Новинки в области свето-тюнинга и декор. освещения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки
ковровец 2011 год. Директор клуба: Старший тренер: Царев Александр Механики: Владимир Петров, Владимир Колотов Игроки: Королев,Башанин,Беляков-вратари,Атанов В.,Балусов,Новожилин,Казаков,Садовников,Атанов Д.,Царев В.
2010 год. Директор клуба: Старший тренер: Царев Александр Механики: Владимир Петров, Владимир Колотов Игроки: 1. Сергей Королев-мл., 2. Антон Курочкин, 3. Алексей Лаврентьев, 4. Артем Тычков, 5. Александр Новожилов, 6. Александр Казаков, 7. Артем Садовников, 8. Михаил Балуков, 9. Владимир Царев, 10. Василий Маркеев, 11 Сергей Королев-ст(в). История команды: Одна из самых титулованных команд России, основана в 1973 году. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион России, восьмикратный победитель кубка СССР, двукратный победитель кубка России. В высшей лиге чемпионата СССР команда провела 15 сезонов, за которые было сыграно 260 игр: +179 =35 – 46 счет мячей 834 – 370 . Это четвертый результат. В высшей лиге чемпионата России и Евролиге сыграно за 15 сезонов 239 игр: +125 =32 – 82 счет мячей 681 – 496 (2 резуль-тат). На кубках и чемпионатах Европы за сборные СССР и России выступало 10 мотоболистов «Ковровца» (А.Царев, В.Ионов, С.Раденко, В.Ширяев, Н.Погодин, А.Шошин, А.Котов, В.Смирнов, А.Миронов, В.Царев), четверо из которых стали заслуженными мастерами спорта. Огромный вклад в успехи команды внес ее первый тренер В.И.Толоконников. «Ковровец» выиграл «Кубок весны» в 1976 году, «Кубок Татарстана» 2002 и 2003 годов, занял вторые места на турнирах в Пинске: «Брестская крепость-герой» 1977 года и « Приз закрытия сезона» 2000 года, третье место на турнире в Видном 2004, 2005 годов. 1973 – чемпионат РСФСР – 3 место Кубок СССР – 1/2 финала, 1 игра: +0 =0 –1 мячи 2 – 6 1974 – класс «Б» группа – 2 место, 4 игры: +1 =3 –0 мячи 11 – 3 Финал – 4 место, 4 игры: +0 =3 –1 мячи 3 – 4 Кубок СССР – 1/4 финала, 2 игра: +1 =0 –1 мячи 4 – 2 1975 – класс «Б» группа – 2 место, 6 игр: +5 =0 –1 мячи 14 – 6 Финал – 4 место, 4 игры: +1 =0 –3 мячи 4 – 9 1976 – класс «Б» группа – 1 место, 8 игр: +6 =1 –1 мячи 40 – 6 Финал – 1 место, 5 игр: +3 =2 –0 мячи 17 – 4 Кубок СССР – 1/2 финала, 3 игры: +2 =0 –1 мячи 9 – 9 1977 – чемпионат СССР – 7 место, 14 игр: +4 =3 –7 мячи 27 – 35 Кубок СССР –финал, 4 игра: +2 =0 –2 мячи 2 – 5 1978 – чемпионат СССР – 4 место, 14 игр: +4 =5 –5 мячи 30 – 30 Кубок СССР – 1/2 финала, 1 игра: +1 =0 –1 мячи 3 – 4 1979 – чемпионат СССР – 4 место, 16 игр: +6 =5 –5 мячи 38 – 37 1980 – чемпионат СССР – 3 место, 18 игр: +11 =2 –5 мячи 43 – 36 Кубок СССР – кубок, 5 игр: +4 =0 –1 мячи 24 – 13 1981 – чемпионат СССР – 2 место, 18 игр: +15 =0 –3 мячи 80 – 27 Кубок СССР – 3 место, 4 игра: +1 =3 –0 мячи 10 – 3 1982 – чемпионат СССР – 1 место, 18 игр: +14 =3 –1 мячи 59 – 21 Кубок СССР – кубок, 3 игры: +3 =0 –0 мячи 15 – 1 1983 – чемпионат СССР – 2 место, 16 игр: +14 =0 –2 мячи 62 – 15 1984 – чемпионат СССР – 1 место, 18 игр: +15 =2 –1 мячи 50 – 17 Кубок СССР – кубок, 4 игры: +4 =0 –0 мячи 9 – 3 1985 – чемпионат СССР – 2 место, 18 игр: +13 =2 –3 мячи 58 – 16 Кубок СССР – кубок, 5 игр: +5 =0 –0 мячи 16 – 1 1986 – чемпионат СССР – 1 место, 18 игр: +15 =2 –1 мячи 79 – 17 1987 – чемпионат СССР – 2 место, 16 игр: +13 =2 –3 мячи 50 – 24 Кубок СССР – кубок, 4 игры: +4 =0 –0 мячи 13 – 2 1988 – чемпионат СССР – 1 место, 16 игр: +15 =2 –1 мячи 73 – 14 Кубок СССР – кубок, 6 игр: +5 =0 –1 мячи 29 – 9 1989 – чемпионат СССР – 2 место, 16 игр: +15 =2 –1 мячи 82 – 27 Кубок СССР – кубок, 6 игр: +6 =0 –0 мячи 23 – 2 1990 – чемпионат СССР – 1 место, 20 игр: +13 =3 –4 мячи 65 – 32 Кубок СССР – кубок, 6 игр: +5 =1 –0 мячи 21 – 4 1991 – чемпионат СССР – 2 место, 18 игр: +12 =2 –4 мячи 38 – 22 Кубок СССР – 2 место, 8 игр: +6 =2 –0 мячи 22 – 7 1992 – чемпионат России – 1 место, 21 игра: +17 =3 –1 мячи 62 – 21 Кубок России – полуфинальная группа, 6 игр: +3 =0 –3 мячи 33 – 20 1993 – чемпионат России – 5 место, 16 игр: +7 =2 –7 мячи 28 – 33 Кубок России – финал, 4 игры: +
новая тема банера так ребят паттягиваемся к нашим активитам(болельщикам) и придумаваем новые темы с банерам ну типа че писать и где писать возможна даже замутим что нибудь с пиротехнекой =) с нами весело =)
Вопросы и ответы. Спрашивайте! Много кто что то спрашивает, пишет как мне в личку и на стене. Пишите сюда, пускай для этого будет отдельная тема) Спрашивайте) ВС что интересует.
Дмитрий Уилке Кста) Че все привязались к условиям то) Какие могут быть условия...: 2 ноги, 2 руки, желание, желательно умение ездить на велосипеде и погода 8-)
--- Анна Анищенко условия? ну ты учишь ездить, учишь правилам или все вместе, ну или просто помогаешь получить права! вот про условия и спрашиваем,а так же где когда как на чем))) в прЫнципе как то так, господин учитель, вот наверно те нехитрые вопросы которые вкладываются в понятие условия))) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я считаю что всю эту информацию можно извлечь из текста в шапке группы, но если не понятно... Я просто учу езде, объясняю все нюансы - торможение, маневрирование, юзы и тд и тп Рассказываю про город, нюансы движения в городском потоке и тд. Обучаю на своем маленьком мотике с базой как у минска - см основной альбом группы, там все есть. Отрабатываем экзамен гаи и я рассказываю об особенностях, к сожалению уже опять, достаточно убитого минска. Обучаю на севере города. В общем для всех программа абсолютно разная. Некоторым занятий хватает только чтоб научиться ездить и отработать площадку, а некоторые на третьем занятии уже ездят площадку со всеми упражнениями и тд и на четвертое занятие могут попроситься в город, а лучшим ученикам достается еще и мой мот на поездить например.
Некоторые приходят чисто экзамен покатать умея ездить, было что ко мне приходили после автошкол доучиваться, были ученики с правами приезжающие на своем мото - у всех разная программа, ситуация, потребность)
Теорию готовим сами и в гаи идем экстерном - тут у меня как в автошколе, там на теорию вписка только к потоку кат Б отдельно. Теори готовится на сайте gai.ru онлайн экзамен.
Обязанности водителя Постановление Правительства РФ от 5 января 2002г. #13 Обязанности > водителя > > при общении с инспектором ГИБДД (дополнения к "Правилам дорожного > движения > > РФ") > > > > > 1. Водитель должен помнить, что, выехав из гаража, он уже создал > аварийную > > ситуацию. > > > > > 2. Водитель должен помнить, что на дороге он - слабое звено. > > > > > 3. Водитель должен помнить, что он - ЧМО (человек материально > обязанный). > > > > > 4. Водитель должен везти деньги для сотрудника ГИБДД со скоростью не > менее > > 60 км/ч. > > > > > 5. Увидев позади себя машину с проблесковыми маячками, водитель обязан > > прижать машину вправо, остановиться, а сам выйти и лечь на асфальт лицом > > вниз, вытянув в правой руке непомеченную сторублевую купюру и повторяя > > "Виноват, исправлюсь!". И не поднимать головы, пока не затихнет звук > > отъехавшей машины: > > > > > 6. В случае, если сотрудник ГИБДД не остановил водителя, водитель должен > > сам остановиться и спросить, что случилось, почему не остановили? > > > > > 7. Или еще лучше: заметив инспектора ГИБДД, водитель должен сам, без > > напоминаний нарушить какое-либо правило - превысить скорость, остановиться > > или повернуть, где не положено. > > > > > 8. Выйдя из машины, водитель должен подойти четким строевым шагом к > > инспектору ГИБДД, приложить руку к кошельку и отрапортовать: "Иван Иванов. > > Стаж-4 года. Нарушение скоростного режима. От 50 до 200 рублей". > > > > > 9. Водитель должен иметь с собой бутерброды, термос с горячим чаем и > смену > > теплого белья на случай, если остановивший его работник ГИБДД замерз и > > проголодался. > > > > > 10. При разговоре с сотрудником ГИБДД водитель должен обращаться к > > сержантам - "Товарищ офицер!", к офицерам - "Товарищ генерал!". > > > > > 11. Замечания сотрудника ГИБДД следует выслушивать, стоя на коленях. > > > > > 12. Запрещается целовать сапоги и руки инспектора ГИБДД одними и теми же > > губами. Перед поцелуем рук инспектора ГИБДД водитель должен вытереть рот > > ветошью. > > > > > 13. Водитель не должен знать правила дорожного движения лучше инспектора > > ГИБДД. > > > > > 14. Если сотруднику ГИБДД не к чему придраться, водитель должен достать > > фляжку и выпить коньячку, после чего заплатить по прейскуранту. > > > > > 15. Отвлекать инспектора во время пересчета денег КАТЕГОРИЧЕСКИ > > ВОСПРЕЩАЕТСЯ!!! > > > > > 16. В исключительных случаях разрешается оплатить штраф сережками, > > кольцами, другими украшениями. > > > > > 17. В случае, если у сотрудника ГИБДД имеются дети, разрешается оплатить > > штраф куклами Барби, вкладышами покемонов или конструкторами "Лего", > > предварительно объяснив инспектору ГИБДД, как с ними играть. > > > > > 18. В случае, если сотрудников ГИБДД двое и более, штраф увеличивается > > вдвое и более. В этом случае водитель не должен ставить сотрудников ГИБДД > в > > неудобное положение, вручая одну купюру на двоих и более. Инспектора не > > обязаны искать, где разменять деньги!!! > > > > > 19. Впрочем, водитель может быть отпущен, если приведет к инспектору > трех > > и более нарушителей.
