тюнинг мопика
ТЮНИНГ СКУТЕРОВ Тюнинг - это комплекс мероприятий по улучшению ходовых качеств скутера. Как известно, нет предела совершенству, так что при желании на скутере можно улучшить все что угодно: мотор, трансмиссию, ходовую часть. Чаще всего, естественно, если говорить о тюнинге скутера, имеется в виду совершенствование его двигателя.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обычный тюнинг двигателя можно условно разбить на несколько этапов: снятие ограничителей с изначально дефорсированных моторов, улучшение показателей двигателей, максимальная форсировка моторов для участия в гонках.
Тюнинг двухтактных «полтинников» часто проводят с целью увеличения кубатуры.
Выпускаются комплекты деталей, позволяющих довести рабочий объем до 60, 68 и иногда даже до 75 см3. Во всех случаях имеет смысл проводить тюнинг только японских или европейских моделей, у «китайцев» обычно не выдерживают коленчатые валы.
Нередко кубатуру двухтактного двигателя повышают не из-за того, что недовольны малым рабочим объемом. Парадоксально, но факт: бывает, при ремонте износившейся поршневой группы дешевле купить тюнинговый набор деталей (поршень с кольцами, цилиндр, головку, прокладки и жиклер) для большей кубатуры, чем оригинал скутера и не вмешиваясь в работу его трансмиссии.
Втягиваясь в бесконечное увлечение тюнингом, надо быть готовым к значительным расходам и возможному снижению ресурса деталей двигателя. Кроме того, получив более высокую скорость и динамику езды, одновременно можно достичь увеличения расхода топлива, степени износа деталей и снижения комфортности езды. Не всегда высокая мощность мотора — благо: езда по блокированным пробками городским улицам является сущим мучением, ведь настроенные на высокую частоту вращения коленчатого вала двигатель и вариатор на «низах» будут еле тянуть. Поэтому основная цель тюнинга — не получить максимальную мощность или скорость, а наиболее удобным образом настроить аппарат «под себя».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КИТОВ»
В крупных городах России уже возможно купить (или заказать) тюнинговые наборы (их еще называют «китами», от англ. kit — набор) итальянских фирм Polini и Malossi для двигателя и трансмиссии.
Ассортимент обширный, он включает в себя ремонтные комплекты и тюнинговые наборы не только для европейских двухтактных скутеров, но и для распространенных японских машин. Установку простейших «китов» может произвести любой механик-любитель в гаражных условиях.
А вот «китостроение» для четырехтактных моторов пока не развито. Если и удается что-то найти, это выливается уже в совсем другие деньги, при том, что конечный результат — увеличение мощности и максимальной скорости — получается весьма скромным. В то же время тюнингованный «по полной программе» 80-кубовый двухтактный двигатель сможет выдать до 20 (!) «лошадок» и разогнаться быстрее 120 км\ч.
Как правило, конвертация «полтинника» в 80-кубовую версию требует доработки картера, покупки другого карбюратора, воздушного фильтра и настроенной выпускной системы. Кроме того, обязательна перенастройка вариатора и центробежного сцепления, вдобавок нередко требуется замена главной пары шестерен редуктора.
Выпускается также большое количество деталей и наборов для четырехтактных моторов типа Ноndа Super Cub. Их в огромных количествах изготавливают в Китае для мокиков, мини-байков, скутеретт и аппаратов для мини-кросса. В России тюнинговые детали к ним предлагаются в основном на заказ по многочисленным каталогам. В Европе тюнингом занимается фирма Роlini. Эта компания, например, разработала новый «кит» цилиндро-поршневой группы, куда входят цилиндр, поршень диаметром 52,4 мм, а также головка цилиндра. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава с никасилевым покрытием. Если установить такой цилиндр на 50-кубовый мотор Ноndа XR50, то его рабочий объем увеличится до 90 см3. Высокопрочный поршень имеет повышенное содержание кремния.
Особенно уникальна головка цилиндра, это гордость инженеров Роlini. Она четырехклапанная (!), с одним распределительным валом, при этом сохранен цепной механизм привода.
Другие крупные
Ну что же если вы уже выжали из скутера все что возможно, как вам кажется, а хочется еще больше, то это для вас! Nos – закись азота, газ которую применяют в медицине (веселящий газ), газ который применили в двигателях еще в 30-х годах прошлого века.
Не много истории.
Начало использования закиси азота (N 2 0) как способа повышения результативности двигателей внутреннего сгорания относится к временам второй Мировой Войны. Эти системы использовали в авиации, чтобы дать самолетам преимущества в скорости и высотных характеристиках.
Однако, с пришествием реактивной тяги на завершающей стадии войны, интерес правительства в поршневых самолетах уменьшился. Именно поэтому, дальнейшие разработки, финансируемые государством, были отложены.
В 1978 пара талантливых автомобильных техников Mike Thermos и Dale Vaznaian сформировали компанию "Системы Закиси Азота". Они не изобрели закись азота с нуля - просто усовершенствовали ее использование и повысили ее производительность. Компания NOS всегда была известна как изготовитель наиболее технологичной в применении системы, использующая только лучшие, высококачественные материалы, и поставляющая системы наиболее простые в установке, монтаже и обслуживании.
Возможно, самым большим стимулированием роста популярности закиси азота было ее пришествие на профессиональные гонки Drag Racing. Фактически, каждый ключевой показатель времени и скорости был достигнут гонщиками, использующими системы закиси азота.
На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя - единственная возможность для большинства гонщиков. Причем речь идет не только об узкоспециализированных гоночных машинах. N 2 0 можно рассматривать как вариант для большинства пользователей, кто хочет получить большую отдачу от своего мотора, используемого в повседневных поездках.
Как это работает ?
Двигатель функционирует сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания создает избыточное давление, толкая поршни вниз. Хотите добиться большей мощности - сжигайте большее количество топлива. При этом будет высвобождаться более количество энергии, а, соответственно, с большим усилием толкать поршни вниз.
Звучит довольно просто. Но это не настолько просто сделать. Имеются разные факторы, влияющие на увеличение мощности двигателя. Любое топливо требует для горения кислород. Если вы хотите сжечь большее количество топлива, вы должны также включить в состав смеси большее количество кислорода. Фактически все схемы увеличения мощности двигателя работают на основе увеличение потока топлива и кислорода.
Распредвалы, клапаны и карбюраторы большего диаметра, впускные и выпускные каналы, их расположение и качество обработки поверхности, нагнетатели и турбокомпрессоры, закись азота - яркие примеры тюнинга двигателя позволяющего большему количеству кислорода сжигать большее количество топлива, что и дает вам увеличение в мощности.
Хороший аккумулятор
Ну и на конец сам комплект закиси азота от фирмы NX (жидкая система)
В комплект входит: форсунка-смеситель с распылительной головкой, бензонасос высокого давления, 2 клапана соленоида, механический вентиль, жиклеры для бензопровода и газопровода, баллон (уже заправлен), электрокабели и выключатели, реле, и все необходимые монтажные элементы.
Опустим сборку двигателя, скажем лишь, что был установлен действительно большой радиатор
После сборки и настройки произвели замер мощности (без использования нитроса). Результат восхитительный! 24,87 л.с. на 10700 оборотах!
После чего установили закись азота. Во впускной коллектор вмонтировали форсунку-смеситель. Сделали это следующим способов: в коллекторе просверлили отверстие, нанесли клей-герметик, вставили и развальцевали алюминиевую втулку. И лишь после этого вкрутили во втулку форсунку. Получилось очень надежно, да же при опресовке под давлением в 6 атм.
утечки не было обнаружено! Баллон занял свое место под сиденьем, там же
разместили соленоиды и насос
После ряда испытаний и настройки сделали тест. Вот то, о чем мечтают многие! Кнопка пуска была нажата 2 раза (два всплеска на графике). 33,76 л.с вместо 24,87. Прирост составил 8,89 л.с.!!! Что означает почти 36 %.
