как настроить мот на тягу с низов

че значит ни как

Почитай выше и подумай))

моторчик в хорошем состоянии, все вылизнно, одного человека тянет а двух уже похуже, надо карбьратор подкрутить попробывать, кстати на 13 звезде чуть чуть лучше тяга чем на 14, у меня 13 была раньше. но очено очень маленькая разница

приучить мотор?? бред сивой кобылы!! если ЦПГ в хорошем состоянии, то минск на малых оборотах ведет себя вполне сносно. Можно попробовать сделать настроенный глушитель, но при максимальном крутящем моменте и максимальной мощности в районе 5600-6800 пользы от этого будет мало, только верхи потеряешь. Единственный вариант - это увеличение ведомой/уменьшение ведущей звезды главной передаче. Если по хорошим дорогам ездишь редко, то решение может устроить. А для начала проверь компрессию, прочисти глушитель, продувочные каналы, отрегулируй зажигание. Видел экземпляр, где в заднюю минскую ступицу был заспицован обод от восхода.
И еще, мотор 3.112 - был самым высокооборотистым из всей линейки, если есть возможность, то лучше поменять его на 3.112.11 (который маленький) или более ранние.

видео всякие в инете есть, где парни на минсках гоняют, так они чуть газу дадут и он у них на козла встает, есть где куча народу на мотик легли и он поехал особо не напрягаясь..... тоесть настроить надо попробывать

Чего вы хотите от Минского я не понимаю?))) С рабочим обьемом 123 см!

минск тюнится до 20-24 л.с. То что ты видел в инете - это правильно подготовленные двигатели, возможно даже полностью переработанные. Я тоже на своем на перевой передаче с перегазовки на заднее колесо вставал, но он тогда был практически в идеальном состоянии - компрессия не позволяла завести его с наката даже на 2 передаче - колесо просто скользило.

Ванька, чтобы делать такие заявления, как в посте 9, нужно хотя бы дорасти до одинакового уровня, чтобы не нужно было разговаривать с тобой не то что на корточках, а лежа на полу. Это во-первых. Во-вторых, оскорбления по поводу проверенных фактов, приведенных незнакомым тебе человеком, признак низкой культуры и интеллекта, которым, к сожалению заполнен наш интернет. Пойми, если ты не согласен с чем-то, сделай вывод для себя и предложи обратное, а категоричность может привести к нехорошим последствиям по жизни.

возможно и тюненые были. хочется настроить чтоб все идеально было)

П.С. (Ваньке) Двигатель 3112 имеет бОльшую из модельного ряда мощность лишь за счет отличий в геометрии окон цилиндра и меньшей камеры сгорания. Поэтому достаточно будет просто поменять цилиндр и головку и получишь 3112.11, это на заметку. Весь мотор менять необязательно))).
Не знаю как вы, я склонен доверять мнению КБ ММВЗ, которым было принято решение о снятии с производства 3112 т.к. двигатель имел низкую долговечность, словом мощность из него была выжата вся. Все остальное - в ущерб надежности. А еще - откуда информация про 20-24 л.с., или это взято из головы? Ссылку в студию пожалуста.

у мня итак кк раз 3 112 11 =)) хороша техника заводится с первого раза. все самое лучше для него покупаю, колечки новые советские еше в том году поставил. карбюратор К 65. амортизаторы новые. покрашен. промазан смазкой дорогой все как положенно, 60 легко на второй передаче и больше еше можно даже

Сашке, ездой в напряг можно только засрать мотор нагаром. Это не приучить его ездить на малах - это приучить себя убивать технику. Раз. 3.112.11 имеет другой картер с другим расположением подшипников коленвала. Два. Насчет увеличения мощности - читал где-то лет 6 назад в каком-то журнале, сейчас не вспомню. помню, что заводские тесты выдавали до 32 л.с., однако мотор был серьезно запилен: пятиканальная продувка, лепесток, настроенный выпуск, японец-карб. Двигатель фролова снимал около 24 лошадей, но у него полностью другой кривошипно-шатунный механизм. искать ссылки щас не буду - на работе.

Дмитрий, проверь компрессию. Может цилиндр уже изношен, потому и не тянет. У нас ходили байки, что, типа, если поставишь третье кольцо, как на планете, то он и поедет так же. По сути это лажа, но не безосновательная - компрессия хорошая - тяга хорошая.

Если кто хорошо разбирается в фазах газораспределения а таких я вижу тут единицы, то ниче сложного в принципе нету, сначала изучите устройство, принцип работы и саму мат-часть как отче-наш, и только тогда лезьте в мотор, а что б обычный мот отлично тянул то содержите его в хорошем состоянии, и не убивайте, себе дороже где в пути по дурости стать.

подскажите что сделать: раньше 2 лета назад тока начал ездить на минске, тяга была плохая но зато набирал разгон хороший(до 80км/ч для меня нормально), решил поменять колечки и палец, поменял, км 200-300 отъездил нормально, но пропала скорость и появилась(более и менее) тяга, сейчас так же, но тяга стала хуже, подскажите что делать?

на первый взгляд выглядит как будто ты не палец с кольцами поменял, а звездочки)) А так я думаю, что во второй части твоего вопроса у тебя цилиндр-поршень изношены. Скорее всего ты палец хреново поставил, но кольца за первое время выручали. Кольца просели - тяги не стало. Для начала посмотри, в каком состоянии цилиндр и поршень. Если видны серьезные затиры на поршне, то так и есть. Проверь, нет ли выработки в цилиндре, и если есть, возможно ли обойтись заменой поршня на ремонтный. после ремонта не забудь обкатку.

