учимся фотографировать
Как правильно фотографировать?Нам очень хочется запечатлеть на фотографиях наших любимцев, но мы часто бываем разочарованы результатами, которые получаем после проявления пленки. Обобщив опыт профессиональных фотографов-анималистов и любителей фотосъемки животных, мы имеем возможность воспользоваться простыми и точными советами по улучшению качества фотографий.
Классическая ошибка многих фотолюбителей, которую нужно стремиться избегать, состоит в том, что чаще всего они фотографируют стоя, держа аппарат на уровне глаз. Фотограф, рост которого около 175 см, фиксирует объект высотой 75 см - отсюда "вид сверху" на уши и спину. Предпочтительней фотографировать события на том уровне, на котором они происходят: для съемки взрослого добермана подойдет позиция "на коленях", а щенков придется фотографировать лежа на животе (опираясь на локти). Таким образом вы захватите выражение морды, взгляды и, ко всему прочему, антураж будет соразмерен пропорциям животного.
Конечно, владелец не удержится от желания сделать традиционный снимок-клише "вид с самолета", но здесь речь может идти лишь о забавной фотографии, а не об эстетическом поиске.
Глядя в объектив, мы видим собаку и, совершенно естественно, забываем о "заднем плане". Определяющим фактором для успешного снимка является выбор соответствующего фона. Ясно, что для фотосъемок доберманов задний план должен быть светлым, однако чаще всего природа предлагает в качестве фона зеленые пейзажи: леса, лужайки, зеленые изгороди или ряд людей (зрителей на выставке) и т.п. Наша черная собака совсем не выделяется на темно-зеленом фоне. Кроме того, если фотография черно-белая, зеленый цвет на ней превратится в серый, очень близкий к черному...
Итак, избегайте темных задних планов; исключения могут быть только для коричневых собак. И наоборот, старайтесь, чтобы фоном стали небо, песок, водное пространство или, наконец, светла стена. Подумайте также о том, чтобы фон был как можно более однотонным. Остерегайтесь стволов деревьев, садовой мебели, оград, автомобилей - они помешают целостности восприятия, "разобьют" линии собаки.
Кроме классического, "стандартного" снимка собака стоит строго в профиль, конечности параллельны, хорошо видны (следите при этом, чтобы лапы не были наполовину скрыты травой) можно выбрать множество других ракурсов. Вам же необходимо сделать снимок в наиболее выгодном ракурсе. В этом случае у вас появляется свобода выбора, и вы можете позволить вдохновению и фантазии "разгуляться".
Достаточно лишь выполнить несколько правил перспективы:
1.Сфотографированная слишком в "анфас" и "сверху", собака получится деформированной (большая голова, слишком широкая грудь, короткий корпус и узкий зад). Сфотографированная почти в "анфас", но немного "снизу", собака также получится деформированной, но в противоположную сторону (зауженные голова и грудь, слишком длинные передние и задние конечности при укороченном корпусе и округленном крупе). Те же правила следует соблюдать и при выполнении портрета, удел особое внимание четкости изображения. Попробуйте походить немного вокруг собаки, стараясь выбрать наиболее выгодный ракурс.
2.Что касается наведения, то чаще всего съемку производят слишком издалека. Не следует бояться подойти к собаке поближе и снять ее так, чтобы она заполнила собой весь кадр. Если доберман сидит, следует предпочесть вертикальное расположение кадра. При съемке крупным планом головы (не забудьте шею!) наилучшего результата достигают также при вертикальном наведении.
3.Следует подумать о правильном направлении света (солнце или окно). Не освещайте собаку сзади, так как голова, грудь, подпалины окажутся в тени и, соответственно, не рельефными. Тем более избегайте съемки против света (если только вы не стараетесь достичь специального эффекта), в этом случае собака получится "плоской" и совершенно черной.
Итак, более предпочтительны источники света, направленные прямо "в лицо",
Лучше не пользоваться аппаратами с маленьким (менее 50 мм), а также с большим фокусным расстоянием (они "сжимают" перспективу). Эти замечания не относятся к съемкам в профиль, так как в этом случае нет перспективы.
Наилучшее фокусное расстояние 105 - 135 мм. Фотоаппараты с такими объективами легки в обращении, невелики по весу и позволяют запечатлеть действие, Еще одним их преимуществом является то, что из-за ограниченности глубины (зоны четкости), задний план получается "размытым", "формы-паразиты" (ненужные предметы) пропадают, позволяя выделить четкий объект на неясном матовом фоне.
