тюнинг мопика
ТЮНИНГ СКУТЕРОВ
Тюнинг - это комплекс мероприятий по улучшению ходовых качеств скутера. Как известно, нет предела совершенству, так что при желании на скутере можно улучшить все что угодно: мотор, трансмиссию, ходовую часть. Чаще всего, естественно, если говорить о тюнинге скутера, имеется в виду совершенствование его двигателя.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обычный тюнинг двигателя можно условно разбить на несколько этапов: снятие ограничителей с изначально дефорсированных моторов, улучшение показателей двигателей, максимальная форсировка моторов для участия в гонках.
Тюнинг двухтактных «полтинников» часто проводят с целью увеличения кубатуры.
Выпускаются комплекты деталей, позволяющих довести рабочий объем до 60, 68 и иногда даже до 75 см3. Во всех случаях имеет смысл проводить тюнинг только японских или европейских моделей, у «китайцев» обычно не выдерживают коленчатые валы.
Нередко кубатуру двухтактного двигателя повышают не из-за того, что недовольны малым рабочим объемом. Парадоксально, но факт: бывает, при ремонте износившейся поршневой группы дешевле купить тюнинговый набор деталей (поршень с кольцами, цилиндр, головку, прокладки и жиклер) для большей кубатуры, чем оригинал скутера и не вмешиваясь в работу его трансмиссии.
Втягиваясь в бесконечное увлечение тюнингом, надо быть готовым к значительным расходам и возможному снижению ресурса деталей двигателя. Кроме того, получив более высокую скорость и динамику езды, одновременно можно достичь увеличения расхода топлива, степени износа деталей и снижения комфортности езды. Не всегда высокая мощность мотора — благо: езда по блокированным пробками городским улицам является сущим мучением, ведь настроенные на высокую частоту вращения коленчатого вала двигатель и вариатор на «низах» будут еле тянуть. Поэтому основная цель тюнинга — не получить максимальную мощность или скорость, а наиболее удобным образом настроить аппарат «под себя».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КИТОВ»
В крупных городах России уже возможно купить (или заказать) тюнинговые наборы (их еще называют «китами», от англ. kit — набор) итальянских фирм Polini и Malossi для двигателя и трансмиссии.
Ассортимент обширный, он включает в себя ремонтные комплекты и тюнинговые наборы не только для европейских двухтактных скутеров, но и для распространенных японских машин. Установку простейших «китов» может произвести любой механик-любитель в гаражных условиях.
А вот «китостроение» для четырехтактных моторов пока не развито. Если и удается что-то найти, это выливается уже в совсем другие деньги, при том, что конечный результат — увеличение мощности и максимальной скорости — получается весьма скромным. В то же время тюнингованный «по полной программе» 80-кубовый двухтактный двигатель сможет выдать до 20 (!) «лошадок» и разогнаться быстрее 120 км\ч.
Как правило, конвертация «полтинника» в 80-кубовую версию требует доработки картера, покупки другого карбюратора, воздушного фильтра и настроенной выпускной системы. Кроме того, обязательна перенастройка вариатора и центробежного сцепления, вдобавок нередко требуется замена главной пары шестерен редуктора.
Выпускается также большое количество деталей и наборов для четырехтактных моторов типа Ноndа Super Cub. Их в огромных количествах изготавливают в Китае для мокиков, мини-байков, скутеретт и аппаратов для мини-кросса. В России тюнинговые детали к ним предлагаются в основном на заказ по многочисленным каталогам. В Европе тюнингом занимается фирма Роlini. Эта компания, например, разработала новый «кит» цилиндро-поршневой группы, куда входят цилиндр, поршень диаметром 52,4 мм, а также головка цилиндра. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава с никасилевым покрытием. Если установить такой цилиндр на 50-кубовый мотор Ноndа XR50, то его рабочий объем увеличится до 90 см3. Высокопрочный поршень имеет повышенное содержание кремния.
Особенно уникальна головка цилиндра, это гордость инженеров Роlini. Она четырехклапанная (!), с одним распределительным валом, при этом сохранен цепной механизм привода.
Другие крупные
Тюнинг - это комплекс мероприятий по улучшению ходовых качеств скутера. Как известно, нет предела совершенству, так что при желании на скутере можно улучшить все что угодно: мотор, трансмиссию, ходовую часть. Чаще всего, естественно, если говорить о тюнинге скутера, имеется в виду совершенствование его двигателя.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Обычный тюнинг двигателя можно условно разбить на несколько этапов: снятие ограничителей с изначально дефорсированных моторов, улучшение показателей двигателей, максимальная форсировка моторов для участия в гонках.
Тюнинг двухтактных «полтинников» часто проводят с целью увеличения кубатуры.
Выпускаются комплекты деталей, позволяющих довести рабочий объем до 60, 68 и иногда даже до 75 см3. Во всех случаях имеет смысл проводить тюнинг только японских или европейских моделей, у «китайцев» обычно не выдерживают коленчатые валы.
Нередко кубатуру двухтактного двигателя повышают не из-за того, что недовольны малым рабочим объемом. Парадоксально, но факт: бывает, при ремонте износившейся поршневой группы дешевле купить тюнинговый набор деталей (поршень с кольцами, цилиндр, головку, прокладки и жиклер) для большей кубатуры, чем оригинал скутера и не вмешиваясь в работу его трансмиссии.
Втягиваясь в бесконечное увлечение тюнингом, надо быть готовым к значительным расходам и возможному снижению ресурса деталей двигателя. Кроме того, получив более высокую скорость и динамику езды, одновременно можно достичь увеличения расхода топлива, степени износа деталей и снижения комфортности езды. Не всегда высокая мощность мотора — благо: езда по блокированным пробками городским улицам является сущим мучением, ведь настроенные на высокую частоту вращения коленчатого вала двигатель и вариатор на «низах» будут еле тянуть. Поэтому основная цель тюнинга — не получить максимальную мощность или скорость, а наиболее удобным образом настроить аппарат «под себя».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КИТОВ»
В крупных городах России уже возможно купить (или заказать) тюнинговые наборы (их еще называют «китами», от англ. kit — набор) итальянских фирм Polini и Malossi для двигателя и трансмиссии.
Ассортимент обширный, он включает в себя ремонтные комплекты и тюнинговые наборы не только для европейских двухтактных скутеров, но и для распространенных японских машин. Установку простейших «китов» может произвести любой механик-любитель в гаражных условиях.
А вот «китостроение» для четырехтактных моторов пока не развито. Если и удается что-то найти, это выливается уже в совсем другие деньги, при том, что конечный результат — увеличение мощности и максимальной скорости — получается весьма скромным. В то же время тюнингованный «по полной программе» 80-кубовый двухтактный двигатель сможет выдать до 20 (!) «лошадок» и разогнаться быстрее 120 км\ч.
Как правило, конвертация «полтинника» в 80-кубовую версию требует доработки картера, покупки другого карбюратора, воздушного фильтра и настроенной выпускной системы. Кроме того, обязательна перенастройка вариатора и центробежного сцепления, вдобавок нередко требуется замена главной пары шестерен редуктора.
Выпускается также большое количество деталей и наборов для четырехтактных моторов типа Ноndа Super Cub. Их в огромных количествах изготавливают в Китае для мокиков, мини-байков, скутеретт и аппаратов для мини-кросса. В России тюнинговые детали к ним предлагаются в основном на заказ по многочисленным каталогам. В Европе тюнингом занимается фирма Роlini. Эта компания, например, разработала новый «кит» цилиндро-поршневой группы, куда входят цилиндр, поршень диаметром 52,4 мм, а также головка цилиндра. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава с никасилевым покрытием. Если установить такой цилиндр на 50-кубовый мотор Ноndа XR50, то его рабочий объем увеличится до 90 см3. Высокопрочный поршень имеет повышенное содержание кремния.
Особенно уникальна головка цилиндра, это гордость инженеров Роlini. Она четырехклапанная (!), с одним распределительным валом, при этом сохранен цепной механизм привода.
Другие крупные
Удачи Вам на дорогах, побольше удивленных глаз водителей и мощного ветра в шлем!