Совет: хорошо подобранный поршень с кольцами должен под своим весом без закусов проходить по всей длине цилиндра под собственным весом.

для любителей тюнинга посоветую заглянуть на офф форум Минскмото. вот еще интересная ссылочка http://moto-planeta.ru/motominsk/tuning-minska/70-fo...

Народ, хотите тягу - купите трактор. Ну это же Минск. Чего вы от него хотите?

у мя новая поршневая уже опкатаная

это было не тебе, а ответ на другой пост))

Ванька, ты или профанчик начитавшийся интернета, или просто наперекор здравому смыслу хочешь показать свое "я" по причине возраста))). Выходит, внатяг ездить нельзя?)) ИМХО, чушь полная. Мой Минский с 83-го накатал уже без капремонта без сотни км 60 тысяч. Поршень стоит лишь второй. Коленвал и большинство остального заводское. А в начале 90-ых, когда ты какал на горшке, и из-за разрухи невозможно было купить запчасти впринципе, автомобилисты ездили так как есть, сломайся - и будешь просто стоять и ждать годами с моря погоды: при езде внатяг на стучащем моторе УАЗа отъездил 3 года и 45000 км, а стоило бы газовать - и капец сразу, и поршневая на том УАЗе живая и бодрая до сих пор. Хотя не факт что ты понимаешь о чем речь. Езда внатяг в разумных пределах не вредит. Примеров тому еще несколько десятков, не описывать же их все. Я за переменные режимы движения, но коль скоро ты затеял такой спор, я привел вышеописанные примеры. А то выросло поколение юзеров, не занимавшихся техникой, и они тебя еще учить решили, когда за плечами опыт и масса примеров и случаев из жизни, когда знаешь о чем говоришь.

#21 "после ремонта не забудь обкатку."

вот после замены поршня с колечками сколько нужно обкатывать и при каких условиях?

Александр Фенченко ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ

#27 Хотя бы 500 км желательно. Если я не ошибаюсь, то в инструкциях считают не пробег, а моточасы.

#26 А почему ты считаешь, что у меня опыта нет? Первый движок я половинил лет в 13-14. Я не говорил, что внатяг ездить нельзя, я говорил что это самые вредные для движка режимы работы. Объясню почему: при движении внатяг количество поступающей в камеру сгорания смеси значительно превышает количество сгорающей. Образуются частицы нагара, которые оседают на стенках цилиндра, головке, поршне, забивают перепускные каналы, вылетают в трубу. Цилиндру это не страшно - кольца все счистят. Правда сами забьются. При уменьшении камеры сгорания вырастает степень сжатия, бензин 76(80)->детонация. Перечислять остальные последствия, или сам скажешь?
Зачем было приплетать сюда УАЗ я совершенно не понял, я могу точно так же про трактор написать, он вообще 4000rpm не выдает =) Во-первых, если он масла не жрет, то и количество нагара с мотоциклетным не сравнить. Во-вторых, 4х тактные движки, к тому же автомобильные, всегда более низкооборотистые, чем мотоциклетные. В-третьих, крутящиеся массы, обеспечивающие плавность хода на мотоцикле и автомобиле несравнимы.
Да, можно ездить на малых оборотах, можно на средних, можно на высоких, но чтобы двигатель хорошо работал на них - он должен конструктивно им соответствовать. Если он рассчитан на 6000-6500 для 112.11 и 6200-6900 для 112, то как просто двигаясь на других оборотах изменить его геометрию? силой мысли чтоли? Бред!
Опыт, конечно опытом, но если он основывается на каких-то полумистических верованих..

Для всех остальных: хотите вмешаться в двигатель -не изобретайте велосипед, а для начала почитайте умных книжек, начиная с руководства по эксплуатации и заканчивая книгами Григорьева. Книга старые, но и конструкция движка не сильно поменялась. Есть еще известный тюнингер, по-моему, Войтенко его фамилия, он еще в мото печатался. Занимался многими отечественными мотоциклами, не удивлюсь, если у него и по минску пара статей найдется. Помню, что он смог раскочегарить Ригу до 90км/ч, занимался Пилотом, тот вообще был реактивным.

#29 Ну хотя бы начал уже развернутые ответы давать!))) Твоя позиция понятна. Я разделяю вариант эксплуатации в переменных режимах работы, как единственный оптимальный для работы мотора. Но. Подстраивать эксплуатацию под переменные режимы это трудновыполнимо в реальных условиях, и поэтому если я езжу на мотоцикле в 99% по лесным и т.п. дорогам, езжу в основном на малых и средних оботорах т.к. передачи низкие (1-2-3), лишь на подъемах и т.п. тяжелых участках даю газа 2/3 и больше в зависимости от ситуации. И давать максимальные обороты, как ты пишешь на которые рассчитан мотор, на низких передачах в нормальных условиях может разве только бешеный псих, я считаю. Как известно, коленвал портится или от плохой смазки, или от больших оборотов без нагрузки. Если ты разделяешь другую позицию - остается только посочувствовать твоей технике. Наверное нагар это не самое страшное на свете.