как сделать что бы дисковые тормоза работали хорошо!
Основная проблема – тормоза не тормозят или делают это плохо. Причины этому могут скрываться почти в любой части конструкции тормоза, начиная тормозной ручкой и заканчивая диском (ротором). 1) Начнем с ручки. Если ваша ручка оснащена регулируемой системой изменения нагрузки, то необходимо выставить регулятор на ней в положение, соответствующее минимальному рычагу (на примере ручки Shimano LX это положение Hi). Это способствует увеличению мощности ручки.
2) Необходимо держать тросики и рубашку в хорошем состоянии. Лучше купить новые, если у вас они в непригодном состоянии, например, имеются сломы на рубашке или сильные перегибы троса. Потратите вы на это максимум рублей двести (на один тормоз), зато эффект будет большой. Я, например, использую самую обычную тормозную рубашку и тросик с тефлоновым покрытием. Просто принесите вашу старую рубашку в магазин и скажите, чтобы вам отрезали столько же, этим вы избавите себя от мучительного перегрызания толстой рубашки тупыми плоскогубцами, ну если у вас, конечно, нет нормального инструмента. Если вы используете трос с тефлоновым покрытием, то отпадает смысл в использовании смазки, которая только затруднит движение троса в рубашке. Да, и не забудьте о наконечниках на рубашку, они предотвратят расплетение и снизят количество грязи и воды, попадаемой внутрь.
3) Тормозная машинки на тормозах Hayes HMX-1 довольно добротно продумана. Внутри имеются три стальных шарика и три канавки с переменной глубиной на обеих чашках. При повороте механизма шарики перемещаются по канавкам и выдвигают вторую чашку, на которой закреплена колодка. Несмотря на всю плавность, обеспеченную данным механизмом, есть и досадный минус. При износе колодки процентов на 40-60 тормоза начинают резко уменьшать свою тормозную способность. Видимо инженеры фирмы Hayes решили данной ммерой стимулировать пользователя к покупке новых колодок чаще, чем это надо. Эту проблему нельзя решить подгонкой тросика, она заключается именно в механизме тормозной машинки. Но решение довольно банально.
Для начала необходимо вытащить колодки
Далее, вырезаем из тонкого пластика (я использовал пластиковую карту экспресс оплаты) формы, как показано на фотках
Главное - точно повторить контур колодок, иначе ничего не получится. Затем подкладываем заготовку с тыльной стороны колодки и устанавливаем оную на свое законное место
Должно получиться так.
Благодаря столь нехитрой конструкции, колодки слегка выдвигаются, обретая свою первозданную толщину. После этой процедуры необходимо перенастроить натяжение тормозного тросика и произвести обкатку для того, чтобы пластик слегка сжался. Теперь можно стирать колодки действительно в ноль.
4)Прокаливание колодок и ротора. Если вы давно не меняли колодки, пользовались тормозом довольно жестко и часто ездили, например, зимой или в грязь, и ваш байк при этом потерял бывалую тормозную мощь, значит на колодках и роторе скопилось много грязи и жира, которые сложно заметить на глаз и тем более отмыть водой. Можно конечно использовать для очистки спирт или великий и ужасный Fairy. Я допустим мОю им тормозной диск, т.к. прокаливание диска, на мой взгляд, может плачевно сказаться на его форме. Но вот колодки лучше все-таки прокаливать. Я делаю это на плите, разогреваю и держу колодки на ней минут десять, при этом они начинают слегка дымиться – это сгорают все ненужные элементы. После чего колодки охлаждаются естественным образом, не стоит кидать их в воду, от этого покрытие колодок может потерять свою прочность.
Вот несколько советов по улучшению тормозной способности дисковой механики. До всех этих мыслей я дошел сам, по этому не стоит слишком критиковать меня в их примитивности, статья рассчитана на начинающего, но может будет интересна и более опытным людям. Все, что в ней написано является моим мнением, так, что если где чего напутал – не вините, а лучше пишите свои комментарии. Хочу еще отметить, если у вас стоит дилемма, менять ли V-брэйки на дисковую механику, то хочу сказать, что в лучшем случае вы получите
