Сохранение ложи ружья
Материалы, из которых изготавливаются ложи оружия, весьма разнообразны, особенно в настоящее время, когда пластик медленно, но уверенно теснит древесину на моделях невысокого разбора, а также на военных и полицейских образцах. Но все равно, и по сей день древесина является основным, непревзойденным по своим качествам, ложевым материалом для охотничьего оружия благодаря своей легкости, прочности, красоте и отсутствию способности к деформированию во всем диапазоне температур, при котором оружие эксплуатируется. Древесина на ложи идет различных пород и сортов. На дешевые модели самого низкого разбора ставят ложи из березы и бука. Правда, встречаются и курьезы.
Помнится, давным-давно на Острове Свободы наши кубинские друзья, собирая у себя "Калашниковы", ставили на них ложи из... изумительного по красоте красного дерева!
Наши военные, служившие там в составе "ограниченного контингента", убеждали кубинских коллег в том, что АКМ с ложей из русской березы стреляет гораздо лучше и предлагали бартер. Надо сказать, что эти убеждения находили понимание у наших кубинских друзей, и заполучить ложу к "калашу" из "rusfaner" в обмен на ложу из красного дерева было вожделенной мечтой каждого барбудос. Да что там "Калашниковы"! Телеграфные столбы и столбы ЛЭП на Кубе тоже были из того же самого красного дерева! Работников кубинского министерства связи также не пришлось долго убеждать, что железобетонные гораздо более надежны, практичны и долговечны. Аргументы были столь неотразимы, что столбы были повсеместно выкопаны и заменены железобетонными. Сами понимаете, что Советский Союз не мог допустить того, чтобы территория Острова Свободы была засорена деревоотходами. Поэтому драгоценные, многолетней выдержки столбы красного дерева пришлось грузить на суда и вывозить на нашу советскую Родину вместе с сахаром, ромом и сигарами. Но это все отклонения от правила, согласно которому абсолютно подавляющее большинство лож образцов и моделей охотничьего оружия изготавливается из древесины ореха -оружейники всего мира считают ее классическим ложевым материалом. О ложе из этой древесины и пойдет речь, поскольку такая ложа действительно стоит того, чтобы о ней позаботились.
Сразу оговорюсь: автор этой статьи, мягко говоря, не является страстным сторонником лакированной ложи. Не сомневаюсь, у этой ложи тоже найдется какое-то количество почитателей. О вкусах не спорят. Но, на мой взгляд, у лакированной ложи недостатков гораздо больше, чем достоинств. Судите сами. В теплое время ваши руки при контакте с лакированной поверхностью ложи потеют сильнее обычного. Зимой же лакированная ложа неприятно холодит ваши руки и щеку, поскольку с ними контактирует не дерево ложи, а пластиковая пленка, которой становится лак при высыхании.
Я вполне допускаю, что оружие с лакированной ложей может десятилетиями сохранять свой первозданный облик. Правда, такое возможно лишь при одном единственном условии: если оно в течение всего этого времени будет висеть на ковре или стоять запертым в металлическом ящике (на радость участковому!). А побывай оно с хозяином сезон-другой в обычных стандартных (да и нестандартных тоже) ситуациях и... что мы видим? Первое - на лакированной поверхности ложи появляется множество мелких царапин. Их уже ничем не выведешь и не заполируешь. Второе - есть и глубокие царапины. А вот это уже беда настоящая, поскольку в не защищенную лаком щель тут же начинает проникать влага. Дерево в этой зоне, естественно, разбухает. Происходит местное вспучивание и, как следствие, отслоение лака от поверхности древесины. Затем произойдет скалывание отслоившейся лаковой пленки в местах этих глубоких царапин. Ложа как бы покрывается "язвами". В конечном итоге внешний вид ее, мягко говоря, становится совсем непрезентабельным. Что же делать в таких случаях? Прежде всего, как говорил милиционер Семенов, не отчаиваться! Ситуация вовсе не такая безнадежная, как может показаться на первый взгляд. Надо только запастись терпением, наждачной бумагой трех сортов - средней, мелкой и очень мелкой зернистости, а также изоляционной лентой на поливинилхлоридной основе.