Разделение мототехники Разделение мототехники на различные классы и группы
1) Классические мотоциклы сохраняют классическую простоту стиля. Для них характерны прямая посадка водителя и отсутствие развитой облицовки. Допускается лишь небольшой полуобтекатель на руле. Спектр вариантов классического мотоцикла чрезвычайно широк – от простой "рабочей лошадки" до мощного двухколесного экипажа, выполненного на самом высоком техническом уровне. Из этой группы можно выделить следующие три вида:
• Ретро-мотоциклы, воспроизводящие стиль 50–70-х годов
• Стрит-байки, наследники кафе-рэйсеров 60-х годов. Стрит-байки сочетают в себе форсированные двигатели большой мощности с посадкой водителя, приближенной к спортбайковской за счет низкого руля и отнесенных назад подножек
• Скрэмблеры – это еще одна ретро-категория, вошедшая в моду в последние годы. Они представляют собой "классиков", приспособленных к езде по плохим дорогам за счет подвесок с увеличенными ходами и поднятых глушителей. Впрочем, современные скрэмблеры – это чисто городские мотоциклы, что отражает и выбор "шоссейных" шин.
2) Главная отличительная черта всех "американцев" – это максимально комфортная посадка, которую обеспечивают высокий руль, вынесенные вперед подножки и седло малой высоты. Пассажирская часть седла выполнена значительно выше, образуя ярко выраженную "ступеньку". Другие приметы стиля – каплевидный бензобак и обилие хрома в отделке. Мотоциклы этого класса можно разделить следующим образом:
• "Кастом" – классический дорожный мотоцикл со слегка обозначенными приметами американского стиля
• "Чоппер" – это мотоцикл с увеличенным вылетом передней вилки и передним колесом большого диаметра
• "Круизер" – мотоцикл в американском стиле 50-х годов. Его отличает широкопрофильные шины небольшого диаметра, массивная передняя вилка, глубокие крылья
• "Дрегстер" – это мотоцикл с растянутой базой, массивной задней шиной и рулем малой высоты, часто с форсированным двигателем большой мощности
• "Дрессер" – мотоцикл, оборудованный обтекателем и багажными кофрами.
3) Спортбайки – это самые мощные и динамичные представители двухколесного племени. Пожалуй, главное их отличие – посадка водителя. Она преследует две цели: максимальный контроль над машиной и снижение аэродинамического сопротивления. Именно поэтому на спортбайках корпус водителя сильно наклонен вперед, вплоть до контакта с бензобаком, а подножки отнесены назад. Еще один признак – большой обтекатель в стиле - Grand Prix. Спортбайки можно разделить на три категории:
• Типичные спортбайки, у которых комфорт принесен в жертву управляемости и динамике
• Спортивно-туристские машины, отличающиеся менее экстремальной посадкой водителя и пассажира
• Спортбайки без обтекателя — стиль голая сила.
4) Характерные особенности туристских мотоциклов — прямая комфортабельная посадка водителя и пассажира, огромный обтекатель, полностью защищающий седоков от потока набегающего воздуха, и объемные багажные кофры. Это наиболее комфортабельные мотоциклы, предназначенные для дальних поездок по дорогам с хорошим покрытием. Они объединяются со спортивно-туристскими моделями и дрессерами.
5) Мотоциклы двойного назначения, они же —мотоциклы в стиле эндуро (термин «эндуро» без оговорок применяется только для машин чисто спортивного назначения). Среди мотоциклов двойного назначения принято различать:
• «Жесткие» (hard), представляющие собой спортивные машины, снабженные полным комплектом светотехники, двойным седлом и подножками для пассажира
• «Мягкие» (soft), предназначенные скорее для движения по дорогам, но способные передвигаться и по относительному бездорожью
• «Туристские», то есть тяжелые машины с двигателем большого рабочего объема, комфортабельные, но из-за высокой массы и шоссейного рисунка протекторов шин не способные бороться с серьезным бездорожьем
• «Городские», или supermotard, обычно обутые в дорожные шины и часто оснащенные подвесками с уменьшенными ходами.
6) Мотоциклы специального назначения. Представители этого класса оснащены специальным оборудованием для выполнения специфических задач. Наиболее многочисленные представители этой группы — армейские и полицейские. Выпускаются также мотоциклы более экзотических специальностей: скорой помощи, пожарные и другие.
7) Спортивные мотоциклы. Мотоциклы предназначены только для участия в спортивных соревнованиях. Их классификация соответствует дисциплинам мотоспорта: • Гоночные, которые предназначены для шоссейно-кольцевых гонок. Иногда их называют также дорожно-гоночными • Кроссовые • Эндуро • Триальные • Мотоциклы для ралли-рейдов и другие
Особую группу составляют детские спортивные мотоциклы, на конструкцию которых (число передач, мощность двигателя, размер колес и т.д.) влияют принятые в различных странах ограничения
Специфическую ветвь составляют минибайки для гонок по картинговым трассам.
8) Мотоциклы с коляской. Фактически к любому мотоциклу или скутеру можно присоединить боковой прицеп — коляску. Обычно для этой цели принято выбирать технику с достаточным запасом мощности двигателя. Переделки стандартной машины сводятся к установке крепления для коляски, увеличении передаточных чисел трансмиссии, усилению рамы, установке передней вилки с увеличенным вылетом. Более экзотичны мотоциклы, изначально спроектированные как одно целое с боковой коляской и имеющие единый кузов.
Контр руление Контрруление — высокоэффективный прием управления двухколесным транспортом. Само название состоит из двух частей «контр» — против и «руление» — изменение траектории, то есть это своего рода «руление наоборот». Основная цель контрруления — быстрое (доли секунды) достижение нужного угла наклона мотоцикла или другого двухколесного (одноколейного) транспортного средства для быстрого входа в поворот. При обычном способе прохождения поворотов необходимый наклон достигается за счет того, что гонщик постепенно теряет равновесие в сторону наклона, контролируя его при помощи руля и постепенно уступая силе тяжести. Другой, более совершенный способ наклона мотоцикла предусматривает образование дополнительной силы, помогающей быстро наклонить мотоцикл.
Контрруление представляет собой кратковременное, небольшое по размаху резкое движение рулем в противоположную сторону от поворота - увод следа из-под общего центра тяжести системы "гонщик-мотоцикл". Образовавшаяся в результате этого движения центробежная сила и гироскопический эффект (явление прецессии) складываются с моментом силы тяжести, что позволяет резко начать наклон, преодолевая инерцию системы "гонщик-мотоцикл". На практике это выглядит примерно так: Для поворота направо кратковременно отталкиваем правую ручку руля от себя, в результате чего мотоцикл слегка качнувшись влево быстро наклоняется вправо (буквально «ныряет», при этом скорость наклона прямо пропорциональна силе и амплитуде толчка). При достижении нужного угла наклона, руль выравниваем, в результате чего дальнейший наклон прекращается, затем собственно проходим поворот направо, после чего выравниваем мотоцикл. Соответственно, если толкаем от себя левую ручку — поворачиваем налево.
В принципе, данный прием работает на любых скоростях от 10-15 км/ч и выше, то есть когда начинают проявляться гироскопические свойства колеса, которые помогают осуществлять и контролировать наклон и вхождение в поворот. Отрабатывать начальные навыки контрруления желательно на широких площадках, обеспечивающих широкий выбор возможной траектории прохождения поворота. Это нужно чтобы выработать "чувство поворота" - соответствие между амплитудой/силой толчка внутренней по отношению к повороту рукоятки руля и скоростью наклона, а также между глубиной наклона и радиусом поворота. В двух словах: сильнее толчок - глубже наклон и круче поворот (при этом важно понимать, что максимально возможная крутизна поворота ограничивается только коэффициентом сцепления колес с дорогой и страхом гонщика)
Термобелье в Москве В процессе эволюции волосяной покров человека практически полностью исчез, и теперь противостоять холоду в зимнее время помогает Термобелье.
Профессиональные комплекты термобелья Canard 3500 руб. Комплекты для повседневной носки 1700 руб. Шапки Kama. Носки, штаны 3/4 , шорты с виндстоппером, подшлемники, повязки-трансформеры, мотоперчатки.
Внимание!!!!! Nitro Racing с радостью сообщает Вам об открытии своего ATV-TUNING SERVICE центре города Санкт - Петербург!!!
Услуги: Ксенон Музыка Охранные системы ATV Стайлинг (винил) Подсветка Выхлоп Чип-тюнинг Резина Диски Заказ запчастей и многое другое... ------------------------------------------------------------------------------------- Адрес ул. Моховая д.37 (2ой двор) Тел. 945-7165
Прайс Минимальная поездка 250р (включено 10км, ожидание клиента 10минут), за каждый след км 30р. при ожидании клиента свыше 10 минут, каждая последующая минута по 10р.
Примечание. - Желателен вызов такси заранее, не менее, чем за 30 минут. - Если наш водитель прибыл по адресу, отказ от заказа оплачивается по минимальному тарифу (250 рублей). - Ночью (с 23-00 до 8-00) минимальный заказ 400р, включено 10км, далее 50р/км. - Предоставляем скидки на групповые поездки
ПОКАТУШКИ: Цена 1500руб. - 1час Каждый последующий час 1000руб. В дождливую погоду двойной тариф. Ознакомительный Мини-круг 150руб./круг. (Можно будет попробовать, что это такое) О месте сообщим дополнительно.
МОТО КУРЬЕР Мы доставим Ваши документы, цветы, корреспонденцию, алкоголь, малогабаритные грузы по указанному Вами адресу. Курьерской перевозкой считается доставка груза массой до 20 кг. Услуга предоставляется без сопровождающего лица. Тариф на курьерскую доставку - 300р первое место не более 10км, свыше 15р/км. За каждое следующее место в этот день по 100р.
МОТО ЭКСКУРСИЯ (маршрут), договорная по предварительному заказу.
МОТО ФОТОСЕССИЯ с профессиональным фотографом от 500р час. Работа фотографа оплачивается дополнительно или привлекайте своего
Начало работы БАЙК-ТАКСИ С открытием мотосезона начнет работать БАЙК-ТАКСИ!!! Это ориентировочно в апреле-мае. Вся контактная информация появится позже - и телефоны и расценки. Ждите, дамы и господа!!! Скоро лето!!!
картинг клуб в Туле Приглашаю всех в первый в Туле картинг клуб "АРТ-карт".........
В нашем картинг - клубе Вас ждут мощные карты с моторами Honda GX270 (9 л.с.) и детский карт (6.5 л.с.).
В стоимость заезда входит: 1. Прокат гоночной экипировки (гоночный шлем, подшлемник, комбинезон – по желанию); 2. Краткий инструктаж по управлению картом и технике безопасности; 3. Прокат карта в заезде длительностью, согласно произведенной оплаты; 4. В конечном итоге – восторг и незабываемые впечатления!