Давайте разберем этот график подробней:
4 линии: 2 без нитроса (желтая и голубая) и 2 с использованием азота.(белая и зеленая) В данном случае нас интересует зеленая. Можно заметить что, до 7000 об мощность ниже чем на желтой и голубой линии. Связано это с более богатой смесью, т.к. были изменены настройки карбюратора. Далее, начиная с 7000 и до 9300 заметен резкий скачек мощности с 22 л.с. до 33.76 л.с. - это и есть первое включение системы закиси азота. Далее мощность падает и сново резко возрастает и достигает показателя в 32,2 л.с. при 10500 об - это второе включение системы. Как можно заметить max мощность реализована на более низких оборотах, но стоит отметить что в этом случае значительно повышается нагрузка на коленчатый вал..
Настройка скутера под использование закиси азота и использование имеет свои особенности
Сделайте смесь чуть богаче, чем требуется
При подборе жиклера в бензопровод идите от большего к меньшему
При подборе жиклера в газопровода идите от большего к меньшему (удобней использовать регулятор давления)
Свечной электрод должен быть чистым как на новой свече!
Не пытайтесь сразу добиться максимальной мощности
Включайте систему закиси азота только после того, как двигатель вышел на 2/3 возможных оборотов двигателя (без носа)
А вот как выглядят детали двигателя после не верной настройки нитроса. Белый налет ни что иное как следы никасиля и алюминия, который сгорел из-за сильного обеднения топливной смеси и перегрева.
Отличий между стандартным и тюнингованны вариатором почти нет. Разница лишь в угле атаки дорожек грузиков. В стандарте желоб, по которому катаются грузики, более "горбатый", в тюнинге более прогрессивный, плавный. К тому же, бывает так, что подобрать другие по весу грузики для стандартного вариатора нереально - другого веса просто нет.
Установка тюн. вариатора по сути должна лишить ваш скутер провалов при старте и дать вам возможность настроить работу автоматической трансмиссии под себя.
Теория такова - мотор (любой форсированный или стандартный) выдает максимальную мощность только при определенных оборотах. В характеристиках иногда пишут - 5 л.с. при 6500 об/мин.
Стало быть, чтобы скутер разгонялся максимально быстро, нужно заставить мотор в период разгона крутиться на пике мощности.
Здесь и вступают в дело грузики, а точнее, их подбор. До определенной величины теория такова - чем легче грузы, тем быстрее мотор выходит на максимальные обороты, тем меньше он нагружается по средствам трансмиссии. И, наоборот, чем тяжелее грузы и т.д. Но слишком легкие грузы могут и не дожать щеку вариатора, тем самым не вытолкнуть ремень максимально высоко, тем самым скутер потеряет в максималке, а иногда и в динамике. Тяжелые грузы портят только динамику. На максималку скутер рано или поздно выйдет все равно (если, конечно, не разгоняться постоянно в горку).
Посему точный подбор грузов - муторное занятие. В теории это поставил-замерил-переставил другие грузы-замерил-переставил другие гр-замерил и т.д. далее сравнил результаты и установил уже именно не грузы, работа которых вам больше понравилась.
На практике все ограничивается 1-2 заменами - многие ленятся… Но самое главное перед подбором грузов - правильно настроить работу мотора, а то после вероятен факт, что придется перестраивать по новой.
Но тюнинг вариатора не оканчивается на замене только ведущей центробежной щеки. В самых высоких стадиях форсировки меняют и ответную щеку, т.е. полностью обе щеки ведущего шкива. Мало того - тут еще и сцепление и ведомые шкивы с ремнем, но об этом в другой статье...
Если бы мне платили 1грн, каждый раз, когда я слышу вопрос о правильном весе роликов вариатора, подборе пружинок сцепления, передаточном отношении редуктора, или еще какой либо вопрос о трансмиссии скутера с системой на основе клиновидного ремня и вариатора то я был бы миллионером.
И так попробуем разобраться, что же такое эта за трансмиссия двухтактного скутера и с чем ее едят. Как нам известно (надеюсь что это так) из курса физики еще со школы есть такая центробежная сила и если раскрутить ведро с водой то эта сила заставит воду остаться в ведре несмотря на то что оно будет в процессе вращения находится раз за цикл вращения в положении «вверх ногами». Именно центробежная сила при наборе оборотов выталкивает ролики вариатора на больший радиус вращения, меняя передаточное отношение, и именно она заставляет работать центробежное сцепление, а это значит, что как минимум один памятник скутеристы мира задолжали этой великой силе.
Итак, возьмем мотор двухтактного скутера (Yamaha Jog) и представим себе его работу. На холостых оборотах ролики покоятся на самом минимальном радиусе и клиновидный ремень, который они выталкивают тоже. Добавляем газ и обороты растут, а ролики под действием центробежной силы начинают движение в своих постелях выталкивая клиновидный ремень и меняя, таким образом, передаточное отношение что в свою очередь увеличивает скорость вращения заднего колеса и естественно скорость передвижения скутера. В стандарте 2т мотор имеет трубу с определенным кофициентом сопротивления что способствует правильной работе мотора. Ведь если сопротивления в трубе нет то часть свежей смеси успеет покинуть камеру сгорания и мощность будет теряться а топлив о расходыватся впустую. У всех моторов есть своя определенная кривая мощности. Скажем стандартный мотор Ямахи Джог развивает мощность в 1л.с. при 4000об а при 8000об достигает своей максимальной мощности в 7л.с и далее крутить его невыйдет так как стандартная труба не позволяет набрать обороты выше (коммутатор в расчет не берем считаем что огран. в нем нет). Для того чтобы скутер нормально трогался с места сцепление должно начинать схватывать в районе 4000об где мотор уже имеет достаточно силы сдвинуть скутер с места и не заглохнуть, а ролики должны иметь такой вес который будет заставлять их начинать свое движение на верхние радиусы начиная с 5000об где сцепление уже полностью вошло в зацепление с колоколом и мотор имеет достаточно лошадиных сил для переключения передаточного отношения в пользу скорости. Если вес роликов верный то они начнут свое движение в момент когда мотор будет иметь достаточно мощности для разгона скутера и закончат движение вытолкнув ремень на максимальные обороты при достижении мотором своего максимума 8000об. Если ролики легче чем необходимо мотору то они начнут движение позже и старт скутера станет более динамичным но при 8000об они недостигнут верхнего радиуса так как для этого обороты должны быть 9000об а мотор неспособен их развить и максимальная скорость будет утеряна. Если же они слишком тяжелые то ониначнут свое движение раньше и будут менять передаточное отношение трансмиссии тогда когда мотор к этому еще не готов скажем на 3000об, изза этого старт произойдет как на повышенной передаче и скутер будет разгонятся заметно медленнее но разгонится до положенной максимальной скорости так как ролики выйдут на максимальный радиус. Из этого всего вывод один ролики должны быть не легче и не тяжелее они должны соответствовать мощностной характеристике мотора дабы трансмиссия могла максимально правильно реализовывать потенциал мотора. Как же подобрать верный вес роликов? Все очень просто надо купить несколько комплектов роликов с разницей в пол грамма и пробовать их ставить от тяжелого к легкому. Вы постепенно дойдете то того веса роликов с которым динамика разгона хороша но немного упала максимальная скорость значит необходимо вернутся к предыдущему комплекту на пол грамма тяжелее и возможно доработать его облегчив скажем каждый ролик на 0.1-0.2гр или оставить все как есть без очень точной настройки этот
Если бы мне платили 1грн, каждый раз, когда я слышу вопрос о правильном весе роликов вариатора, подборе пружинок сцепления, передаточном отношении редуктора, или еще какой либо вопрос о трансмиссии скутера с системой на основе клиновидного ремня и вариатора то я был бы миллионером.