Чем меньше вы уверены в себе, тем больше нужно сделать снимков. Естественно, что при этом необходимо менять планы, углы зрения, расстояния, задний план, диафрагму. Затем следует проявить пленку, "напечатать" и выбрать лучшие фотографии.
Как фотографировать пейзажи
Xотя подавляющее большинство пейзажных снимков делается в ясную и солнечную погоду, световые условия могут быть гораздо интереснее во время шторма, на закате и на рассвете или даже ночью. Хотя уровень освещенности при этом неизбежно ниже, ее характер может быть восхитительным. Именно поэтому профессиональные фотографы-пейзажисты проявляют особенную активность в начале и конце дня, а менее продуктивное полуденное время посвящают переездам с места на место и поиску потенциальных точек съемки.
В этой главе мы коснемся еще нескольких нестандартных ситуаций, в которых можно сделать великолепные пейзажные кадры, а приведенные советы помогут вам избежать множества сложностей при съемке.
Выражение "плохая погода" придумали обыватели, которые предпочитают теплый солнечный свет пронизывающему ветру или дождю, в то время как с фотографической точки зрения есть просто «погода», и чем менее комфортной она становится, тем больше появляется возможностей для съемки нестандартных и эффектныx кадров.
Различные типы погодных условий создают свое собственное настроение, позволяя вам сделать ряд совершенно разных фотографий одной и той же местности. Общим в них является то, что уровень освещенности обычно очень сильно снижается, и необходимая выдержка может составлять несколько секунд даже в полдень. Это приводит к необходимости тщательно и обдуманно подходить к съемке, особенно к обеспечению неподвижности камеры.
Туман и дымка обесцвечивают любой пейзаж. Мелкие детали теряются, так же как ощущение объемности npocтранства, хотя более далекие объекты приобретают более светлый топ (явление, известное как «воздушная перспектива»).
Туман и дымка возникают в тот момент, когда теплый и влажный воздух сталкивается с холодной земной или водной поверхностью, и излишки пара конденсируются в виде мелких капелек. Поэтомуту- ман чаще всего можно встретить в низменностях, оврагах, над реками и озерами.
Лучшим временем для съемки в тумане является раннее утро, когда солнечные лучи еще не успели нагреть холодную землю и привести к испарению влаги; чаще всего подходящие условия можно встретить весной и осенью. Если у вас получится выбраться на съемку до восхода солнца, то при удачном стечении обстоятельств вы можете снять пейзаж в пастельных тонах, когда первые утренние лучи пробиваются сквозь толщу испарений или листву деревьев и создают великолепный световой эффект.
Густой туман действует не столь мягко, ограничивая видимость несколькими метрами и превращая пейзаж в монохромную серую массу, над которой возвышаются только самые крупные объекты: кроны деревьев, шпили соборов и т.п. Ho это не должно вас путать - графическая простота туманных композиций всегда привносит что-то новое в мир ярких и четких пейзажных фотографий. Чтобы снять удачный кадр в тумане или дымке, нужно играть на особенностях этих условий. Если вы хотите подчеркнуть эффект воздушной перспективы, то возьмите телеобъектив и включите в кадр протяженный объект, уходящий вдаль, - например реку или дорогу, которая становится все менее различимой по мере удаления от точки съемки, в конце концов полностью теряясь из виду. Сжимающая перспективу длиннофокусная оптика делает эффект более выраженным. Широкоугольные объективы служат обратной цели, позволяя включать в кадр довольно близкие объекты, видимость которых почти не отличается от нормальной. При съемке в густом тумане старайтесь включать в кадр какой-либо яркий предмет, например человека в красной шляпе или почтовый ящик, чтобы сыграть на контрасте между его четкостью и размытостью всего остального пейзажа.
Туман и дымка могут вызвать ошибку экспонометра, поскольку рассеивающие свет частицы делают кадр светлее обычного. Чтобы избежать недоэкспонирования, увеличивайте рекомендуемую выдержку на 1/2 - 1 ступень. Светло-оранжевый фильтр 81В поможет сбалансировать синеватый оттенок, который часто можно наблюдать в пасмурную погоду; впрочем, иногда имеет смысл даже подчеркнуть этот оттенок с помощью светло-синего фильтра, чтобы фотография лучше передавала призрачное настроение туманного ландшафта.