Дело в том, что по правилам существующим в Европе все полтинники остаются классом мопед только если максимальная КОНСТРУКТИВНАЯ скорость не более 50 км/ч. Это значит, что купленный Вами скутер остается Бесправным и не требующим номера лишь в том случае если он не при каких условиях не едет более 50 км/ч. Если хоть одно из условий нарушено (объем более 50 куб. или скорость более 50 км/ч), то все права, номер и все такое.
Но существуют еще Восточные страны. В Японии это ограничение звучит очень смешно для нас. Ограничений на скорость вроде нет, но зачем загорается лампа на приборной панели после 30 км/ч? Это типа предупреждение больше ни-ни? А европейские скутеростроители понимают, что этот рынок тоже рынок, к тому-же Японцы в состоянии продавать разжатые тачки и тем самым подрывать авторитет Европы. В общем по большому счету мне кажется, что все производители в курсе, что снимаются ограничители хотя статус мопеда хозяин оставляет. Хотя многие законопослушные капиталисты так и катаются с душилками на своих 50 кубовых аппаратах. Они не хотят нарушать закон, который гласит - хочешь ездить быстрее 50 ти одевай шлем, получи права и т.д. Для нас это дело не очень понятно и звучит странно. как это вывалить 2000-3000 у.е. и ездить медленнее “Пилота”? Вот уж ...! И начинается. Народ вооружается всем и вся, и сантиметр за сантиметром изучает свой скутер в поиске этих пресловутых ограничителей. А каково разочарование многих когда они узнают, что ничевошеньки на ихнем скутере уже нет, а тянет он плохо не из-за “глушилок”, а из-за изношенной поршневой. Как при покупке сэконд хэнда узнать есть ли на машинке стоперы или нет?
Ну во-первых померить компрессию. Она укажет на состояние поршневой группы. Если показатель меньше 6 то стоит задуматься, а если едва 4 то это вообще дохлый мотор. Смешно искать ограничители на Японских скутерах, которые ориентированы спецом для Японского рынка - их там просто нет. А вот в японских тачках сделанных для Европы они есть. Как же повторюсь их найти? Однозначный ответ дать очень тяжело. Каждый производитель по свойму “душит” мотор.
К примеру в Пьяджо Эн Эр Джи глушилок целых пять!!! А он всеравно со всем эти богатством разгоняется до 52 км/ч. Самый распостраненный метод уменьшения максимальной скорости - это шайба надетая на ведущий шкив вариатора. Далее следует шайба в глушителе уменьшающая его пропускную способность и иногда сам электронный блок (коммутатор) не дает разогнаться. В последнем случае без замены блока не обойтись. Бывает ставят в карбюратор блокиратор обогатителя рабочего хода, т.е. на повышенных оборотах включается в работу дополнительный жиклер, а т.к. он перекрыт, то и топливо не поступает.
Вообще описать все модели глушилок невозможно, я чесно говоря всех не знаю, да и нет пожалуй такого человека, который знает про все ограничители. Снять все оковы со скутера можно двумя способами: если он куплен в салоне, то попросить там сделать это. Не везде это бесплатно. Но можно и самим снять ограничители, даже если Вы не знаете где они стоят. Методом осмотра и разборки узлов можно выявить наличие ограничителей.
Поэтапно проведенная работа поможет Вам ознакомиться с устройством скутера. Хотя некоторые узлы открутить довольно сложно. Да напоследок скажу, что если не уверены лучше не трогайте, а то поснимаешь со скутера вместе с глушилками и нужные части.
Адрес оригинала http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=...
Перевод E-Note.
Разрешите мне начать с некоторых основных моментов:
1.Если Вы внесете изменения в двигатель с целью удаления ограничителей большинство дилеров полностью аннулирует гарантию на аппарат. Так что Вы должны решить действительно ли вы хотите принести это в жертву.
2. Все размеры болтов и гаек в метрической системе! Не пытайтесь работать с аппаратом не имея метрических инструментов – Вы просто прикончите все головки болтов и гаек.*
*Парень написавший это руководство живет в Огайо, США. «Потому что у них метрическая система» сказал Марвин и его мозги разлетелись по заднему стеклу машины 8) Прим. переводчика.
3. У меня есть SR50 ditech 02-го года и Mojito 04-го. Почти все детали привода (вариатор, ремень, сцепление) у них одинаковы. На Mojito стоят немного более легкие ролики вариатора.
4. Mojito имеет четыре ограничителя – жиклер, шайба в вариаторе и еще два в глушителе. Я покажу все шаги для того что бы полностью «раздушить» его.
5. SR50 имеет только два ограничителя – шайбу в вариаторе и программу управления инжекторной системой. Для достижения наилучших результатов вам так же несомненно понадобится тюнинговая выхлопная труба.
6. Результаты снятия ограничителей с моих двух аппаратов такие:
SR50 «из магазина» имела скромное ускорение и максимальную скорость 64–72 км/ч (40-45 миль в час). После снятия ограничителей (удаления шайбы и перепрограммирования впрыска) максимальная скорость выросла до 93 км/ч (58 м/ч), но с отвратительным ускорением и с провалом в районе 56-72 км/ч (35-45 м/ч). Я установил тюнинговый выхлоп Gianelli и новое сцепление. Я использовал ролики вариатора весом 6,5 г, которые находились в комплекте с выхлопом и в результате я получил максимальную скорость 96 км/ч (60 м/ч) с великолепным ускорением без провалов. Это его настоящая скорость. Моя жена ехала рядом со мной на джипе, что бы определить ее, потому что спидометр скутера может немного врать.
Mojito был черепахой… 48 км/ч (30м/ч), 56 км/ч (35 м/ч) под уклон, с плохим ускорением. После удаления всех четырех «душилок» максимальная скорость возросла до 75 км/ч (47 м/ч) с действительно хорошим ускорением. Кроме замены жиклера на 0,8мм (10$) больше с ним ничего не делал. На Mojito у меня стоит тюнинговый выхлоп Arrow classic, но все-таки я рекомендую поставить LeoVinci – с ним была значительно лучшая динамика, максимальная скорость 83 км/ч (52 м/ч) и 88 км/ч (55 м/ч) под уклон!!!
7. Я вполне уверен, что почти все модели Aprilia относительно похожи и имеют одинаковые ограничители.
Начнем со снятия крышки вариаторного отсека с левой стороны скутера. Будьте осторожны с прокладкой, не порвите ее. На моем Mojito была прокладка, на SR50 нет. Кикстартер можно не снимать.
Это то что должно выть снято на данный момент.
Теперь посмотрим на вариаторный отсек в целом. Слева вариатор, справа сцепление. Для того чтобы снять вариатор вам понадобится ударный ключ.
Автор руководства пишет про откручивание гайки при помощи “impact wranch” – ударного ключа/отвертки – для незнакомых с принципом действия данного инструмента объясняю: при продольном ударе по рукояти отвертки чать энергии удара преобразуется в резкое крутящие усилие ее головки. Но другая часть силы этого удара никуда не пропадает! И совершенно отвратительным образом пожет подействовать на коренные подшипники и их посадосные места. По сему настойчиво не рекомендую использовать этот метод для снятия гайки вариатора. Есть нестолько других, более безопасных способов:
1 - при помощи специального ключа/съемника, которые обычно есть в наличии в приличных сервисах.
3 - вставить специальный ключ в орверстия на роторе генератора с другой тороны скутера. В этом случае надо быть осторожней с обмоткой генератора, не зацепите ее выступами ключа. Скорее всего, чтобы держать ключ со стороны генератора вам понадобится помошник.
Существует еще несколько методов о которых я слышал или видел на фото, о них можно узнать практически на любом крупном интернет-форуме посвященном скутерам. Я намеренно не буду из описывать поскольку многие из них вызывают уменя сомнение в их безопасности.
Автор также советует просто удерживать задний тормоз при откручивании гайки сцепления. Забудте!!! Если задний тормоз дисковый, то теоретически это возможно, при барабанном никогда (или же ваша гайка была просто не закручена с нужным усилием). Используйте тот же специальный ключ с двумя выступами вставляющийся в отверстия барабона сцепления.
Примечание переводчика.