И так попробуем разобраться, что же такое эта за трансмиссия двухтактного скутера и с чем ее едят. Как нам известно (надеюсь что это так) из курса физики еще со школы есть такая центробежная сила и если раскрутить ведро с водой то эта сила заставит воду остаться в ведре несмотря на то что оно будет в процессе вращения находится раз за цикл вращения в положении «вверх ногами». Именно центробежная сила при наборе оборотов выталкивает ролики вариатора на больший радиус вращения, меняя передаточное отношение, и именно она заставляет работать центробежное сцепление, а это значит, что как минимум один памятник скутеристы мира задолжали этой великой силе.
Итак, возьмем мотор двухтактного скутера (Yamaha Jog) и представим себе его работу. На холостых оборотах ролики покоятся на самом минимальном радиусе и клиновидный ремень, который они выталкивают тоже. Добавляем газ и обороты растут, а ролики под действием центробежной силы начинают движение в своих постелях выталкивая клиновидный ремень и меняя, таким образом, передаточное отношение что в свою очередь увеличивает скорость вращения заднего колеса и естественно скорость передвижения скутера. В стандарте 2т мотор имеет трубу с определенным кофициентом сопротивления что способствует правильной работе мотора. Ведь если сопротивления в трубе нет то часть свежей смеси успеет покинуть камеру сгорания и мощность будет теряться а топлив о расходыватся впустую. У всех моторов есть своя определенная кривая мощности. Скажем стандартный мотор Ямахи Джог развивает мощность в 1л.с. при 4000об а при 8000об достигает своей максимальной мощности в 7л.с и далее крутить его невыйдет так как стандартная труба не позволяет набрать обороты выше (коммутатор в расчет не берем считаем что огран. в нем нет). Для того чтобы скутер нормально трогался с места сцепление должно начинать схватывать в районе 4000об где мотор уже имеет достаточно силы сдвинуть скутер с места и не заглохнуть, а ролики должны иметь такой вес который будет заставлять их начинать свое движение на верхние радиусы начиная с 5000об где сцепление уже полностью вошло в зацепление с колоколом и мотор имеет достаточно лошадиных сил для переключения передаточного отношения в пользу скорости. Если вес роликов верный то они начнут свое движение в момент когда мотор будет иметь достаточно мощности для разгона скутера и закончат движение вытолкнув ремень на максимальные обороты при достижении мотором своего максимума 8000об. Если ролики легче чем необходимо мотору то они начнут движение позже и старт скутера станет более динамичным но при 8000об они недостигнут верхнего радиуса так как для этого обороты должны быть 9000об а мотор неспособен их развить и максимальная скорость будет утеряна. Если же они слишком тяжелые то ониначнут свое движение раньше и будут менять передаточное отношение трансмиссии тогда когда мотор к этому еще не готов скажем на 3000об, изза этого старт произойдет как на повышенной передаче и скутер будет разгонятся заметно медленнее но разгонится до положенной максимальной скорости так как ролики выйдут на максимальный радиус. Из этого всего вывод один ролики должны быть не легче и не тяжелее они должны соответствовать мощностной характеристике мотора дабы трансмиссия могла максимально правильно реализовывать потенциал мотора. Как же подобрать верный вес роликов? Все очень просто надо купить несколько комплектов роликов с разницей в пол грамма и пробовать их ставить от тяжелого к легкому. Вы постепенно дойдете то того веса роликов с которым динамика разгона хороша но немного упала максимальная скорость значит необходимо вернутся к предыдущему комплекту на пол грамма тяжелее и возможно доработать его облегчив скажем каждый ролик на 0.1-0.2гр или оставить все как есть без очень точной настройки этот комплект
Тюнинг - (от англ. to tune - "настраивать") это комплекс действий, направленный на улучшение эксплуатационных характеристик скутера.
Когда проходит первая эйфория от ветра в лицо и ощущение полета, в голову начинают приходить мысли о том, что хочется "летать" еще лучше, и получать ветра в лицо еще больше. Именно в этот момент скутерист инфицируется "бацилой" тюнинга. Болезнь эта заразна и неизлечима практически в ста процентах случаев. Начав однажды "тюнить" свой скут, остановиться практически невозможно.
Тюнинг можно условно подразделить на три большие категории: восстановление мощности и характеристик изначально "задушенного" мотора, повышение мощности для улучшения эксплуатационных характеристик и максимальная форсировка двигателя, подготовка скутера к гонкам. Нас в первую очередь, интересует первое и второе, так как подготовка скутера к гонкам - это отдельная тема, кроме того, без инженерного образования, специального оборудования и серьезной финансовой поддержки хороших результатов на этом поприще получить невозможно.
Тюнинг - процесс, не имеющий строгих границ и этапов. Нужно это четко осознавать. Силовой агрегат - очень сложный инженерный объект, все элементы которого спроектированы с целью обеспечения наилучшего их взаимодействия между собой. То есть, замена какой-то одной детали не только не улучшит характеристики скутера, но и, с высокой долей вероятности, ухудшит их. Тюнинг это в первую очередь, КОМПЛЕКС мероприятий, а не отдельные факты замены деталей.
Замена поршневой группы на тюнинговый кит (от англ. kit - набор) большего рабочего объема, практически с 100% вероятностью не даст прироста мощности, пропорциональной увеличению объема. Почему? Просто карбюратор не способен обеспечить хорошую наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью из-за не рассчитанных на такой объем жиклеров и диффузора, воздушный фильтр не способен пропустить через себя необходимый объем воздуха, выхлопная система не успевает выбрасывать возросший объем выхлопных газов и просто-напросто "душит" мотор, кроме того, работа вариатора, также становится далекой от идеала, так как кривые графиков мощности и крутящего момента изменяются. В результате, после такого тюнинга мы получаем не прирост мощности, а лишь возросший расход топлива, и разочарование в своих способностях механика.
Именно поэтому на рекомендуется браться даже за самый, на первых взгляд, простой тюнинг, не имея достаточного опыта в ремонте скутеров, и без полного понимания процессов, происходящих в недрах сложного механизма под названием "двигатель внутреннего сгорания с бесступенчатой трансмиссией".
Киты
Разумеется, существуют киты не только для двигателей, но и для других систем скутера. Вариаторные киты - наиболее простой способ настроить работу трансмиссии под увеличившуюся мощность двигателя.
Так называемый джет-кит - это набор деталей карбюратора, который приводит возможности этого прибора в соответствие с потребностями двигателя. Но о них мы поговорим чуть ниже.
Установив, такой кит на "полтинник", можно увеличить объем двигателя до 80, 85, 90 и даже 124 см3! Правда для увеличения объема более чем вдвое, как правило, требуется замена коленчатого вала на тюнинговый усиленный, с большим радиусом кривошипа, и даже доработка картера двигателя, но это уже область глубокого тюнинга. Наиболее популярны киты для увеличения объема "полтинника" до 65-90 "кубиков".
Немного теории
Любой двигатель внутреннего сгорания действует по принципу преобразования тепловой энергии сгоревшего топлива в кинетическую энергию (вращение коленчатого вала).
Для начала нужно понять, что такое мощность двигателя. Выражаясь языком науки, мощность - это работа, проделанная за единиу времени. Чем больше работы проделано, тем выше мощность. Другими словами, физический термин "работа" в данном случае это сгорание топлива. Чем больше топлива сгорело в единицу времени, тем больше мощность двигателя. Задачу по увеличению объема сгоревшего топлива можно решать двумя путями - увеличить количество подаваемой смеси за каждый такт работы мотора или увеличить обороты двигателя. Разумеется, наилучшие результаты дает совместное использование двух способов. Рассмотрим применение обоих на конкретных примерах.