А дальше все просто. Можно заранее не отсоединять "железо" от "дерева". Но те места на металлических поверхностях оружия, которые примыкают к деревянным деталям, следует обязательно заклеить полосками изоленты. Можно использовать и скотч, но его следует клеить в несколько слоев. При такой защите абразивные зерна не заденут оксидированные металлические поверхности и не оставят на них светлых царапин. В противном случае "железо" придется шлифовать и воронить. Кроме того, не отсоединяя "железо" от "дерева", в процессе доработки ложи есть возможность контролировать степень снятия древесины в местах их контакта, дабы не удалить лишнее. Ту же процедуру заклеивания проделывают с насечкой на шейке приклада и на цевье, чтобы ненароком не сошлифовать ее острые кромки.
В тех местах, где насечка имеет зигзагообразный контур, следует работать, сложив наждачную бумагу несколько раз таким образом, чтобы она образовала в ваших руках твердый острый уголок. Этим уголком и следует работать, но все равно ваши движения - по направлению волокон.
И вот, наконец, лак убран. Обстоятельно и внимательно оглядите все очищенные от лака поверхности. Если царапины и забоины настолько глубоки, что не исчезли с поверхности, то придется удалять "дерево" по плоскости в районе этого дефекта до его полного исчезновения.
Первый совет: не пользуйтесь при этом циклей или ножом, особенно если если царапина ориентирована поперек волокон. Дело в том, что острая кромка инструмента при каждом его движении, независимо от вашего желания, будет "нырять" в эту полость и углублять ее. Здесь предпочтение следует отдать (для повышения производительности) либо напильникам, переходя от крупной насечки к более мелкой, либо к наждачной бумаге, обернутой вокруг прямоугольного деревянного бруска. Опять же движения при съеме древесины - только по направлению волокон.
Второй совет: особенно важно не переусердствовать при съеме древесины в районе щеки приклада и его верхнего гребня. Иначе ваше оружие будет бить правее и ниже точки прицеливания. Здесь поговорка "Семь раз примерь, один раз сошлифуй" как никогда к месту.
Затем (и снова по направлению волокон) обработайте поверхность ложи мелкой наждачной бумагой. Это будет шлифовка. И только потом придет очередь так называемой "микронки", то есть наждачной бумаги с таким мелким абразивом на рабочей поверхности, что последняя кажется бархатной на ощупь. Это будет практически полировка ложи, поскольку у нее после этой обработки даже появится приглушенный блеск.
И, наконец, самое приятное - пропитка. Лучшим материалом является как можно более жидкая олифа высшего качества, изготовленная на основе льняного масла. Кроме того, очень неплохо подходит для этого дела и специальное льняное художественное масло. Его можно купить в лавках при художественных салонах. В конце концов можно использовать даже обычное подсолнечное масло. Правда, лучше брать не густое и душистое, которое давят из жареных семечек, а обычное (без вкуса и запаха) рафинированное, то есть то, что хозяйки используют для жарки, чтобы не пригорало.
Но это так, к слову. Друзья мои, охотники! Принимая во внимание то, что многие из вас - прирожденные умельцы, отличающиеся как сметкой, так и творческим складом натуры, хочу сразу отговорить вас от всяких попыток ускорить этот процесс. Я имею в виду держание пропитанной ложи над пламенем газовой горелки или паяльной лампы. Ни к чему хорошему это не приведет! Дерево, конечно, не пластилин, но при высокой температуре и неравномерном нагреве оно может давать такие сильные и непредсказуемые деформации, что ваше (до этого прикладистое) ружье запросто может стать неприкладистым. Поверьте старому ложевщику и не повторяйте чужих ошибок!
Пропитав ложу маслом, вы будете очень приятно удивлены, увидев, что поверхность пропитанной ложи стала гораздо более темной по сравнению с лакированной. Здесь нет никаких чудес. Просто льняное масло, вступая в реакцию с веществами, содержащимися в древесине ореха, заставляет последнюю темнеть. Этот процесс идет особенно интенсивно при попадании на ложу солнечного света.