Закись азота на Юпитер!!! Вы уже поставили закись на ИЖ? 8700 оборотов без нагрузки и 7300 под нагрузкой. В реальных цифрах разгон со 120 км/ч до 140 за 20-25 секунд. Можно развить и больше но уже при такой скорости все эти «восьмерки» и подразбитые маятники дают о себе знать очень сильно. Для изготовления системы потребуются: пустой углекислотный огнетушитель(можно и не пустой но его придется спустить, важно одно корпус должен быть мет. и толстостенный) желательно старой модели(с краном а не двумя ручками, хотя пойдет и он) и с манометром на корпусе. ( Я достал баллон от огнетушителя на 2,5 литра хоть и без крана но с манометром) электромагнитный клапан от ЗИЛ 130 ( там он стоит на пневматическом сигнале, клапан на 12 в) 1 метр шланга (можно и больше) жиклер для подачи непосредственно закиси( лично я брал главный топливный жиклер от карба, отпиливал часть и нарезал наружную резьбу. Теперь самое сложное- получить и накачать закись азота в баллон( самым лучшим вариантом былобы найти медицинскую, она и чище и гемора нет). Я делал так брал большую колбу с пробкой в которую вставлена трубка. Эту трубку соединял шлангом с всасывающей трубкой компрессора от холодильника. Нагнетательную трубку компрессора подключал к баллону. Приготовление 1. Закись азота удобнее всего получать из азотнокислого аммония нагреванием сухого реактива при температуре около 200 °С: NH4NO3 = N2O + 2H2O Азотнокислый аммоний предварительно высушивают, осторожно нагревая в фарфоровой чашке при 160-170 °С (не выше!). Охлажденный продукт порциями дробят на мелкие кусочки. При обезвоживании и дроблении соли необходимо следить за тем, чтобы в нее не попали органические вещества (уголь, бумага и т. д.). С этими веществами соль образует взрывчатую смесь. В небольшую реторту (или колбу Вюрца с горлом, обогреваемым электрическим нагревателем*1) загружают необходимое количество безводной соли из расчета 4 г на 1 л получаемой закиси азота, при этом навеска соли не должна превышать 100 г. Реторту осторожно нагревают небольшим пламенем горелки. При 170 °С соль плавится, а свыше 190 °С разлагается. Не следует нагревать выше 200-220 °С, так как при перегревании может произойти бурное разложение соли, кроме того, частично образуется NO2. По этой же причине нагревание прекращают прежде, чем разложится вся соль. Для очистки от примесей NO и, возможно, Cl2 (если исходная соль содержала NH4Cl) газ пропускают последовательно через промывные склянки с 20%-ным раствором KOH и 10%-ным раствором FeSO4. Газ собирают в газометре, заполненном насыщенным раствором поваренной соли или теплой водой. 2. Для получения N2O вместо NH4NO3 можно также использовать смесь 17 вес. ч. безводного NaNO3 (или 20 вес. ч. KNO3) и 13-14 вес. ч. безводного (NH4)2SO4. Смесь помещают в реторту и нагревают сначала при 230 °С, затем при 300 °С. Реакция протекает более гладко, чем по п. 1, поэтому допустимы большие загрузки. В остальном надо следовать указанием, данным ранее. В химии не силен но знаю что все приведенные здесь вещества можно купить в магазине удобрений. Соединяется все это так от баллона к электромагнитному клапану от него к жиклеру. Жиклер можно поставить в 2 места: на диффузор карба или прямо на впускной патрубок. В первом случае почти ничего уродовать не надо и безопаснее, но во втором варианте результаты выше из-за меньших потерь. Провода от клапана подключаются к любой удобной кнопке на руле. Немного о ТБ: включать систему только при полностью открытой заслонке, не заводить двигатель, если в него сначала впрыскивалась закись азота, может бабахнуть, сначала надо прокачать при выключенном зажигании. P.S. Думаю что на Планету такую штуку ставить не стоит-развалится.
Мощность и скорость Мощность и скорость Вопрос:"Почему 10-сильный "Минск" развивает 100 км/ч, а 30-сильная "Планета-Спорт" всего 140, а не 300? Почему скорость растет не пропорционально мощности? И можно ли заменив 16-дюймовое колесо на 19-дюймовое увеличить скорость? Колеса менять сложно. Проще менять звездочки в цепной передаче. Когда-то, по простительной незрелости лет, мы тоже пытались увеличить скорость таким способом. На "Яву-350" модели 360/00 вместо стандартной звездочки с 17-ю зубьями втыкали звездочку с 19-ю зубьями, - ребята были, само собой, грамотные, так что уже в уме ухитрялись подсчитать, что скорость возрастет на добрых 12%. И что же? Результат оказался более чем плачевным. Мы обзавелись мотоциклом узко специального назначения, - он здорово ходил на крутых спусках, под гору. А насчет наоборот... - и вспомнить противно! Даже на горизонтальной трассе скорость ощутимо упала, мотор явно не в состоянии был выйти на обороты максимума мощности - "не тянул". Вялый разгон, чувствительность к встречному ветру, нежелание возить пассажира - вот портрет нашего "усовершенствованного" мотоцикла. Опытные мотоциклисты, авторитеты объясняли дело вполне доходчиво: "Раз чехи поставили 17 зубьев, значит - так надо, и не фиг тут..." Итак, что же это за штука такая - мощность? Это, как известно, способность машины, человека, лошади и т.д. выполнить некую работу в течение секунды, - например, поднимая груз весом 10 кг на высоту 1 метр за секунду, придется развить мощность в 10 килограммометров в секунду. Если уменьшить в этом примере вес до 5 кг, но поднять его за секунду на 2 метра, мощность потребуется та же. Но выходит, что использовать ее можно по-разному. Чем не иллюстрация к работе коробки передач? На низшей передаче скорость невелика, но при повышенной тяговой силе, на высшей скорость больше, но тяговая сила меньше. В инструкциях обычно указывается эффективная мощность мотора. Так общепринято. Однако не вся эта мощность дойдет до заднего колеса, часть ее непременно потратится на преодоление сил трения в силовой передаче, перемешивание масла в коробке передач, смазки в кожухах цепи и т.д. В результате даже на достаточно хорошо сконструированных современных машинах эти потери достигают 15%, а то и более. Они, кстати, больше у нерадивого хозяина, который не заботится о смазке силовой передачи, ее исправности и правильной регулировке. Значит,тратится лишний бензин, понапрасну расходуются денежки. Если мощность мотора, например, равна 18 л.с., реально "крутят'' заднее колесо максимум сил 15-15,5. Кроме сил трения в трансмиссии, часть мощности поглощается генератором мотоцикла, - правда, она невелика. На мотоциклах с водяным охлаждением часть мощности тратится на работу помпы, при наличии принудительного воздушного охлаждения часть мощности "съедает" вентилятор. Мы же здесь рассматриваем простой мотоцикл, на котором кроме генератора, других нахлебников нет. Если в инструкции вы увидите, что мощность указана в непривычных кВт (киловаттах), это не должно вас смущать, - таковы современные требования. Пересчет несложен: 1 л.с. численно равна 0,736 кВт. Действующие на мотоцикле силы, включая его вес, могут измеряться не в килограммах, а в ньютонах. Ну и что? 1 кг равен 9,81 Н. И все! Крутящий момент, соответственно, измеряется не в привычных килограммометрах (кгм), а в ньютон-метрах (Нм). Это тоже сути дела не меняет, как в знаменитом мультфильме про 38 попугаев. Поэкспериментируем (мысленно) с мотоциклом. С открытым на 1/4 дроссельным золотником разгоняем мотоцикл во всем, доступном ему при этом, диапазоне оборотов, регистрируя с помощью неких приборов крутящий момент и мощность. Они меняются с оборотами, - при малом числе оборотов мощность, то есть способность мотора производить полезную работу, невелика, с увеличением числа оборотов она возрастает, а при каких-то оборотах достигает максимума, за которыми уже падает.
Все понятно! Я 3 года назад купил Яву, состояние-идеал! 12 вольт, переходная. А разгонял только до 130. Больше не ехала !:-( и грелась ПИЗДЕЦ как! Не знал что за фигня! Потом дядя с Москвы приехал (а он всю юность на явах "отлетал" ) посмотрел мою яву и по приборам выставил зажигание. Ява 155 гнала! Мне в деревне равных не было по скорости! Вот это были времена! Мечта еще была: спидометр "положить"! Но это походу не реал...:( вот такая маза друзья! :)
Двойной опто-датчик коммутатор с автоматическим електронным ФУОЗом Здравствуйте друзья!
Cоветские 2х тактные мотоциклы хороши и надежны сами по себе, но есть одна единственная в них проблема -не надежность контактного зажигания. Хотя сейчас пошла мода на установку БСЗ(на основе ДХ и вазовского коммутатора), дело это не спасает, потому как ДХ устанавливается на генератор(взамен контактов) и через некоторое время начинает "дуреть"(все "благодаря" магнитным волнам от генератора, которые сбивают магнитический датчик холла), да и не очень он и надежный(хотя это устройство имеет один единственный плюс - его распространенность(т.е. можно найти в любом авто-мото магазине)), т.к. при снятие клеммы с аккумулятора, или колпачков со свеч - все это приводят к поломке ДХ. Поэтому я имею возможность спаять БСЗ на основе опто-датчика на заказ (двойной опто-датчик(посмотреть что он из себя представляет, и как будет выглядеть на генераторе в "рабочим режиме" в паре с модулятором здесь: http://www.photoshare.ru/album194462.html) + коммутатор с електронным автоматическим ФУОЗ"ом на контроллере AVR + модулятор "грибок")за дешево и выслать его вам.
Двойной опто-датчик хорош тем(там 2 датчика на одной плате) что если по каким то причинам(перепады напряжения ему не страшны, т.к. там есть регулятор напряжения (1.5-37 вольт), т.е. только механическое повреждение) первый датчик выйдет из строя, то нужно будет просто переторнуть штекер на второй датчик(который находится на 180 градусов относительно первого(на фото видно), кикнуть кик, и спокойно "без шума и пыли”(ц) продолжать движение без настройки зажигания(плаг&плэй).
Коммутатор имеет мощностный 3х транзисторный ключ(3тий транзистор высоко-вольтный Uке> 500В Inp> 10А.) и контроллер автоматического опережения зажигания AVR (аттини2313), который автоматически опережает зажигание в зависимости от оборотов двигателя.
Эта БСЗ работает и при 6-ти вольтах без переделок, так что , ее можно устанавливать на мотоциклы не только с 12-ти вольтовым оборудованием,(иж юпитер/планета с 4 до 5 модели), но и на более старшие (иж юпитер/планета с 1 до 3 модели).
\Все подключается и настраивается(легче Xолла(но принцип такой же), т.к. опто-датчик имеет ЛЕД диод, загорающийся при искро-образовании) за считаные минуты(т.е. я все объясню и покажу/расcкажу на пальцах), но очень хорошо облегчает жизнь и экономит нервы(я себе поставил и вообще забыл про зажигание, плюс не надо его подстраивать(вечное), вибрация снизилась(ну если была вообще , у меня иж юпитер 3к-02), топливо - по трассе 3.7-3.9 литра, по городу 4.3-4.6 , мотоцикл заводится в любую погоду с 1-2го кика, на планете пропадает эфект "отдачи"(автоматическое опережение)/
Пересыл возможен по России, странам СНГ(Украина, Беларусь) и странам Евро-союза. За ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ,(цена и т.д.) ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!
