1)Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина бы минимально расширялась и деформировала воблер от проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 сантиметров и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.
2)Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом, либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера – дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра.
3)Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока в просверленное отверстие вклеивается так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Места вклеивания передней и задней петли должны быть возможно ниже осевой линии, а петля первого тройника ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой. Диаметр проволоки для петель – от 0,5 до 1,2 миллиметра в зависимости от величины воблера. Материал – нержавеющая сталь, либо латунь. Внутреннее ушко петли – примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус один миллиметр. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей в отверстие вводится одноразовым шприцом в два приема с разницей в час, потому, что древесина полностью всасывает первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
4)Лопасть делаеш из линейки(школьной)пластмасовой,нагревая ее огоньком или же из металла!
5)Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска – тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак подбирать надо прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие – в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками – и воблер готов к регулировке.
1)Для начала нам потребуется собственно сам поролон. Мне очень нравится мелкопористый (так как его проще обрабатывать), хотя можно использовать практически любой, лишь бы он не был старым, поскольку очень сильно мнется при резке и получившиеся рыбки не долговечны. Стоит помнить одно: мелкий поролон медленнее пропитывается водой, чем крупнопористый, а это влияет на плавучесть рыбки. Цвет поролона может быть любым – белый, черный, серый – это зависит от ваших пристрастий и, как мне кажется, на клев не влияет. Теперь, вооружившись лезвием бритвы, берем металлическую линейку, кладем ее на кусок поролона и вырезаем прямоугольные бруски. Заготовки должны получиться примерно 14х14 мм в сечении и 70-80 мм длиной.
2)Сглаживание всех оставшихся “ребер” и выступающих углов на поролоновой рыбке, которые состригаем ножницами очень аккуратно и, самое главное, понемногу. Таким образом, можно добиться почти идеальной округлой поверхности поролонки, но это никак не влияет на уловистость приманки, а скорее радует глаз самого рыболова. Заключительный этап - делаем изящный вырез на хвостике. На рисунке 6 (рис типа получившиеся рыбки) изображены рыбки, которые должны получиться после всех манипуляций с лезвием и ножницами.
3) В некоторых случаях целесообразно использовать бесхвостую поролонку, например, для сверхдальних забросов, так как хвостатые рыбки больше парусят в полете и часто “входят в штопор”, перекручивая леску. Некоторые поролонщики делают помимо хвоста и плавники.
4)Ну а как паролон на крючок нацеплять,думаю объяснять не стоит.
свернуть ветку
1)Берем отрезок медной трубки любой длины, диаметром 6 мм., хорошенько выпрямляем его. Затем берем плоскогубцы и тщательно обминаем торец трубки, вращая его до образования конуса. При этом отверстие должно стать не более 1 мм.
2)Обминать лучше внутренней, самой сильной частью плоскогубцев, где создаваемое усилие на заготовку максимально. Напильником подправляем края, делая торец гладким. Затем отрезаем ножовкой часть трубки длинной в зависимости от лепестка. Для лепестка типа Лонг 2 это 25-27 мм. Для остальных можно подобрать экспериментально. В принципе сердечник уже пригоден для использования, но для эстетов можно продолжить. Нам потребуется электродрель, ее нужно зафиксировать, например в тисках. Берем заготовку и зажимаем в патрон, что бы торчала половина трубки. Включаем дрель и с помощью напильника делаем конус идеальным, затем идет в ход шкурка нулевка и суконка. Таким методом можно добиться абсолютно ровной поверхности. Заготовку вынимаем и переворачиваем другим концом. С помощью напильника нарезаем поперечные канавки. В итоге получается сердечник похожий на пульку.
3)Сердечник готов к сборке блесны. так, нам потребуется лучше нержавеющая, сталистая проволока диаметром 0,6 – 0,8 мм. , бусинка и отрезок мягкой проволоки для дужки лепестка. Берем и надеваем на проволоку сначала бусину затем сердечник. Плоскогубцами выгибаем заднюю петлю длиной примерно 15 мм. и шириной 4 мм. формой как на фото. Петля должна входить в трубку с небольшим усилием. Вставляем ее и делаем переднюю петлю на расстоянии 27-30 мм. от сердечника с учетом того , что бы задняя петля могла открыться не сминая дужку крепления лепестка.
4)Лепесток изготавливается из любого доступного материала:(консервная банка,шпроты) латунь, медь, оцинковка толщиной 0,6 мм. Я по началу делал из тонкой оцинковки 0,55 мм. лепесток работал очень даже не плохо. Технология простая, вырезаем лепесток по форме снятой желательно с фирменной блесны, кладем на мягкую доску или стопку газет и молотком легкими ударами придаем ему кривизну. Все, выдумать здесь, что-то сложно. Дужку крепления лепестка делаем из мягкой проволоки, например из канцелярской скрепки. На концах дужки аккуратно выгибаем петельки и зажимаем на основной проволоке. Лепесток должен свободно вращаться. Собранная блесна выглядит очень не плохо, да и работает тоже не хуже фирменной.
