Такую лодку, конечно, вы можете сделать сами, но не забывайте, что вам придется ее еще и регистрировать, а значит иметь паспорт (размеры, условия экспл. и др.)
О том, как сделать транец к обыкновенной надувной лодке вы можете почитать здесь.
Надувная лодка рассчитана на одного-трех человек. Предельная грузоподъемность примерно 350 килограммов.
Оболочка цилиндрических баллонов делается из водонепроницаемой ткани, днище — из легкого брезента. В связи с тем, что в домашних условиях сделать баллоны воздухонепроницаемыми трудно, в них помещаются камеры от боксерских груш, в которые накачивается воздух.
Лодка имеет разборный каркас, съемную банку для гребца и пару весел. Рис. 1.
Каркас изготовляется из тонкостенных дюралевых трубок или еловых жердочек, днище — из тонкого брезента, баллоны — из ткани типа плащ-палатки, плотной небеленой бязи или сурового полотна.
Для каркаса нужны тонкостенные (1,5 миллиметра) дюралюминиевые трубки (для верхнего диаметром 19, для нижнего — 12 миллиметров) или круглые еловые жердочки диаметром 20 миллиметров. Для соединения как тех, так и других деталей каркаса потребуются короткие трубки (длиной 200—250 миллиметров), внутренний диаметр которых должен быть равен внешнему диаметру соединяемых деталей.
Весла изготовляются из 40-миллиметровой еловой, без сучков и кривослоя доски.
Чтобы сделать баллоны, надо на плотной бумаге вычертить шаблоны, по которым затем раскраивается ткань. На бумагу наносится сетка (50X50 миллиметров), а на сетку переносятся с рис. 2 линии швов баллонов. С рисунка следует брать только линии швов; длина выкройки отдельных отсеков показана цифрами. Ширина ткани для баллонов 450 миллиметров.
Для проверки раскроенные полосы надо сложить вдвое по оси MN и посмотреть, совпадают ли линии обрезов.
Перед кройкой новую ткань надо намочить, чтобы она «села» и затем отутюжить. Если ткань предполагается предварительно окрасить, то усадка ее произойдет в процессе окраски.
Раскроенные полосы ткани нужно сметать по соответствующим швам и сшить на швейной машинке закрытым швом. Продольный шов abcef по внутреннему периметру баллона временно оставляют открытым, чтобы иметь возможность пришить петли для трубок каркаса и устроить клапаны для камер.
Сшитую по косым швам оболочку расстилают на полу, сложив ее вдвое по наружному периметру А В С r r E F, и намечают места для петель каркаса.
На чертеже алана лодки (рис. 1) показаны расположение верхнего каркаса и удерживающие его петли. Каркас должен лежать ровно вдоль середины всех отсеков баллона. Если баллон скроен и сшит правильно, то расстояние между бортовыми трубками должно быть 1 метр. Величина петель должна соответствовать диаметру трубок каркаса.
По верхней стороне баллона располагаются и 13 прорезей для камер. Длина прорези 100 миллиметров. Снизу под прорези подшивают клапаны из брезента, чтобы резина камеры была прикрыта и не выпячивалась наружу, когда камеры наполнены воздухом.
По средней линии (которая определяет положение верхнего каркаса), но к нижней половине оболочки из той же ткани, что и оболочка, пришивают ленту шириной 25—30 миллиметров. Она нужна для большей прочности оболочки, так как по этой линии будет пришито днище двумя или тремя параллельными швами.
После того как оболочка пришита к днищу, можно сшить края оболочки по внутреннему периметру.
Трубки (или жердочки) каркаса соединяют муфтами из дюралевых трубок. В связи с тем, что трубки для муфт надо гнуть, а это требует известных навыков, муфты соединения, уключины и кольца для соединения частей весел лучше заказать опытному слесарю. Устройство уключины показано на рис. 3.
Длина трубок верхнего каркаса указана на рис. 1. Нижний каркас свободно лежит на днище — он удерживается на месте наполненными воздухом баллонами.
Размеры нижнего каркаса должны быть такие, чтобы на 50—70 миллиметров он отстоял от шва, соединяющего баллон с днищем.
Устройство банки для гребца видно на рис. 1 и рис. 4. Ее подвешивают на каркас на двух трубках, оба конца которых расплющены и загнуты по радиусу в виде крючков. Эти крючки надевают на трубки каркаса. Сиденье из фанеры или тонкой доски приклепывают к трубкам.
Весла изготавливают из прямослойной доски толщиной 40 миллиметров. Они собраны из двух частей — рукоятки (на которой укреплены каблук и манжета) и лопасти. Рис. 5.
В заключение несколько рекомендаций, как сделать ткань непромокаемой.
1. Резиновый клей разбавить очищенным бензином до такой консистенции, чтобы он свободно стекал с кисти. Клеем покрыть наружную сторону ткани. Когда клей затвердеет, положить ткань покрытой клеем стороной на чистый металлический лист и прогладить горячим утюгом.