Различные стуки в движке!!! Неожиданно в двигателе может возникнуть посторонний звук, который в большенстве случаев доносится со стороны цилиндра. Вот некоторые причины таких звуков. Стук от раннего зажигания: При раннем зажигании могут стучать поршневой пале во втулке, поршень по зеркалу цилиндра и подшипник нижней головки шатуна. Эти стуки трудно отличить от звуков, издаваемых детонирующей рабочей смесью. Если они вызваны преимущественно установкой ранненго зажигания, а не детонацией, то при уменьшении опережения зажигания стуки олабевают и совершенно прекращаются. Стук от калильного зажигания: При калильном зажигании стучат те же детали, что и при большом опережении зажигания, так как вспышка смеси опережает появление искры. Калильное зажигание в мотоциклетном двигателе обычно сопровождается детонацией топлива. Чтобы заглушить двигатель при калильном зажигании нужно резко открыть дроссельную заслонку при выключенном зажигании. Стук поршневого пальца: Поршневой палец стучит при износе его рабочей поверхности, бронзовой втулки верхней головки шатуна и отверстий в бобышках поршня. Стук слышен во время работы двигателя с малым числом оборотов коленчатого вала на холостом ходу, отчетливо усиливается при небольшом увеличении опережения зажигания и быстром подъеме дроссельной заслонки карба. Стук поршня по зеркалу цилиндра: Юбка поршня отчетливо стучит по зеркалу цилиндра при переходе поршня через ВМТ. Характерная особенность этого стука заключается в том, что появляется после холодного пуска двигателя во время прогрева. После прогрева движки до нормальной рабочей температуры звук ослабевает и прекращается, если износ поршня невелик. Стук поршневых колец: У 2Т двигателей кольца стучат вследствии западания их в окна на зеркале цилиндра. Западание происходит из-за перемещения колец при выскакивании стопоров из гнезд или износе колец и стопоров. Звук, который издают западающие кольца, отчетливо слышен при прослушивании средней части цилиндра и, пока кольца целы, напоминает легкое ритмичное позванивание или шелест. Стук подшипника нижней головки шатуна: Стук нижней головки шатуна возникает в картере, имеет глухой тон, усиливается при езде под уклон с включенной передачей и опещенной дросслеьной заслонкой карба. Появляется этот стук от износа подшипника. Величина износа, при которой возникает стук, невелика и соответствует свободному перемещению шатуна в радиальном направлении на 0,1 мм. Но из практики эксплуатации извесно, что мотоциклы проходят без "аварий" тысячи километров и износом подшипника, достигающем 0.3 мм, а в отдельных случаюх и больше. Стук от осевого перемещения кривошипа: Перемещение кривошипа в осевом направлении сопровождается стуком в области коренных подшипников. В 2Т двигателяхосевой разбег кривошипа, а вместе с ним и стук появляется приизносе коренных подшипников и вследствии неточного подбора регулировочных шайб при сборке. Стук заслонки в карбюраторе: Стук заслонки в карбюраторе трудно отличить от стуков в приводе газораспределения. При малых числах стук почти не слышен. Наибольшую силу он приобретает при подъеме заслонки в пределах первой четверти хода, а затем ослабевает и сливается с общим шумом работающего двигателяю Возникает при износе золотника и направляющих поверхностей в сместительной камере вследствии пульсации потока горючей смеси в карбюраторе.
Карбюратор Jawa 350-638 Прошло уже четыре года с начала производства ЯВЫ-638. Эта модель, как уже не раз отмечалось в журнале, по всем техническим параметрам превосходит прежнюю ЯВУ-634. Новый двигатель мощнее и в то же время не уступает прежнему по экономичности и легкости пуска. И в этом немалая роль принадлежит карбюратору 2928СЕ. Он совершеннее, но в то же время намного сложнее по устройству. Да и в эксплуатации заметно отличается от карбюраторов предшествующих моделей ЯВ. И не удивляет, что многие относятся к новому прибору с недоверием. В ответ на запросы читателей мы предложили нашему постоянному автору В. СЕ-КРЕТОВУ рассказать об устройстве карбюратора ЯВЫ-638 и особенностях его регулировки. Многие "явисты" задаются вопросом: а зачем надо было менять карбюратор? Почему бы на новую ЯВУ не поставить столь хорошо зарекомендовавший себя от ЯВЫ-634? Дело вот в чем. Чтобы поднять мощность двигателя ЯВЫ, пришлось увеличить диаметр диффузора на 2 мм, и у карбюратора 2928СЕ он составляет 28 мм. Однако обойтись этим невозможно, поскольку ухудшились бы экономичность и пусковые качества двигателя. Понадобилось еще ввести некоторые дополнительные усложнения, новые системы - и по существу создать для ЯВЫ карбюратор нового типа. В нем, как и в прежнем (модели 2926ВО), - цилиндрический золотник (дроссель). В советских же карбюраторах К-62 и К-63 - штампованный П-образный золотник. Он намного проще в изготовлении, но цилиндрический обеспечивает более тонкое и равномерное распыление топлива. Цилиндрический золотник - это, пожалуй, единственный элемент, общий для карбюраторов ЯВЫ-638 и ЯВЫ-634. Во всем остальном они принципиально различны. Карбюратор 2928СЕ крепится к двигателю эластично, через резиновое кольцо-вкладыш. Благодаря этому снижается передача вибраций от двигателя к карбюратору, что уменьшает риск самоотворачивания жиклеров и пенообразование в поплавковой камере. Кроме того, такая установка позволяет разбирать карбюратор (снимать крышку и поплавковую камеру, переставлять иглу, чистить жиклеры), не снимая с места: достаточно повернуть его на 90° (набок). Чтобы он легче поворачивался, можно ослабить две гайки, крепящие фланец. Посмотрим теперь, как устроен и работает этот карбюратор. Поплавковый механизм. Он состоит из сдвоенного пластмассового поплавка, подпружиненного игольчатого клапана и поплавковой камеры. Уплотнительной шайбы, как, например, в наших карбюраторах К-62, здесь нет. Уровень топлива должен быть на расстоянии 11 мм от плоскости разъема между корпусом карбюратора и поплавковой камерой. Проверяют правильность уровня при снятой поплавковой камере. Сам карбюратор надо предварительно отсоединить от двигателя. Корпус с поплавками устанавливаем на край обычной стеклянной пол-литровой банки и соединяем шлангом с топливным баком. Открываем краник и ждем, когда уровень топлива установится. Учитывая, что высота буртика внизу корпуса 2 мм, он должен находиться в 9 мм от верхнего края банки. Если уровень не получается таким, подгибаем латунный язычок между поплавками. На практике часто случается засорение клапана. К сожалению, эта конструкция очень чувствительна к грязи в топливе. Расскажу о таком случае. Однажды на перекрестке, когда я ожидал зеленого сигнала, заглох двигатель. Попытался пустить его кикстартером, но толку не было. Быстро все проверяю: зажигание включено, аварийный выключатель в среднем положении, система пуска отключена - все как надо, а Двигатель не пускается. Наклоняюсь и вижу под карбюратором лужицу бензина. Вот теперь ясно, засорился игольчатый клапан, поэтому карбюратор переливает. Закрываю краник, кладу машину на бок на асфальт, чтобы слить из карбюратора бензин, ставлю мотоцикл на колеса и при включенном зажигании и полностью открытом дросселе кикстартером продуваю цилиндры. Двигатель тут же заводится. Затем открываю краник. Уезжаю с перекрестка, оставив на асфальте пятно от пролитого бензина. До сих пор помню чувство испытанного тогда стыда. Такая неисправность встречалась у меня на ЯВЕ-638-5 и на ЯВЕ-638-0, да и не только у меня. Чтобы убрать соринку с клапана, не обязательно разбират
Разбирая двигатель ЯВА-638 Сразу оговорюсь, что не буду останавливаться на таких моментах как снятие левой крышки, разборка сцепления, снятие генератора, старой поршневой, а перейду непосредственно к делу. Для начала закончил недоделанную работу, снял ведущую звездочку коленвала с помощью съемника. Взяв мощную отвертку - открутил болты.(Имеется у меня на вооружении отвертка специально доля таких целей – с металлической ручкой, где я сделал канавку под гаечный ключ, открутить можно все что угодно! Пришел черед разъединять половинки,(перед проведением этой операции не забудем достать направляющие картеров!) но как на зло дома не смог найти два болта подлиннее на *6. Из этой ситуации вышел просто - взял болты, только что выкрученных из двигателя, их длинны как раз хватило, чтобы установить заранее приготовленную пластину с отверстиями для крепления к двигателю.(своеобразный «съемник» для разъединения половинок двигателя и выпресовки коленвала ) Весь процесс разъединения занял не более 3 минут. (не было ни криков, ни нервов, ни крови - так, что еще раз повторюсь инструмент это главный аргумент в ваших руках).
Перед тем как приступить в извлечению коленвала, достал валы КПП с вилочками и отложил пока в сторонку. Для выпресовки коленвала из левой половинки пользовался все той же пластиной, что и для разъединения картеров.(Рис.17) Сама выпресовка коленвала стоила небольших усилий: ) и каково было мое удивление когда я обнаружил, что подшипник коренной остался сидеть на цапфе коленвала. Неприятные моменты которые были обнаружены после разборки двигателя:
1. Раскрутившаяся кулиса; 2. Рассыпавшаяся возвратная пружинка в кулисе; 3. Прослабленное посадочное место вторичного вала под подшипник (подшипник достал рукой, на нем были обнаружены следы проворачивания в посадочном месте (Рис.18)); 4. Подозрительные следы на картере в месте посадки центральной опоры;(Рис.20) 5. Коренной подшипник коленвала который покинул свое посадочное место;(Рис.19) 6. Каким-то образом шестерня находящаяся с левой стороны на промежуточном валу, терлась о половинку картера;(Рис.21) Сейчас попробую описать пути решения данных проблем: • Кулису сразу хорошо поджал, а болты закернил. • Дабы разрешить проблему с посадочным местом под подшипник вторичного вала существует несколько путей решения: - Посадить подшипник на эпоксидку с металлической стружкой (думаю только, что уже при повторной разборке у вас могут возникнуть проблемы с извлечение подшипника); - Попросту накернить посадочное место; - В магазине купить щупы - для регулирования всяческих зазоров. Толщина их варьируется от очень малых размеров 0,03мм до 1мм толщиной. Воспользуемся щупом 0.03 (в зависимости от ситуации конечно) и проделаем следующую операцию - поделим щуп на 2 или 4 части и приклеим эти полоски точечно в посадочное место подшипника, но так, чтобы края полоски торчали из посадочного места. Таким образом стершиеся сотки миллиметра мы компенсируем этими металлическими полосками. Нагрев половинку картера мы спокойно усадим подшипник на свое законное место с натягом. • На рисунке 20 видны удары центральной опоры коленвала, это происходило из – за убитости центральных и коренных подшипников коленчатого вала. ( также были видны царапины на щеках коленвала и внутренних поверхностях кривошипной камеры, что также свидетельствует о о убитости подшипников и возможности коленвала гулять куда ему угодно). Так что лучше не насиловать мотор, если он уже гремит как ведро с гайками, а то можно нажить на свою голову очень нехороший геморрой, с прослабленным местом под центральную опору. Как говориться лучше проводить профилактику, чем делать - дорогостоящие лечение. Ну если это все же произошло, можно воспользоваться литой центральной опорой (ремонтной!)(Рис.22). Вот некоторое рекомендации по ее выбору, приобретению, что придется доделать: - Бывают разных размеров, в идеале это когда ее изготавливают целенаправленно под ваши картера. Так что стоит, договорится сначала о примерке с возможным возвратом. - Несовпадение подводящих масло каналов к коре
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!
http://vkontakte.ru/club13367430
2011 год.
Директор клуба:
Старший тренер: Царев Александр
Механики: Владимир Петров, Владимир Колотов
Игроки: Королев,Башанин,Беляков-вратари,Атанов В.,Балусов,Новожилин,Казаков,Садовников,Атанов Д.,Царев В.