Увеличение мощности двигателя
Первый этап
Начинать тюнинг скутерного двигателя лучше всего с восстановления его проектной мощности. Производители всегда настраивают мотор с оглядкой на экологические нормы и в погоне за лучшей экономичностью. Даже простая перенастройка карбюратора может дать заметный прирост мощности. Основные способы "ухудшения" мотора - это "дыхательный" и "мозговой". В первом случае системы впуска и выпуска просто не дают двигателю получать максимальное количество топливовоздушной смеси, из-за чего он не
Чтобы победить "мозговую" ущербность двигателя, придется искать в продаже или заказывать перенастроенный ЭБУ - электронный блок управления двигателем. Штатные ЭБУ "душат" мотор не только ограничителем максимальных оборотов (то есть, не давая мотору сжигать максимальное количество топливовоздушной смеси в единицу времени), но часто и измененным углом опережения зажигания, что, несомненно, способствует снижению токсичных веществ в выхлопных газах, но, к сожалению, в ущерб мощности мотора.
Второй этап
На инженерном языке это называется форсировка двигателя. Если на первом этапе мы просто вернули двигателю его законные, расчетные лошадиные силы, которые "украдены" на заводе, то теперь мы начинаем работу по увеличению "поголовья лошадей" живущего в моторе. Надо помнить, что ресурс двигателя и трансмиссии обратно пропорционален мощности. То есть, чем больше "лошадок" мы загоним в двигатель, тем короче будет его жизнь.
Часто скутеры, "затюненные" под гонки, имеют в двигателе более 20 лошадиных сил, но при этом, с ресурсом, что называется, на 1-2 гонки, то есть километров на 150-200.
Стоит отметить, что сегодня в России гораздо большей популярностью пользуются двухтактные двигатели, и мы рассмотрим подробно работу именно с этим типом двигателя, хотя основные принципы форсировки применимы и для четырехтактных моторов.
Карбюратор и система впуска
Разумеется, карбюратор, рассчитанный на 50 см3, не справляется со своими обязанностями с увеличенным почти вдвое объемом цилиндра. Поэтому следующий этап форсировки - это доработка системы питания.
Двигаясь по более простому и дешевому пути, можно просто заменить "потроха" карбюратора на джет-кит. В него обычно входят жиклеры, распылитель главной дозирующей системы и дозирующая игла. Однако немаловажным параметром любого карбюратора является диаметр диффузора. Даже если установить в карбюратор, рассчитанный на 50 см3, джет-кит для 124 "кубиков", ничего, кроме залитой свечи и паровозного расхода топлива мы не получим. При увеличении объема двигателя более, чем на 40%, обычно меняют весь карбюратор целиком. Тюнинговые карбюраторы имеют больший диаметр диффузора и проходные сечения жиклеров. С такой "кухней" двигатель
Часто вместе с заменой или модернизацией карбюратора заменяют и лепестковый клапан на впуске, а иногда его заменяют даже вместе с корпусом, так называемым "домиком". Тюнинговые лепестковые клапаны изготавливают из карбона или других синтетических материалов. Они отличаются от стандартных повышенной жесткостью, и, следовательно, долговечностью. Кроме того, при увеличении кубатуры двигателя необходимо увеличить и проходное сечение окон клапана, иначе все попытки увеличить объем поступающей топливовоздушной смеси провалятся. Возросший объем смеси не сможет протиснуться в "игольное окошко" стандартного клапана, так что необходима замена всего "домика" на более производительный.
Воздушный фильтр
С заменой карбюратора необходимо обязательно заменить и воздушный фильтр. Увеличившееся количество подаваемого в двигатель топлива нуждается и в увеличении количества воздуха, чтобы смесь не переобогащалась. Лучше всего для этой цели подойдет спортивный фильтр нулевого сопротивления ("нулевик"), или как его еще почему-то называют, полнопоточный фильтр. Нулевики изготавливают из металлической сетки или пористых синтетических материалов. Такие фильтры, как правило, стоят в несколько раз дороже штатного, но потратиться на него придется всего раз, поскольку все они относятся к категории многоразовых. Достаточно раз за 400-600 километров промыть его в бензине и пропитать специальным маслом.
Единственный недостаток таких фильтров состоит в том, что эффективность очистки воздуха у них гораздо ниже, чем, например, у поролоновых, что, несомненно, усиливает износ ЦПГ. Но ради повышения мощности двигателя многие идут на такие жертвы.
Система выпуска отработанных газов
Следующий этап, необходимый для нормальной работы двигателя - замена выхлопной системы. Штатная труба, в погоне за чистотой выхлопа и спокойствии сна мирных граждан и так придушивала мотор, даже когда в нем было всего 50 положенных "кубиков", что уж говорить о вдвое большем объеме!
И тут никак необойтись без покупки "саксофона" - спортивной выхлопной системы. Прозвали ее так вовсе не за звук, а за характерный изгиб. Саксофон состоит из выпускного коллектора, резонатора и, собственно, глушителя. Основной и самой главной частью такой трубы является именно резонатор, который представляет собой несколько конусов, сваренных между собой в строго определенной последовательности. Это вроде бы простое, на первый взгляд, устройство позволяет поднять мощность мотора, крутящий момент и сократить расход топлива. В любом двигателе, особенно двухтактном, важную роль играют резонансные процессы, проходящие во впускном и выпускном трактах. Правильно подобранный "саксофон" не только поднимет мощность двигателя на 10-15%
Итак, теперь, когда мы "накачали мышцы" скутера, неплохо было бы привести в соответствие его "кости" и прочие элементы конструкции.
Клиноременный вариатор
Обязательным условием улучшения динамики скутера при форсировке двигателя является настройка вариатора и сцепления. Поскольку вариатор изменяет передаточное отношение бесступенчато, его правильная настройка - это половина успеха в тюнинге. Основным условием правильной работы всей системы является настройка работы вариатора на максимальный крутящий момент. Другими словами, изменение передаточного отношения вариатором должно происходить при максимальном значении крутящего момента двигателя. В противном случае, если вариатор будет начинать работать при недостаточно высоких оборотах мотора, резко упадет динамика скутера, так как передаточное отношение будет слишком мало для мотора, который не вышел на режим максимального крутящего момента. Если наоборот, вариатор будет начинать изменять передаточное отношение слишком рано, мотор будет "закручиваться" (набирать излишне высокие обороты), опять же, выходя из режима максимального крутящего момента, и разгон не будет максимально быстрым. Кроме того, после выхода вариатора на минимальное передаточное отношение, будет чувствоваться сильный "провал" в разгонной динамике, так как после полного срабатывания вариатора разгон осуществляется только за счет мощностных характеристик двигателя.
Настройка вариатора осуществляется при помощи замены центробежных роликов-грузиков.
Кроме того, часто, вместе с заменой роликов вариатора требуется замена пружины ведомого шкива, которая выполняет роль демпфера (противодействующей силы) ремню, который под действием сжимающихся половин ведущего шкива стремиться разжать половины ведомого шкива и уйти на внутренний радиус.
Часто эти элементы тюнинга трансмиссии можно купить вместе - китом. Кроме того, часто в кит входит так же и усиленный ремень вариатора, пружины сцепления и рабочая половинка ведущего шкива с измененной геометрией направляющих роликов.
Ремень вариатора лучше тоже поменять на тюнинговый, усиленный. Возросшая мощность двигателя сильно увеличивает нагрузку на все узлы трансмиссии, и ремень очень скоро может не выдержать и просто порваться. Чтобы избежать такой неприятности ставят усиленный ремень. Особых преимуществ в движении он не дает, но стоит сказать, что срок его службы даже при увеличенных нагрузках, порой в несколько раз больше, чем у штатного.