2. Купить в аптеке клеенку для компрессов (полупрозрачная желтая пленка) и расстелить на металлическом листе. На пленку положить ткань и прогладить утюгом. Пленка растворяется и впитывается в ткань, что делает ее водонепроницаемой.
3. Ткань погрузить в раствор парафина в бензине. На 7,5 литра бензина берется 0,5 килограмма парафина.
На мелководных озерах в павлодарском Прииртышье я успешно использовал на охоте и рыбалке самодельную лодку, которую очень просто сделать в домашних условиях.
Для изготовления лодки требуется 3,5 метра брезента шириной 1 — 1,2 метра, две тесинки (доски) длиной 200—220, шириной 20—30 и толщиной 2—3 сантиметра.
Обе доски равной длины закругляю с двух сторон. К каждой прибиваю брусочки для распорок и сиденья. Желательно доски покрасить. Затем прибиваю гвоздями с интервалом 1 —1,5 сантиметра через ременную ленту брезент к бортам лодки, как показано на
Взгляните на эскизы (чертежи) и вы убедитесь, что эту простую, легкую и дешевую лодку может сделать каждый рыболов-любитель. Она свободно помещается в рюкзаке. Ее можно сделать из парусины, суровой бязи и подобных им тканей и камер для волейбольного (или лучше баскетбольного) мяча. Лодка с 16 камерами держит одного человека, с 20 камерами — двух.
Вырежьте из бумаги шаблоны I, II и III для бортов и шаблон для днища. По ним раскроите ткань. На выкройках с обеих сторон нанесите линии а—а, по которым будете пришивать днище. На всех деталях по контуру оставляйте припуск на шов шириной 10 миллиметров. Долевые нитки ткани располагайте вдоль баллона и днища.
Перед раскроем ткань следует намочить, высушить и отутюжить (для усадки).
В развернутом виде к детали III пришейте деталь II, затем I. Сшейте обе половины получившегося баллона, обращая внимание на то, чтобы линии а—а совпадали.
По контуру а—а пришейте днище. Свободные стороны баллона подрубите и затем сшейте вместе, оставив лишь пропуски длиной, 60—70 ми;1лиметров для вкладывания камер. По краям этих отверстий вставьте пистоны, применяемые для шнуровки ботинок, или нашейте полоски кожи и пробейте в них дырочки. Вложите в отверстия баллона камеры, надуйте их велосипедным насосом и зашнуруйте отверстия. Лодка готова.
Чехол для лодки сделайте из непромокаемой ткани (детской клеенки). Он застегивается на пуговицы, пришитые к баллону.
На сборку и наполнение лодки воздухом требуется 25—30 минут.
При повреждении одной или нескольких камер лодка не теряет остойчивости.
Неплохую лодку можно построить из простых, доступных всем материалов. Байдарка-челнок «Рыбка», которую мы предлагаем сделать, требует для постройки лишь нескольких сосновых досок, одного листа фанеры и немного гвоздей, шурупов и алюминиевой проволоки. Несмотря на малые размеры, «Рыбка» свободно несет двух взрослых или трех подростков.
Основная особенность конструкции лодки — малое сечение стрингеров и фанерные шпангоуты. Относительная слабость этих деталей возмещается их числом (см. 3-ю стр. вкладки и рис. 1), что несколько утяжеляет корпус, но зато позволяет использовать для обшивки любые достаточно прочные ткани (например, палаточную).
Сначала сделайте закладку: узел, состоящий из киля и штевней (форштевня и ахтерштевня), а размеры штевней (рис. 6) в таблице 2.
Таблица 2 Величина а б в г д с Форштевень 385 32 128 21 27 15,8 Ахтерштевень 360 30 90 20 25 11,7
Затем к килю крепятся флоры, одним шурупом каждый.
Первый из них ставится на 150 мм от носового конца киля, а остальные на 200 мм друг от друга. Таким образом, при толщине флора 30 мм промежутки между ними составят 170 мм.
Заготовки бимсов (рис. 3 и табл. 3) изготовляются, размечаются и крепятся к полу (при помощи металлических скобочек и мелких шурупов). Для этого на полу предварительно делается мелом разметка.
Таблица 3 Величина Наименование бимса
носовой средний кормовой Б 740 900 725 В 74,5 80 14 Г об8 — —
При установке закладки надо следить, чтобы расстояние от пола до киля по всей его длине было равно 350 мм. При этом концы штевней крепятся к полу согласно разметке. Затем флоры 4, 9 и 13 соединяются с соответствующими заготовками бимсов стойками, к которым (после проверки правильности установки киля) присоединяются подкосы. Теперь в пазы заводятся внутренние привальные брусья и крепятся тонкими гвоздями. Заметим при этом, что нумерация флоров ведется от носа к корме.
Важной операцией является установка бортовых ветвей шпангоутов. Фанера намертво крепится к флорам, а к привальным брусьям — временно, небольшим гвоздем. На шпангоутах 2, 3 полосы приходится присоединять к флорам несколько наискосок, что необходимо для правильного прилегания стрингеров.
