Общее про ремонт
Главное, что я уяснил во время возни со скутером, так это то, что НИЧЕГО путного не получится, если исходный материал будет грязным т.е. надо обязательно тщательно вымыть буквально все. И поверьте, во многих ситуациях, если вы не крутой профессионал, именно хорошее расположение духа влияет на правильность сборки- разборки. Но никому не хочется ковыряться в грязных железках. Каждую отвинченную деталюшку надо промыть бензином, чтобы смыть старую смазку, а потом в ванной домыть кисточкой и стиральным порошком. Кстати, у многих возникают проблемы с женами- родителями, но, поверьте, никто не будет протестовать против наличия в квартире чистых железяк. К тому же, нет необходимости тащить домой весь скутер - можно по частям, а потом привыкнут :)) Это - первое.
Второе правило, которое является гарантией того, что все пройдет благополучно - это скурпулезная фиксация всех ваших действий. Поверьте, возникнет очень обманчивое чувство: отвинтив какой- нибудь винтик, вам будет казаться, что уж от чего этот винт - вы никогда не забудете, его предназначение будет казаться более, чем очевидным. Все забудется! Лучше КАЖДЫЙ элемент крепежа класть на полочку, уложенную белой бумагой, и подписывать. Потом, чисто схематически, записывайте, что, где было установлено, потом вы не пожалеете, что это сделали. Соблюдение этих условий позволит КАЖДОМУ отремонтировать двигатель не хуже Севы с Магнитогорской 1. И не надо бояться переборки! НИЧЕГО там нет сложного! Ничего! Двигатель скутера не сложнее мясорубки, в этом-то его суть, он весьма прост, оттого и надежен!
Начну по порядку
РАЗБОРКА
Начнем с довольно трудоемких вещей- отвинчивания сцепления и вариатора.
В журнале "Мото" была статья "Переживет ли ремень вариатор", в которой предлагается отвинтить сцепление, просто зафиксировав задний тормоз. Практически, в большинстве случаев это невозможно. Лучше обзаведитесь ударной отверткой - это такая штука, которая при ударе по ней молотком проворачивается на очень небольшой градус, развивая при этом большое усилие, причем его максимум приходится как раз в тот момент, когда жало отвертки с максимальной силой вдавит на винт. Таким образом, вы никогда не сорвете шлиц. Кстати, надо сказать, что при разборке ямаховских движков без нее практически нечего делать - отвернуть крестовые винты, на которых все держится, не сорвав шлиц, практически невозможно. Кстати, заменять винты на русские с обычной головкой не рекомендую, так как резьба может различаться на доли миллиметра, и соединение получается ненадежным. К отвертке подходят стандартные четырехгранные торцевые головки, с помощью которых и можно открутить гайку сцеления. Сделать это сложно потому, что диски сцепления свободно вращаются на подшипниках и зафиксировать их можно, только зафиксировав колесо, но, как правило, гайка присыхает намертво. На худой конец, можно использовать молоток и зубило, проворачивая с их помощью гайку, но это - варварский метод. Открутив гайку сцепления, вы легко снимите само сцепление: Гайку, крепящую сцепление, придется все-таки откручивать с помощью зубила - в данном случае это - самый верный способ. Аккуратней! диски сцепления сильно разжимаются пружиной, поэтому гайку откручивайте только сжимая диски руками. С помощью ударной отвертки можно открутить и вариатор, но лучше, сняв цилиндр и поршень, зафиксировать шатун. Только следите за тем, чтобы железяка, которую вы вставите в шатун, лежала на картере ровно, без перекосов и чтобы у нее не было шансов погнуться. Все надо делать как можно аккуратней и нежней и ни в коем случае не суетиться.
Отдельно надо сказать о съеме генераторной крышки. Конечно, можно попробовать поколотить, держа за генератор мотор на весу по коленвалу (Не железным молотком!!!), но если генератор сразу не поддался, не стоит и продолжать, он посажен на конус на валу и, если он не идет, значит, туда попала влага, и он попросту приржавел. Стандартный съемник, скорее всего, не подойдет, нужен специальный. В нише крепления генератора, на стенках, есть резьба (причем левая). Любой слесарюга сделает съемник за бутылку, это очень просто. Кстати, у меня такой имеется, подходит к Ямахам, активным членам скутерклуба с удовольствием одолжу, тем, кого не знаю- под денежный залог. И ни в коем случае не колотите по оси, вы собьете либо резьбу, либо магниты, приклеенные к крышке генератора. Был такой случай: отвалились во время съемки магниты. Приклеили, вроде бы, идеально, но двигатель после этого работал только в обратную сторону! Кстати, используя обычный автосъемник можно с неменьшим успехом снести магниты! Крышку- в мойку! Маленький секрет: вам никогда не удастся очистить крышку от налепших металлический частиц ничем, для этого можно использовать обычный скотч, к нему они отлично прилипают.
