Экстремальные виды спорта → АПГРЕЙД, ТЮНИНГ BAIKAL MP-654K

В головке клапана, которую мы только, что отвинтили, дрелью рассверливается нижняя часть отверстия откуда шарики подаются в "патронник". Очень важно не профигачить там все насквозь. Если смотреть со стороны "патронника" - то сначала отверстие ведущее в магазин имеет диаметр 4.5, а затем расширяется до 5 мм. Этот уступчик позволяет избежать выстрела двумя-тремя шариками одновременно. Когда очередной шарик после выстрела подается в патронник он неизбежно сначала утыкается в этот уступ и на мгновение задерживается. Клапан успевает закрыться и шарик из ствола вылетает только один. Если этого уступчика не будет - то сдвоенные и строенные выстрелы будут случатся в каждой отстреливаемой обойме - так как на остатках газа идущего из клапана можно очень даже полетать... Все это не домыслы, а экспериментально проверенная вещь. Так вот. Пусть первое отверстие так и останется 4.5. Его надо только немного помучить разверткой или даже круглым надфилем, что бы там вышло 4.6. (А то дробины могут и не проскочить) а вот то, что имело диаметр 5 мм будет иметь 6.6 мм под внешний диаметр заготовленной трубки. То есть горловинка должна будет остаться в любом случае. Вклеиваем трубку уткнув ее в уступчик. Я сажаю на "Суперклей", но можно это делать и любым резиновым.

Берем нижнюю часть магазина в одну руку и и сверлильный станок в другую. Особо крепкие могут зажать магазин в тиски и орудовать ручной дрелью. Длинным и хорошим сверлом 6.6, высверливаем вдоль все то, где раньше у нас бегали шарики и подаватель. Металл из которого сделаны магазины - очень вязкий и придется помучится. Отверстие должно быть ровное и сквозное. Если будет срезаться задняя стенка магазина - не страшно. Очень важно, что бы сверло не уходило от оси. У вас рядом с подбалонным винтом появится второе отверстие. Теперь проверяем входит ли туда трубка с верхней частью магазина. Если отверстие сделано правильно головка магазина должна войти на свои посадочные места,а трубка без изгибов войдет на свое новое место. Если нет - продолжайте расширять отверстие.

Затем точим заглушку трубки. Она на резьбе будет завинчиваться с той же стороны, что и подбалонный винт. Навинчиваем резьбу и в магазине. Заглушка должна ровнехонько входить в трубку и мягко идти по резьбе. Непонятный штырь, на заглушке это направляющая для пружины. Если ее не делать - то будет очень сложно завинтить заглушку после зарядки системы шариками. Без направляющей пружина будет извиваться и не желать лезть в трубку. Далее точим новый подавать. Он будет крепится на пружине с другой стороны. Диаметр и длинна его верхней части должны быть где-то 4.4 на 5мм, что бы он мог подать и удержать последний шарик и высунутся в патронник, а края скруглены, что бы он не цеплялся жестко за горловинку.

Центральное "кольцо" должно быть где-то на 1 мм меньше в диаметре, чем внутренний диаметр трубки. Это позволит при выстреле газу обогнать и шарики и подаватель и избежать жесткого удара и возврата подавателя от возросшего давления. То есть почти сразу после выстрела газ заполнит пространство и над и под шариками. Этого не надо боятся. Там свободного объема около 2 кубических см. и за зря газ тратится особо не будет, зато надежность системы возрастет. Нижняя часть подавателя. делается чуть больше внутреннего диаметра пружины, что бы они жестко сцепились и не распадались. Далее из любой мягкой резинки делаем прокладочку. Надеваем ее на пружину. Нижний конец пружины насаживаем на направляющий штырь и сверху задвигаем прокладку. Теперь все должно удерживаться достаточно жестко. А то некоторые умудряются терять детали в процессе заряжания. Прокладка и будет собственно запирать магазин. Толщина ее где-то 1 мм а внешний диаметр чуть больше диаметра трубки. Старые велосипедные и автомобильные камеры - идеальное сырье.
свернуть ветку