Теперь самая ответственная работа — контроль и окончательная доводка шпангоутов. Прикладывая к ним длинную тонкую рейку, надо добиться плавного прилегания ее ко всем шпангоутам по всей длине. Шпангоуты, излишне выпирающие наружу или, наоборот, запавшие внутрь, открепляют от привального бруса и подправляют. Одновременно надо следить, чтобы длина левой ветви каждого шпангоута равнялась длине правой. Затем каждую из ветвей делят на 10 равных частей и по карандашным засечкам устанавливают стрингеры. Крепить их к шпангоутам надо мелкими алюминиевыми заклепками впотай, к флорам и штевням — гвоздями. При креплении стрингеров к штевням последние проходят малковку (рис. 5): заштрихованную часть дерева удаляют острой стамеской. При установке крайней пары стрингеров, примыкающих к палубе, под них (между шпангоутами) подкладывают полоски фанеры, равные по толщине шпангоутам. Собранный набор очень полезно пропитать горячей олифой и просушить.
Обшивку лодки можно сшить, как шьются чехлы для мебели. Однако лучшие результаты дает обтяжка корпуса двумя полотнищами (правым и левым) без сшивания их. При этом оба полотнища смыкаются (перекрывая друг друга на 30-40 мм) на киле и штевнях. Ткань крепится к закладке и к припалубным стрингерам мелкими гвоздями в натянутом состоянии. Хорошие результаты получаются при натяжке оболочки в мокром виде (с последующей просушкой на месте).
Окончательно обшивка крепится путем постановки наружных привальных брусьев, водореза, накладки на ахтерштевень и фальшкиль.
Прилегающие к оболочке кромки этих деталей покрываются перед установкой слоем густотертой краски, которая при затягивании шурупов частично выдавливается и удаляется ветошью. Готовая оболочка окрашивается масляной краской в два-три приема с нанесением очередного слоя лишь после полного просыхания предыдущего. Теперь лодка открепляется от пола и переворачивается. Рубанком удаляется лишнее дерево с бимсов (до линии разметки), делаются гнезда для мидельвейсов и для карленгсов, которые к внутренним привальным брусьям крепятся с постановкой «сухарей» (см. рис. 1).
Из фанеры (толщиной не более 4 мм, но желательно 2,5 или 3 мм) выкраивается палуба и ставится на гвоздиках или мелких шурупах. Предварительно верхние кромки мидельвейсов, карленгсов и привальных брусьев малкуются для полного прилегания к ним фанеры, а концы штевней соответственным образом обрезаются. Эти поверхности также покрываются густотертой краской, а фанера — горячей олифой. Средний бимс после установки палубы удаляется. Красить палубу рекомендуется в более светлые тона, чем оболочку. После этого ставятся буртики, накладки на мидельвейс (поверх фанеры), волнорез и комингсы.
Эти детали очень хорошо сделать из дуба и не окрашивать, а покрыть масляным лаком.
Работы завершаются изготовлением и установкой сланей, сидений и спинок (рис. 2).
Существенными преимуществами разборных лодок является универсальность их применения, удобство доставки к водоему, а также простота хранения, что гарантирует их долговечность. Еще удобнее разборная лодка облегченной конструкции с мягкой обшивкой. Такую лодку я построил самостоятельно и уже много лет успешно пользуюсь ею. Ее основные технические данные: длина — 3,2 метра, ширина — 1,2 метра, высота борта у мидельшпангоута — 0,36 метра, грузоподъемность — 200 килограммов. Весит она 11 килограммов, собирается и разбирается за 20 минут. Все узлы и детали, включая весла, помещаются в чехол размером 180Х 1250 миллиметров, а обшивку крепят к чехлу снаружи или укладывают в рюкзак. Впрочем, при желании ее можно тоже уложить в чехол.
Лодка остойчива и надежна, позволяет двигаться с достаточной скоростью. В ней свободно размещаются два рыболова с грузом.
Каркас лодки представлен на рис. 1. Для обеспечения его жесткости предусмотрены распорки.
Детали каркаса делаю из твердой древесины (ясеня, дуба, рябины), предварительно хорошо просушенной, без сучков, трещин и кривослоя.
Кильсон - наиболее нагруженный узел и должен обладать достаточным запасом прочности и жесткости. Его предпочтительнее изготовлять из ясеневых реек размером 40Х 15Х 1100 миллиметров. Кильсон состоит из трех частей - кормовой, средней и носовой (рис. 2).
Сборку его целесообразно начинать со средней части. Для этого подбираю прямые, одинаковой высоты и ширины рейки, которые устанавливаю на временных распорках длиной 120 и высотой 40 миллиметров и закрепляю винтами. На концах реек в вертикальной плоскости сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра под винты М4 для последующего крепления опорных планок из 10-миллиметровой фанеры. После установки и закрепления планок на эпоксидном клее и винтах с двух сторон, а также упоров по размерам шпангоутов и ограничительных планок временные распорки снимаю. Чертеж каркаса лодки
Далее должны быть тщательно пригнаны носовая и кормовая части кильсона к средней части и установлены мерные распорки. Внутренние стороны реек с одного конца рубанком нужно свести на конус (5Х 50 миллиметров), затем собрать их с пластинами носовой и кормовой частей кильсона и закрепить заклепками диаметром 3 миллиметра. Сопрягаемые поверхности носовой и кормовой частей должны плотно, без зазора входить во внутреннюю полость средней части кильсона. Выполнив общую сборку частей кильсона между собой, а также с форштевнем и ахтерштевнем, в вертикальной плоскости на концах реек сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра — под крепление упорных (фиксирующих) планок винтами и гайками М4.