ПОЛОВИНИМ ДВИГАТЕЛЬ
Открутив все крепежные винты, аккуратными ударами нетяжелого молотка сдвиньте половинки двигателя. Кстати. не забудте снять ось крепления двигателя к раме, только ни в коем случае не бейте по ней металлическим молотком - чуть расплющите конец, никогда не вынете ее из подшипников. Лучше смазать эти места смазкой типа WD- 40, только лучше использовать силиконовую смазку в аэрозольном баллончике, WD-40 больше подходит для дверных петель. На этой оси, с внутренней стороны стопорные шайбы, которые надо предварительно снять, кстати, это очень непросто без спец. инструмента. Располовиньте двигатель легкими ударами медного или алюминиевого молотка, на худой конец, через прокладку. Потом, так же аккуратно, выбейте коленвал вместе с подшипниками из той половинки, где он остался.
Внимательно! Не повредите сальники! Надеюсь, с разборкой редуктора проблем не будет, там все просто. И чего теперь со всем этим делать? Начнем с головы- с цилиндра.
ЦИЛИНДР
Посмотрите на фотографию. Выпуск цилиндра процентов на 20 забит нагаром! (А представляете, что творится в глушителе?! Но про это потом.) Могу поспорить, что в вашем случае не лучше! Уж не говоря о том, что между ребрами спрессованная грязь, невероятно мешающая охлаждению! Все мыть и отдирать! Это можно делать водой и стиральным порошком, но после завершения обязательно надо все высушить феном. Дело в том, что процесс коррозии, пока железка находится в воде, замедлен из-за отсутствия кислорода, но при медленной сушке он активизируется. Поэтому, если вы делаете перерыв, лучше опустить его в воду(ненадолго). После промывки на зеркале цилиндра может образоваться желтый налет, который благополучно снимается тряпочкой и больше не возникает. Проверьте, нет ли задиров на зеркале цилиндра. Даже самые незначительные царапины приводят к потере компрессии, и, если вы уж серьезно взялись за ремонт, лучше отдать цилиндр на расточку Руслану и купить ремонтную поршневую. Это не так дорого, как горько будет летом тащиться 45км/ч, когда все поедут под 60!
Кстати, о расточке. Спецы Руслана делают расточку с хенинговкой - на завершающем этапе на поверхность зеркала наносятся мельчайшие царапины - они задерживают масло, и обкатка и эксплуатация проходят нормально, без бед. А, где- нить в автосервисе вам расточат цилиндр по типу 4-х тактных движков, чистенько. Хорошо, если точно но после такой расточки, при обкатке двигатель может словить клина или поломать кольца. Но, если все в порядке, то ничего делать и покупать не надо! Есть любители менять каждый год поршневую! Это и называется моторесурс, если он не выработан, не стоит ему помогать. Но можно, все же, заменить кольца, но потом стоит уделить не меньшее внимание обкатке, при замене колец это тоже необходимо.
Не забудьте, лучше перед мойкой досканально вычистить прикипевшие остатки прокладки (верхняя прокладка должна быть аллюминиевой, если это не так, передайте привет тому, у кого вы купили скутер). Вывернуть шпильки можно, накрутив на них 2 гайки и крепко законтрив их. Потом, рожковым ключем откручивая нижнюю гайку, вы добьютесь того, что выкрутится сама шпилька.
КОЛЕНВАЛ
Коленвал нужно тщательно промыть чистым, отфильтрованным бензином, водой не стоит, все-таки довольно ответственный узел. К тому же будет нелегко выгнать воду из-под нижнего игольчатого подшипника. Оценить износ колена можно следующим способом: взяв его за шатун рукой, резко ударяете ладонью по верхней головке шатуна. Если вы не почувствуете, что само колено дернулось, то, значит, оно еще вполне способно жить. Если же рукой, которой держите, удастся засечь не абсолютно жесткое сцепление шатуна с коленом, значит, скутеру далеко за 15 тысяч километров, и жить такому колену осталось максимум 1.5- 2. Это самое плохое. Убийственно именно вертикальное биение- износ иголок нижнего подшипника. Если этот износ имеется, то он будет увеличиваться именно в геометрической прогрессии, т.е. лучше это колено вообще не ставить.
