вы определились с цилиндром, следующий вопрос - стоит ли менять коленвал. Ответ на него во многом зависит от класса цилиндра, который Вы выбрали для себя. При использовании цилиндров классов Midrace и Hi-End замена коленвала обязательна! Установка цилиндров указанных классов в сочетании со стандартным коленвалом является грубым нарушением и показателем непрофессионализма людей, занимавшихся инсталляцией деталей на скутер.

Во всем многообразии тюнинговых коленвалов необходимо выделять две группы. Первая - просто усиленные. Они повторяют по всем параметрам соответствующие стандартные коленвалы, но имеют большую прочность (соответсвенно и больший ресурс), а также улучшенный теплоотвод с поршневого пальца. Усиленные коленвалы отлично подходят для использования с поршневыми класса Sport, когда назревает необходимость заменить стандартный.

Вторая группа - гоночные коленвалы (часто используют абревиатуру HPC - high primary compression). Такие коленвалы существенно влияют на работу двигателя, так как они обеспечивают повышение степени сжатия в картере двигателя. Это существенно улучшает эффективность продувки цилиндра на высоких оборотах, обеспечивая прирост мощности. На "низах" эффективность продувки при этом, наоборот, страдает, однако для форсированных двигателей это несущественно. Гоночные коленвалы незаменимы, когда речь идет о тюнинге на основе поршневых класса Racing.

При замене коленвала рекомендуется заменить и коренные подшипники с сальниками, тем более что мы предлагаем улучшенные варианты этих важных деталей.


Глушитель (выпускная система)
Добавить скутеру лошадиных сил легко поможет хорошая выпускная система. Особенности работы двухтактного двигателя таковы, что хорошо подобранная выпускная система может дать прибавку мощности до 20%, что является очень существенной величиной. Тем более, что современные скутера, вынужденные отвечать жесточайшим экологическим требованиям, в стандарте оснащены выпускными системами, пагубно влияющими на производительность.

свернуть ветку
сальники "неубиваемые" - может, это и так, тогда это заводская особенность или брак. В любом случае, это следует устранить - заменить сайлентблок на стандартный или подобрать от жигуля (слышал, что такие замены возможны). Все, что здесь написано, строго говоря, нельзя отнести к спортивному тюнингу. Это я бы назвал доводкой скутера и "глубоким" ТО. Итак, что мы сделали: - Подняли скорость скутера, убрав различные ограничители скорости. - Заменили амортизатор на более жесткий. - Подогнали под себя вариатор, подобрав нужного размера и веса грузики. - Отполировали поршень, головку блока, впускные и выпускные окна. - Обслужили карбюратор, а за одно с ним и воздушный фильтр. - В моем случае, заменили сайлентблок и убрали люфты в заднем блоке. Как ни странно, но после этих несложных, и, главное, недорогих манипуляций Sepia ZZ меня приятно удивила. Стала довольно хорошо держать дорогу, перестала "подламываться" в поворотах, совершенно спокойно разгоняется до 60 км/час против ветра при общем суммарном весе "нагрузки" в 140 кг.
свернуть ветку

Выпускные системы, подобно цилиндрам, делятся на различные классы, поэтому выбирать систему нужно на основе данных о поршневой, которая будет использоваться на скутере. Достаточно универсальными являются выпускные системы класса Sport. Многие из них показывают отличные результаты как со стандртным 50сс цилиндрами, так и с 70сс цилиндрами класса Sport. Но не все, поэтому при выборе стоит проявить внимательность. Трубы отдельных производителей зарекомендовали себя исключительно недолговечными и непрочными, поэтому не стоит покупать первую попавшуюся трубу.

Отдельного внимания заслуживают хромированные выпускные системы: они гораздо лучше сохраняют свой внешний вид, а также защищены от коррозии, что очень важно в российских условиях эксплуатации!


Карбюратор
Получить от поршневой большего объема более полную отдачу можно, соответствующим образом улучшив работу системы питания. В первую очередь, речь идет о карбюраторе. В стандартном оснащении на скутерах стоят карбюраторы от самых разных производителей, но все они имеют общий признак, по которому их можно классифицировать - размер диффузора.