народ лучше один раз увидеть как делать чем 100 раз прочитать)) я сам делаю вертушки и иногда воблеры)) ну воблеры неочень юзаю всетаки промышленно изготовленные как некрути на вид поприятней а вертушки уже руку набил как нить будет время пофотаю выложу изделия так-сказать
свернуть ветку
))
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
2)Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом, либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера – дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра.
3)Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока в просверленное отверстие вклеивается так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Места вклеивания передней и задней петли должны быть возможно ниже осевой линии, а петля первого тройника ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой. Диаметр проволоки для петель – от 0,5 до 1,2 миллиметра в зависимости от величины воблера. Материал – нержавеющая сталь, либо латунь. Внутреннее ушко петли – примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус один миллиметр. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей в отверстие вводится одноразовым шприцом в два приема с разницей в час, потому, что древесина полностью всасывает первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
4)Лопасть делаеш из линейки(школьной)пластмасовой,нагревая ее огоньком или же из металла!
5)Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска – тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак подбирать надо прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие – в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками – и воблер готов к регулировке.
Вот и все=)
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
2)Сглаживание всех оставшихся “ребер” и выступающих углов на поролоновой рыбке, которые состригаем ножницами очень аккуратно и, самое главное, понемногу. Таким образом, можно добиться почти идеальной округлой поверхности поролонки, но это никак не влияет на уловистость приманки, а скорее радует глаз самого рыболова. Заключительный этап - делаем изящный вырез на хвостике. На рисунке 6 (рис типа получившиеся рыбки) изображены рыбки, которые должны получиться после всех манипуляций с лезвием и ножницами.
3) В некоторых случаях целесообразно использовать бесхвостую поролонку, например, для сверхдальних забросов, так как хвостатые рыбки больше парусят в полете и часто “входят в штопор”, перекручивая леску. Некоторые поролонщики делают помимо хвоста и плавники.
4)Ну а как паролон на крючок нацеплять,думаю объяснять не стоит.
свернуть ветку
свернуть ветку
2)Обминать лучше внутренней, самой сильной частью плоскогубцев, где создаваемое усилие на заготовку максимально. Напильником подправляем края, делая торец гладким. Затем отрезаем ножовкой часть трубки длинной в зависимости от лепестка. Для лепестка типа Лонг 2 это 25-27 мм. Для остальных можно подобрать экспериментально. В принципе сердечник уже пригоден для использования, но для эстетов можно продолжить.
Нам потребуется электродрель, ее нужно зафиксировать, например в тисках. Берем заготовку и зажимаем в патрон, что бы торчала половина трубки. Включаем дрель и с помощью напильника делаем конус идеальным, затем идет в ход шкурка нулевка и суконка. Таким методом можно добиться абсолютно ровной поверхности. Заготовку вынимаем и переворачиваем другим концом. С помощью напильника нарезаем поперечные канавки. В итоге получается сердечник похожий на пульку.
3)Сердечник готов к сборке блесны. так, нам потребуется лучше нержавеющая, сталистая проволока диаметром 0,6 – 0,8 мм. , бусинка и отрезок мягкой проволоки для дужки лепестка.
Берем и надеваем на проволоку сначала бусину затем сердечник. Плоскогубцами выгибаем заднюю петлю длиной примерно 15 мм. и шириной 4 мм. формой как на фото. Петля должна входить в трубку с небольшим усилием. Вставляем ее и делаем переднюю петлю на расстоянии 27-30 мм. от сердечника с учетом того , что бы задняя петля могла открыться не сминая дужку крепления лепестка.
4)Лепесток изготавливается из любого доступного материала:(консервная банка,шпроты) латунь, медь, оцинковка толщиной 0,6 мм. Я по началу делал из тонкой оцинковки 0,55 мм. лепесток работал очень даже не плохо. Технология простая, вырезаем лепесток по форме снятой желательно с фирменной блесны, кладем на мягкую доску или стопку газет и молотком легкими ударами придаем ему кривизну. Все, выдумать здесь, что-то сложно.
Дужку крепления лепестка делаем из мягкой проволоки, например из канцелярской скрепки. На концах дужки аккуратно выгибаем петельки и зажимаем на основной проволоке. Лепесток должен свободно вращаться. Собранная блесна выглядит очень не плохо, да и работает тоже не хуже фирменной.
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
если шнур от цифровика найду , то фотки выложу!
свернуть ветку