Для большей прочности и жесткости соединений частей кильсона с опорными и упорными планками перед их установкой наношу на зачищенные контактирующие поверхности клеевой состав из эпоксидного компаунда — 100 частей и полиэтиленполиамина -12 частей по весу. Склеиваемые детали выдерживаю под нагрузкой в течение суток.
Ахтерштевень и форштевень (рис. 1) устанавливаю в процессе общей сборки. Нижний конец закрепляю с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра; верхнее отверстие диаметром 4,2 миллиметра сверлю после установки ахтерштевня и форштевня под углами 10 и 20 градусов по шаблону. Крепление производится винтами и гайками М4.
Шпангоуты (рис. 3) выполнены из реек сечением 17X20 миллиметров. Боковые ветви и основания соединены между собой заклепками и косынками Длину основания и угол скоса р выбираю по таблице (см. рис. 3).
Угол наклона боковых ветвей носового шпангоута равен 15°, остальных — 10°. Боковые ветви устанавливаю шарнирно и фиксирую по шаблону, вырезанному из картона. Через отверстия в косынках сверлю отверстия в боковых ветвях под заклепки диаметром 3 миллиметра и винты М4, в соответствии с размерами, указанными на рис. 3. При окончательной сборке каркаса на верхней части основания шпангоутов 4 и 11 (рис. 1) устанавливаю верхний и нижний замки для крепления настила и шпангоута к кильсону. На боковых ветвях с наружной стороны устанавливаю петли для крепления верхних стрингеров к шпангоутам, а с нижней части — застежку для соединения нижних стрингеров со шпангоутами.
Транец (рис. 4) сделан из реек сечением 15Х 20 миллиметров.
Он состоит из двух боковых ветвей, соединенных между собой основанием и рейкой верхней с помощью косынок, заклепок и винтов М4. Соединения шарнирные, что позволяет детали складывать в чехол. На ахтерштевне транец закрепляется уголками и нижним замком.
Стрингеры (рис. 5) изготовляю из гибких реек сечением 20 X 12 и длиной 1100 миллиметров, соединенных между собой с помощью шарнирных замков.
С носовой и кормовой сторон окончательно собранных стрингеров устанавливаю проушины, а также крючки. При этом носовую проушину и соединительные крючки навешиваю после окончательной установки шпангоутов на кильсоне, закрепления форштевня и ахтерштевня: Сначала монтирую нижние стрингеры, после чего по фактической длине устанавливаю верхние стрингеры.
Уключину в сборе (рис. 6) закрепляю на рейке уключины (рис. 1), которую устанавливаю по месту в процессе общей сборки каркаса с помощью винтов и гаек-барашков М5.
Весло сборное (рис. 7) состоит из рукояти, замка и лопасти. Замок весла имеет скос и два кольца диаметром 40 миллиметров, закрепленные неподвижно с помощью шурупов и эпоксидного клея. Скос и кольца тщательно подгоняю, чтобы между ними не было зазоров и люфта, пропитываю водостойким лаком, просушиваю, соединяю окончательно и сверлю отверстие диаметром 4,5 миллиметра под винт М4 и гайку-барашек.
Лопасть весла делаю из фанеры или алюминиевого листа толщиной 1,0—1,5 миллиметра. Фанеру выгибаю по шаблону, сушу, шлифую и покрываю водостойким лаком. Из алюминиевого листа изготовить лопасть значительно проще: достаточно вырезать по контуру, зачистить острые кромки, выгнуть по шаблону и по краям сделать ребра жесткости. Прикрепляю лопасть к стержню с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра.
Общую сборку каркаса выполняю в следующей последовательности. Собираю кильсон, устанавливаю шпангоуты, транец, стрингеры нижние, стрингеры верхние и закрепляю их в соответствии с приведенными на чертежах узлами крепления. В нижних стрингерах проушины необходимо выгнуть под углом 90°, чтобы можно было крепить их к транцу винтами М4. В носовой части проушины устанавливаю по месту после закрепления распорок кормовых и распорок форштевня. Закрепив верхние стрингеры к транцу и форштевню, устанавливаю крючки (см. позицию 3 на рис. 5) с помощью шурупов 2,5Х 10 миллиметров. Если древесина очень плотная, то под шурупы приходится сверлить отверстия диаметром 2 миллиметра. Когда каркас окончательно собран, запиливаю острые края, шлифую мелкой наждачной шкуркой, а затем устанавливаю днищевые распорки (позиция 10 на рис. 1).
