ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ МОТОЦИКЛА, КОНСЕРВАЦИЯ.
1. Хорошо помыть мотоцикл;
2. Снять аккумулятор, хранить его в теплом помещении и периодически подзаряжать раза 3-4 в течение зимы.
Ток заряда должен составлять 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной
емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора, если он обслуживаемый;
3. Сбросить давление в шинах (1,2-1,5 атм.) и вывесить байк, чтобы он не касался покрышками пола (если мот
не получится вывесить, то давление в шинах установите 3 атм., только весной не забудьте давление проверить );
4. Добавить стабилизатор топлива (fuel stabilizer) в бензин и дать поработать двигателю, чтобы топливо со
стабилизатором добралось до карбюраторов и всех бензомагистралей; Сначала в бак заливается СТРОГО В
УКАЗАННОЙ НА ЭТИКЕТКЕ ДОЗИРОВКЕ стабилизатор топлива, потом собственно бензин;
5. Сменить масло и масляный фильтр;
6. Полностью заправить бак бензином для предотвращения коррозии стенок бака; обязательно закрыть
топливный краник;
7. Выкрутить свечи, залить в цилиндры масло для двигателя по 20 мл, прокрутить стартером коленвал пару
раз, чтобы на стенках цилиндров образовалась защитная масляная пленка;
8. Побрызгать хромированные и металлические поверхности WD-40 или консервирующей смазкой;
9. Заткнуть глушители (или закрыть пластиковыми пакетами), для предотвращения попадания внутрь влаги;
10. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже,
рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности тосола в норму.
11. Натереть кондиционером кожаное седло
2. Снять аккумулятор, хранить его в теплом помещении и периодически подзаряжать раза 3-4 в течение зимы.
Ток заряда должен составлять 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной
емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора, если он обслуживаемый;
3. Сбросить давление в шинах (1,2-1,5 атм.) и вывесить байк, чтобы он не касался покрышками пола (если мот
не получится вывесить, то давление в шинах установите 3 атм., только весной не забудьте давление проверить );
4. Добавить стабилизатор топлива (fuel stabilizer) в бензин и дать поработать двигателю, чтобы топливо со
стабилизатором добралось до карбюраторов и всех бензомагистралей; Сначала в бак заливается СТРОГО В
УКАЗАННОЙ НА ЭТИКЕТКЕ ДОЗИРОВКЕ стабилизатор топлива, потом собственно бензин;
5. Сменить масло и масляный фильтр;
6. Полностью заправить бак бензином для предотвращения коррозии стенок бака; обязательно закрыть
топливный краник;
7. Выкрутить свечи, залить в цилиндры масло для двигателя по 20 мл, прокрутить стартером коленвал пару
раз, чтобы на стенках цилиндров образовалась защитная масляная пленка;
8. Побрызгать хромированные и металлические поверхности WD-40 или консервирующей смазкой;
9. Заткнуть глушители (или закрыть пластиковыми пакетами), для предотвращения попадания внутрь влаги;
10. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже,
рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности тосола в норму.
11. Натереть кондиционером кожаное седло
Мотоцикл лучше всего хранить в помещении при температуре 10-15 градусов. Основной вред приносит не
температура, а ее перепады, вызывающие выпадение росы в труднодоступных местах и разрушение резиновых
деталей.
Более подробную информацию по этой теме смотрите тут:
suzuki.mcf.com/winterstorage.html
maxmoto.co.uk/techtalk_winter_layup.shtml
eecs.umich.edu/~deroo/bike.dir/winterize.html
Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с
хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются
плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха.
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:
1) топливо
2) зажигание
импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно.
Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством
оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными,
можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком.
Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер
не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для
инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние
аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на
«мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным
аккумом лучше даже и не пытаться.
Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!).
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор,
можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это
момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры.
Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять.
Котлы продуты. Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
1) заводка с толкача
2) заводка на эфире
ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не
упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе.
(оригинал статьи на .moto.ru)
В заключение этой главы хотел бы привести немного информации о том, как защитить свой мотоцикл от
угона ... или, по крайней мере, затруднить угон применением механических/электронных средств защиты
Там подробно написано, что лучше использовать для защиты своего мотоцикла от угона.
Все замки этой фирмы имеют встроенную сирену на 110 dB (могу заверить, что сирена довольно-таки громкая), изготовлены из крепких сплавов, имеют инфракрасный датчик и сенсор движения. Толщина запирающего болта зависит
от модели: Xena XN14 – 14 мм; Xena XN18 – 18 мм. Самый большой плюс этих замков – не забудешь снять его с колеса!!! Достаточно слегка пошевелить руль и сработает
сирена. Ну а значит укатить мотоцикл на скейте (как на фото) будет затруднительно из-за постоянно орущего замка.
На замок не действуют замораживающие спреи и они защищены от воды (по крайней мере, дождь им не страшен). Модели различаются не только толщиной запорного болта, но и глубиной прорези. Так что перед покупкой замерьте ширину переднего тормозного диска. Замки стоят от 60 до 190 Евро. К замку можно купить цепь со специальным адаптером за 120 Евро. Длинна цепи 150 см и весит 5 кг. Минус только один у цепи: большая и тяжелая. В багажник под сиденьем сложно засунуть.
Похожий замок предлагает так же фирма ABUS: ALARMSCHLOSS GRANIT DETECTO 8000. Только
сирена на 100 dB.
Так же ABUS предлагает неплохие цепи стоимостью в 40-200 Евро.
Я бы посоветовал скачать каталог Louis с Интернета целиком (pdfkatalog.louis.de/pdf/Louis_2006.pdf) (правда весит он 210 Мегов) или только несколько
страничек (с pdfkatalog.louis.de/pdf/472.pdf по http://pdfkatalog.louis.de/pdf/478.pdf ) и посмотреть
начиная со страницы 472 – “Alarmanlagen und Zubehor”. Так хоть у Вас будет общее представление о противоугонных устройствах. Обратите внимание на стоимость изделия. Обычно чем выше цена, тем лучше качество. Не пожалейте денег на крепкую цепь и/или замок, ведь мотоцикл стоит намного дороже !!!