Все собираем и проверяем герметичность. Сняв затвор и возвратную пружину со всей дури дуем в ствол. Если нет явного шипения и вы не чувствуете быстрого падения давления , то все сделано правильно. С другой стороны, если даже мощный насос закрепленный у дульного среза не может продавить через вашу систему ничего - это тоже плохо. После первого же выстрела поганой дробиной, застрявшей в стволе у вас полетит седло клапана, раздуется ствольная прокладка и лопнет уплотнительная прокладка магазина. Все хорошо в меру... Зарядка теперь возможна двумя способами - или через нижнее отверстие при полностью вынутой пружине или привычным способом через "патронник". Я последним и пользуюсь. Вывинчиваю заглушку и вытаскиваю конструкцию болтающуюся на пружине примерно до половины, что бы подаватель оставался в трубке. Мизинцем той руки которой держу магазин прижимаю пружину, а другой рукой забрасываю дробины. Вставляем баллон и стреляем. У вас сейчас прежний расход газа а скорость со 100 м\с возросла до 140 м\с Неплохо бы устранить выемку в верхней части патронника. Она там совершенно не нужна. Я ее просто замазал эпоксидкой. Это то же добавляет мощности - так как шарику не надо вылезать из этой выемки. Дальше можете поэкспериментировать с более жесткими боевыми или более мягкими клапанными пружинами. Еще чего-то прибавится.

Ну и в конце об разных отклонениях в конструкции самих пистолетов, с которыми вы можете столкнутся.

1. Несоосность магазина и ствола. Если снять затворную раму можно оценить на одной ли линии находятся магазин и ствол. Если головка магазина отклонилась влево-вправо может быть ваша новая ствольная прокладка стоит криво и не дает магазину встать на место. Надо выпирающую часть прокладочки подпилить надфилем. Но только очень осторожно, с постоянной примеркой. Если пистолет совершенно новый - то возможно, что либо направляющие на стволе погнулись (исправляется тем же напильником, но не молотком - может сломаться), либо головка магазина криво сидит на своей рамке (там где баллон и шарики) и надо ослабив надбалонный винт попробовать повернуть головку в нужную сторону.

2. Магазин вынимается очень туго. Это пройдет со временем - когда трущиеся места немного разработаются. Можно 10 раз подряд вставить и вынуть магазин и посмотреть нет ли где явных потертостей. И тогда это место немного обработать напильничком. Как правило это верх рамки магазина прямо под седлом клапана. Еще возможно, что вы сделали слишком большую выпирающую часть ствольной прокладки и именно она перекашивает магазин. Лечится тем же надфилем, но уже по всей плоскости прокладочки. Ее раз повторюсь - очень аккуратно с постоянными примерками. Если вообще нет никакой возможности вынуть магазин - то нужно снять затворную раму и легонько сверху вниз ударить чем- то тяжелым по головке магазина отводя при этом в сторону выступ боевой пружины (это та ребристая штука которая снизу удерживает магазин). Как правило магазин немедленно вылетает. Но надо беречь палец, которым отводится выступ пружины. Можно здорово прищемить его...
свернуть ветку

4. Как пристрелять пистолет? Пристрелять его можно только по горизонтали. У него подвижный целик, смещая который можно добиться, совмещения оптической и реальной оси прицеливания по горизонтали. По вертикали поправки нужно вносить непосредственно при стрельбе в зависимости от дистанции. При стрельбе на 10 метров если целится точно в центр пистолет бьет обычно сантиметров на 5 выше. А вот на 20 метрах как правило как раз в точку прицеливания. Только вот на таких дистанциях кучность стальным шариком уже может быть сантиметров 7-10.... В любом случае нужно учится стрелять по принципу - "Куда смотрю, туда и попадаю". Для этого надо всего лишь несколько месяцев делать каждый день выстрелов по 30, читать специальную литературу, и делать упражнения. 5. Караул! У меня пистолет свежий баллон за три секунды стравливает! Точно установить место утечки очень просто. Вставляйте баллон в магазин вынутый из пистолета (!) а потом окуните магазин в воду и посмотрите откуда дует... а) - дует из того отверстия, откуда вылетают шары: сдохла передняя клапанная прокладка (маленькое прозрачное колечко), или соскочила шайба стоящая на этой прокладке. Прокладку поменять а шайбу поставить на место. Возможно согнулся шток клапана или смялась втулка седла клапана - тогда клапан просто не может закрыться - менять сразу и не пытаться выпрямить. б) дует из-под баллона - поменять прокладки в переходнике или в надбалонном винте (большое прозрачное кольцо). в) Дует из щели между головкой и рамкой магазина - полетела верхняя прокладка на надбалонном винте скрепляющим обе части (маленькая и самая толстая черная прокладка в ЗИПе) - менять. г)дует из под седла клапана - если тихо пузырится, то это прокладка (можно ее заменить не на штатную, а на верхнюю прокладку для надбалонного винта (намертво решит эту проблему), а если громко - то меняй седло клапана... Порядок устранения неполадок в клапане - предлагаю такой: разбери клапан, промой его и прокладки керосином-бензином-ацетоном и снова собери. Если продолжает травить - поменяй ближайшие к месту травления прокладки... Если снова травит - поменяй шток или седло клапана ... Ну а если газ все еще просачивается, то близко не подходи к пистолету, а то со своими кривыми руками еще застрелишься. Или неси мне.