Как только вы сняли вариатор посмотрите нет ли шайбы между его двумя каническими половинами? Есть? Это она – “душилка”. Эта шайба не дает половинкам вариатора полностью сойтись и вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Если эта шайба после сборки вариатора и установки его на свое законное место останется валятся у нас на полу, как лишняя деталь, то мы почуствуем значительный прирост максимальной скорости скутера
Вот как это должно сейчас примерно выглядеть. Если вы хотите поставить ролики другого веса, то сейчас самое время!
После удаления шайбы из вариатора собираем его обратно. Шестерня стартера должна встать на свое место - на насечку коленвала. Убедитесь также, что обе половины вариатора полностью сведены вместе перед тем, как затягивать гайку. Для того, чтобы предотвратить ее откручивание можно применить фиксатор резьбы.
Окей, с вариатором мы закончили. Приступим к карбюратору. Я не могу сказать точно, какого размера был стандартный жиклер, но он был точно маловат. Я купил жиклер 0,8мм.
Первое, что мы сделаем – снимем карбюратор. Вам нужно будет отсоединить все трубки и тросики. При работе с карбюратором поддерживайте чистоту на рабочем месте. Любая, даже самая маленькая грязь в нем может привести к печальным последствиям. Оберегайте иглы обогатителя и заслонки от контактов с чем либо. Когда отсоедините бензопровод вкрутите в него винт, чтобы бензин не вытекал.
Собственно, так снимается обогатитель.
Как только все будет отсоединено открутите эти винты для того, чтобы снять карбюратор.
Карбюратор еще содержит в себе немного бензина, так что будьте осторожны. Подстелите салфетку или бумажное полотенце (или то что сочтете нужным) и переверните карбюратор вверх дном. Открутите два винта, чтобы снять нижнюю крышку и получить доступ к поплавковой камере.
Воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы выкрутить старый жиклер. Она должна быть чистая и точно подходить по размеру к шлицу жиклера, иначе есть риск сорвать шлиц, как старого так и нового жиклера – и жиклеры попортите, и мелкая металлическая стружка может попасть туда, куда ей совсем не надо. Вкрутите новый жиклер и соберите карбюратор.
Приступаем к «раздушке» глушителя. Для начала снимем его открутив два винта от цилиндра и три с правой стороны. Вы увидите фланец, стянутый винтами, и трубу-аппендикс, отходящую от основной. Разъединяем фланец, срезав винты – закреплять его потом придется новыми винтами. Аппендикс отрезаем, как показано на фото.
Как только вы разберете фланец вы увидите ограничитель – сужающийся участок трубы. Отпилите его. Обработайте все зазубренные края напильником и удалите все опилки перед сборкой фланца.
Возвращаемся к отрезанному аппендиксу. Мы не зря отрезали его не у самого основания, а немного отступив от основной трубы – теперь мы загнем этот остаток внутрь его самого так, чтобы закрыть отверстие. Затем его лучше заварить.
Хотя автор предлагает замотать его лентой для починки глушителей, которая твердеет под воздействием высокой температуры при естественном нагреве трубы, что в принципе тоже выход, особенно если вы собираетесь в скором времени приобрести тюнинговую трубу и вам неохота тащиться к сварщику.
Соберите фланец при помощи новых болтов. Не исключено, что вам придется отпилить и некоторый гайки, приваренные к обратной стороне фланца. В этом случае Вам понадобятся так же и новые гайки 8). При установке глушителя обратно не забудьте про прокладку между ним и цилиндром.
Собственно все...
Про тюнинг ходит много противоречивых слухов.Как, что и по чем и т.д.
Я не хочу заниматься выведением прайсов. Почитайте мнение человека о тюнинге скутеров, который в свою очередь приобрел почти весь набор тюнинга на скутер начиная от сален блоков и кончая поршневой, глушителем и вариатором.
Что мы хотим? Гонять как черти? Вставлять всех и вся со светофора или обгонять на трассе запорожцы и убитые жигули? Если это все для Вас, то готовьте денежки не малые, т.к. детали тюнинга стоят как правило дороже родных. Второй вариант: тюнинг ставят если стандартная поршневая убита или для запаса мощности. В этом случае платить тоже придется, но гораздо меньшие деньги.
У многих возникают вопросы, а почему это сами производители не делают нормальных "не зажатых" и мощных скоростных машин. Ведь к примеру из 50 кубов тюнингеры выжимают до 14 сил! Дело в том, что скутер в массовом производстве рассчитан не для гонок, а для передвижения по городу. И пусть там говорят, что есть внедорожные скутера, все это не то. Это как внедорожнае мерсы по 400 сил которые и стоят немеренно, а видел кто-нибудь как на эти тачки сидели по уши в дерьме или лазали по болотам? Тоже и у скутеров. Производители ориентируются на широкие массы потребителей. Скутер должен быть к тому-же и неприхотлив в обслуге и ресурс его должен быть более менее высок. Представьте как отозвались-бы о производителях папы и мамы кабы их детишки отжигали на скутерах 90-110 км/ч и при этом иногда немного падали? Или реакция домохозяек и пенсионеров севших на скутер доехать до магазина, получив вместо вяленького разгона выстрел из под попы и сальто машины в воздухе? Да и надо ли кого-нибудь убеждать, что заряженная по самые помидоры машинка мало того требует дорогих синтетических масел, 98 бензина и постоянных ТО, но и жрет топливо как малолитражка (5-8 литров на 100 км) да к тому же ревет словно бакерский кастом.
Но стоп! Речь шла лишь о "злозаряженных" скутерах. Рассмотрим варианты поэтапного тюнинга. Писать о каких-то возможных вариантах я не хочу .
Опишу Вам конкретный тюнинг моего Пьяджо Эн ЭР ДЖИ.
По правде сказать, эта модель и до тюнинга ездила неслабо. 90-100 км/ч по прямой. Правда по штатному спидометру. В реали как потом выяснилось он врет на 5-7 км/ч преувеличивая скорость. Мне поначалу всего хватало, но потом я как ошпаренный начал тюнить своего зверя. Характеристика разгона меня не устраивала. Хотелось большего.
Этап 1. Замена поршневой.
Приобретен цилиндр 70 кубов(полини бэйз 9,8 л.с.) + глушак (Полини фанки).
Что сказать? 340 баксов за железки? Да за такую сумму можно скутер купить? Чушь?
Короче впечатлений было куча. С места скутер стал рвать очень резво. В разгоне до 60 км/ч скутер сократил время на 1,5-2 секунды. Благодаря глушителю прибавилась максималка. Мотор стал легче дышать. Расход топлива практически не изменился!!! В принципе для начинающих этот вариант можно считать достаточным. Скутер правда стал более горластым, но весьма терпимо. Ресурс нового цилиндра не намного меньше штатного, и расход дорогого 95 не увеличился. Если еще проще, то владельцам "спортивных" глушаков (глушитель с расширительной камерой и резонатором на конце) можно вообще не брать тюнинг глушитель.
Что из этого всего вышло? Тяжело сказать. Больше чем скутер, но меньше чем мотоцикл.
Макс. скорость: (по автомоб. спидометру) 120 км/ч
Расход топлива (аи 95): по шоссе при скор 90 км/ч 4,5 л на 100 км
по городу 5,5 - 6 л. на 100 км
Стоимость тюнинга в Москве без стоимости установки(все узлы "Полини" или "Малосси" на модель Пьяджо Эн Эр Джи):
Цилиндр 68 кубов базовый 9,8 л.с. 170 у.е.
или 68 кубов "Корса" 12,5 л.с. 210 у.е.
Глушитель "Фанки" 170 у.е.
Карбюратор 21 мм+фильтр 120 у.е.
Впускной "домик" 40 у.е.
Саленблоки "Полини" 2шт. 10 у.е
Блок управления зажиганием 120 у.е.
Ремень вариатора 25 у.е.
Пружины ведомых шкивов 10 у.е
Ведущий шкив вариатора с грузиками 60 у.е.
Задний амортизатор "Пайоли" 120 у.е.