Самые захватывающие пейзажные фотоснимки можно сделать в пред- штормовых условиях, когда проблески солнечных лучей освещают небольшие части сцены на фоне свинцового грозового неба. Такие случаи возникают нечасто и их сложно предсказать. Возможно, вам придется долго стоять рядом с камерой в ожидании перерыва в грозе, однако при появлении небольших просветов между рваными облаками освещение может стать просто великолепным.
Самыми многообещающими являются те дни, когда слой облачности не является равномерным, и отдельные клочья темных облаков быстро перемещаются под действием ветра. Такая погода очень переменчива, и один из просветов между тучами может в любой момент оказаться как раз над вашим объектом съемки.
Если это случилось, то на съемку кадра у вас может быть всего несколько секунд, поэтому все должно быть полностью подготовлено.
B такой ситуации очень полезен ручной экспонометр, поскольку вы можете заранее построить кадр, установить нужную диафрагму, навести объектив на резкость, и как только возникнет подходящий момент, быстро провести замер и установить подходящую выдержку без необходимости двигать камеру.
Особенно удобен спотметр, позволяющий измерить яркость освещенного солнцем фрагмента и игнорировать все остальное. Интегральный замер камеры в таких условиях может среагировать на обилие темных областей в кадре, что приведет к переэкспонированию наиболее светлого участка.
Если вам повезет, то проблеск между облаками продержится достаточно долго, чтобы вы успели провести брэкетинг и застраховаться от экспозиционной ошибки, но нет никакой гарантии, что все будет именно так - лучше сделать все правильно с первого раза. Чтобы подчеркнуть контрастность штормового освещения, вы можете использовать нейтральный градиентный фильтр и затемнить область неба, тем самым выделив освещенные солнцем участки пейзажа. B большинстве случаев фильтра с плотностью 0.6 (2 ступени) будет достаточно. Корректирующий фильтр 81-й серии может помочь сделать тона снимка более теплыми - его применение особенно оправданно при съемке вечером, когда косые солнечные лучи окрашивают объекты в красно-оранжевый цвет.
Электрические разряды в атмосфере возникают в самых «плохих» погодных условиях, которые можно себе представить, но при определенной удачливости вы можете получить великолепные снимки с их участием.
Вероятность успеха во многом зависит от части света, в которой вы живете. Например, в Великобритании молнии возникают сравнительно редко и в непредсказуемых местах, а грозы имеют свойство быстро заканчиваться. Некоторые фотографы делали здесь хорошие снимки, но это является скорее свидетельством удачного стечения обстоятельств, чем проявлением их собственной расчетливости. Ближе к тропикам, в частности в Австралии и на юге США, грозовые ливни имеют существенно больший масштаб и предсказуемую природу, а их большая продолжительность дает достаточно шансов запечатлеть разряды молний на фотопленке.
Съемка молний почти не отличается от фотографирования салютов и фейерверков. Установив камеру на штатив и позаботившись о защите от влаги, направьте объектив в ту сторону, где чаще всего происходят разряды молний, и откройте затвор на ручной выдержке «В» при диафрагме f / 1 1 или f/l6. Ночью молнии появляются чаще, и фотосъемка в этих условиях облегчается тем, что вы можете спокойно держать затвор открытым минуту или две без опасности переэкспонирования. Если между отдельными разрядами проходит достаточно много времени, то после каждой вспышки вы можете прикрывать объектив листом картона на некоторое время, снова открывая его в момент вероятного появления следующего разряда. Таким способом вы можете запечатлеть сразу несколько молний на одном снимке, придавая ему дополнительный драматизм.
Потоки воды являются идеальными объектами для съемки при слабой освещенности, поскольку длинная выдержка, превращая изображение воды в размытый ореол, гораздо лучше передает ощущение движения, чем «замораживающая» объекты короткая экспозиция. Насколько длительной должна быть выдержка? Это зависит от количества воды и скорости ее движения. B качестве отправной точки используйте экспозицию 1 сек., однако не бойтесь идти дальше - выдержки 5, 10, 30 сек. и более могут сделать кадр еще интереснее. B лесу или затененной долине можно ограничиться секундной выдержкой, закрыв диафрагму до значения f/l 1- f/22. При наличии плотной облачности, а также в начале и конце дня, можно снимать на более длительных выдержках.