Центробежное сцепление
Процесс настройки сцепления достаточно трудоемкий, так как невозможно теоретически рассчитать оптимальный момент срабатывания, ведь у большинства скутеристов нет динамометрического стенда, который "нарисует" графики мощности и крутящего момента. Так что придется несколько раз разбирать-собирать сцепление, чтобы найти именно те пружины, которые обеспечат наилучшую динамику. Для облегчения этой трудоемкой процедуры существует так называемое регулируемое сцепление, в котором можно при помощи винтов изменять предварительное поджатие пружин, тем самым изменяя их жесткость. Кроме того, такая система позволяет не только единожды настроить сцепление, но и практически полностью исключить отрицательные эффекты, которые вызывает неравная жесткость обычных пружин (которая в той или иной степени практически всегда присутствует).
Колодки сцепления тоже иногда заменяют на тюнинговые. Такая замена позволяет сделать момент троганья более резким и быстрым. Разумеется, подобная модернизация не лучшим образом сказывается на комфорте, но является неоспоримым преимуществом с точки зрения улучшения динамики скутера. Кроме того, поскольку колодки сцепления выполняют роль центробежных грузов для самих себя, иногда заменой колодок на аналогичные, но с большей массой, удается более точно настроить механизм, особенно, когда не хватает диапазона поджатия пружин регулируемого сцепления, или нет подходящих пружин нужной жесткости для обычного, нерегулируемого сцепления.
Задний редуктор
Обычно, при небольшом повышении мощности, шестерни заднего редуктора нет смысла заменять, однако, если двигатель форсирован достаточно сильно и ощущается весомый запас по мощности и крутящему моменту, допустимо изменить (как правило, в сторону уменьшения) передаточное отношение главной передачи. В редукторе заменяются две шестерни его "задней" пары, которые так же, как и прочие детали, в ассортименте
Тормоза
Разумеется, невозможно переоценить значение этапа тюнинга тормозной системы после увеличения мощности двигателя. Возросшая динамика предъявляет особые требования к тормозам скутера, ведь они проектировались для работы на скоростях до 60 км/ч, а нагрузки на тормозные механизмы при возрастании скорости возрастают в геометрической прогрессии. Оставлять штатные тормоза на форсированном скутере просто смертельно опасно! Итак, первым шагом по тюнингу тормозной системы можно считать установку армированных тормозных магистралей. Речь пойдет о дисковых тормозах с гидравлическим приводом, так как какой-либо тюнинг механических барабанных тормозов практически невозможен, и на практике заметного улучшения тормозной динамике не даст.
Армированные тормозные шланги (или "армики", как их еще называют) продаются во многих магазинах авто- и мототюнинга, так как имеют широкое применение не только в двухколесном мире, но и в автомобилях.
При экстренном торможении, в тормозных системах развивается давление до нескольких десятков атмосфер. Разумеется, резиновые шланги, которые устанавливаются в штатной комплектации, не способны без потерь передавать тормозное усилие на колесо. Резиновые шланги, особенно не новые, ощутимо "дуются" (раздуваются под воздействием давления тормозной жидкости), тем самым, снижая эффективность торможения, а также делают рычаг тормоза "ватным", не давая ощущения полного контроля за машиной. Армированные шланги лишены этого недостатка, так что даже просто установка этого элемента даст ощутимое улучшение тормозной динамики и "чувства тормоза". Поскольку вместе с заменой шлангов придется заменять и тормозную жидкость (ТЖ), рекомендуется заменить ее на аналог лучшего качества. Обычно производители рекомендуют заливать ТЖ марки DOT 4. Характеристик этой ТЖ обычно хватает для штатной езды с нормальной мощностью мотора, однако, если двигатель форсирован, и пилот практикует агрессивный стиль езды, тем более, когда скутер эксплуатируется на треке, этого явно не достаточно. Рекомендуется залить в оба контура тормозов жидкости с маркировкой DOT 5 или даже DOT 5.1. Особенностью этих марок жидкости является повышенная температура кипения, а также более высокая устойчивость к циклам нагрев-охлаждение по сравнению с ТЖ DOT 4. Производители авто/мотохимии предлагают различные гоночные ТЖ (например, RBF и пр.), но их применение на скутерах неоправданно, по причине малых мощностей и скоростей, зато срок "жизни" таких жидкостей заметно меньше, чем у "гражданских" типов.
Разумеется, нужно помнить, что тормозная жидкость очень гигроскопична (хорошо впитывает воду), что, в свою очередь, приводит к резкому падению температуры кипения ТЖ и коррозии элементов тормозных механизмов. Поэтому заливать тормозную жидкость
Рекомендуемый интервал замены тормозной жидкости - два года, причем вне зависимости от того, проехал ли скутер много сотен километров или пылился в гараже.
Следующим этапом тюнинга тормозной системы может стать замена тормозных колодок на спортивные. Существует много различных типов колодок, и различаются они материалом фрикционных накладок. Можно подобрать колодки с более мягкими накладками, таких хватит на мног тысяч километров пробега, но тормозная динамика будет достаточно мягкой и вялой. Можно установить жесткие колодки, с ними скутер приобретет молниеносные реакции на рычаг тормоза, однако, такие колодки сами живут не долго и, кстати, здорово съедают тормозные диски. Так что будьте готовы в прямом смысле слова платить за хорошие тормоза звонкой монетой.
Радикальным тюнингом тормозных систем можно считать замену главного тормозного цилиндра и суппорта на тюнинговые, повышенной производительности. Подобные модернизации достаточно дороги, и по большому счету, становятся необходимыми только при очень сильной степени форсировки двигателя и преимущественном использовании скутера для гонок на треке.
Ходовая часть
Как правило, ходовая часть скутера, особенно европейских производителей, имеет достаточный запас прочности и без проблем переносит повышение мощности двигателя, однако, как мы уже говорили, нет предела совершенству, и всегда найдется что-то, что можно улучшить и "затюнить".
Чаще всего, тюнинг ходовой начинается с замены заднего амортизатора на спортивный, рюкзачного типа, с полным набором регулировок и пружиной с переменным шагом навивки, которая придает некоторую степень прогрессии подвеске. Это обусловлено тем, что возросшие скоростные возможности скутера перестают соответствовать возможностям ходовой части, имеющей слишком "мягкие" настройки.
Рюкзачный амортизатор позволяет настроить заднюю подвеску непосредственно под конкретного пилота и характеристики скутера. Переднюю вилку заменяют целиком достаточно редко, особенно, если в вилке установлена полноценная гидравлика, в ней просто заменяют масло на более густое, повышая тем самым, жесткость амортизаторов передней подвески.
Часто также приходится заменять траверсу передней вилки на усиленную, чтобы повысить общую жесткость вилки на кручение.
В особых случаях приходится усиливать и раму скутера, но это больше относится к подготовке гоночных скутеров, и мы не будем рассматривать эти модернизации, как "гражданский" тюнинг.
Шины
Резину следует менять комплектом - "перед" и "зад" одновременно. Ведь хорошая резина - залог не только хорошей управляемости, но и эффективного торможения!
Обычно на тюнингованные скутера устанавливают резину с меньшим, чем в штате, профилем, и более широкую. Это позволяет улучшить управляемость, а также, за счет увеличения пятна контакта, улучшить стабильность скутера в поворотах, при разгонах и торможениях.
Внешний тюнинг (стайлинг)
Давать какие-либо рекомендации по внешнему тюнингу примерно то же самое, что советовать, как держать ложку и сколько соли сыпать в суп, это дело вкуса каждого конкретного человека. Внешний тюнинг скутера ограничивается даже не столько финансовыми возможностями человека, сколько его фантазией. На руку и тот факт, что внесение изменений в конструкцию и внешний вид аппарата не повлечет за собой проблем с ГИБДД, так что можно перекрашивать свой скутер хоть каждый день, под настроение.