Итого не считая "Корсы" вроде как 845 у.е. Очень большая сумма. Утешает то, что потрачена она не сразу а постепенно в течении двух лет. Каждый раз приобретая новый узел находишь в мотороллере что-то новенькое. В принципе если-б я не был таким фэном скутерных железок и гонок, то ни в жизнь не потратил бы такую сумму. Сей список я представил не для пижонства или крутизны. Просто вот посмотрите во что реально обходится тюнинг в Москве для "жидкостного" Итальянца. Но эта сумма подчеркиваю без установки и настройки, т.е. цена железок. А сюда можно приплюсовать новые тормоза и сцепление, но я видимо это пока отложу.
Итак. Смею оценить все плюсы и минусы тюнинга.
Этап 1
Как я уже говорил при удачном стечении обстоятельств можно обойтись малой кровью, т.е. сменить лиш поршневую а глушитель оставить пока в покое.(если он в стандарте похож на спортивный). Далее можно, если вы шарите в карбах и жиклерах поиграть этими самыми жиклерами в карбюраторе. А перед этим удалите в коробке фильтра все что по Вашему мнению мешает подаче воздуха. Главное в этом деле не переусердствовать. Впускное отверстие в коробку фильтра должно быть не меньше дыры карбюратора. Даже в таком виде скутер изменится. Прибавиться все и скорость и динамика и тяга. Что еще прильщает? Машинка остается более менее спокойной и покладистой. Двигатель тяговит и способен двигаться медленно. Расход топлива если и увеличивается, то не очень сильно примерно на 0.2 - 1 л. на 100 км. Ресурс мотора в такой стадии форсировки сокращается конечно, но это практически не заметно. А минусом остается то, ЧТО ОСТАЛИСЬ ЕЩЕ ЧЕРТИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МНЯ СО СВЕТОФОРРРАА!!!
Этап 2
Какие здесь минусы? Минусов здесь предостаточно. Одно то что мотор обжирает Ваш кошелек. 5-6 литров 95 на 100 км. по городу!!! Круто. Рев мотора глушитель+карбюратор, я не знаю минус это для всех или плюс. Для меня минус. В гонках это одно, а по городу рычать так, что тебя слышно за 1 км. это уж слишком. Но все это меркнет перед тем как Вы уходите со светофора. Мало того Вам приходиться изрядно ложиться на руль(чтоб не "закозлить", так еще того и гляди пробуксует заднее колесо! Канкурентов в разгоне от 0 до 60-70 нет! Я имею ввиду автомобили. Может за редким исключением водитель какой нить бэмвухи завизжит за Вами и догонит, но это редкость. В принципе в токой форсировке и есть оптимальная мощность для городского скутера. Мощности мотора хватает и для резких ускорений и для движения на скорости 70-90. В этом диапазоне скоростей (частых для Москвы) есть запас мощности для обгона или перестроения. И если-б не шум и расход топлива, то дело стоит того. Да и ресурс мотора при такой форсировке уменьшается. насколько? Точных данных Вам никто не скажет. Уж больно много причин от которых эти данные зависят. И качество заливаемого топлива и масла, и периодичность ТО и т.д.
Скажу, что слышал что якобы на "Корсе" надо каждые 2000-3000 км. менять кольца. Сам точно сказать не могу еще не менял. Вот теперь вроде все. Как что новенького будет, напишу.
«ВЕРХИ» - В «НИЗУ»!
Идиома, вынесенная в заголовок статьи, - в данном случае отнюдь не метафора. Именно такое ощущение появляется у человека, доселе ездившего на стандартном коленвале и решившего поменять его на HPC-type.
Что же это за зверь такой, и чем он отличается от обычного «колена», пусть даже и усиленного? НРС - это High Primary Compression, «высокое предварительное сжатие». Смысл в том, что, заполняя объем кривошипной камеры по максимуму, мы улучшаем наполнение цилиндра за счет увеличения разности давлений и снижаем инерционность горючей смеси (объем-то ресивера снижается, а значит, и застаиваться смесь будет меньше). Но - на больших оборотах, и чем меньше «кубиков» объема, не вытесненных коленвалом, тем на больших оборотах этот эффект заметнее (и сильнее). На малых же оборотах (да и «середине»), напротив, наполнение ухудшается.
На практике установка НРС-коленвала вместо «родного» чувствуется по мощнейшему «подхвату» на «верхах», почти мгновенной «раскрутке» до оных - и неустойчивых холостых оборотах. При этом смесь приходится богатить, что, в свою очередь, влечет повышение этих самых холостых и дополнительный рост расхода топлива. В общем, то же, что и при любом традиционном (фазы, резонанс...) форсировании мотора по оборотам. Вот только ставить такое «колено» нужно не вместо, а вместе с «верховыми» цилиндром и резонатором, а также с более производительным карбюратором. Стандартные вышеперечисленные узлы и детали просто не дадут мотору раскрутиться до тех оборотов, когда НРС-коленвал обеспечивает «подхват». И чем более «верховыми» будут остальные узлы, тем больше от «щекастого колена» проку.
Чем же отличается такой коленвал от стандартного? В большинстве случаев - балансировочной выборкой под шатун (а иногда и пространством между щеками), прикрытой пластиковой вставкой. Такие узлы достаточно дешевы (ибо делаются по той же технологии, что и «родные») и легки. Их ахиллесова пята - упомянутые пластмассовые вставки, риск спалить (в прямом смысле) которые при периодических обратных вспышках из-за переобеднения смеси вкупе с перегревом мотора невелики, но имеются. Кроме того, такие узлы не рассчитаны, как правило, на очень большие обороты (в случае с мотором Piaggio Bigblock - более 12000 об/мин). С другой стороны, такие частоты вращения доступны только ну очень форсированным движкам: даже моторы, подготовленные по спецификации RunnerCup, вполне укладываются в данное ограничение. К тому же, как показывает практика, очень редко «колено» кончается позже коренных подшипников.
А вот Malossi гарантирует надежность своего коленвала вплоть до 16000 об/мин. В этом нисколько не сомневаешься, глядя на данный девайс. Пластмассой здесь и не пахнет: целиковые щеки с миниатюрной выборкой под шатун заполняют практически все пространство в картере, а облегчение и балансировка достигнуты высверливаниями, прикрытыми дюралевыми заглушками. Именно по такой схеме делались коленвалы всех гоночных «двухтактников», да и многих серийных аппаратов тоже. Вот только цену приходится платить немалую: как в прямом смысле (такой узел раза в полтора дороже описанных абзацем выше), а мегаподхват обеспечивается не ниже 9000 об/мин. Кроме того, это «колено» тяжелее, что не делает раскрутку коленвала быстрее, зато помогает решить проблему холостых. Строите мотор с «номиналом» на 12500 и выше? Тогда это для вас. Всем остальным же советую лишний раз подумать. И в качестве дополнительной информации к размышлению: как серийные, так и большинство тюнинговых коленвалов для культовых 350-кубовых «рядников» Yamaha RD350/Banshee -самого что ни на есть обычного типа! А ведь тихоходными эти моторы мало кто посмеет назвать. Да и многие
ПЛЮС - НЕ МИНУС?
В последние годы все активнее попытки тюнингеров наращивать рабочий объем за счет не только диаметра цилиндра, но и хода поршня. В результате с каждым месяцем ширится выбор «длинноходных» или, в просторечии, просто «длинных» коленвалов. Хотя в новинку это только при тюнинге «макси».«3аряжальщики» олдскульных Vespa давно знакомы с такими девайсами, да и при тюнинге «полтинников» подобные узлы ограниченно, но прижились (в первую очередь, в скутеркроссе), позволяя наращивать объем не до 65-72, а до 80 и даже 89 кубов. С переходом же двухтактных среднекубатурников с Bigblock из категории «продвинутых рабочих лошадок» в «доноры» для радикального тюнинга, идея нарастить объем еще больше, чем 176 кубов на стандартном цилиндре стала посещать лучшие умы все чаще.
Первыми были энтузиасты-одиночки и маленькие мастерские, увеличивавшие ход самого, как мы уже выяснили, «неубиваемого» коленвала - Malossi НРС. Как? Очень просто: «колено» распрессовывапось, после чего «родная» шатунная шейка заменялась деталью коленчатой формы. Просто и сердито, но отнюдь не дешево: такой узел можно и по сей день заказать по каталогу по цене свыше ?600 (!!!), вдвое дороже исходного коленвала Malossi НРС.