Каркас необходимо подвергнуть испытанию под статической нагрузкой, для чего устанавливаю его на двух опорах, расположенных на одинаковом расстоянии от центра, и в средней части прикладываю нагрузку в 20 килограммов, последовательно увеличивая ее до 40, 60, 70 килограммов. После этого разгружаю каркас, последовательно уменьшая нагрузку кратно 20. Осматриваю все детали кильсона, стрингеров, в случае появления дефектов исправляю их.
Поверхности всех деревянных частей каркаса после тщательной шлифовки, зачистки заусенцев и острых кромок покрываю водостойким лаком в три слоя. Каждый слой нужно просушить в течение времени, указанного в правилах пользования лаком.
Обшивку изготовляю из легкого брезента, ширина которого должна быть достаточной, чтобы покрыть все днище до ватерлинии. Боковую сторону выше ватерлинии обшиваю плотной и прочной палаточной или другой подходящей тканью. Если необходимо соединить два куска ткани, это надо делать на швейной машине нитками 10 или 12 или вручную кордовыми либо парусными нитками в две строчки. В случае ручной сшивки поверхности брезента покрываю два-три раза резиновым клеем.
На каркас, поставленный на опорах днищем вверх, натягиваю обшивку, мелом размечаю места соединения кормовой и носовой частей, а также места ушивки клиньев по обводам лодки. Вначале сшиваю кормовую часть обшивки как наиболее сложную по конфигурации, а затем носовую. К верхней части обшивки прикрепляю временные антапки, через которые пропускаю веревки, предназначенные для равномерного натягивания ее по длине и ширине. Размечаю верхний обрез обшивки, дважды подворачиваю его и прошиваю двойным швом. Равномерно по всей длине верхней части обшивки пришиваю крючки, которыми она закрепляется на верхнем стрингере.
Снаружи обшивку промазываю резиновым клеем или раствором сырой резины в бензине «Галоша».
Все. швы тщательно покрываю раствором резинового клея или клея марки 51-К-1 (ТУ 005300-77). Лучшим покрытием днища считаю тонкое резиновое полотно толщиной 0,3—0,5 миллиметра. Это полотно приклеиваю тем же клеем и равномерно прижимаю мешками с сухим песком. Клей быстро затвердевает, поэтому наносить его надо небольшими полосами на обезжиренную поверхность обшивки и сразу покрывать полотном с подготовленной поверхностью.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Поделитесь опытом.
Такую лодку, конечно, вы можете сделать сами, но не забывайте, что вам придется ее еще и регистрировать, а значит иметь паспорт (размеры, условия экспл. и др.)
О том, как сделать транец к обыкновенной надувной лодке вы можете почитать здесь.
Надувная лодка рассчитана на одного-трех человек. Предельная грузоподъемность примерно 350 килограммов.
Оболочка цилиндрических баллонов делается из водонепроницаемой ткани, днище — из легкого брезента. В связи с тем, что в домашних условиях сделать баллоны воздухонепроницаемыми трудно, в них помещаются камеры от боксерских груш, в которые накачивается воздух.
Лодка имеет разборный каркас, съемную банку для гребца и пару весел. Рис. 1.
Для каркаса нужны тонкостенные (1,5 миллиметра) дюралюминиевые трубки (для верхнего диаметром 19, для нижнего — 12 миллиметров) или круглые еловые жердочки диаметром 20 миллиметров. Для соединения как тех, так и других деталей каркаса потребуются короткие трубки (длиной 200—250 миллиметров), внутренний диаметр которых должен быть равен внешнему диаметру соединяемых деталей.
Весла изготовляются из 40-миллиметровой еловой, без сучков и кривослоя доски.
Чтобы сделать баллоны, надо на плотной бумаге вычертить шаблоны, по которым затем раскраивается ткань. На бумагу наносится сетка (50X50 миллиметров), а на сетку переносятся с рис. 2 линии швов баллонов. С рисунка следует брать только линии швов; длина выкройки отдельных отсеков показана цифрами. Ширина ткани для баллонов 450 миллиметров.
Перед кройкой новую ткань надо намочить, чтобы она «села» и затем отутюжить. Если ткань предполагается предварительно окрасить, то усадка ее произойдет в процессе окраски.
Раскроенные полосы ткани нужно сметать по соответствующим швам и сшить на швейной машинке закрытым швом. Продольный шов abcef по внутреннему периметру баллона временно оставляют открытым, чтобы иметь возможность пришить петли для трубок каркаса и устроить клапаны для камер.
Сшитую по косым швам оболочку расстилают на полу, сложив ее вдвое по наружному периметру А В С r r E F, и намечают места для петель каркаса.
На чертеже алана лодки (рис. 1) показаны расположение верхнего каркаса и удерживающие его петли. Каркас должен лежать ровно вдоль середины всех отсеков баллона. Если баллон скроен и сшит правильно, то расстояние между бортовыми трубками должно быть 1 метр. Величина петель должна соответствовать диаметру трубок каркаса.