5. Надо ли чистить ствол? Надо. Если стреляешь стальными шариками -то можно выстрелов через 500-1000, а если свинцом - то неплохо бы каждые 50-100 выстрелов. ВНИМАНИЕ!!! Родной шомпол из комплекта надо предварительно ободрать! Во первых он почему-то имеет большую жесткость чем сталь из которой сделан ствол и как следствие царапает его. Во вторых его диаметр в районе ушка как правило 4.45, а это явно многовато если учесть, что помимо него в ствол должна входить ветошь... В общем берем в руки шкурку погрубее и орудуем движением онанирующего подростка из фильмов Тинто Браса. Расплющенную часть, там где ушко, можно еще обработать по кромкам напильником. Затем промываем его от опилок и смазываем маслом - что бы не ржавел.

Автор: Демьян Беляков
свернуть ветку

3. Выстрел при заведомо полном баллоне и заряженном магазине очень глухой, а из ствола ничего не вылетело. Магазин при этом не выходит. Это в стволе застрял шарик или дробина. Причем стальные шарики с отклонением от шаровидной формы (овальные) встают обычно враспорку в самом стволе, а дробинки между магазином и ствольной прокладкой. Лечится одинаково - шомполом или чем - то похожим пуля через ствол забивается обратно в магазин. После этого надо вынуть магазин и осмотреть его на предмет еще какой-ни будь пакости. Если магазин по прежнему не вынимается надо еще раз попробовать заколотить шарик обратно или выстрелить еще раз. Если и это не помогает - можете делать новую ствольную прокладку, а пока придеться снять затвор и лупить по головке магазина, пока он не выскочит. При этом, как правило, ствольная прокладка рвется и мнется. У меня такое было один раз - бракованный Гамо-раунд распался каким-то непостижимым образом на две части... Если обошлось без этого, продолжим стрельбу, выбив "квадратный" шарик. Для этого надо направить магазин в сторону от людей и спусковой скобой (это та, штука, которая идет вокруг спускового крючка) как следует стукнуть по штоку клапана, что бы небольшая порция газа выплюнула шарик. К сожалению бороться с этим никак нельзя - брак непредсказуем, хотя такие случаи даже у меня бывают очень редко.
свернуть ветку

Потайной прижимной винт

Простейший способ сделать своими руками потайной прижимной винт - это отпилить выпирающую часть и выпилить ножевкой паз для закручивания. Важно правильно правильно подобрать длину винта (чтобы не отпилить слишком мало или слишком много, в идеале винт должен быть с поверхностью магазина на одном уровне), для этого нужно прижать баллон до упора и сделать отметку, а потом по ней уже и отрезать. Можно доработать место среза нождачкой и заворонить.
свернуть ветку

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛНОЙ РАЗБОРКЕ.

«MP654 К» Полная разборка.

Ничего особо сложного в этом процессе нет. Для осуществления полной разборки нам будут необходимы следующие инструменты и материалы:

а. Отвертка плоская подходящего размера (для того, чтобы откручивать винт, которым привинчивается рукоятка к рамке пистолета)

б. Шило, а еще лучше родная (штатная) протирка от боевого пистолета Макарова. (протирку еще иначе можно шомполом назвать, она нужна будет для того, чтобы снимать с насиженного места специальную пружину в ударно-спусковом механизме). Не поленитесь достать себе эту штатную протирку от ПМ, весьма полезная штука.

в. Ветошь. Если уж завели себе пистолет, то потрудитесь сделать запас ветоши для чистки своего «оружия». Запас ветоши – это святое для оружейника, без ветоши никак.

г. Оружейное масло.

д. Маленький молоточек (возможно).