Критерий его наличия - возможность почувствовать износ руками. Если все же чувствуется, можно заказать ремкомплект, в который входит нижний палец, игольчатый подшипник, сам шатун. Потом еще придется выложить n-ную сумму за распрессовку- запрессовку и центровку. Центровку лучше сделать там, где либо ее уже кому- то делали, либо вы полностью уверены в человеке. Помните закон- если у слесарюги (за бутылку) есть возможность сделать плохо, то он именно так и сделает. А центровать нужно с допуском 0.05, и нарушение этого допуска чревато моментальным разбиванием коренных подшипников и взрыву колена (ессно и клина двигателя)!
Очень большой износ в горизонтальной плоскости тоже ничего хорошего не предвещает, но имейте ввиду, что вправо-влево шатун ходить должен обязательно. Найти новое колено довольно сложно, если они и попадают к Руслану, то, как правило, в единичных экземплярах, и на них уже имеется очередь. Должен сказать, что найти коленвалы где- либо еще (имеется ввиду не по неадекватным ценам) практически невозможно. И весьма разумный выход- отремонтировать старый.
Сцепление сотоит из крышки, механически соедененной с осью редуктора, раздвижных шкивов и вращающихся колодок. С чем его можно съесть? Во-первых, возьмите раздвигающиеся шкивы, посмотрите, насколько свободно они двигаются. В любом случае, ни в коем случае не надо смазывать их маслом, если оно попадет на ремень, то мало того, что потеряется сцепление, но еще и попортится сам ремень. Кстати, знайте, что если на ремень попадет масло или бензин - его бесполезно мыть, можно сразу выбрасывать. Просто разрушается резина, можно чуть-чуть смазать солидолом, но это практически бесполезно. Шкивы защищены сальниками, которые мне, к примеру, выковырять, не разрушив их, не удалось. Но, как правило, этот соединение не требует смазки. Смазывать нужно другое. Внутренние подшипники. Держится вся эта радость на двух подшипниках: игольчатом и обычном. Лучше снять сальник, это нетрудно, (его, конечно, в мойку), промыть от старой смазки эти подшипники, (это удобно сделать, заткнув одним пальцем одно отверстие, налив немного бензина, заткнуть другое вторым пальцем и потрясти, так несколько раз). Короче, довести все до блеска, а потом, опять же пальцем, сначала смазать внутренний, игольчатый подшипник и шприцем накачать смазкой верхний. Не забудьте надеть сальник. Узел готов. Сделать все это надо, так как несмотря на сальник, внутрь попадает мелкая пыль и пыль от ремня. Ничего хорошего от нее, ессно, ждать не приходится. Обязательно протрите весь узел сверху насухо, лучше бензином.
ВАРИАТОР
Вариатор- штука сурьезная и как никто не любит песочек. Поэтому опускаю рассказ о том, до какой степени чистоты надо довести вариатор.
Грузики. Оцените их износ. Если они совсем немного сточены, то их нет необходимости менять, но если сильно, лучше, все- таки купить новые. Но, вообще, критический момент в жизни грузиков - сточенная до металла пласмасса. Все вычистив, смазываем грузики, канавки под них, крышку вариатора. Есть один призанятнейший момент. Вы, может, читали аналогичную статью в "МОТО" про разборку вариатора. Так вот. На крышку вариатора надевается еще жестяное кольцо с гофрированной резинкой. И оно необходимо! Просто в "Мото" Что- то упустили. Я специально писал об этом в конфе скутерклуба, один товарищ снял эту резинку- грузики во время движения встали р..м! Было грустно. Так что не забудьте ее одеть, и ничего не придется придерживать- вариатор представляет из себя вполне цельный узел.
Пружинки можно поставить по-жесТче, (а груза чуть легче) но учитывай, что перенастройка стокового сцепления прежде всего уменьшит ресурс всей трансмиссии, а прирост динамики будет (если вообще будет) ничтожным и подбирается все это с помощью настроечного набора разных грузов и пружин. К сведению, даже от мультивара без поршни 70сс очень небольшой прирост. так что если хочешь прибавки - копи на ЦПГ 70сс
предохранитель самый обыкновенный есть в любом автомагазине, можно поставить и флажкового типа с небольшим амперажем.
а про карбон - это кому как нравится, по моему надо делать монохром (лучше светло-серый или белый) с колесами и внутренним пластиком, крашенными в цвет облицовок
...ну литье поставить, аллюминевые детальки в хром или отполировать и термолаком, амортизаторы другие, пружины, банку поменять, ну и т.д....
вообще, очень красивый мопед у тебя! и вот этой черно-белой концепции и надо держаться