По верхней стороне баллона располагаются и 13 прорезей для камер. Длина прорези 100 миллиметров. Снизу под прорези подшивают клапаны из брезента, чтобы резина камеры была прикрыта и не выпячивалась наружу, когда камеры наполнены воздухом.
По средней линии (которая определяет положение верхнего каркаса), но к нижней половине оболочки из той же ткани, что и оболочка, пришивают ленту шириной 25—30 миллиметров. Она нужна для большей прочности оболочки, так как по этой линии будет пришито днище двумя или тремя параллельными швами.
После того как оболочка пришита к днищу, можно сшить края оболочки по внутреннему периметру.
Трубки (или жердочки) каркаса соединяют муфтами из дюралевых трубок. В связи с тем, что трубки для муфт надо гнуть, а это требует известных навыков, муфты соединения, уключины и кольца для соединения частей весел лучше заказать опытному слесарю. Устройство уключины показано на рис. 3.
Длина трубок верхнего каркаса указана на рис. 1. Нижний каркас свободно лежит на днище — он удерживается на месте наполненными воздухом баллонами.
Размеры нижнего каркаса должны быть такие, чтобы на 50—70 миллиметров он отстоял от шва, соединяющего баллон с днищем.
Весла изготавливают из прямослойной доски толщиной 40 миллиметров. Они собраны из двух частей — рукоятки (на которой укреплены каблук и манжета) и лопасти. Рис. 5.
В заключение несколько рекомендаций, как сделать ткань непромокаемой.
1. Резиновый клей разбавить очищенным бензином до такой консистенции, чтобы он свободно стекал с кисти. Клеем покрыть наружную сторону ткани. Когда клей затвердеет, положить ткань покрытой клеем стороной на чистый металлический лист и прогладить горячим утюгом.
3. Ткань погрузить в раствор парафина в бензине. На 7,5 литра бензина берется 0,5 килограмма парафина.
На мелководных озерах в павлодарском Прииртышье я успешно использовал на охоте и рыбалке самодельную лодку, которую очень просто сделать в домашних условиях.
Для изготовления лодки требуется 3,5 метра брезента шириной 1 — 1,2 метра, две тесинки (доски) длиной 200—220, шириной 20—30 и толщиной 2—3 сантиметра.
Обе доски равной длины закругляю с двух сторон. К каждой прибиваю брусочки для распорок и сиденья. Желательно доски покрасить. Затем прибиваю гвоздями с интервалом 1 —1,5 сантиметра через ременную ленту брезент к бортам лодки, как показано на
С помощью распорок лодка легко собирается и разбирается. Плавать можно на веслах и шесте.
Борта лодки, распорки окрашиваю масляной краской темных тонов (зеленая, синяя и т. п.).
Вырежьте из бумаги шаблоны I, II и III для бортов и шаблон для днища. По ним раскроите ткань. На выкройках с обеих сторон нанесите линии а—а, по которым будете пришивать днище. На всех деталях по контуру оставляйте припуск на шов шириной 10 миллиметров. Долевые нитки ткани располагайте вдоль баллона и днища.
Перед раскроем ткань следует намочить, высушить и отутюжить (для усадки).
В развернутом виде к детали III пришейте деталь II, затем I. Сшейте обе половины получившегося баллона, обращая внимание на то, чтобы линии а—а совпадали.
По контуру а—а пришейте днище. Свободные стороны баллона подрубите и затем сшейте вместе, оставив лишь пропуски длиной, 60—70 ми;1лиметров для вкладывания камер. По краям этих отверстий вставьте пистоны, применяемые для шнуровки ботинок, или нашейте полоски кожи и пробейте в них дырочки. Вложите в отверстия баллона камеры, надуйте их велосипедным насосом и зашнуруйте отверстия. Лодка готова.
Чехол для лодки сделайте из непромокаемой ткани (детской клеенки). Он застегивается на пуговицы, пришитые к баллону.
На сборку и наполнение лодки воздухом требуется 25—30 минут.
При повреждении одной или нескольких камер лодка не теряет остойчивости.
Неплохую лодку можно построить из простых, доступных всем материалов. Байдарка-челнок «Рыбка», которую мы предлагаем сделать, требует для постройки лишь нескольких сосновых досок, одного листа фанеры и немного гвоздей, шурупов и алюминиевой проволоки. Несмотря на малые размеры, «Рыбка» свободно несет двух взрослых или трех подростков.
Основная особенность конструкции лодки — малое сечение стрингеров и фанерные шпангоуты. Относительная слабость этих деталей возмещается их числом (см. 3-ю стр. вкладки и рис. 1), что несколько утяжеляет корпус, но зато позволяет использовать для обшивки любые достаточно прочные ткани (например, палаточную).
Постройка лодки начинается с заготовки детален. Основной для каждого флора (рис. 4) размер «А» дан в таблице 1.
Таблица 1 флора 1 2 3 4 5 6 7 8
Величина «А» 85 128 195 265 345 398 435 450
флора 9 10 11 12 13 14 15 16
Величина «А» 450 44С 400 350 270 198 130 90
Флоры должны быть аккуратно пронумерованы во избежание ошибок при сборке; нумерация ведется от носа к корме.