е. Латунная плоская железяка (возможно)

ж. Патрон от дрели, способный зажать ствол диаметром 13 мм. (очень даже желательно).
свернуть ветку

Итак, начинаем разборку.

1. Извлекаем магазин из пистолета.

2. Тянем вниз спусковую скобу и немного «перекашиваем» ее влево или вправо. Она так и должна остаться в оттянутом положении. После этого взводим курок.
свернуть ветку

3. Оттягиваем затвор пистолета назад до упора, приподнимаем заднюю часть затвора вверх, чтобы затвор вышел из направляющих на рамке. Далее отделяем затвор от пистолета, сдвигая затвор вперед.

4. Придерживая курок пальцем, плавно спускаем курок с боевого взвода. Придерживать пальцем курок обязательно. Иначе плавного спуска никак не получится. Иначе будет жесткий удар уступа курка об боевую грань шептала. Подобное недопустимо, так как это может привести к преждевременному износу ударно-спускового механизма.

5. Снимаем возвратную пружину со ствола. Тянем ее в нужную сторону и при этом пробуем эту пружину вращать туда-сюда вокруг своей оси (так она снимается легче).
свернуть ветку

6. Снимаем кончик пружины шептала с гребня затворной задержки. Для этой операции надо использовать специальный инструмент: либо штатную протирку от ПМ, либо шило, либо мелкую отвертку с плоским жалом. Носиком этой протирки (или шила или же мелкой отвертки) поддеваем загнутый хвостовик пружины шептала и снимаем этот ее загнутый хвостовик с гребня затворной задержки.
свернуть ветку

Небольшое лирическое отступление для тех, кто не очень искушен в технической терминологии. В оружейной тематике имеется такое понятие - «шептало». Это шептало никогда никому ничего не шепчет. Оно, это шептало, удерживает на боевом взводе курок. А когда стрелок желает выстрелить, стрелок нажимает на спусковой крючок. Этот самый спусковой крючок приводит в движение спусковую тягу. А вот эта спусковая тяга, в свою очередь, заставляет двигаться шептало. И тогда шептало, до поры до времени удерживающее курок на боевом взводе, в один прекрасный момент поворачивается настолько, что курок срывается с боевой грани шептала. И только после этого сорвавшийся курок бьет по ударнику (то есть по бойку) со всей присущей ему силы.

Шептало (в сборе с пружиной) у пневматического пистолета «МР654К» выглядит так:
свернуть ветку

Так выглядит затворная задержка от МР654К:
свернуть ветку

7. Поворачиваем шептало вокруг его оси до совмещения лыски на одной из цапф шептала с пазом в рамке пистолета.

Для непосвященного в технические термины все это звучит, как абракадабра. Но здесь нет ничего сложного.

Цапфа (нем. Zapfen) — технический термин, означающий часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник)

нем. Zapfen - если попытаться перевести это слово на русский язык, то окажется, что оно имеет много значений. Вот некоторые из них, наиболее подходящие по смыслу, когда имеем дело с техническим текстом: втулка; цапфа; стержень.

Так вот, наше шептало имеет две цапфы, иными словами два цилиндрических выступа. Имеем две цилиндрические поверхности, которые образуют единую ось. Вокруг этой оси и вращается наше шептало. Эти цилиндрические выступы шептала вставляются в соответствующие отверстия, которые имеются в рамке пистолета. Именно в этих отверстиях шептало и вращается вокруг своей оси. Имеем шептало и рамку пистолета – они вместе образуют два обычных подшипника скольжения.

Обратите внимание на то, что один из двух цилиндрических выступов как бы спилен под углом. Этот спил и называется лыской.

Лыска – технический термин, означающий плоский срез на цилиндрической поверхности детали

После проведенной разъяснительной работы продолжаем разборку. Сначала понятным для непосвященного языком: поворачиваем шептало вокруг его оси. Поворачиваем до тех пор, пока лыска (плоский спил) на цапфе шептала (на одной из цилиндрических поверхностей шептала) не совместится с особым вырезом в отверстии на рамке пистолета. Совместили и вытаскиваем шептало из рамки пистолета. Все предельно просто. И никаких проблем. А теперь сухим техническим языком:

8. Вынимаем шептало и затворную задержку движением вверх.

9. При помощи отвертки отвинчиваем винт, который крепит оболочку рукоятки к рамке пистолета. После вынимаем этот винт из углубления в рукоятке.