Вот, собственно говоря, и вся недолга, разве что для большей гладкости и блеска можно отполировать пропитанную и высохшую ложу суконкой или куском войлока. Последний должен быть мягким и не содержать жестких и острых включений. Движения при полировании - по направлению волокон.
Если же вы захотите придать ложе еще больший блеск, то можете дополнительно сделать такую операцию, как заглаживание. Правда, без инструмента тут не обойтись. Профессиональным инструментом ложевщика здесь является гладило - круглая полированная палочка, изготовленная из древесины очень твердых пород, например самшита. В порядке исключения можно использовать и металлическую. Главное, чтобы ее поверхность была зеркальной. Этой палочкой многократно проводят по гладким поверхностям ложи, минуя те места, где имеется насечка.
Кроме того, вы будете снова очень приятно удивлены, убедившись, что ложа после заглаживания стала еще более темной. А ведь никаких морилок и тонировок вы не применяли!
И еще один совет: не укладывайте свежепропитанную ложу оружия сразу в матерчатые или кожаные чехлы, а также в кофры с обтянутыми бархатом гнездами. Дело в том, что кожа и материя обладают способностью "вытягивать" масло из ложи при контакте, впитывая его в себя. Надо просто-напросто обернуть ложу полиэтиленовой пленкой и только после этого поместить в чехол или кофр. По прошествии некоторого времени масло в древесине сначала загустеет, а потом закаменеет. Тем, кто этому не поверит, я расскажу один случай из своей жизни.
Когда я был мальчишкой, я как-то решил помочь матери, для чего взял да и смазал ее любимую швейную машинку взятым на кухне подсолнечным маслом. Итоги этой инициативы был печальны. Когда через пару месяцев мать села за машинку и попыталась провернуть ручку, увы, сделать это ей не удалось. Высохшее подсолнечное масло накрепко зафиксировало все механизмы. В конце концов машинку пришлось просто выбросить.
Вот так накапливался бесценный опыт!
Из всего написанного, как мне кажется, следует вполне очевидный вывод: приобретайте оружие с пропитанной ложей! Этим вы избавите себя от множества хлопот.
Вывод из этой статьи можно сформулировать так: "Ружье не надо жалеть, ружье надо беречь!"
Не верите? Проверьте!
На охотах носить ружье не на ремне, а в руках. В этом случае ложу не будут царапать кусты и ветки деревьев, поскольку ваши руки будут автоматически уводить оружие от этих контактов. Кроме того, в этом случае оно не контактирует с элементами вашей экипировки, а именно: металлической пряжкой ремня рюкзака, выступающей из патронташа закраиной гильзы, ручкой ножа и пр.
На привалах и в местах ночлега оружие следует вешать только на абсолютно надежную опору (сучок, гвоздь, крюк), дабы исключить возможность его падения, а следовательно, повреждения ложи. Не следует также вешать на один крюк сразу несколько ружей.
Не класть оружие на камни, острый металлический край борта лодки.
Не класть оружие на землю вблизи костра. "Выстреленный" из костра уголек, попав на ложу, оставит на нем неизгладимую черную метку.
Не приставляйте оружие к плоской стене. По закону подлости его непременно кто-нибудь заденет, оно упадет и ударится оземь. Заметьте, с оружием, поставленным в угол, такого практически случиться не может.
Владельцы оружия с пропитанной ложей наверняка замечали, что поверхность ложи в результате интенсивной эксплуатации, особенно в дождливое время, становится как бы белесой. Диагноз простой: вытерлась пропитка с поверхностного слоя ложи. Лечение также простое: пропитайте один раз ложу маслом и вы убедитесь, что она, словно омытая живой водой, снова стала как новая. И вообще раз в месяц, независимо от того, были вы на охоте или нет, возьмите за правило протирать ложу маслом. Как и кашу, ложу маслом не испортишь!
При смазке металлических деталей ружья не допускайте попадания на ложу применяемых при этом масел. Для дерева они просто губительны! Если этим правилом пренебречь, со временем ложа будет иметь почернение древесины в местах врезки и, как правило, трещины, сколы или ее выкрашивание.