Таблица 2 Величина а б в г д с
Форштевень 385 32 128 21 27 15,8
Ахтерштевень 360 30 90 20 25 11,7
Затем к килю крепятся флоры, одним шурупом каждый.
Первый из них ставится на 150 мм от носового конца киля, а остальные на 200 мм друг от друга. Таким образом, при толщине флора 30 мм промежутки между ними составят 170 мм.
Заготовки бимсов (рис. 3 и табл. 3) изготовляются, размечаются и крепятся к полу (при помощи металлических скобочек и мелких шурупов). Для этого на полу предварительно делается мелом разметка.
Таблица 3 Величина
Наименование бимса
носовой средний кормовой
Б 740 900 725
В 74,5 80 14
Г об8 — —
Важной операцией является установка бортовых ветвей шпангоутов. Фанера намертво крепится к флорам, а к привальным брусьям — временно, небольшим гвоздем. На шпангоутах 2, 3 полосы приходится присоединять к флорам несколько наискосок, что необходимо для правильного прилегания стрингеров.
Теперь самая ответственная работа — контроль и окончательная доводка шпангоутов. Прикладывая к ним длинную тонкую рейку, надо добиться плавного прилегания ее ко всем шпангоутам по всей длине. Шпангоуты, излишне выпирающие наружу или, наоборот, запавшие внутрь, открепляют от привального бруса и подправляют. Одновременно надо следить, чтобы длина левой ветви каждого шпангоута равнялась длине правой. Затем каждую из ветвей делят на 10 равных частей и по карандашным засечкам устанавливают стрингеры. Крепить их к шпангоутам надо мелкими алюминиевыми заклепками впотай, к флорам и штевням — гвоздями. При креплении стрингеров к штевням последние проходят малковку (рис. 5): заштрихованную часть дерева удаляют острой стамеской. При установке крайней пары стрингеров, примыкающих к палубе, под них (между шпангоутами) подкладывают полоски фанеры, равные по толщине шпангоутам. Собранный набор очень полезно пропитать горячей олифой и просушить.
Окончательно обшивка крепится путем постановки наружных привальных брусьев, водореза, накладки на ахтерштевень и фальшкиль.
Прилегающие к оболочке кромки этих деталей покрываются перед установкой слоем густотертой краски, которая при затягивании шурупов частично выдавливается и удаляется ветошью. Готовая оболочка окрашивается масляной краской в два-три приема с нанесением очередного слоя лишь после полного просыхания предыдущего. Теперь лодка открепляется от пола и переворачивается. Рубанком удаляется лишнее дерево с бимсов (до линии разметки), делаются гнезда для мидельвейсов и для карленгсов, которые к внутренним привальным брусьям крепятся с постановкой «сухарей» (см. рис. 1).
Из фанеры (толщиной не более 4 мм, но желательно 2,5 или 3 мм) выкраивается палуба и ставится на гвоздиках или мелких шурупах. Предварительно верхние кромки мидельвейсов, карленгсов и привальных брусьев малкуются для полного прилегания к ним фанеры, а концы штевней соответственным образом обрезаются. Эти поверхности также покрываются густотертой краской, а фанера — горячей олифой. Средний бимс после установки палубы удаляется. Красить палубу рекомендуется в более светлые тона, чем оболочку. После этого ставятся буртики, накладки на мидельвейс (поверх фанеры), волнорез и комингсы.
Эти детали очень хорошо сделать из дуба и не окрашивать, а покрыть масляным лаком.
Работы завершаются изготовлением и установкой сланей, сидений и спинок (рис. 2).
Существенными преимуществами разборных лодок является универсальность их применения, удобство доставки к водоему, а также простота хранения, что гарантирует их долговечность. Еще удобнее разборная лодка облегченной конструкции с мягкой обшивкой. Такую лодку я построил самостоятельно и уже много лет успешно пользуюсь ею. Ее основные технические данные: длина — 3,2 метра, ширина — 1,2 метра, высота борта у мидельшпангоута — 0,36 метра, грузоподъемность — 200 килограммов. Весит она 11 килограммов, собирается и разбирается за 20 минут. Все узлы и детали, включая весла, помещаются в чехол размером 180Х 1250 миллиметров, а обшивку крепят к чехлу снаружи или укладывают в рюкзак. Впрочем, при желании ее можно тоже уложить в чехол.
Лодка остойчива и надежна, позволяет двигаться с достаточной скоростью. В ней свободно размещаются два рыболова с грузом.
Каркас лодки представлен на рис. 1. Для обеспечения его жесткости предусмотрены распорки.
Детали каркаса делаю из твердой древесины (ясеня, дуба, рябины), предварительно хорошо просушенной, без сучков, трещин и кривослоя.