Если уровень освещенности не позволяет вам сделать выдержку достаточно длительной, даже если вы до конца закрыли диафрагму объектива, то самым простым выходом будет использование светофильтра для ослабления светового потока и увеличения необходимого времени экспозиции. Для этой цели идеально подходят фильтры нейтральной плотности, которые не изменяют цветовой баланс кадра, однако при их отсутствии есть и другой выход - разве не подойдет для той же цели ваш поляризационный фильтр? Он тоже способен уменьшить яркость на 2 ступени экспозиции, позволяя вам увеличить выдержку в 4 раза.
При съемке рек и ручьев старайтесь включать в кадр какие-либо статичные элементы, чтобы подчеркнуть движение воды. Выступающие над поверхностью потока скалы и камни выглядят особенно эффектно благодаря причудливым завихрениям, которые создаются огибающими их водными струями. Снимая водопад, постарайтесь отойти на несколько шагов назад или использовать широкоугольный объектив, чтобы включить в кадр окружающий ландшафт.
Уровень освещенности в лесу обычно довольно низок, поскольку кроны деревьев задерживают большую часть падающего на землю света; даже в солнечный день при съемке в лесу вам может потребоваться выдержка 1 сек. и более, если вы сильно закрываете диафрагму и применяете пленку низкой чувствительности.
Лучшим периодом для фотосъемки лесных пейзажей является осень, когда листва деревьев машет свой сочный зеленый цвет на множество оттенков желтого, пурпурного и красного. Бук, платан, дуб, клен - все лиственные деревья по-разному реагируют на наступление осени, но каждое из них выглядит по-своему красиво, особенно когда несколько видов деревьев сочетаются в одном кадре, создавая огромное разнообразие красок и тонов.
Пасмурная погода лучше всего подходит для съемки в лесу, поскольку рассеянный свет не создает излишнего контраста и делает цвета листвы более насыщенными. B солнечную погоду отдельные прямые лучи, прошедшие сквозь ветви деревьев, создают в полутьме нижнего яруса растительности яркие пятна, которые слишком контрастируют с окружающим пространством. B любом случае используйте поляризационный фильтр, который поможет избавиться от бликов на листьях и увеличит насыщенность цветов. B пасмурную погоду имеет смысл балансировать высокую цветовую температуру освещения фильтром теплого оттенка, например 81В или 81C.
C наступлением ночи освещение ослабевает настолько, что пейзаж кажется монохромным, а небо приобретает черный цвет; однако на самом деле привычные оттенки никуда не исчезают - проблема в том, что наши глаза не могут их уловить. Фотопленка же на это способна - если ей дать достаточно времени на экспонирование, то вы получите совершенно не доступное для невооруженного глаза изображение ландшафта, освещенного тусклым сиянием ночного неба. B ясную ночь уровень освещенности выше, чем когда небо затянуто облаками; появление полной луны оказывает такое же влияние на экспозицию, как свет вышедшего из-за тучи солнца. B целом, единственная разница между днем и ночью состоит только в интенсивности освещения, и если вы хорошо экспонируете кадр при съемке в полночь, то немногие смогут отличить его от сделанного 12 часов назад, - единственными явными признаками будут размытые из-за ветра кроны деревьев и длинные треки на небе, прочерченные яркими звездами при вращении Земли.
Правильная экспозиция достигается в основном методом проб и ошибок. Вы можете попробовать перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и оставить выдержку на усмотрение встроенного экспонометра - некоторые 35-мм зеркальные аппараты способны при этом отрабатывать гораздо более длительные выдержки, чем вы можете выбрать в ручном режиме. Если такой способ не работает, то выберите на камере ручную выдержку «В» и откройте затвор на 60 мин. при диафрагме f/8 (доя пленки 100 ISO). При наличии на небе полной луны света будет в два-четыре раза больше, и при той же выдержке потребуется диафрагма f/11 или f/16. Конечно, эти параметры можно использовать только в качестве отправной точки, и результат вряд ли окажется идеальным с первого раза. Будьте готовы верnуться к съемке на следующий день - или продолжайте снимать до утра, делая несколько дублей с различной экспозицией. При проведении брэкетинга изменяйте только значение диафрагмы, оставляя выдержку неизменной, чтобы успеть сделать больше снимков и не усугублять эффект Шварцшильда.
Для ночной фотосъемки подходит любой ландшафт, хотя особенно хорошо удаются сцены с обилием воды, - длительная экспозиция превращает ее в мягкую дымку; интересно и необычно могут смотреться также кроны деревьев или высокая трава, приводимые в движение порывами ветра.