Глядя на это безобразие, решили не упускать шанс и фабрики, изначально занимающиеся выпуском тюнинговых коленвалов для «двухтактников», например, Nuova Mazuchelli. Выделил я эту фирму в ряду подобных не случайно, ибо эти ребята произвели ценовой переворот, выпустив на рынок «длинное колено» НРС-типа по цене ?21, что чуть дороже узла аналогичной конструкции, но с «нормальным» ходом, собственного производства и «родного» коленвала. В результате интерес к подобному тюнингу начал расти как на дрожжах. Одна беда: увеличение длины хода поршня не так и велико: 54—55,5 мм против 52 в стандарте, что дает увеличение рабочего объема до 188 кубов максимум.
К тому же такой узел подходит далеко не к каждому «Бигблоку», а только к экземплярам последних лет выпуска (у них диаметр выреза под щеки коленвала больше), либо же растачивать старый картер. И в любом случае требуется установка алюминиевых прокладок толщиной в половину величины «прибавки» хода, а именно 1 либо 1,5 мм.
ИГРА В СКВИШ
Появление в продаже упомянутых прокладок (точнее, проставок) дает соблазн «поиграть» сквиш-эффектом, как это делается в скутерных гонках с так называемыми «модульными» головками цилиндров.
Что это такое? Вспомним для начала шляпообразную форму головки. Так вот, «поля» этой «шляпы» и есть сквиш-зоны. Зазор между поверхностью головки в этом месте и днищем поршня - порядка миллиметра. В конце такта сжатия в этой зоне создается повышенное давление, и смесь оттуда вытесняется к центру головки, к свече зажигания. В результате к свече попадает более богатая смесь, чем застаивающаяся без этого самого сквиш-эффекта
Беда в том, что «обустройство» сквиш-зоны есть священнодействие на грани шаманства, как и многое в газодинамике. Чуть увеличил зазор - сквиш-эффект уменьшился или пропал вовсе. Уменьшил ниже необходимого - еще хуже: вместо сквиш-зоны получил отсутствие какого-либо бокового пространства в камере сгорания вообще, а значит, помимо отсутствия упомянутого эффекта заполучил еще и мощнейшую детонацию. Помимо роста степени сжатия в этом повинно... да-да, именно отсутствие сквиш-эффекта, точнее, обеднение в результате этого смеси под свечой зажигания. Добиваются «золотой середины» в «модульных» головках подбором прокладок. Но там эти прокладки с шагом 0,2 мм, а здесь, как я упоминал, или 1, или 1,5 мм.
По той же причине я не советовал бы связываться в таких случаях (а вот с «родным» ходом поршня - наоборот, пожалуйста!) и с установкой «продвинутых» головок цилиндров (РМ Tuning, KB Racing). Прирост мощности в случае их использования достигается именно за счет мастерской «игры» со сквиш-эффектом, и при установке «длинного колена» риск пустить по ветру весь эффект велик как никогда. К тому же степень сжатия у таких головок даже со стандартным ходом поршня - 12,5 (напомню: у «родной» головки Bigblock 180-9,8; у Malossi - 10,5), и на длинноходном моторе даже октановое число 98 может оказаться недостаточным, а «сто второй бензин» у нас продается разве что в бочках, но никак не на общедоступных заправках.
С другой стороны, если вы готовы не только морочиться с таким тюнингом, но и вкладывать столь серьезные деньги, не проще ли стразу купить набор Fabrizi Racing, с которым рабочий объем возрастет сразу до 210 кубов (не в последнюю очередь за счет увеличения хода поршня сразу до 57 мм)? Правда, по каталогу данный девайс не закажешь, придется «стучаться» непосредственно в эту маленькую мастерскую, а потом ждать исполнения заказа несколько месяцев. Зато наличие специально предназначенного для данного мотора выхлопа избавит от многих проблем, в отличие от «самостийного» подбора разнородных компонентов (не забывайте, что хотя длина резонатора зависит от расчетных оборотов резонанса и величин фазы, но объем-то, пусть косвенно, но увязан с рабочим объемом).
210-кубовый набор Fabrizi великолепен, но дорог, сложен в "добыче", а главное - легко гробит картер.
Конечно, придется в таком случае решать вопрос с впуском увеличенного сечения и зверскими настройками вариатора. Да и прочность картера (и долговечность коренных подшипников) небеспредельна. Но без этого не обойтись при любом радикальном тюнинге. Вот только если проблема впуска решаема сравнительно легко, то правильно настроить трансмиссию (а значит, передать на колесо максимум из полученных на стенде 34-х сил при 11000 об/ мин) не смогли и сами спецы Fabrizi. Сможете ли вы?
"Вредные советы"
Всегда выбирайте карбюратор побольше: как минимум, Вам понадобится карбюратор с диффузором 21мм, а настоящие «экстремалы» могут запросто установить 25мм или даже 28мм. Карбюратор 17,5мм – для лохов, которые ничего не понимают в тюнинге. Вообще размер карбюратора – показатель Вашего профессионализма: чем больше карбюратор, тем лучше, стало быть, Вы разбираетесь в тюнинге. Не зря же на гонках используют большие карбюраторы.
В дополнение к карбюратору Вам обязательно потребуется фильтр низкого сопротивления (ФНС), именуемый в народе – «гоночный». Его установка сразу же повышает мощность скутера процентов на 50. Не зря же такие фильтры используют в гонках. Особенно хороши фильтры Malossi Е5. Благодаря пластиковому патрубку крепления к карбюратору, они засасывают не только воздух, но и песок, который попадает в камеру сгорания вместе с бензином и повышает мощность двигателя.
Цилиндр следует выбирать следующим образом. Чем меньше колец – тем лучше. Так как, раз колец меньше, то и трение поршня в цилиндре меньше, а значит, мощность будет больше. Чугунные поршневые для лохов. Алюминиевая поршневая всегда лучше. Ни в коем случае не покупайте поршневые известных фирм типа Polini и Malossi – они слишком дорогие и служат для того, чтобы разводить лохов на деньги. Различные малоизвестные компании за те же деньги предлагают алюминиевые поршневые, с одним кольцом. С ними скутер не просто едет, а «валит».
Забудьте про такие вещи как расход топлива, громкость и долговечность. Об этом беспокоятся только лохи. Вы же решили делать тюнинг, так зарядите же Ваш скутер «по самые помидоры», а иначе уважения в кругах других скутеристов Вам не сыскать.
Выбирать продавца тюнинга надо так. Самый лучший продавец обладает следующими характеристиками:
Он сразу скажет Вам, что все остальные продавцы – лохи, и купить тюнинг нужно непременно у него. Дело в том, что он очень беспокоится за правильность Вашего выбора, поэтому проявит при этом удивительную настойчивость.
Если Вы захотите у него купить тюнинг других фирм, а не тех, что он предлагает, то он тут же поспешит Вас отговорить. При этом, скорее всего, будут приведены аргументы,
В комплекте идет сама коробка фильтра с фильтрующим элементом, обжимной хомут, дополнительно хомут крепления, дополнительная трубка Вентури для установки на карбюраторах большого сечения диффузора, наклейки.
Фильтр ставится прямо на входной патрубок карбюратора, а хомут крепления подходит к крепежу штатного воздушного фильтра, который надо демонтировать.
Фильтрующий элемент следует пропитать маслом. Возможна также установка дополнительной трубки Вентури (одна уже установлена в коробке фильтра) чтобы увеличить пропускную способность фильтра. Для ее установки нужно вырезать пластмассовую заглушку в передней стенке коробки и защелкнуть в отверстие трубку.
Окончательный вид после установки
Теперь немного слов об особенностях и последствия установки фильтра. Для начала вам придется смериться с дополнительным шумом входящего тракта, который уже не будет глушиться штатным фильтром (хотя надо отдать должное Dopplerу, он достаточно эффективно глушит посторонний шум).