2010 год.
Директор клуба:
Старший тренер: Царев Александр
Механики: Владимир Петров, Владимир Колотов
Игроки: 1. Сергей Королев-мл., 2. Антон Курочкин, 3. Алексей Лаврентьев, 4. Артем Тычков, 5. Александр Новожилов, 6. Александр Казаков, 7. Артем Садовников, 8. Михаил Балуков, 9. Владимир Царев, 10. Василий Маркеев, 11 Сергей Королев-ст(в).
История команды:
Одна из самых титулованных команд России, основана в 1973 году.
Пятикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион России,
восьмикратный победитель кубка СССР, двукратный победитель кубка России.
В высшей лиге чемпионата СССР команда провела 15 сезонов, за которые было сыграно 260 игр: +179 =35 – 46 счет мячей 834 – 370 .
Это четвертый результат. В высшей лиге чемпионата России и Евролиге сыграно за 15 сезонов 239 игр: +125 =32 – 82 счет мячей 681 – 496 (2 резуль-тат).
На кубках и чемпионатах Европы за сборные СССР и России выступало 10 мотоболистов «Ковровца»
(А.Царев, В.Ионов, С.Раденко, В.Ширяев, Н.Погодин, А.Шошин, А.Котов, В.Смирнов, А.Миронов, В.Царев),
четверо из которых стали заслуженными мастерами спорта. Огромный вклад в успехи команды внес ее первый тренер В.И.Толоконников.
«Ковровец» выиграл «Кубок весны» в 1976 году, «Кубок Татарстана» 2002 и 2003 годов, занял вторые места на турнирах в Пинске:
«Брестская крепость-герой» 1977 года и « Приз закрытия сезона» 2000 года, третье место на турнире в Видном 2004, 2005 годов.
1973 – чемпионат РСФСР – 3 место
Кубок СССР – 1/2 финала, 1 игра: +0 =0 –1 мячи 2 – 6
1974 – класс «Б» группа – 2 место, 4 игры: +1 =3 –0 мячи 11 – 3
Финал – 4 место, 4 игры: +0 =3 –1 мячи 3 – 4
Кубок СССР – 1/4 финала, 2 игра: +1 =0 –1 мячи 4 – 2
1975 – класс «Б» группа – 2 место, 6 игр: +5 =0 –1 мячи 14 – 6
Финал – 4 место, 4 игры: +1 =0 –3 мячи 4 – 9
1976 – класс «Б» группа – 1 место, 8 игр: +6 =1 –1 мячи 40 – 6
Финал – 1 место, 5 игр: +3 =2 –0 мячи 17 – 4
Кубок СССР – 1/2 финала, 3 игры: +2 =0 –1 мячи 9 – 9
1977 – чемпионат СССР – 7 место, 14 игр: +4 =3 –7 мячи 27 – 35
Кубок СССР –финал, 4 игра: +2 =0 –2 мячи 2 – 5
1978 – чемпионат СССР – 4 место, 14 игр: +4 =5 –5 мячи 30 – 30
Кубок СССР – 1/2 финала, 1 игра: +1 =0 –1 мячи 3 – 4
1979 – чемпионат СССР – 4 место, 16 игр: +6 =5 –5 мячи 38 – 37
1980 – чемпионат СССР – 3 место, 18 игр: +11 =2 –5 мячи 43 – 36
Кубок СССР – кубок, 5 игр: +4 =0 –1 мячи 24 – 13
1981 – чемпионат СССР – 2 место, 18 игр: +15 =0 –3 мячи 80 – 27
Кубок СССР – 3 место, 4 игра: +1 =3 –0 мячи 10 – 3
1982 – чемпионат СССР – 1 место, 18 игр: +14 =3 –1 мячи 59 – 21
Кубок СССР – кубок, 3 игры: +3 =0 –0 мячи 15 – 1
1983 – чемпионат СССР – 2 место, 16 игр: +14 =0 –2 мячи 62 – 15
1984 – чемпионат СССР – 1 место, 18 игр: +15 =2 –1 мячи 50 – 17
Кубок СССР – кубок, 4 игры: +4 =0 –0 мячи 9 – 3
1985 – чемпионат СССР – 2 место, 18 игр: +13 =2 –3 мячи 58 – 16
Кубок СССР – кубок, 5 игр: +5 =0 –0 мячи 16 – 1
1986 – чемпионат СССР – 1 место, 18 игр: +15 =2 –1 мячи 79 – 17
1987 – чемпионат СССР – 2 место, 16 игр: +13 =2 –3 мячи 50 – 24
Кубок СССР – кубок, 4 игры: +4 =0 –0 мячи 13 – 2
1988 – чемпионат СССР – 1 место, 16 игр: +15 =2 –1 мячи 73 – 14
Кубок СССР – кубок, 6 игр: +5 =0 –1 мячи 29 – 9
1989 – чемпионат СССР – 2 место, 16 игр: +15 =2 –1 мячи 82 – 27
Кубок СССР – кубок, 6 игр: +6 =0 –0 мячи 23 – 2
1990 – чемпионат СССР – 1 место, 20 игр: +13 =3 –4 мячи 65 – 32
Кубок СССР – кубок, 6 игр: +5 =1 –0 мячи 21 – 4
1991 – чемпионат СССР – 2 место, 18 игр: +12 =2 –4 мячи 38 – 22
Кубок СССР – 2 место, 8 игр: +6 =2 –0 мячи 22 – 7
1992 – чемпионат России – 1 место, 21 игра: +17 =3 –1 мячи 62 – 21
Кубок России – полуфинальная группа, 6 игр: +3 =0 –3 мячи 33 – 20
1993 – чемпионат России – 5 место, 16 игр: +7 =2 –7 мячи 28 – 33
Кубок России – финал, 4 игры: +
так ребят паттягиваемся к нашим активитам(болельщикам) и придумаваем новые темы с банерам ну типа че писать и где писать возможна даже замутим что нибудь с пиротехнекой =) с нами весело =)
http://vkontakte.ru/photo-9777659_129652287
Здесь выкидываем то что хотим продать или купить.
Много кто что то спрашивает, пишет как мне в личку и на стене. Пишите сюда, пускай для этого будет отдельная тема) Спрашивайте) ВС что интересует.
Кста) Че все привязались к условиям то) Какие могут быть условия...: 2 ноги, 2 руки, желание, желательно умение ездить на велосипеде и погода 8-)
--- Анна Анищенко
условия? ну ты учишь ездить, учишь правилам или все вместе, ну или просто помогаешь получить права!
вот про условия и спрашиваем,а так же где когда как на чем))) в прЫнципе как то так, господин учитель, вот наверно те нехитрые вопросы которые вкладываются в понятие условия)))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я считаю что всю эту информацию можно извлечь из текста в шапке группы, но если не понятно... Я просто учу езде, объясняю все нюансы - торможение, маневрирование, юзы и тд и тп Рассказываю про город, нюансы движения в городском потоке и тд.
Обучаю на своем маленьком мотике с базой как у минска - см основной альбом группы, там все есть. Отрабатываем экзамен гаи и я рассказываю об особенностях, к сожалению уже опять, достаточно убитого минска.
Обучаю на севере города. В общем для всех программа абсолютно разная. Некоторым занятий хватает только чтоб научиться ездить и отработать площадку, а некоторые на третьем занятии уже ездят площадку со всеми упражнениями и тд и на четвертое занятие могут попроситься в город, а лучшим ученикам достается еще и мой мот на поездить например.
Некоторые приходят чисто экзамен покатать умея ездить, было что ко мне приходили после автошкол доучиваться, были ученики с правами приезжающие на своем мото - у всех разная программа, ситуация, потребность)
Жду еще вопросов и уточнений.
Постановление Правительства РФ от 5 января 2002г. #13 Обязанности
> водителя
> > при общении с инспектором ГИБДД (дополнения к "Правилам дорожного
> движения
> > РФ")
> >
> > > 1. Водитель должен помнить, что, выехав из гаража, он уже создал
> аварийную
> > ситуацию.
> >
> > > 2. Водитель должен помнить, что на дороге он - слабое звено.
> >
> > > 3. Водитель должен помнить, что он - ЧМО (человек материально
> обязанный).
> >
> > > 4. Водитель должен везти деньги для сотрудника ГИБДД со скоростью не
> менее
> > 60 км/ч.
> >
> > > 5. Увидев позади себя машину с проблесковыми маячками, водитель обязан
> > прижать машину вправо, остановиться, а сам выйти и лечь на асфальт лицом
> > вниз, вытянув в правой руке непомеченную сторублевую купюру и повторяя
> > "Виноват, исправлюсь!". И не поднимать головы, пока не затихнет звук
> > отъехавшей машины:
> >
> > > 6. В случае, если сотрудник ГИБДД не остановил водителя, водитель
должен
> > сам остановиться и спросить, что случилось, почему не остановили?
> >
> > > 7. Или еще лучше: заметив инспектора ГИБДД, водитель должен сам, без
> > напоминаний нарушить какое-либо правило - превысить скорость,
остановиться
> > или повернуть, где не положено.
> >
> > > 8. Выйдя из машины, водитель должен подойти четким строевым шагом к
> > инспектору ГИБДД, приложить руку к кошельку и отрапортовать: "Иван
Иванов.
> > Стаж-4 года. Нарушение скоростного режима. От 50 до 200 рублей".
> >
> > > 9. Водитель должен иметь с собой бутерброды, термос с горячим чаем и
> смену
> > теплого белья на случай, если остановивший его работник ГИБДД замерз и
> > проголодался.
> >
> > > 10. При разговоре с сотрудником ГИБДД водитель должен обращаться к
> > сержантам - "Товарищ офицер!", к офицерам - "Товарищ генерал!".
> >
> > > 11. Замечания сотрудника ГИБДД следует выслушивать, стоя на коленях.
> >
> > > 12. Запрещается целовать сапоги и руки инспектора ГИБДД одними и теми
же
> > губами. Перед поцелуем рук инспектора ГИБДД водитель должен вытереть рот
> > ветошью.
> >
> > > 13. Водитель не должен знать правила дорожного движения лучше
инспектора
> > ГИБДД.
> >
> > > 14. Если сотруднику ГИБДД не к чему придраться, водитель должен
достать
> > фляжку и выпить коньячку, после чего заплатить по прейскуранту.
> >
> > > 15. Отвлекать инспектора во время пересчета денег КАТЕГОРИЧЕСКИ
> > ВОСПРЕЩАЕТСЯ!!!
> >
> > > 16. В исключительных случаях разрешается оплатить штраф сережками,
> > кольцами, другими украшениями.
> >
> > > 17. В случае, если у сотрудника ГИБДД имеются дети, разрешается
оплатить
> > штраф куклами Барби, вкладышами покемонов или конструкторами "Лего",
> > предварительно объяснив инспектору ГИБДД, как с ними играть.
> >
> > > 18. В случае, если сотрудников ГИБДД двое и более, штраф увеличивается
> > вдвое и более. В этом случае водитель не должен ставить сотрудников
ГИБДД
> в
> > неудобное положение, вручая одну купюру на двоих и более. Инспектора не
> > обязаны искать, где разменять деньги!!!
> >
> > > 19. Впрочем, водитель может быть отпущен, если приведет к инспектору
> трех
> > и более нарушителей.