На стандартных 50сс моторах встречаются карбюраторы с диффузорами от 12 до 17,5mm. Тюнинговые карбюраторы также многообразны: встречаются случаи установки на 70сс тюнинговые моторы даже 28mm карбюраторов, однако все это уже из области экспериментов. Карбюраторы, имеющие диаметр диффузора более 17,5mm (19, 21, 24 и тд), непрактичны в эксплуатации, требуют к себе регулярного внимания и перенастройки. Разумеется, все это не важно, если Вы собрались сделать из скутера уличную ракету, пожертвовав удобством и надежностью.

Стандартной и проверенной рекомендацией для 70сс цилиндров является установка 17,5 карбюратора, если таковой не стоит в стандартном оснащении (например, на последних моторах Piaggio HiPer2).


Воздушный фильтр
Для хорошего питания двигателя нужен не только бензин, но и воздух. Избыток бензина ничего не даст Вашему двигателю, если не будет обогащен достаточным количеством воздуха. Для улучшения снабжения цилиндра воздухом используют специальные воздушные фильтры. Наиболее универсальным и сбалансированным решением является использование вместо стандартного фильтрующего элемента более производительного, например, Malossi Red Sponge. Он устанавливается в бокс стандартного воздушного фильтра.

Еще одна разновидность тюнинговых воздушных фильтров - так называемые фильтры нулевого сопротивления (или просто - ФНС). При их установке стандартный бокс полностью удаляется, а на его место встает небольшой фильтрующий элемент, как правило, либо цилиндрической, либо конусовидной формы. Он имеет меньшее сопротивление, что позволяет улучшить питание цилиндра на высоких оборотах. Однако, во-первых, эти фильтры почти не защищены от внешних воздействий пыли, грязи и воды, а во-вторых, в отличие от стандартных воздушых боксов, лишены резонансного эффекта. В результате установка такого фильтра требует основательной и точной перенастройки карбюратора, с которой могут справиться лишь единицы специалистов. Если в сервисе
свернуть ветку
Вам говорят, что "запросто" и "легко" настроят карбюратор для работы с ФНС, скорее всего, квалификация работников там ниже средней. Уходите и никогда не возвращайтесь! ;)


Впускной патрубок
Бензо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором, далее следует в картер через впускной патрубок. Эту деталь иногда ошибочно именуют коллектором, что неправильно, так как ничего этот патрубок не собирает (to collect), а лишь направляет смесь в картер. Важно, чтобы пропускное сечение этой детали было не меньше, чем размер карбюратора, иначе толка от установки карбюратора - никакого!

Пропускное сечение стандартных патрубков на большинстве скутеров таково, что можно без проблем использовать карбюратор 17.5mm вместо стандартного. Чего не скажешь о карбюраторах 19mm! Что уж и говорить о таких скутерах, подергнутых горе-тюнингу с помощью 21 и даже более карбюраторов без замены впускного патрубка!? Сквозь слезы мы называем такие "скутерами имени 19-го карба"...


Лепестковый клапан
Как правило, непосредственно на входе в картер установлен лепестковый клапан, известный также под названием "домик" за свою традиционно угловатую форму. Впрочем, далеко не все лепестковые клапаны имеют характерную форму "домика". На следующих двигателях в стандарте используются односкатные лепесктоые клапаны:

- вертикальные моторы Honda (прежде всего, AF18);
- почти все моторах Peugeot (Trekker, Speedfight, Vivacity);
- вертикальные моторы Minarelli (Yamaha BWS, Slider);
- Morini (Aprilia SR 2000, Italjet Formula, Malaguti Crosser, Suzuki Sepia, Address).

Именно этим скутерам, прежде всего, требуется и тюнинговый лепесктовый клапан даже при тюнинге класса Sport. Во многих других случаях можно запросто использовать стандартный клапан, но с карбоновыми лепестками. Разумеется, если речь идет о тюнинге класса Racing и выше, тюнинговый клапан обязателен!


Вариатор
Несмотря на то, что вариатор - это по сути вся система скутерной трансмиссии, включающая 2 шкива и ремень, в мире скутерного тюнинга термин "вариатор" закрепился лишь за частью этой системы - движущейся (внутренней) частью ведущего шкива. Как правило, поставить какую-либо тюнинговую деталь, например глушиетль, довольно просто, однако нередко после установки новоиспеченные тюнингеры недоумевают...