Наиболее простой, хотя и не дешевый способ придать своему "коню" индивидуальность - заказать тюнинговый обвес по каталогу и просто заменить им стоковые детали. Стоковыми называют любые детали или скутера целиком, в которые не было внесено никаких изменений после выхода с завода. У этого пути есть как свои недостатки, так и достоинства; к первым можно отнести, например, то, что никто не застрахован от того, что через неделю у соседа появится точно такой же гоночный пластик или, допустим, такое же ветровое стекло. Каталожные или афтермаркетовые детали (детали и элементы, выпускаемые мелкосерийно и продаваемые чаще всего через каталоги) выпускаются хоть и мелкими, но все же сериями, и вероятность встретить "даму в таком же платье" достаточно велика. Стоит заметить, что индустрия каталожного тюнинга в основном широко распространена на западе, то есть для европейский скутеров (или для японских, официально поставляемых на европейский рынок) выбор большой, а вот на древние японские "полтинники" найти практически ничего не получиться.
Другой путь - творчество и приложение собственных рук и рук друзей и прочих людей. Граффити на бортах? Извольте! Аэрография? Пожалуйста! Только платите, и вам нарисуют что угодно, от бабочек и джунглей до Дракулы и боевой раскраски самолетов авиаполка "Нормандия-Неман"
Главное - смелость мысли и здравый смысл, ведь понятно, что, например, ветровое стекло площадью полтора квадратных метра сведет на нет все усилия по повышению мощности двигателя, ведь законы аэродинамики для скутеров никто не отменял.
Экстремальный тюнинг
Данный вид тюнинга с трудом можно причислить к улучшению ходовых качеств скутера, а часто такие "улучшения" даже снижают эксплуатационные показатели машины. Скорее всего, это средство эпатажа и привлечение внимания к скутеру и персоне пилота, нежели погоня за рекордами скорости.
Несомненно, к этому разряду можно причислить установку системы впрыска закиси азота в двигатель, или так называемого нитроса. Принцип действия системы прост - при попадании в двигатель, оксид азота NO2 распадается на молекулу азота и две молекулы кислорода. Если при этом подать соответствующее количество топлива в цилиндр, общее количество топливовоздушной смеси увеличивается практически втрое, что, разумеется, дает почти троекратный прирост мощности. Естественно, нагрузки, которые испытывают детали двигателя и трансмиссии также втрое превышают номинальные, что сказывается на их ресурсе, кроме того, температура в камере сгорания повышается до критических значений, поэтому впрыск закиси азота делают кратковременным, после чего двигателю дают "отдохнуть". Конечно, выглядит очень эффектно, когда скутер, едущий практически на пределе своих возможностей, вдруг с ревом молниеносно ускоряется на 30-50 километров в час, оставляя всех далеко позади, но на практике установка нитроса на скутер представляет собой достаточно сложную инженерную задачу, и по силам далеко не многим механикам и даже сервисам. Разумеется, использование нитроса на скутере снижает ресурс деталей силового аппарата в десятки раз, и возможно, капитальный ремонт двигателя ждет вас уже через 30-50 включений системы.
К экстремальному тюнингу также можно отнести и радикальные изменения во внешности скутера. Встречаются аппараты с полным отсутствием каких-либо облицовок, или с облицовками, приведенными в состояние полной непотребности: разводы краски, нарочито грубо сшитые проволокой трещины, ржавчина на металлических деталях, в общем, полное неуважение к общепринятым понятиям мото- авто красоты. Этот стиль называется рэт (от англ. rat - крыса). Особенность таких аппаратов в том, что при полной уничтоженности внешнего вида аппарата, его техническая начинка пребывает в идеальном состоянии. Идеология водителей рэт-байков и рэт-скутеров, или, как их у нас называют, крысоциклов, заключается в трудном для понимания простого обывателя диссонансе полного отсутствия внешности и внутреннего технического совершенства.
Существует еще множество совершенно невообразимых способов сделать свой скутер действительно уникальным и узнаваемым среди тысяч и тысяч себе подобных, главное: не бояться быть оригинальным и делать все аккуратно. Кстати, угонщики не любят выбирать себе в "жертвы" яркие, выделяющиеся аппараты, они слишком приметны и их легко опознать. Так что яркая внешность - это еще и способ уберечь своего любимца от грязных лап мошенников.
Правда, у тюнинга есть одна "неприятная" сторона: лучший тюнинг в аппарате никогда не видно снаружи.
В комплекте с Boost Bottle идет сам компенсатор, запасной впускной патрубок, Т-разветвитель, вакуумный шланг.
Компенсатор предназначен для установки на скутеры в первую очередь с карбюраторами с увеличенными дифузорами. Компенсатор предназначен для улавливания возвращающихся газов из цилиндра во впускном тракте, которые могут изменять состав смеси. Таким образом он помогает поддерживать постоянство смеси и улучшает мощностные и показатели экономичности.
Подсоенинение компенсатора производится единственным вакуумным шлангом к патрубку вакуума в карбюраторе. Все требования по рекомендуемой длинне шлангов находятся в инструкциях. Вам необходимо будет снять с карбюратора шланг к вакуумному клапану и одеть его на один из концов прямой части Т-разветвителя, отрезать небольшой кусок шланга от прилагаемого в комплекте и одеть на противоположный конец Т-разветвителя и на патрубок вакуума карбюратора (тот с которого сняли). Оставшийся кусок шланга подсоединить к ответвлению Т-разветвителя и им подсоединить компенсатор, который можно закрепить хомутами под облицовкой скутера.
Установка завершена :)
ЧТО К ЧЕМУ И ЗАЧЕМ ЭТО ВС НАДО?
Итак, у Вас появился железный двухколесный «пони». Н это всего лишь «пони», а хотелось бы
лучшего от своего любимца. Пора делать его «конем». Но что поможет такому превращению
Вашему другу? Этот вопрос Вы задавали многим людям и друзьям, и знакомым. И если кто-то и
давал вразумительный ответ, то разницы между словами тюнинг и форсаж не было никакой. Кто
рекомендовал поставить коммутатор, и помчится он как ветер над лугом, где-то Вы вычитали что,
увеличив кубатуру простым китайским форсажем, Ваш любимец побежит на 10-15 км. быстрее, а
может и на все 20. И опять же какой у Вас «пони», если старенький, то Вы его уже не научить
бежать быстрее (сердечко не то).
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО КАК ХОТЕЛОСЬ.
Рассмотрим, что же нам хочется: форсировать движок или тюнинговать аппарат.
Тюнинг – изменение характеристик техники путем увеличения обтекаемости пластика, уменьшения
веса аппарата и т.д. и т.п. (улучшение доспехов).
Форсаж – увеличение характеристик техники путем усовершенствования двигателя
(обучение рыцаря).
Как такового тюнинга для скутера на рынке России мало. (Уменьшение массы аппарата). Хотя нет,
я ошибаюсь, если поставить раму или алюминиевые диски из сплава не худшего качества, чем
родная японская, но вес, которой меньше, грамм так на 500, то это и есть тот тюнинг. Самый
простой способ тюнинговать аппарат - похудейте, чтоб не было нагрузки на вашего коня.
Все по очереди. Что можно сделать в домашних условиях, имея хоть не много У.Е. в кошельке и так
чтобы не навредить рыцарю. Несколько советов:
ОТНОСИТЕЛЬНО безобидный форсаж:
хуже). Меняя придаточное число зубцов на шестеренках вала, мы увеличиваем тяговую силу.
Менять нужно всего две шестеренки – если Вы испробовали все способы снять шестеренки, и у
Вас ничего не получилось, отнесите их лучше в сервис. Вам помогут за определенную плату. На
рынке их много. Цена их от 1000 рублей за пару. Замена шестеренок работает лучше, если
увеличите кубатуру.
2. Вариатор. Бесспорно, ставьте DAYTON. На практике он показал, что лучшего качества
прибавки скорости нет. Найти такой вариатор очень сложно. Стоимость колеблется от 50 у.е.