Разделение мототехники на различные классы и группы
1) Классические мотоциклы сохраняют классическую простоту стиля. Для них характерны прямая посадка водителя и отсутствие развитой облицовки. Допускается лишь небольшой полуобтекатель на руле. Спектр вариантов классического мотоцикла чрезвычайно широк – от простой "рабочей лошадки" до мощного двухколесного экипажа, выполненного на самом высоком техническом уровне. Из этой группы можно выделить следующие три вида:
• Ретро-мотоциклы, воспроизводящие стиль 50–70-х годов
• Стрит-байки, наследники кафе-рэйсеров 60-х годов. Стрит-байки сочетают в себе форсированные двигатели большой мощности с посадкой водителя, приближенной к спортбайковской за счет низкого руля и отнесенных назад подножек
• Скрэмблеры – это еще одна ретро-категория, вошедшая в моду в последние годы. Они представляют собой "классиков", приспособленных к езде по плохим дорогам за счет подвесок с увеличенными ходами и поднятых глушителей. Впрочем, современные скрэмблеры – это чисто городские мотоциклы, что отражает и выбор "шоссейных" шин.
2) Главная отличительная черта всех "американцев" – это максимально комфортная посадка, которую обеспечивают высокий руль, вынесенные вперед подножки и седло малой высоты. Пассажирская часть седла выполнена значительно выше, образуя ярко выраженную "ступеньку". Другие приметы стиля – каплевидный бензобак и обилие хрома в отделке. Мотоциклы этого класса можно разделить следующим образом:
• "Кастом" – классический дорожный мотоцикл со слегка обозначенными приметами американского стиля
• "Чоппер" – это мотоцикл с увеличенным вылетом передней вилки и передним колесом большого диаметра
• "Круизер" – мотоцикл в американском стиле 50-х годов. Его отличает широкопрофильные шины небольшого диаметра, массивная передняя вилка, глубокие крылья
• "Дрегстер" – это мотоцикл с растянутой базой, массивной задней шиной и рулем малой высоты, часто с форсированным двигателем большой мощности
• "Дрессер" – мотоцикл, оборудованный обтекателем и багажными кофрами.
3) Спортбайки – это самые мощные и динамичные представители двухколесного племени. Пожалуй, главное их отличие – посадка водителя. Она преследует две цели: максимальный контроль над машиной и снижение аэродинамического сопротивления. Именно поэтому на спортбайках корпус водителя сильно наклонен вперед, вплоть до контакта с бензобаком, а подножки отнесены назад. Еще один признак – большой обтекатель в стиле - Grand Prix. Спортбайки можно разделить на три категории:
• Типичные спортбайки, у которых комфорт принесен в жертву управляемости и динамике
• Спортивно-туристские машины, отличающиеся менее экстремальной посадкой водителя и пассажира
• Спортбайки без обтекателя — стиль голая сила.
4) Характерные особенности туристских мотоциклов — прямая комфортабельная посадка водителя и пассажира, огромный обтекатель, полностью защищающий седоков от потока набегающего воздуха, и объемные багажные кофры. Это наиболее комфортабельные мотоциклы, предназначенные для дальних поездок по дорогам с хорошим покрытием. Они объединяются со спортивно-туристскими моделями и дрессерами.
• «Жесткие» (hard), представляющие собой спортивные машины, снабженные полным комплектом светотехники, двойным седлом и подножками для пассажира
• «Мягкие» (soft), предназначенные скорее для движения по дорогам, но способные передвигаться и по относительному бездорожью
• «Туристские», то есть тяжелые машины с двигателем большого рабочего объема, комфортабельные, но из-за высокой массы и шоссейного рисунка протекторов шин не способные бороться с серьезным бездорожьем
• «Городские», или supermotard, обычно обутые в дорожные шины и часто оснащенные подвесками с уменьшенными ходами.
6) Мотоциклы специального назначения. Представители этого класса оснащены специальным оборудованием для выполнения специфических задач. Наиболее многочисленные представители этой группы — армейские и полицейские. Выпускаются также мотоциклы более экзотических специальностей: скорой помощи, пожарные и другие.
7) Спортивные мотоциклы. Мотоциклы предназначены только для участия в спортивных соревнованиях. Их классификация соответствует дисциплинам мотоспорта: • Гоночные, которые предназначены для шоссейно-кольцевых гонок. Иногда их называют также дорожно-гоночными
• Кроссовые
• Эндуро
• Триальные
• Мотоциклы для ралли-рейдов и другие
Особую группу составляют детские спортивные мотоциклы, на конструкцию которых (число передач, мощность двигателя, размер колес и т.д.) влияют принятые в различных странах ограничения
Специфическую ветвь составляют минибайки для гонок по картинговым трассам.
8) Мотоциклы с коляской. Фактически к любому мотоциклу или скутеру можно присоединить боковой прицеп — коляску. Обычно для этой цели принято выбирать технику с достаточным запасом мощности двигателя. Переделки стандартной машины сводятся к установке крепления для коляски, увеличении передаточных чисел трансмиссии, усилению рамы, установке передней вилки с увеличенным вылетом. Более экзотичны мотоциклы, изначально спроектированные как одно целое с боковой коляской и имеющие единый кузов.
Контрруление — высокоэффективный прием управления двухколесным транспортом. Само название состоит из двух частей «контр» — против и «руление» — изменение траектории, то есть это своего рода «руление наоборот».
Основная цель контрруления — быстрое (доли секунды) достижение нужного угла наклона мотоцикла или другого двухколесного (одноколейного) транспортного средства для быстрого входа в поворот. При обычном способе прохождения поворотов необходимый наклон достигается за счет того, что гонщик постепенно теряет равновесие в сторону наклона, контролируя его при помощи руля и постепенно уступая силе тяжести. Другой, более совершенный способ наклона мотоцикла предусматривает образование дополнительной силы, помогающей быстро наклонить мотоцикл.
Контрруление представляет собой кратковременное, небольшое по размаху резкое движение рулем в противоположную сторону от поворота - увод следа из-под общего центра тяжести системы "гонщик-мотоцикл". Образовавшаяся в результате этого движения центробежная сила и гироскопический эффект (явление прецессии) складываются с моментом силы тяжести, что позволяет резко начать наклон, преодолевая инерцию системы "гонщик-мотоцикл".
На практике это выглядит примерно так: Для поворота направо кратковременно отталкиваем правую ручку руля от себя, в результате чего мотоцикл слегка качнувшись влево быстро наклоняется вправо (буквально «ныряет», при этом скорость наклона прямо пропорциональна силе и амплитуде толчка). При достижении нужного угла наклона, руль выравниваем, в результате чего дальнейший наклон прекращается, затем собственно проходим поворот направо, после чего выравниваем мотоцикл. Соответственно, если толкаем от себя левую ручку — поворачиваем налево.
В принципе, данный прием работает на любых скоростях от 10-15 км/ч и выше, то есть когда начинают проявляться гироскопические свойства колеса, которые помогают осуществлять и контролировать наклон и вхождение в поворот. Отрабатывать начальные навыки контрруления желательно на широких площадках, обеспечивающих широкий выбор возможной траектории прохождения поворота. Это нужно чтобы выработать "чувство поворота" - соответствие между амплитудой/силой толчка внутренней по отношению к повороту рукоятки руля и скоростью наклона, а также между глубиной наклона и радиусом поворота. В двух словах: сильнее толчок - глубже наклон и круче поворот (при этом важно понимать, что максимально возможная крутизна поворота ограничивается только коэффициентом сцепления колес с дорогой и страхом гонщика)
,
В процессе эволюции волосяной покров человека практически полностью исчез, и теперь противостоять холоду в зимнее время помогает Термобелье.
Профессиональные комплекты термобелья Canard 3500 руб.
Комплекты для повседневной носки 1700 руб.
Шапки Kama.
Носки, штаны 3/4 , шорты с виндстоппером, подшлемники, повязки-трансформеры, мотоперчатки.
club8571398
Вопросы в личку
какие утилиты в предпочитаете?
Nitro Racing с радостью сообщает Вам об открытии своего ATV-TUNING SERVICE центре города Санкт - Петербург!!!
Услуги:
Ксенон
Музыка
Охранные системы
ATV Стайлинг (винил)
Подсветка
Выхлоп
Чип-тюнинг
Резина
Диски
Заказ запчастей
и многое другое...
-------------------------------------------------------------------------------------
Адрес ул. Моховая д.37 (2ой двор)
Тел. 945-7165
Всем участникам группы скидки!!!
_________________________________________________________
ATV Tuning - http://vkontakte.ru/club2057193
А я папа римский!!!
где можно купить накладки пласмасовые на лыжи к поларису? сколько они будут стоить?
Минимальная поездка 250р (включено 10км, ожидание клиента 10минут),
за каждый след км 30р.
при ожидании клиента свыше 10 минут, каждая последующая минута по 10р.
Примечание.
- Желателен вызов такси заранее, не менее, чем за 30 минут.
- Если наш водитель прибыл по адресу, отказ от заказа оплачивается по минимальному тарифу (250 рублей).
- Ночью (с 23-00 до 8-00) минимальный заказ 400р, включено 10км, далее 50р/км.
- Предоставляем скидки на групповые поездки
ПОКАТУШКИ:
Цена 1500руб. - 1час Каждый последующий час 1000руб.
В дождливую погоду двойной тариф.
Ознакомительный Мини-круг 150руб./круг. (Можно будет попробовать, что это такое)
О месте сообщим дополнительно.
МОТО КУРЬЕР
Мы доставим Ваши документы, цветы, корреспонденцию, алкоголь, малогабаритные грузы
по указанному Вами адресу.
Курьерской перевозкой считается доставка груза массой до 20 кг.
Услуга предоставляется без сопровождающего лица.
Тариф на курьерскую доставку - 300р первое место не более 10км, свыше 15р/км.
За каждое следующее место в этот день по 100р.
МОТО ЭКСКУРСИЯ
(маршрут), договорная по предварительному заказу.
МОТО ФОТОСЕССИЯ
с профессиональным фотографом от 500р час.
Работа фотографа оплачивается дополнительно или привлекайте своего
думаю нет!)
Заработает номер с наступлением теплых дней и сухих дорог!!!
С открытием мотосезона начнет работать БАЙК-ТАКСИ!!! Это ориентировочно в апреле-мае. Вся контактная информация появится позже - и телефоны и расценки. Ждите, дамы и господа!!! Скоро лето!!!
помогите(((
Приглашаю всех в первый в Туле картинг клуб "АРТ-карт".........
В нашем картинг - клубе Вас ждут мощные карты с моторами Honda GX270 (9 л.с.) и детский карт (6.5 л.с.).
В стоимость заезда входит:
1. Прокат гоночной экипировки (гоночный шлем, подшлемник, комбинезон – по желанию);
2. Краткий инструктаж по управлению картом и технике безопасности;
3. Прокат карта в заезде длительностью, согласно произведенной оплаты;
4. В конечном итоге – восторг и незабываемые впечатления!
ЦЕНЫ.................
БУДНИ С 11:00 - 16:00
300 рублей/10 мин.
500 рублей/20 мин.
750 рублей/30 мин.
1400 рублей/60мин.
БУДНИ С 16:00 - 22:00
350 рублей/10 мин.
600 рублей/20 мин.
800 рублей/30 мин.
1600 рублей/60мин.
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
350 рублей/10 мин.
Наш адрес: г.Тула, Октябрьский поселок, ул.Карпова 98 (территория автодрома), въезд бесплатный!!!