10. Движением назад снимаем оболочку рукоятки.
свернуть ветку

11. Сдвигаем вниз фиксатор боевой пружины и отделяем его от рамки.
Здесь реально возможна небольшая мордация. Но это не смертельно. На этом этапе совсем не обязательно сквернословить и нервничать. Все не так уж и плохо. А теперь открытым текстом: очень часто этот самый фиксатор наотрез отказывается сдвигаться вниз. Ты его пальцами сжимаешь с обеих сторон и тянешь вниз, а он никак. Он ведет себя так, словно он приваренный к рамке пистолета. Но, как уже говорилось, это не есть проблема. Это даже не трудность. Это ничтожный пустяк. Берете маленький молоточек. Уточняю особым образом: маленький. Но ни в коем случае не огромный молоток. Берете латунную (можно и стальную, но лучше латунную) плоскую железяку. Ее вы берете в левую руку. Правая рука легонько сжимает ручку молоточка. Рамку пистолета зажимаете между колен. Приставляете плоскую железяку к верхней части фиксатора. И несколько раз легонечко (но не слишком уж легонечко) постукиваем по железяке молоточком. Пошла, родимая! Медленно, но уверенно, фиксатор начинает смещаться вниз с каждым легким ударом молоточка. Мы стукаем сначала по левой стороне фиксатора, потом стукаем по правой стороне фиксатора. Потом опять по левой стороне, и так далее до финиша.

В самом конце своего пути фиксатор со звуком «дзынь!» срывается с насиженного места и улетает под диван. Оттуда вы его достаете магнитом.
свернуть ветку

12. Движением вниз вынимаем боевую двухперую пружину.

13. Поворачиваем курок вперед до совмещения лысок на его цапфах с ответными пазами на рамке и отделяем курок от рамки.

14. Вынимаем из рамки спусковую тягу с толкателем и движением вправо выводим ее ось из ответного отверстия спускового крючка.

15. Движением вперед вынимаем спусковой крючок.

16. Снимаем ствол.

А вот здесь не все так просто. Ствол не захочет легко откручиваться. Во-первых, там, в нужном месте, какой-то рабочий «Ижевского Механического Завода» специально нанес керном углубление. Короче, «закернил». Или «накернил». Или как там еще, неважно. Так вот, это кернение не позволит стволу откручиваться просто так. А еще в месте контакта ствола и рамки пистолета, как правило, всегда много ржавчины. И это также препятствует откручиванию ствола.

А дальше начинается самое интересное. Дальше у каждого своя методика. Я делаю так: беру специальный патрон от дрели. Причем такой патрон от дрели, который способен открыться настолько, чтобы принять в себя ствол диаметром 13 мм. Не всякий патрон на такое способен. И тем не менее, именно патроном лучше всего и срывать ствол с насиженного места. Когда используем патрон, никогда не бывает «сюрпризов».

Другие делают иначе. Но это уже их проблемы.
свернуть ветку

17. Придерживая втулку ствола, выкручиваем полностью ствол. Если втулку ствола не придерживать, то она улетит за шкаф или в форточку. Втулка ствола выглядит так:
свернуть ветку

Вывернутый ствол произведет на вас удручающее впечатление. Непонятно почему, но та часть ствола, которая скрывается в приливе рамки, имеет характерные следы ржавчины, обильно сдобренные консервационной смазкой на заводе. Если в течении первых двух или трех лет не снимать с пистолета ствол, сделать это потом будет проблематично.
свернуть ветку

18. После снятия втулки вынимаем пружину спусковой скобы с гнетком.

19 Вынимаем штифт спусковой скобы и снимаем спусковую скобу.

20. Берем затвор и проворачиваем предохранитель по часовой стрелке до тех пор, пока его зуб не окажется напротив ответного выреза в стенке затвора.

21. Движением влево извлекаем предохранитель.
свернуть ветку

22. Вытряхиваем ударник с тыльной части затвора. Внимание! Запомните положение ударника в его канале. Вырез должен находиться внизу справа, если смотреть на затвор со стороны курка.

Это, собственно, все. Все детали рекомендуется тщательно вытереть промасленной ветошью. После чего можно приступать к сборке пистолета, не забывая смазывать трущиеся пары жидким оружейным маслом.
свернуть ветку

Все материалы собраны в свободном распространении и в сети Интернет, и предназначены только для ознакомления.
По мере появления свежих идей, статья будет пополняться и правиться. Всем спасибо!
свернуть ветку