до 150 у.е. В основном этот вариатор заказывают или во Владивостоке бывший в употреблении
или новый везут с Тайваня (почти все японские запчасти изготавливаются там). Существуют также
вариаторы других фирм, в основном это европейских стран производители.
3. Поставив форсированный коммутатор, он повлияет на количество оборотов двигателя.
Количество оборотов зависит от общего состояния, но почти всегда добавляется в среднем 1000
оборотов. Цена колеблется от 1300 до 3500 рублей.
4. Но не забывайте, что коммутатор даст хороший результат только на очень хорошем
двигателе. Если движок не крутит, ему не поможет никакой коммутатор
А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О ФОРСАЖЕ, КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ В СЕРВИСАХ:
1. Увеличение диффузора карбюратора.
2. Улучшение продувки двигателя.
3. Увеличение кубатуры: не покупайте новый цилиндр с поршневым комплектом, если цена его
ниже 3500 рублей, он долго не продержится. Максимум 1 сезон.
4. Полировка окон в цилиндре, изменяя направление потока смеси над поршнем.
5. Замена колен вала на усиленный колен вал, подшипники придется тоже поменять.
6. Теперь можно поставить и глушитель, но желательно той же фирмы что и произвела на свет
поршневой комплект – такие есть.
КСТАТИ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО БЫ ВАШ СКУТЕР ЛЕТАЛ ЧУТЬ
ДОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ СЕРВИСУ 10 ПРОЦЕНТОВ ЗА ЗАПЧАСТИ, КОТОРЫЕ ОНИ
НАЙДУТ САМИ.
Устройство Карбюратора
Самая главная часть карбюратора - трубка Вентури. Ее характерная особенность - то, что ее диаметр постепенно уменьшается от края к центру, а затем снова увеличивается. Во время работы двигателя через эту трубку проходит воздушный поток. По мере движения воздушного потока к центру, где диаметр минимален, создается повышенное давление. Как только диаметр начинает обратно увеличиваться, давление, наоборот, падает.
Если теперь в центре разместить маленькую трубочку, заполненную бензином, то, стремясь в зону пониженного давления, бензин будет покидать трубочку и улетать, смешавшись с воздушным потоком.
Для того, чтобы двигатель работал, этого достаточно, но требуется ведь еще регулировать скорость подачи смеси в камеру сгорания (именно это Вы делаете с помощью ручки газа). Для этого в центре трубки Вентури устанавливается заслонка, которая регулирует количество проходящего через центр воздуха. На заслонке также размещают иглу (красная), которая регулирует количество поступающего через маленькую трубочку бензина.
Для того, чтобы поддерживать уровня бензина в маленькой трубочке постоянным, существует поплавковая камера. Это полость, заполненная бензином, имеющая устройство поддержания уровня бензина постоянным. Как только уровень начинает падать, поплавок (синий) опускается вниз, открывая клапан. Через этот клапан поступает бензин и наполняет поплавковую камеру. Как только уровень бензина достигает установленной нормы, поплавок поднимается и закрывает клапан, прекращая доступ бензина в камеру.
Размер диффузора
Поршневой увеличенного объема требуется и усиленное питание, поэтому одним из вопросов, возникающих при тюнинге силового агрегата является, какого размера карбюратор предпочесть. Это зависит, прежде всего, от объема мотора и особенностей фаз газораспределения, или, иначе говоря, характера мотора (крутильный или тяговитый). Объем тюнинговых поршневых скутеров колеблется в диапазоне 65-70 кубов, чаще всего встречается объем 68. Поэтому основным критерием при выборе "карба" является именно характер будующего мотора.
Карбюратор с большим (19-21-...mm) диффузором улчутшает наполнение цилиндра смесью на высоких оборотах, так как имеет меньшее сопротивление всасыванию воздуха. Это позволяет получить выигрыш в максимальной мощности, а значит, и максимальной скорости. Однако взамен Вы получаете ухудшение работы на "низах" и "середине", а
Меньший диффузор (17,5mm) немного проигрывает в максимальной мощности, зато лучше готовит смесь на низких и средних оборотах, это обеспечивает лучший "подхват" - реакцию на откручивание газа на низких и средних оборотах. Поэтому меньший диффузор - это всегда большая эластичность и удобство пользования. Выбирая размер диффузора из подходящего диапазона для Вашей поршневой, всегда необходимо взвешивать на одной чаше весов удобство и практичность, а на другой - максимальную мощность. Мы часто повторяем фразу, что одно дело - иметь большую мощность, а другое - ее реализовать. Здесь эта фраза очень кстати. Даже в гонках MotoGP производители сознательно снижают пиковую мощность двигателей, для получения более эластичной характеристики. Следует иметь это в виду в погоне за "большой дырой".
Переводя эти рассуждения в практическую плоскость, мы даем клиентам следующие рекомендации. Наиболее удачным во всех отношениях карбюратором является 17,5. Мы рекомендуем использовать эту размерность как при тюнинге Sport, так и Racing (разумеется настройки карбюратора в этих случаях отличаются). Далее идут, что называется "отдельные случаи".
Не всем владельцам поршневых Sport требуется максимальная динамика, поэтому иногда владельцы предпочитают оставить родной карбюратор. Это вполне допустимо, главное - своевременно заменить стандартный топливный жиклер на больший, иначе Вы рискутете пергревом поршневой. А вот двигаться в большую от 17,5 сторону при тюнинге Sport мы настоятельно не рекомендуем, так как никакого положительного эффекта это не дает. Проверено не только нашим, но и богатейшим опытом европейских фирм. Тем не менее непросвещенные владельцы зачастую устанавливают вместе с поршневой Sport 19 карб, усугубляя свое несчестье спортивным фильтром низкого сопротивления. Чаще всего причной является чей-либо неграмотный совет.
А вот любители тюнинга Racing, напротив, стремятся в погоне за максимальной мощностью использовать карб побольше. В этом случае выиграть дополнительную мощность на "верхах", действительно, можно, но в ущерб эластичности аппарата. Поэтому тем, кто планирует использовать карбюратор 19 mm и более, мы советуем перед решением принять к сведению следующие вещи:
с ростом диффузора вырастает и расход топлива;
19 и 21 карбюраторы требуют использования фильтра низкого сопротивления, который более капризен в обслуживании;
большие карбюратры существенно ужесточают требования к точности настройки;
в Европе около 70% скутеров, подготовленных на основе поршневых Racing, имеют карбюратор 17,5 mm .
Если эти доводы Вас не смущают, то тогда смело ставьте 19-21, главное - Ваше решение должно быть осознанным.
Итак, Вы являетесь счастливым обладателем стандартного скутера с классическим 2 т мотором. Подавляющее большинство этих скутеров имеет ограничение по скорости от 45 до 55 км/ч, что для условий городского трафика в нашей стране является крайне небезопасным! И это одна из причин, по которой наши клиенты встают на путь тюнинга своих железно - пластиковых коней. В этой статье мы рассмотрим лишь способы поднятия скорости и динамики и то, как это отразится на ресурсе мотора. Другие не менее важные пункты и пути тюнинга - читайте в наших следующих статьях.
Чем же поднять скорость Вашего скутера и, тем самым, сделать перемещение по городу (и не только по нему) более комфортным и безопасным?
Первое, с чего начинается любая переделка мотора в сторону увеличения динамики и «максималки» - снятие так называемых заглушек, которые устанавливаются заводом в соответствии с законодательством тех стран, где будет продаваться данная техника.