Почему скутер стал ехать только хуже? Ответ прост - скутер не настроен. Но даже когда испробован уже не один десяток настроечных конфигураций из грузиков и пружин, добиться ровного разгона на постоянных оборотах удается далеко не всегда. Вот здесь и приходит на помощь тюнинговый вариатор. Сглаживая провалы в работе трансмиссии, он позволяет настроить ее оптимальным образом. Иногда без тюнингового вариатора можно запросто обойтись, но иногда он просто незаменим!!


Крыльчатка

свернуть ветку

Центробежное сцепление, установленное на валу ведомого шкива вариатора, дает скутеру возможность самостоятельно трогаться с места при увеличении обротов двигателя. Зачастую при тюнинге скутер получает принципиально новый характер работы мотора и, чтобы полностью релизовать его возможности, сцепление должно срабатывать на более высоких оборотах. Иногда добиться этого получается с помощью замены лишь пружинок сцепления, но иногда (как правило, начиная с тюнинга Midrace и выше) приходится менять все сцепление целиком. Тюнинговые сцепления имеют колодки, выполненные из более совершенного материала, а также, зачастую, предлагают больше возможностей для настройки - все зависит от класса выбранного изделия.

При тюнинге Midrace и выше нагрузки на узел сцепления иногда настолько высоки, что во избежание перегрева разумно заменить сцепление в комплекте с колоколом, который также предлагается различными производителями тюнинга.


Коммутатор (CDI)

Целый ряд скутеров имеет в качестве заводского ограничителя мощности "задушенный" коммутатор. Например, стандартный коммутатор скутера Honda X8R не позволяет двигателю преодолевать отметку в 7500 об/мин. В этом заключается одна из причин относительной вялости этого скутера по сравнению с аналогами. Как правило, для реализации потенциала стандартной поршневой или поршневой класса Sport двигатель должен иметь возможность развивать около 10000 об/мин. Многие стандартные коммутаторы прекрасно справляются с этой задачей.

Поршневые класса Midrace более оборотистые - планка задирается уже до 12000-13000 об/мин, поэтому возрастают и требования к коммутатору. В этому случае уже рекомендуется замена коммутатора на тюнинговый. Убедиться в наличии ограничителя в коммутаторе поможет тахометр. -----------------------------7189247973596 Content-Disposition: form-data; name="sort" 50

свернуть ветку
Эксплуатация Suzuki Sepia ZZ (отзыв владельца)Так случилось, что моим первым скутером стал Сузуки Сепия ЗЗ. Купил я себе игрушку 94 года (продавали как 98), порадовался и кинулся кататься.Все мне нравилось, все работало.

Скутер оказался достаточно резвым и маневренным, с мягкой подвеской.Накатавшись я решил заняться обслуживанием агрегата. Помыл воздушный фильтр, снял карбюратор, разобрал, обнаружил кучу грязи. Промыл карбюратор, собрал все обратно. Скутер стал заметно резвее, исчез небольшой и досадный провал на разгоне. Заменил свечку (купил родную японскую NGK BPR7HS) для профилактики (должна заменяться каждые 3500-4000 км)).

. Через месяц скутер начал немного хандрить - плохо заводиться на холодную. Поспрашивав у специалистов я услышал следующие мнения: или поршневая подсела или электроклапан холостого хода кончился. Начал я с замера компресии, она оказалась вполне удовлетворительной (7.3). Конечно не новье (9-10), но еще и не конец (4.5-5.7). Клапана я не нашел - купил карбюратор, стало легче, но не идеально.

Дальнейший разбор двигателя выявил дефект лепескового клапана. Оригинальный найти в достойном состоянии не удалось, заменил на тюнинговый. К концу сезона упала максимальная скорость до 55 км/ч - потребовалась замена ремня, (номинальная ширина 16.5мм, была 15), заодно поменял грузики в вариаторе (износ был 50%, но лазить туда второй раз не хотелось).Максимальная скорость поднялась до 70-75 км/ч.

Через 2 недели стал опять плохо заводиться. Диагноз - поршневая. Китайскую не рискнул покупать, делал капремонт. 2 недели обкатки - тяжело плестись 30-40 км/ч, Зато потом побежал как новенький - 75 км/ч Плюсы: Мягкая подвеска (в версиях RS и ZZ), хорошая управляемость, отличная динамика разгона.Минусы: капризный двигатель с небольшим ресурсом. Неудобность компоновки при ремонте, низковисящая приемная труба глушителя.

свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.