Постарайтесь приезжать на съемку заранее, когда дневное освещение позволяет вам видеть все, что вы делаете. Пока изображение в видоискателе хорошо различимо, постройте композицию кадра, удостоверьтесь в отсутствии наклона линии горизонта и наведите объектив па резкость - ночью очень сложно совершить все эти простые действия. Неплохой идеей будет всегда носить с собой фонарик во-первых, он поможет при необходимости разглядеть кнопки управления камерой и ее дисплей; во-вторых, вам будет гораздо легче найти дорогу домой.
Морские пейзажи смотрятся лучше всего в начале и конце дня, и на то есть несколько причин.
Во-первых, настроение морских видов очень сильно зависит от погодных условий и качества освещения, а утренний и вечерний свет в этом смысле проявляет себя лучше всего. B холодном и синеватом свете раннего утра море приобретает суровый стальной оттенок, в то время как при хорошем закате оно становится похожим на жидкое золото, превращая отражение солнца на своей поверхности в огромный, постоянно меняющий форму блик.
Во-вторых, береговая линия, как и любой другой ландшафт, при освещении косыми солнечными лучами гораздо лучше проявляет свою форму и текстуру, придавая вашим снимкам более выраженное ощущение глубины.
В-третьих, пониженный уровень освещенности в начале и конце дня позволяет вам использовать длительные выдержки, дающие возможность запечатлеть морские волны вдвижении, - разбиваясь о скалы или накатываясь на песчаные пляжи, они оставляют за собой на снимке очень красивый размытый след. Чем длиннее экспозиция, тем сильнее будет эффект размытия, вплоть до полного превращения воды в туманную дымку. Заметный результат дают выдержки от 1 сек., но вы можете свободно экспериментировать со сколь угодно большими значениями - вплоть до нескольких минут.
Предпочтительное время съемки зависит, в том числе, от расположения морского берега. Восточный берег лучше смотрится на рассвете, когда солнце поднимается над горизонтом со стороны моря, и вы можете снять его сияющий диск или залитое светом побережье; па западный береглучше приходить вечером, чтобы сфотографировать заходящее солнце над водной поверхностью. Если быть точнее, то вы совсем не обязательно сможете наблюдать закат на западном 6epeгy, а восход - на восточном. Извилистая топография береговой линии может преподнести множество сюрпризов - стоя на восточном побережье, вы можете смотреть строго па запад, а формально «западный» берег будет обращен на восток; с тем же успехом, стоя на том или другом берегу, вы сможете обнаружить море с северной или южной стороны. Чтобы избежать подобных неожиданностей, всегда сверяйтесь с подробной картой местности перед тем, как отправиться на съемку.
Добравшись до берега, тщательно продумайте композицию снимка. Направив объектив прямо на море, вы рискуете получить довольно скучный кадр, если он не будет украшен яркими красками заката и причудливыми формами облаков. Поэтому поищите такие точки съемки, откуда вы сможете взять в кадр наряду с морем и часть побережья, особенно если оно имеет неровный рельеф или на нем находится какой-либо интересный предмет, вводящий взгляд зрителя в кадр. Можете попробовать также разыскать обрыв или расщелину, откуда можно направить взгляд вниз и снять волны, разбивающиеся о скалы. Ровные и пустые пляжи лучше снимать при низком расположении солнца, когда его косые лучи хорошо выявляют любую неровность, выброшенные на берег коряги и текстуру песка, - снятая крупным планом, его волнистая поверхность очень хорошо смотрится в широкоугольных снимках, вводя взгляд зрителя в кадр.
Песчаные пляжи можно фотографировать и в другом ракурсе - на закате в их влажной поверхности хорошо отражаются огненные цвета западной части неба. Поищите поблизости небольшие лагуны, которые можно расположить па переднем плане.
Источник: Ли Фрост. Вечерняя фотосъемка
доклад интересен)
Но на всякий случай вот ссылочка
http://fotografiruy.ru/master1.html
Просто если вы сосредоточитесь на художественной части состовляющей то может получиться так что похвастать длинной письки не удастся. А в пуберантный период длина письки очень важна ибо определяет кто тут вожак, а кто так, сявки.
Художественные фото объектов, не в смысле, те которые обработаны в фотошопе хдр-ом и прочими фильтрациями, а те которые действительно вызывают какие-то эмоции в сознании зачастую не передают точной характеристики объекта. Определяйтесь готовы ли вы принести в жертву художественности свою длинную пипиську.