Далее должны быть тщательно пригнаны носовая и кормовая части кильсона к средней части и установлены мерные распорки. Внутренние стороны реек с одного конца рубанком нужно свести на конус (5Х 50 миллиметров), затем собрать их с пластинами носовой и кормовой частей кильсона и закрепить заклепками диаметром 3 миллиметра. Сопрягаемые поверхности носовой и кормовой частей должны плотно, без зазора входить во внутреннюю полость средней части кильсона. Выполнив общую сборку частей кильсона между собой, а также с форштевнем и ахтерштевнем, в вертикальной плоскости на концах реек сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра — под крепление упорных (фиксирующих) планок винтами и гайками М4.
Для большей прочности и жесткости соединений частей кильсона с опорными и упорными планками перед их установкой наношу на зачищенные контактирующие поверхности клеевой состав из эпоксидного компаунда — 100 частей и полиэтиленполиамина -12 частей по весу. Склеиваемые детали выдерживаю под нагрузкой в течение суток.
Ахтерштевень и форштевень (рис. 1) устанавливаю в процессе общей сборки. Нижний конец закрепляю с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра; верхнее отверстие диаметром 4,2 миллиметра сверлю после установки ахтерштевня и форштевня под углами 10 и 20 градусов по шаблону. Крепление производится винтами и гайками М4.
Шпангоуты (рис. 3) выполнены из реек сечением 17X20 миллиметров. Боковые ветви и основания соединены между собой заклепками и косынками Длину основания и угол скоса р выбираю по таблице (см. рис. 3).
Транец (рис. 4) сделан из реек сечением 15Х 20 миллиметров.
Стрингеры (рис. 5) изготовляю из гибких реек сечением 20 X 12 и длиной 1100 миллиметров, соединенных между собой с помощью шарнирных замков.
Уключину в сборе (рис. 6) закрепляю на рейке уключины (рис. 1), которую устанавливаю по месту в процессе общей сборки каркаса с помощью винтов и гаек-барашков М5.
Лопасть весла делаю из фанеры или алюминиевого листа толщиной 1,0—1,5 миллиметра. Фанеру выгибаю по шаблону, сушу, шлифую и покрываю водостойким лаком. Из алюминиевого листа изготовить лопасть значительно проще: достаточно вырезать по контуру, зачистить острые кромки, выгнуть по шаблону и по краям сделать ребра жесткости. Прикрепляю лопасть к стержню с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра.
Общую сборку каркаса выполняю в следующей последовательности. Собираю кильсон, устанавливаю шпангоуты, транец, стрингеры нижние, стрингеры верхние и закрепляю их в соответствии с приведенными на чертежах узлами крепления. В нижних стрингерах проушины необходимо выгнуть под углом 90°, чтобы можно было крепить их к транцу винтами М4. В носовой части проушины устанавливаю по месту после закрепления распорок кормовых и распорок форштевня. Закрепив верхние стрингеры к транцу и форштевню, устанавливаю крючки (см. позицию 3 на рис. 5) с помощью шурупов 2,5Х 10 миллиметров. Если древесина очень плотная, то под шурупы приходится сверлить отверстия диаметром 2 миллиметра. Когда каркас окончательно собран, запиливаю острые края, шлифую мелкой наждачной шкуркой, а затем устанавливаю днищевые распорки (позиция 10 на рис. 1).
Поверхности всех деревянных частей каркаса после тщательной шлифовки, зачистки заусенцев и острых кромок покрываю водостойким лаком в три слоя. Каждый слой нужно просушить в течение времени, указанного в правилах пользования лаком.
Обшивку изготовляю из легкого брезента, ширина которого должна быть достаточной, чтобы покрыть все днище до ватерлинии. Боковую сторону выше ватерлинии обшиваю плотной и прочной палаточной или другой подходящей тканью. Если необходимо соединить два куска ткани, это надо делать на швейной машине нитками 10 или 12 или вручную кордовыми либо парусными нитками в две строчки. В случае ручной сшивки поверхности брезента покрываю два-три раза резиновым клеем.
На каркас, поставленный на опорах днищем вверх, натягиваю обшивку, мелом размечаю места соединения кормовой и носовой частей, а также места ушивки клиньев по обводам лодки. Вначале сшиваю кормовую часть обшивки как наиболее сложную по конфигурации, а затем носовую. К верхней части обшивки прикрепляю временные антапки, через которые пропускаю веревки, предназначенные для равномерного натягивания ее по длине и ширине. Размечаю верхний обрез обшивки, дважды подворачиваю его и прошиваю двойным швом. Равномерно по всей длине верхней части обшивки пришиваю крючки, которыми она закрепляется на верхнем стрингере.
Снаружи обшивку промазываю резиновым клеем или раствором сырой резины в бензине «Галоша».
Все. швы тщательно покрываю раствором резинового клея или клея марки 51-К-1 (ТУ 005300-77). Лучшим покрытием днища считаю тонкое резиновое полотно толщиной 0,3—0,5 миллиметра. Это полотно приклеиваю тем же клеем и равномерно прижимаю мешками с сухим песком. Клей быстро затвердевает, поэтому наносить его надо небольшими полосами на обезжиренную поверхность обшивки и сразу покрывать полотном с подготовленной поверхностью.