График работы: пн-вс: с 11.00 до 22.00
телефон: 8-953-435-67-67
Все для декоративного освещения и автотюнинга по оптовым ценам с бесплатной доставкой по России
www.tsepov.ru
Вы уже поставили закись на ИЖ?
8700 оборотов без нагрузки и 7300 под нагрузкой. В реальных цифрах разгон со 120 км/ч до 140 за 20-25 секунд. Можно развить и больше но уже при такой скорости все эти «восьмерки» и подразбитые маятники дают о себе знать очень сильно.
Для изготовления системы потребуются:
пустой углекислотный огнетушитель(можно и не пустой но его придется спустить, важно одно корпус должен быть мет. и толстостенный) желательно старой модели(с краном а не двумя ручками, хотя пойдет и он) и с манометром на корпусе. ( Я достал баллон от огнетушителя на 2,5 литра хоть и без крана но с манометром)
электромагнитный клапан от ЗИЛ 130 ( там он стоит на пневматическом сигнале, клапан на 12 в)
1 метр шланга (можно и больше)
жиклер для подачи непосредственно закиси( лично я брал главный топливный жиклер от карба, отпиливал часть и нарезал наружную резьбу.
Теперь самое сложное- получить и накачать закись азота в баллон( самым лучшим вариантом былобы найти медицинскую, она и чище и гемора нет). Я делал так брал большую колбу с пробкой в которую вставлена трубка. Эту трубку соединял шлангом с всасывающей трубкой компрессора от холодильника. Нагнетательную трубку компрессора подключал к баллону.
Приготовление
1. Закись азота удобнее всего получать из азотнокислого аммония нагреванием сухого реактива при температуре около 200 °С:
NH4NO3 = N2O + 2H2O
Азотнокислый аммоний предварительно высушивают, осторожно нагревая в фарфоровой чашке при 160-170 °С (не выше!). Охлажденный продукт порциями дробят на мелкие кусочки. При обезвоживании и дроблении соли необходимо следить за тем, чтобы в нее не попали органические вещества (уголь, бумага и т. д.). С этими веществами соль образует взрывчатую смесь.
В небольшую реторту (или колбу Вюрца с горлом, обогреваемым электрическим нагревателем*1) загружают необходимое количество безводной соли из расчета 4 г на 1 л получаемой закиси азота, при этом навеска соли не должна превышать 100 г. Реторту осторожно нагревают небольшим пламенем горелки. При 170 °С соль плавится, а свыше 190 °С разлагается. Не следует нагревать выше 200-220 °С, так как при перегревании может произойти бурное разложение соли, кроме того, частично образуется NO2. По этой же причине нагревание прекращают прежде, чем разложится вся соль.
Для очистки от примесей NO и, возможно, Cl2 (если исходная соль содержала NH4Cl) газ пропускают последовательно через промывные склянки с 20%-ным раствором KOH и 10%-ным раствором FeSO4. Газ собирают в газометре, заполненном насыщенным раствором поваренной соли или теплой водой.
2. Для получения N2O вместо NH4NO3 можно также использовать смесь 17 вес. ч. безводного NaNO3 (или 20 вес. ч. KNO3) и 13-14 вес. ч. безводного (NH4)2SO4.
Смесь помещают в реторту и нагревают сначала при 230 °С, затем при 300 °С. Реакция протекает более гладко, чем по п. 1, поэтому допустимы большие загрузки. В остальном надо следовать указанием, данным ранее.
В химии не силен но знаю что все приведенные здесь вещества можно купить в магазине удобрений.
Соединяется все это так от баллона к электромагнитному клапану от него к жиклеру.
Жиклер можно поставить в 2 места: на диффузор карба или прямо на впускной патрубок.
В первом случае почти ничего уродовать не надо и безопаснее, но во втором варианте результаты выше из-за меньших потерь. Провода от клапана подключаются к любой удобной кнопке на руле.
Немного о ТБ: включать систему только при полностью открытой заслонке, не заводить двигатель, если в него сначала впрыскивалась закись азота, может бабахнуть, сначала надо прокачать при выключенном зажигании.
P.S. Думаю что на Планету такую штуку ставить не стоит-развалится.
Видел бы Василич, что ты тут написал;) если вся эта чушь на 2-х тактном движке работает, то красный диплом тебе обеспечен!хD
Мощность и скорость
Вопрос:"Почему 10-сильный "Минск" развивает 100 км/ч, а 30-сильная "Планета-Спорт" всего 140, а не 300? Почему скорость растет не пропорционально мощности? И можно ли заменив 16-дюймовое колесо на 19-дюймовое увеличить скорость? Колеса менять сложно. Проще менять звездочки в цепной передаче. Когда-то, по простительной незрелости лет, мы тоже пытались увеличить скорость таким способом. На "Яву-350" модели 360/00 вместо стандартной звездочки с 17-ю зубьями втыкали звездочку с 19-ю зубьями, - ребята были, само собой, грамотные, так что уже в уме ухитрялись подсчитать, что скорость возрастет на добрых 12%.
И что же? Результат оказался более чем плачевным. Мы обзавелись мотоциклом узко специального назначения, - он здорово ходил на крутых спусках, под гору. А насчет наоборот... - и вспомнить противно! Даже на горизонтальной трассе скорость ощутимо упала, мотор явно не в состоянии был выйти на обороты максимума мощности - "не тянул". Вялый разгон, чувствительность к встречному ветру, нежелание возить пассажира - вот портрет нашего "усовершенствованного" мотоцикла.
Опытные мотоциклисты, авторитеты объясняли дело вполне доходчиво: "Раз чехи поставили 17 зубьев, значит - так надо, и не фиг тут..."
Итак, что же это за штука такая - мощность? Это, как известно, способность машины, человека, лошади и т.д. выполнить некую работу в течение секунды, - например, поднимая груз весом 10 кг на высоту 1 метр за секунду, придется развить мощность в 10 килограммометров в секунду. Если уменьшить в этом примере вес до 5 кг, но поднять его за секунду на 2 метра, мощность потребуется та же. Но выходит, что использовать ее можно по-разному. Чем не иллюстрация к работе коробки передач? На низшей передаче скорость невелика, но при повышенной тяговой силе, на высшей скорость больше, но тяговая сила меньше.
В инструкциях обычно указывается эффективная мощность мотора. Так общепринято. Однако не вся эта мощность дойдет до заднего колеса, часть ее непременно потратится на преодоление сил трения в силовой передаче, перемешивание масла в коробке передач, смазки в кожухах цепи и т.д. В результате даже на достаточно хорошо сконструированных современных машинах эти потери достигают 15%, а то и более. Они, кстати, больше у нерадивого хозяина, который не заботится о смазке силовой передачи, ее исправности и правильной регулировке. Значит,тратится лишний бензин, понапрасну расходуются денежки. Если мощность мотора, например, равна 18 л.с., реально "крутят'' заднее колесо максимум сил 15-15,5.
Кроме сил трения в трансмиссии, часть мощности поглощается генератором мотоцикла, - правда, она невелика. На мотоциклах с водяным охлаждением часть мощности тратится на работу помпы, при наличии принудительного воздушного охлаждения часть мощности "съедает" вентилятор. Мы же здесь рассматриваем простой мотоцикл, на котором кроме генератора, других нахлебников нет.
Если в инструкции вы увидите, что мощность указана в непривычных кВт (киловаттах), это не должно вас смущать, - таковы современные требования. Пересчет несложен: 1 л.с. численно равна 0,736 кВт. Действующие на мотоцикле силы, включая его вес, могут измеряться не в килограммах, а в ньютонах. Ну и что? 1 кг равен 9,81 Н. И все! Крутящий момент, соответственно, измеряется не в привычных килограммометрах (кгм), а в ньютон-метрах (Нм). Это тоже сути дела не меняет, как в знаменитом мультфильме про 38 попугаев. Поэкспериментируем (мысленно) с мотоциклом. С открытым на 1/4 дроссельным золотником разгоняем мотоцикл во всем, доступном ему при этом, диапазоне оборотов, регистрируя с помощью неких приборов крутящий момент и мощность. Они меняются с оборотами, - при малом числе оборотов мощность, то есть способность мотора производить полезную работу, невелика, с увеличением числа оборотов она возрастает, а при каких-то оборотах достигает максимума, за которыми уже падает.
Здравствуйте друзья!
Cоветские 2х тактные мотоциклы хороши и надежны сами по себе, но есть одна единственная в них проблема -не надежность контактного зажигания.
Хотя сейчас пошла мода на установку БСЗ(на основе ДХ и вазовского коммутатора), дело это не спасает, потому как ДХ устанавливается на генератор(взамен контактов) и через некоторое время начинает "дуреть"(все "благодаря" магнитным волнам от генератора, которые сбивают магнитический датчик холла), да и не очень он и надежный(хотя это устройство имеет один единственный плюс - его распространенность(т.е. можно найти в любом авто-мото магазине)), т.к. при снятие клеммы с аккумулятора, или колпачков со свеч - все это приводят к поломке ДХ.
Поэтому я имею возможность спаять БСЗ на основе опто-датчика на заказ (двойной опто-датчик(посмотреть что он из себя представляет, и как будет выглядеть на генераторе в "рабочим режиме" в паре с модулятором здесь: http://www.photoshare.ru/album194462.html)
+ коммутатор с електронным автоматическим ФУОЗ"ом на контроллере AVR + модулятор "грибок")за дешево и выслать его вам.
Двойной опто-датчик хорош тем(там 2 датчика на одной плате) что если по каким то причинам(перепады напряжения ему не страшны, т.к. там есть регулятор напряжения (1.5-37 вольт), т.е. только механическое повреждение) первый датчик выйдет из строя, то нужно будет просто переторнуть штекер на второй датчик(который находится на 180 градусов относительно первого(на фото видно), кикнуть кик, и спокойно "без шума и пыли”(ц) продолжать движение без настройки зажигания(плаг&плэй).
Коммутатор имеет мощностный 3х транзисторный ключ(3тий транзистор высоко-вольтный Uке> 500В Inp> 10А.) и контроллер автоматического опережения зажигания AVR (аттини2313), который автоматически опережает зажигание в зависимости от оборотов двигателя.
Эта БСЗ работает и при 6-ти вольтах без переделок, так что , ее можно устанавливать на мотоциклы не только с 12-ти вольтовым оборудованием,(иж юпитер/планета с 4 до 5 модели), но и на более старшие (иж юпитер/планета с 1 до 3 модели).
\Все подключается и настраивается(легче Xолла(но принцип такой же), т.к. опто-датчик имеет ЛЕД диод, загорающийся при искро-образовании) за считаные минуты(т.е. я все объясню и покажу/расcкажу на пальцах), но очень хорошо облегчает жизнь и экономит нервы(я себе поставил и вообще забыл про зажигание, плюс не надо его подстраивать(вечное), вибрация снизилась(ну если была вообще , у меня иж юпитер 3к-02), топливо - по трассе 3.7-3.9 литра, по городу 4.3-4.6 , мотоцикл заводится в любую погоду с 1-2го кика, на планете пропадает эфект "отдачи"(автоматическое опережение)/
Пересыл возможен по России, странам СНГ(Украина, Беларусь) и странам Евро-союза.
За ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ,(цена и т.д.) ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!
Куплю Коленвал к Ява 634.Не убитый за нормальную цену. Пишите жду.
Неожиданно в двигателе может возникнуть посторонний звук, который в большенстве случаев доносится со стороны цилиндра. Вот некоторые причины таких звуков.