Фильтр содержит достаточно тонкий и крупноячеистый фильтрующий элемент, поэтому эксплуатация скутера после такой установки на грунтовых дорогах будет весьма затруднительной если не невозможной. Также Вам придется активно следить за чистотой фильтрующего элемента и регулярно проводить обслуживание.
Еще одним последствием установки фильтра немедленно станет невозможность использовать скутер с прежними настройками карбюратора. Вам необходимо будет перерегулировать его и установить главный топливный жиклер большего сечения.
Из всего вышесказанного можно порекомендовать одно. Если Вы не собираетесь участвовать на скутере только в гонках, если Вы еще желаете ездить на нем на дачу и понятия не имеете о фильтровом масле и промывке, если у Вас нет под рукой набора жиклеров и Вы не собираетесь ничего менять, то эта не дешевая опция явно Вам просто не нужна :)
Цилиндр
В качестве альтернативы родным производители тюнинга предлагют различные цилиндры, как стандартного объема в 50сс, так и увеличенного - в 70сс. Тюнинговые цлининды 50сс позволяеют получить дополнительную мощность за счет улучшенных параметров работы. Еще больший эффект имеют цилиндры увеличенного объема - 70сс. Они позволяют получить прирост рабочего объема порядка 40%, что существенным образом улучшает тяговые характеристики скутера.
Не все цилиндры даже одного объема одинаковы. Рассчитанные на различные рабочие диапазоны оборотов, они позволяют получить различную итоговую мощность. Наиболее удачной и распространенной является деление цилиндров на классы Sport, Midrace (Racing) и Hi-End. Цилиндры класса Sport рассчитаны на те же обороты, что и стандартные, поэтому имеют схожий с ними ресурс.
Дополнительным преимуществом тюнинговых цилиндров класса Sport является тот факт, что, как правило, они дешевле аналогичных стандартных деталей.
Коленвал
Как только Вы определились с цилиндром, следующий вопрос - стоит ли менять коленвал. Ответ на него во многом зависит от класса цилиндра, который Вы выбрали для себя. При использовании цилиндров классов Midrace и Hi-End замена коленвала обязательна! Установка цилиндров указанных классов в сочетании со стандартным коленвалом является грубым нарушением и показателем непрофессионализма людей, занимавшихся инсталляцией деталей на скутер.
Во всем многообразии тюнинговых коленвалов необходимо выделять две группы. Первая - просто усиленные. Они повторяют по всем параметрам соответствующие стандартные коленвалы, но имеют большую прочность (соответсвенно и больший ресурс), а также улучшенный теплоотвод с поршневого пальца. Усиленные коленвалы отлично подходят для использования с поршневыми класса Sport, когда назревает необходимость заменить стандартный.
Вторая группа - гоночные коленвалы (часто используют абревиатуру HPC - high primary compression). Такие коленвалы существенно влияют на работу двигателя, так как они обеспечивают повышение степени сжатия в картере двигателя. Это существенно улучшает эффективность продувки цилиндра на высоких оборотах, обеспечивая прирост мощности. На "низах" эффективность продувки при этом, наоборот, страдает, однако для форсированных двигателей это несущественно. Гоночные коленвалы незаменимы, когда речь идет о тюнинге на основе поршневых класса Racing.
При замене коленвала рекомендуется заменить и коренные подшипники с сальниками, тем более что мы предлагаем улучшенные варианты этих важных деталей.
Глушитель (выпускная система)
Добавить скутеру лошадиных сил легко поможет хорошая выпускная система. Особенности работы двухтактного двигателя таковы, что хорошо подобранная выпускная система может дать прибавку мощности до 20%, что является очень существенной
Выпускные системы, подобно цилиндрам, делятся на различные классы, поэтому выбирать систему нужно на основе данных о поршневой, которая будет использоваться на скутере. Достаточно универсальными являются выпускные системы класса Sport. Многие из них показывают отличные результаты как со стандртным 50сс цилиндрами, так и с 70сс цилиндрами класса Sport. Но не все, поэтому при выборе стоит проявить внимательность. Трубы отдельных производителей зарекомендовали себя исключительно недолговечными и непрочными, поэтому не стоит покупать первую попавшуюся трубу.
Отдельного внимания заслуживают хромированные выпускные системы: они гораздо лучше сохраняют свой внешний вид, а также защищены от коррозии, что очень важно в российских условиях эксплуатации!
Карбюратор
Получить от поршневой большего объема более полную отдачу можно, соответствующим образом улучшив работу системы питания. В первую очередь, речь идет о карбюраторе. В стандартном оснащении на скутерах стоят карбюраторы от самых разных производителей, но все они имеют общий признак, по которому их можно классифицировать - размер диффузора.
На стандартных 50сс моторах встречаются карбюраторы с диффузорами от 12 до 17,5mm. Тюнинговые карбюраторы также многообразны: встречаются случаи установки на 70сс тюнинговые моторы даже 28mm карбюраторов, однако все это уже из области экспериментов. Карбюраторы, имеющие диаметр диффузора более 17,5mm (19, 21, 24 и тд), непрактичны в эксплуатации, требуют к себе регулярного внимания и перенастройки. Разумеется, все это не важно, если Вы собрались сделать из скутера уличную ракету, пожертвовав удобством и надежностью.
Стандартной и проверенной рекомендацией для 70сс цилиндров является установка 17,5 карбюратора, если таковой не стоит в стандартном оснащении (например, на последних моторах Piaggio HiPer2).
Воздушный фильтр
Для хорошего питания двигателя нужен не только бензин, но и воздух. Избыток бензина ничего не даст Вашему двигателю, если не будет обогащен достаточным количеством воздуха. Для улучшения снабжения цилиндра воздухом используют специальные воздушные фильтры. Наиболее универсальным и сбалансированным решением является использование вместо стандартного фильтрующего элемента более производительного, например, Malossi Red Sponge. Он устанавливается в бокс стандартного воздушного фильтра.
Еще одна разновидность тюнинговых воздушных фильтров - так называемые фильтры нулевого сопротивления (или просто - ФНС). При их установке стандартный бокс полностью удаляется, а на его место встает небольшой фильтрующий элемент, как правило, либо цилиндрической, либо конусовидной формы. Он имеет меньшее
Впускной патрубок
Бензо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором, далее следует в картер через впускной патрубок. Эту деталь иногда ошибочно именуют коллектором, что неправильно, так как ничего этот патрубок не собирает (to collect), а лишь направляет смесь в картер. Важно, чтобы пропускное сечение этой детали было не меньше, чем размер карбюратора, иначе толка от установки карбюратора - никакого!
Пропускное сечение стандартных патрубков на большинстве скутеров таково, что можно без проблем использовать карбюратор 17.5mm вместо стандартного. Чего не скажешь о карбюраторах 19mm! Что уж и говорить о таких скутерах, подергнутых горе-тюнингу с помощью 21 и даже более карбюраторов без замены впускного патрубка!? Сквозь слезы мы называем такие "скутерами имени 19-го карба"...
Лепестковый клапан
Как правило, непосредственно на входе в картер установлен лепестковый клапан, известный также под названием "домик" за свою традиционно угловатую форму. Впрочем, далеко не все лепестковые клапаны имеют характерную форму "домика". На следующих двигателях в стандарте используются односкатные лепесктоые клапаны:
- вертикальные моторы Honda (прежде всего, AF18);
- почти все моторах Peugeot (Trekker, Speedfight, Vivacity);
- вертикальные моторы Minarelli (Yamaha BWS, Slider);
- Morini (Aprilia SR 2000, Italjet Formula, Malaguti Crosser, Suzuki Sepia, Address).
Именно этим скутерам, прежде всего, требуется и тюнинговый лепесктовый клапан даже при тюнинге класса Sport. Во многих других случаях можно запросто использовать стандартный клапан, но с карбоновыми лепестками. Разумеется, если речь идет о тюнинге класса Racing и выше, тюнинговый клапан обязателен!
Вариатор
Несмотря на то, что вариатор - это по сути вся система скутерной трансмиссии, включающая 2 шкива и ремень, в мире скутерного тюнинга термин "вариатор" закрепился лишь за частью этой системы - движущейся (внутренней) частью ведущего шкива. Как правило, поставить какую-либо тюнинговую деталь, например глушиетль, довольно просто, однако нередко после установки новоиспеченные тюнингеры недоумевают...