Для японской техники перво - наперво, меняется коммутатор - практически все распространенные модели скутеров, эксплуатируемые в нашей стране имеют главную заглушку именно в нем (ограничение по максимальным оборотам двигателя). Заменой коммутатора на тюнинговый, как минимум, снимает ограничение по максимальным оборотам двигателя, что тут же сказывается на максимальной скорости (прибавка до 20-25 км/ч!). Следует учесть, что если мотор Вашего любимца находится в не идеальном состоянии, а манера Вашей езды подразумевает постоянную эксплуатацию на максимальной скорости и не самое качественное масло, то результатом такого тюнинга станет переборка мотора с заменой, в лучшем случае, подшипников коленвала. Поэтому, следует как минимум проверить двигатель на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой коммутатора. Сделать это очень просто - измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм., то Ваша ЦПГ находится в полне приличном состоянии . На новых моделях скутеров (после 2000 года) часто встречаются заглушки в вариаторе (шайбы) и глушителе («свистки» и катализаторы).
Для европейских скутеров применяют такие же методы «удушения» - «свистки» и катализаторы различных форм и количеств на выхлопной трубе, шайбы в вариаторе и очень редко, в коммутаторе (да и то, это, в основном, модели японских производителей – Yamaha, Honda, Suzuki).
Отдельно хочется отметить горизонтальные двигатели Yamaha – они удушены не только по электрике и выпуску, но и перекрытым практически на половину выпускным окнов ЦПГ! Однако даже с таким цилиндром, вполне реально достичь максималки в 70-80 км/ч.
Ваш скутер в идеальном состоянии, раздушен и радует достаточно резвым разгоном и максималкой на уровне 70 – 80 км/ч? Прекрасно! Но, как обычно, к хорошему быстро привыкаешь и хочется более совершенных характеристик, ведь так недалеко до заветной отметки в 100 км/ч!
Собственно, именно отсюда и начинается тюнинг мотора!
Итак, мощность стандартного двигателя вас не устраивает. Тут есть несколько путей решения проблемы:
Заменить глушитель на резонансную трубу, которая совместима с Вашей ЦПГ (для этого отлично подойдут такие трубы как Laser X, LeoVince ZX, Technigas Next - R в различных вариантах) или на «моментный» выпуск (Polini No Smoke, LeoVince SP3/Turing, Techigas Silent Pro). И настроить трансмиссию в соответствии с характеристиками трубы. Эта мера повысит максимальную скорость скутера еще на 10 -15 км/ч (для резонансного выхлопа) и заметно прибавит в динамике.
Установить карбюратор с увеличенным диаметром диффузора (максимальная мощность 2Т двигателя достигается при использовании карбюратора, площадь проходного сечения которого равна 6,5 кв.см на каждые 100 куб.см. объема двигателя, т. е. для 50 куб.см. двигателя можно использовать карбюраторы вплоть до 21 мм). Самый удобный в настройке и установке является карбюратор с диаметром диффузора в 17.5 мм, пожалуй, самый широко используемый карбюратор. Производитель значения не имеет, но бытует мнение, что карбюраторы DellOrto более качественные, что в общем - то, подтверждается практикой.
Установить спортивный вариатор. Тюнинговые вариаторы имеют более совершенную кинематику перемещения роликов, что позволяет точнее и качественнее настроить их под новые характеристики мотора. Стоит отметить, что вариаторы фирмы Polini после 2005 года получили систему смазки штока, которая повышает КПД всей трансмиссии и улучшает приемистость скутера за счет более плавного и легкого перемещения щеки вариатора по направляющей втулке.
И, наконец, главный способ увеличить мощность - установка ЦПГ класса Sport увеличенного объема. Это самый радикальный и самый действенный метод увеличения мощности Вашего скутера. Заметим, что Вы получаете не только больше объема, но и более грамотную и продуманную систему продувки цилиндра, а, следовательно, еще больше мощности. Именно распортовкой окон и отличаются поршневые различных производителей. В большинстве случаев в комплекте с ЦПГ идет и головка цилиндра, с оптимизированной формой камеры сгорания. Практически все ЦПГ данного класса изготавливаются из чугуна и позволяют при поломке или критическом износе производить ремонтную расточку цилиндра - это позволяет многократно получать фактически новую ЦПГ при минимальных затратах.
ВНИМАНИЕ! При установке поршневых с увеличенным диаметром поршня крайне необходимо, чтобы коленвал и подшипники были в идеальном состоянии, иначе возросшие нагрузки просто - напросто разрушат их за очень короткое время!
Вот примерный список необходимых деталей, при помощи которых Вы получите намного более мощный двигатель при практически одинаковом ресурсе! Не забывайте про состояние остальных деталей Вашего скутера, иначе не самый сложный тюнинг может обернутся довольно сложным и дорогим ремонтом!
Следующей ступенькой тюнинга, позволяющей получать до 12-17 л.с. является постройка мотора на поршневой класса Mid-Race и Race.
Обязательным условием нормальной и безотказной работы мотора при такой форсировке является использование специальных коленвалов с усиленным шатуном и специальными подшипниками, способными выдержать повышенные обороты и возросшие ударные нагрузки.
Отдельно хочется остановиться на выборе выпуска, так как без высокооборотной трубы Вы никогда не получите всего, на что способна поршневая класса Race. Тут все довольно просто и ярко обозначено в ценнике. Чем дороже будет Ваша труба - тем больше мощности Вы получите. Хочется особо отметить продукцию компании Yasuni, которая в эру 2Т двигателей в чемпионате MotoGP оснащала своими системами лучшие гоночные команды, а ныне использует свой опыт и технологии при изготовлении, пожалуй, самых производительных труб для скутеров.
При тюнинге данного класса вы получите взрывную динамику, очень высокую максимальную скорость (больше 100 км/ч). Пожалуй, это максимальный тюнинг, при котором использование скутера в городе не доставляет слишком больших затрат на ГСМ и расходники, но позволяет двигаться с действительно потрясающей динамикой и скоростью (особенно это потрясает водителей псевдо спортивных машин, которые почему - то недооценивают возможности тюнинга скутера и делают квадратные глаза размером с диаметр дисков их авто, когда какая - то «табуретка» делает их как стоячих со светофоров и зачастую не оставляет им шансов на реванш =) ).
Hi-End?!
Вот мы и добрались до вершины форсировки - тюнинга класса Hi-End. Это бескомпромисные решения, позволяющие довести литровую мощность мотора до цифры, превышающей 300 (триста!) лошадиных сил на литр объема! И это без использования всяческих турбин и прочих изощренных решений вроде закиси азота или спец топлива!
Компаний, занимающихся подобными разработками не так и много. Основные игроки на этом поле - Malossi, Polini, Kunda, 2Fast, Fabrizi, MetraKit. Это элитные компоненты и торжество высоких технологий.
Обороты двигателя при таком тюнинге вплотную подбираются к 20000 об/мин! Никакой экономии тут быть не может, работа идет только на результат! Даже подшипники коленвала чаще всего идут спец сериями и приобрести их можно лишь у самих тюниг - ателье (Malossi и Polini имеют свои специальные подшипники, которые разрабатывались и изготавливаются эксклюзивно для них).
Установка коленвала, ЦПГ и прочих компонентов требует очень серьезной переделки картера двигателя и ходовой части скутера, обязательно использование роторного зажигания (которое позволяет крутить мотор до безумных значений оборотов, без потери мощности искры), что подразумевает отсутствие всей электрики, не связанной с системой зажигания.
Лучшие примеры доводки скутеров на компонентах данного класса позволяют добиваться времени на вполне «взрослой» дистанции в 402 метра в пределах 12-14 секунд, а на такие «подвиги» способны далеко не каждые, даже серьезно «заряженные» авто.
Вот в этом, в общих (и достаточно размытых) чертах, и заключается практически весь моторный тюнинг скутеров. Но каждый скутер уникален, у каждого скутериста свои требования, поэтому каждый скутер следует готовить исходя из многих условий - бюджета, требований и целесообразности той или иной доработки, ведь не даром на