Стук от раннего зажигания:
При раннем зажигании могут стучать поршневой пале во втулке, поршень по зеркалу цилиндра и подшипник нижней головки шатуна. Эти стуки трудно отличить от звуков, издаваемых детонирующей рабочей смесью. Если они вызваны преимущественно установкой ранненго зажигания, а не детонацией, то при уменьшении опережения зажигания стуки олабевают и совершенно прекращаются.
Стук от калильного зажигания:
При калильном зажигании стучат те же детали, что и при большом опережении зажигания, так как вспышка смеси опережает появление искры. Калильное зажигание в мотоциклетном двигателе обычно сопровождается детонацией топлива. Чтобы заглушить двигатель при калильном зажигании нужно резко открыть дроссельную заслонку при выключенном зажигании.
Стук поршневого пальца:
Поршневой палец стучит при износе его рабочей поверхности, бронзовой втулки верхней головки шатуна и отверстий в бобышках поршня. Стук слышен во время работы двигателя с малым числом оборотов коленчатого вала на холостом ходу, отчетливо усиливается при небольшом увеличении опережения зажигания и быстром подъеме дроссельной заслонки карба.
Стук поршня по зеркалу цилиндра:
Юбка поршня отчетливо стучит по зеркалу цилиндра при переходе поршня через ВМТ. Характерная особенность этого стука заключается в том, что появляется после холодного пуска двигателя во время прогрева. После прогрева движки до нормальной рабочей температуры звук ослабевает и прекращается, если износ поршня невелик.
Стук поршневых колец:
У 2Т двигателей кольца стучат вследствии западания их в окна на зеркале цилиндра. Западание происходит из-за перемещения колец при выскакивании стопоров из гнезд или износе колец и стопоров. Звук, который издают западающие кольца, отчетливо слышен при прослушивании средней части цилиндра и, пока кольца целы, напоминает легкое ритмичное позванивание или шелест.
Стук подшипника нижней головки шатуна:
Стук нижней головки шатуна возникает в картере, имеет глухой тон, усиливается при езде под уклон с включенной передачей и опещенной дросслеьной заслонкой карба. Появляется этот стук от износа подшипника. Величина износа, при которой возникает стук, невелика и соответствует свободному перемещению шатуна в радиальном направлении на 0,1 мм. Но из практики эксплуатации извесно, что мотоциклы проходят без "аварий" тысячи километров и износом подшипника, достигающем 0.3 мм, а в отдельных случаюх и больше.
Стук от осевого перемещения кривошипа:
Перемещение кривошипа в осевом направлении сопровождается стуком в области коренных подшипников. В 2Т двигателяхосевой разбег кривошипа, а вместе с ним и стук появляется приизносе коренных подшипников и вследствии неточного подбора регулировочных шайб при сборке.
Стук заслонки в карбюраторе:
Стук заслонки в карбюраторе трудно отличить от стуков в приводе газораспределения. При малых числах стук почти не слышен. Наибольшую силу он приобретает при подъеме заслонки в пределах первой четверти хода, а затем ослабевает и сливается с общим шумом работающего двигателяю Возникает при износе золотника и направляющих поверхностей в сместительной камере вследствии пульсации потока горючей смеси в карбюраторе.
Прошло уже четыре года с начала производства ЯВЫ-638. Эта модель, как уже не раз отмечалось в журнале, по всем техническим параметрам превосходит прежнюю ЯВУ-634. Новый двигатель мощнее и в то же время не уступает прежнему по экономичности и легкости пуска. И в этом немалая роль принадлежит карбюратору 2928СЕ. Он совершеннее, но в то же время намного сложнее по устройству. Да и в эксплуатации заметно отличается от карбюраторов предшествующих моделей ЯВ. И не удивляет, что многие относятся к новому прибору с недоверием.
В ответ на запросы читателей мы предложили нашему постоянному автору В. СЕ-КРЕТОВУ рассказать об устройстве карбюратора ЯВЫ-638 и особенностях его регулировки.
Многие "явисты" задаются вопросом: а зачем надо было менять карбюратор? Почему бы на новую ЯВУ не поставить столь хорошо зарекомендовавший себя от ЯВЫ-634?
Дело вот в чем. Чтобы поднять мощность двигателя ЯВЫ, пришлось увеличить диаметр диффузора на 2 мм, и у карбюратора 2928СЕ он составляет 28 мм. Однако обойтись этим невозможно, поскольку ухудшились бы экономичность и пусковые качества двигателя. Понадобилось еще ввести некоторые дополнительные усложнения, новые системы - и по существу создать для ЯВЫ карбюратор нового типа. В нем, как и в прежнем (модели 2926ВО), - цилиндрический золотник (дроссель). В советских же карбюраторах К-62 и К-63 - штампованный П-образный золотник. Он намного проще в изготовлении, но цилиндрический обеспечивает более тонкое и равномерное распыление топлива. Цилиндрический золотник - это, пожалуй, единственный элемент, общий для карбюраторов ЯВЫ-638 и ЯВЫ-634. Во всем остальном они принципиально различны.
Карбюратор 2928СЕ крепится к двигателю эластично, через резиновое кольцо-вкладыш. Благодаря этому снижается передача вибраций от двигателя к карбюратору, что уменьшает риск самоотворачивания жиклеров и пенообразование в поплавковой камере. Кроме того, такая установка позволяет разбирать карбюратор (снимать крышку и поплавковую камеру, переставлять иглу, чистить жиклеры), не снимая с места: достаточно повернуть его на 90° (набок). Чтобы он легче поворачивался, можно ослабить две гайки, крепящие фланец.
Посмотрим теперь, как устроен и работает этот карбюратор.
Поплавковый механизм. Он состоит из сдвоенного пластмассового поплавка, подпружиненного игольчатого клапана и поплавковой камеры. Уплотнительной шайбы, как, например, в наших карбюраторах К-62, здесь нет. Уровень топлива должен быть на расстоянии 11 мм от плоскости разъема между корпусом карбюратора и поплавковой камерой. Проверяют правильность уровня при снятой поплавковой камере. Сам карбюратор надо предварительно отсоединить от двигателя. Корпус с поплавками устанавливаем на край обычной стеклянной пол-литровой банки и соединяем шлангом с топливным баком. Открываем краник и ждем, когда уровень топлива установится. Учитывая, что высота буртика внизу корпуса 2 мм, он должен находиться в 9 мм от верхнего края банки. Если уровень не получается таким, подгибаем латунный язычок между поплавками.
На практике часто случается засорение клапана. К сожалению, эта конструкция очень чувствительна к грязи в топливе. Расскажу о таком случае. Однажды на перекрестке, когда я ожидал зеленого сигнала, заглох двигатель. Попытался пустить его кикстартером, но толку не было. Быстро все проверяю: зажигание включено, аварийный выключатель в среднем положении, система пуска отключена - все как надо, а Двигатель не пускается. Наклоняюсь и вижу под карбюратором лужицу бензина. Вот теперь ясно, засорился игольчатый клапан, поэтому карбюратор переливает. Закрываю краник, кладу машину на бок на асфальт, чтобы слить из карбюратора бензин, ставлю мотоцикл на колеса и при включенном зажигании и полностью открытом дросселе кикстартером продуваю цилиндры. Двигатель тут же заводится. Затем открываю краник. Уезжаю с перекрестка, оставив на асфальте пятно от пролитого бензина. До сих пор помню чувство испытанного тогда стыда. Такая неисправность встречалась у меня на ЯВЕ-638-5 и на ЯВЕ-638-0, да и не только у меня. Чтобы убрать соринку с клапана, не обязательно разбират
Сразу оговорюсь, что не буду останавливаться на таких моментах как снятие левой крышки, разборка сцепления, снятие генератора, старой поршневой, а перейду непосредственно к делу.
Для начала закончил недоделанную работу, снял ведущую звездочку коленвала с помощью съемника.
Взяв мощную отвертку - открутил болты.(Имеется у меня на вооружении отвертка специально доля таких целей – с металлической ручкой, где я сделал канавку под гаечный ключ, открутить можно все что угодно!
Пришел черед разъединять половинки,(перед проведением этой операции не забудем достать направляющие картеров!) но как на зло дома не смог найти два болта подлиннее на *6. Из этой ситуации вышел просто - взял болты, только что выкрученных из двигателя, их длинны как раз хватило, чтобы установить заранее приготовленную пластину с отверстиями для крепления к двигателю.(своеобразный «съемник» для разъединения половинок двигателя и выпресовки коленвала ) Весь процесс разъединения занял не более 3 минут. (не было ни криков, ни нервов, ни крови - так, что еще раз повторюсь инструмент это главный аргумент в ваших руках).
Перед тем как приступить в извлечению коленвала, достал валы КПП с вилочками и отложил пока в сторонку. Для выпресовки коленвала из левой половинки пользовался все той же пластиной, что и для разъединения картеров.(Рис.17) Сама выпресовка коленвала стоила небольших усилий: ) и каково было мое удивление когда я обнаружил, что подшипник коренной остался сидеть на цапфе коленвала.
Неприятные моменты которые были обнаружены после разборки двигателя:
1. Раскрутившаяся кулиса;
2. Рассыпавшаяся возвратная пружинка в кулисе;
3. Прослабленное посадочное место вторичного вала под подшипник (подшипник достал рукой, на нем были обнаружены следы проворачивания в посадочном месте (Рис.18));
4. Подозрительные следы на картере в месте посадки центральной опоры;(Рис.20)
5. Коренной подшипник коленвала который покинул свое посадочное место;(Рис.19)
6. Каким-то образом шестерня находящаяся с левой стороны на промежуточном валу, терлась о половинку картера;(Рис.21)
Сейчас попробую описать пути решения данных проблем:
• Кулису сразу хорошо поджал, а болты закернил.
• Дабы разрешить проблему с посадочным местом под подшипник вторичного вала существует несколько путей решения:
- Посадить подшипник на эпоксидку с металлической стружкой (думаю только, что уже при повторной разборке у вас могут возникнуть проблемы с извлечение подшипника);
- Попросту накернить посадочное место;
- В магазине купить щупы - для регулирования всяческих зазоров. Толщина их варьируется от очень малых размеров 0,03мм до 1мм толщиной. Воспользуемся щупом 0.03 (в зависимости от ситуации конечно) и проделаем следующую операцию - поделим щуп на 2 или 4 части и приклеим эти полоски точечно в посадочное место подшипника, но так, чтобы края полоски торчали из посадочного места. Таким образом стершиеся сотки миллиметра мы компенсируем этими металлическими полосками. Нагрев половинку картера мы спокойно усадим подшипник на свое законное место с натягом.
• На рисунке 20 видны удары центральной опоры коленвала, это происходило из – за убитости центральных и коренных подшипников коленчатого вала. ( также были видны царапины на щеках коленвала и внутренних поверхностях кривошипной камеры, что также свидетельствует о о убитости подшипников и возможности коленвала гулять куда ему угодно). Так что лучше не насиловать мотор, если он уже гремит как ведро с гайками, а то можно нажить на свою голову очень нехороший геморрой, с прослабленным местом под центральную опору. Как говориться лучше проводить профилактику, чем делать - дорогостоящие лечение. Ну если это все же произошло, можно воспользоваться литой центральной опорой (ремонтной!)(Рис.22). Вот некоторое рекомендации по ее выбору, приобретению, что придется доделать:
- Бывают разных размеров, в идеале это когда ее изготавливают целенаправленно под ваши картера. Так что стоит, договорится сначала о примерке с возможным возвратом.
- Несовпадение подводящих масло каналов к коре