Почему скутер стал ехать только хуже? Ответ прост - скутер не настроен. Но даже когда испробован уже не один десяток настроечных конфигураций из грузиков и пружин,
Крыльчатка
Если с одной стороны ремень в ведущем шкиве упирается в вариатор, то с другой - в крыльчатку. Крыльчатка получила свое название за дополнительную функцию, которую она несет, - охлаждение трансмиссии. Тюнинговые крыльчатки имеют более крупные лопасти, позволяющие им работать с большей производительностью. Учитывая небольшую цену этой детали, можно смело рекомендовать ее к приобретению. Иногда при установке с соотвествующим вариатором крыльчатка позволяет получить больший рабочий радиус ведущего шкива, например в случае с комплектом Polini для скутера Honda X8R.
Торкдрайвер
Еще одна часть скутерной трансмиссии. Название происходит от названия такой детали у фирмы Malossi. На самом деле, за ним скрывается внешняя щека ведомого шкива. Напоминающий внешне стандартную деталь, торкдрайвер способен упростить настройку трансмиссии, когда даже тюнинговый вариатор не в силах это сделать. Эффект торкдрайвера проявляется больше всего на ранних режимах работы трансмиссии, то есть при старте с места.
Ремень
Роль ремня в трансмиссии скутера трудно переоценить. Соединяя ведущий и ведомые шкивы, именно ремень передает крутящий момент с коленвала на механизм редктора. Как известно, ремень на скутере является расходным материалом и довольно быстро изнашивается. При тюнинге нагрузка на него вырастает, поэтому процесс износа ускоряется. Самые разные производители вплоть до шинного гиганта Continental предлагают более устойчивые к износу образцы нежели стандартный.
Жесткие кевларовые ремни не рекомендуется использовать со стандартным вариатором во избежание преждевременного износа последнего. К выбору ремня стоит подойти весьма тщательно, так как согласно проведенным тестам разные ремни могут работать в одной трансмиссии совершенно по-разному. И иногда без соотвестсвующих настроек могут лишь ухудшить динамические и скоростные показатлеи скутера.
Редуктор
На что зачастую жалуются скутеристы даже после небольшого тюнинга - так это не наехватку максимальной скорости. Ведь при тюнинге класса Sport максимальные обороты
Превратить эту прибавку тяги в дополнительные км/ч на прямой поможет новый редуктор, а вернее, шестерни редуктора. С их помощью можно поменять передаточное отношение трансмиссии, получив, таким образом, прирост максималки. Разумеется, запас тяги мотора не бесконечен, поэтому бесконечно увеличивать максималку не получится!
Сцепление
Центробежное сцепление, установленное на валу ведомого шкива вариатора, дает скутеру возможность самостоятельно трогаться с места при увеличении обротов двигателя. Зачастую при тюнинге скутер получает принципиально новый характер работы мотора и, чтобы полностью релизовать его возможности, сцепление должно срабатывать на более высоких оборотах. Иногда добиться этого получается с помощью замены лишь пружинок сцепления, но иногда (как правило, начиная с тюнинга Midrace и выше) приходится менять все сцепление целиком. Тюнинговые сцепления имеют колодки, выполненные из более совершенного материала, а также, зачастую, предлагают больше возможностей для настройки - все зависит от класса выбранного изделия.
При тюнинге Midrace и выше нагрузки на узел сцепления иногда настолько высоки, что во избежание перегрева разумно заменить сцепление в комплекте с колоколом, который также предлагается различными производителями тюнинга.
Коммутатор (CDI)
Целый ряд скутеров имеет в качестве заводского ограничителя мощности "задушенный" коммутатор. Например, стандартный коммутатор скутера Honda X8R не позволяет двигателю преодолевать отметку в 7500 об/мин. В этом заключается одна из причин относительной вялости этого скутера по сравнению с аналогами. Как правило, для реализации потенциала стандартной поршневой или поршневой класса Sport двигатель должен иметь возможность развивать около 10000 об/мин. Многие стандартные коммутаторы прекрасно справляются с этой задачей.
Поршневые класса Midrace более оборотистые - планка задирается уже до 12000-13000 об/мин, поэтому возрастают и требования к коммутатору. В этому случае уже рекомендуется замена коммутатора на тюнинговый. Убедиться в наличии ограничителя в коммутаторе поможет тахометр.
В обзоре представлены:
DR 70cc Cast Iron Evolution
Polini Sport 70cc
Malossi Sport 70cc
Metrakit Handmade 70cc
Top Performances 70cc Trophy
Stage6 70cc Sport Pro
DR 70cc Cast Iron Evolution
Для тех, кому при выборе немаловажны такие критерии, как: низкая цена, высокая прочность, впечатляющий ресурс и хорошая мощность, компания DR специально разработала эту чугунную поршневую с объемом 70сс. Спешим заверить, что хоть изделие и называется «Evolution», его все же не стоит путать с теской из класса Hi-end от компании Polini. Эти поршневые не имеют абсолютно ничего общего между собой. Зато продукт от DR имеет довольно высокий уровень обработки, а также выдает хороший крутящий момент. Вы получаете отличную отдачу – и все по честной цене! Плюс к этому, в отличие от конкурентов, набор абсолютно полноценен: в него входят не только цилиндр, поршень и прокладки, но и новая головка цилиндра.
Мнения владельцев:
"Цилиндр прекрасно обработан и легко устанавливается. Здорово, что в комплекте с ним идут все необходимые прокладки."
Aprilia Area 51
"Я езжу на скутере с DR evo, трубой Leovince ZX, карбюратором 17,5мм, раздушенным коллектором и вариатором Hebo Next Generation (грузики 4,1г). Мой папаня «ездит» на Polini Corsa. И при этом мне иногда даже удается дать ему прикурить! Так что DR не так прост, как может показаться."
MBK Nitro 50
"Итак, DR был моим первым цилиндром после стандарта. «Максималка» выросла порядочно после его установки. Я использую эту поршневую в конфигурации с карбюратором Dellorto 17,5mm, вариатором Hebo Next Generation и трубой Tecnigas RS (задушенной). А еще я попытал удачу и установил пружину в задний шкив пожестче. На стенде мой скут выдал 104 км/час максимальной скорости и 8,2 лс."
Benelli 491 LC
"На этой поршневой я проехал уже 15000 км. Конечно, в мощности она чуть-чуть сдала, но разгон и максимальная скорость остались прежними. По спидометру около 120 км/час. На 100% такие же показатели были и у Top Performances Trophy. А еще меня порадовала легкость исполнения Wheely – стоит только поставить ноги на пассажирские подножки и готово!"
Yamaha Aerox 50cc
"Недавно поставил себе DR 70 EVO и должен признать, что поршневая не так уж и плоха. На моем коне стоят еще некоторые детальки: карбюратор 17,5мм, спортивное сцепление, вариатор и Leo ZX. Но мне пока что не удалось прокатиться с такой конфигурацией. Хотя по моему мнению, конфигурация приличная для Sport тюнинга. В планах на первом месте стоит покупка немного другой трубы под весь этот набор – Yasuni R."
Polini Sport 70cc
Этот образец куда более интересен, чем может показаться на первый взгляд. Очень хороший крутящий момент и достойный уровень прочности сделали этой поршневой отличную репутацию. Sport 70cc идеально подходит для повседневной эксплуатации в жестких условиях городского трафика. Основным фактором, характеризующим приличную мощность этого моторного кита является его увеличенный до 70сс объем. К достоинствам также следует отнести и то, что с этой поршневой может вполне эффективно использоваться стандартный карбюратор. Только вот главный топливный жиклер придется сменить, увеличив его размер на 5-10%.
Мнения владельцев:
"Помимо Polini Sport, на моем скутере установлена выпускная система Yasuni Z, карбюратор Dellorto 17,5mm и кевларовый ремень вариатора. Старт с места и разгон после установки этой поршневой стали намного резвее. А какой звук! Ситуация с разгоном не меняется даже при наличии «второго» номера. Правда, к сожалению, вскоре после установки мне захотелось иметь в распоряжении чуть больше мощности. Всем остальным - я рекомендую эту поршневую. Великолепный выбор для тех, кто строит аппарат для повседневной эксплуатации."
Piaggio Quartz
"Можно, конечно, выжать побольше мощности, покопавшись как следует с настройками: помучить сцепление и вариатор, поиграть с жиклерами и, может быть, даже поставить другой выпуск. Выигрыш от всех этих манипуляций будет +15-20 км/час в сравнении со стандартным цилиндром со снятыми ограничителями. Звук будет погромче, чем у стока, однако, не намного."
Gilera Runner 50
"По поводу ускорения, которое появилось после установки Polini Sport 70cc могу сказать только одно – ракета! Я даже "сделал" несколько Runner 125 в разгоне до 40 км/час. Но такие результаты, коллеги, Вы получите только после четкое-пречеткой настройки! Но я человек ненасытный и вскоре я понял, что Sport`а мне маловато. Купил Corsa и теперь большего не желаю!"
Piaggio NRG MC3
"При правильной настройке – все круче некуда! Звук рулит однозначно."
Aprilia SR 50
"К своему Sport я прикупил трубу Polini Funki и не пожалел. И разгон и «максималка» по сравнению со стандартом просто чумовые! Вывод: хороший спортивный цилиндр для всех Suzuki."
Suzuki Estilite
"Безусловно – у этой поршневой имеется в арсенале внушающий запас мощности, но, как ни крути, со временем душа просит большего. Это Polini Corsa. Лично я пользовал Polini Sport с трубой Leovince ZX. Результаты вполне устраивали. А вот поставив Corsa, выпуск пришлось сменить на Tecnigas RS. Leo оказался слабоват для Racing-класса."
Italjet Formula 50cc AC
Malossi Sport 70cc
Мнения владельцев:
"Вманьячил на свой Nitro эту поршню с выпуском Laser X-pro. Получил отличную отдачу! До этого попробовал много разных поршневых, но они не идут ни в какое сравнение с Malossi Sport 70cc. Я даже научился делать нормальные Wheely! Да еще и цена приятно удивила."
MBK Nitro 50
"Езжу на этом ките с 17-м карбюратором (82 жиклер) и домиком Malossi MHR. Раньше стоял стандартный карб, но после установки нового разгон стал заметно лучше, как и максимальная скорость. Могу всем рекомендовать этот цилиндр, к тому же, что его надежность не вызывает никаких нареканий, а цена только радует."
Yamaha Aerox 50cc
"Катаюсь на Gilera Runner с вариатором Malossi Multivar 2000, коленвалом Hebo и трубой Hebo Street. Проехав 5000 км, остался очень доволен этой поршневой. Частенько катался на «максималке» в 110 км/час. Malossi рулез!"
Gilera Runner 50cc Cat
Metrakit Handmade 70cc
Это достаточно производительный 70 кубовый спортивный цилиндр из чугуна от Metrakit. Отлично подходит для тех райдеров, которые собираются построить аппарат для повседневного использования. Все цилиндры от Metrakit поставляются в комплекте с высококачественными поршнями, изготовленными на заводе хорошо известной фирмы Mahle. Это уже говорит о многом! С данной поршневой можно использовать стандартный карбюратор, с увеличенным главным топливным жиклером. Лично нам удалось получить достойную отдачу, использовав в комплектации с этой поршневой, трубу Laser Xpro.
Мнения владельцев:
"Хорошо едет в сочетании со спортивной трубой и другим карбом. Улучшает набор скорости. На “верхах” тоже есть прибавка."
MBK Nitro 50cc
"Этот кит хочу порекомендовать ну просто всем!!! Первое – выгодная цена. Второе – отличная обработка. Третье – хорошая отдача. Четвертое – можно спокойно использовать со стандартным коленвалом."
Yamaha Aerox 50cc
MBK Nitro 50cc Cat
"Я этой поршневой не доволен. Когда я закончил всю мороку с ее установкой, то стал прикручивать трубу. И вдруг, после того, как я начал затягивать гайки на шпильках, одна из шпилек отломала целое ухо от цилиндра! Клево – подумал я. Ну, подумал-подумал и снял эту поршневую. Решил пока двигаться в сторону Stage6. Посмотрим, как она себя покажет!"
MBK Nitro 50cc
"Уже довольно-таки давно пользую эту поршневую. Замечу, что это просто чудо что за деталь! Резкий подхват с самого старта и чудное ускорение. Вкупе с рейсинговым выпуском от Metrakit эта поршневая “крутится” гараздо веселее и скут едет правильнее. Сейчас у меня стоит оригинальный карбюратор, труба от Metrakit и Malossi Multivar. Я разгонялся до максимальной скорости в 93 км/час. А, кстати, уровень обработки у этой поршневой отличный!"
Peugeot Speedfight 2 LC
"На моем скутере стоит цилиндр от Metrakit. Но у меня не хватило денег на замену выхлопа, поэтому осталась стандартная труба. Карбюратор тоже стоковый с 72-м жиклером. Максимальная скорость после установки этой поршневой увеличилась с 80 до 95 км/час."
Peugeot Speedfight 2 LC
Top Performances 70cc Trophy
Этот кит от Top Performances являет собой очень надежный вариант, материалом для которого послужил серый чугун. В конструкции цилиндра применено выпускное окно овальной формы, а также и шестиканальная система продувки. Мощность этой поршневой очень удачно растянута по всему диапазону оборотов вплоть до максимальных. Этот факт выделяет 70cc Trophy среди конкурентов, которые не могут похвастаться такой сбалансированностью нереализованной мощности. В этот кит входит поршень от компании Asso. Он имеет два кольца – хромированное и чугунное, что является еще одним весомым преимуществом этого набора.
Мнения владельцев:
"Надежность приятно удивила – сколько я его ни гонял, а 17000 км он проехал. При этом иногда я катался на «полном газе» – скорость была около 100-115 км/час по спидометру."
Peugeot Speedfight 2LC
"Я уже успел опробовать разные уровни тюнинга и Sport и Midrace и Hi-end. Ежедневно я использую для поездок Peugeot Speedfight 2LC в тюнинге Sport, ну а в выходные гоняюсь на Yamaha Aerox Manston Hi-end. Ну так вот Trophy при хорошей настройке крутится настолько здорово, что ни один полицай меня еще не догнал! А еще я сравнил стойкость двух цилиндров: Polini Sport 70cc пробежал всего 15000км и сломался, а Trophy уже 25000 и никаких проблем!"
Peugeot Speedfight 2 LC
Yamaha Aerox 50cc
Stage6 70cc Sport Pro
Под маркой Stage6 мы предлагаем высококачественный алюминиевый цилиндр, изготовленный на заводе итальянской фирмы Athena. Поскольку мы получаем эти цилиндры непосредственно с завода в Италии, не прибегая к помощи посредников, то цена данного кита приятно удивляет – за подобную цену другие обычно предлагают обычные чугунные цилиндры. Sport Pro – кит, идеально приспособленный к повседневному использованию. Конструкцией предусмотрены такие классические решения, как выхлопное отверстие в форме трапеции, а также наличие неизменных свойств, характерных лишь поршневым, изготовленным из алюминия. Мощностная характеристика Sport Pro такова, что сила крутящего момента начинает ощущаться уже с самых низких оборотов двигателя и ее наличие проявляется вплоть до максимальных оборотов. Еще одним инновационным решением является применение поршня Asso с одним кольцом. Таким образом, трение – заклятый враг любого продвинутого тюнингера – снижается многократно, впрочем, как и температура двигателя. В комплекте с этой поршневой от Stage6 идет несколько мембран, различающихся по жесткости. Они изготовлены из композитного материала – карбона.
Мнения владельцев:
"После того, как мой F12 LC 98 года выпуска перестал радовать меня своей прежней прытью, я стал серьезно задумываться над тюнингом. В первую очередь я озаботился установкой вариатора Polini Speedcontrol и трубой Laser Xpro. Но вопреки моим ожиданиям после длительных мытарств с настройкой, мой скут поехал еще хуже, чем прежде. Я не стушевался – заказал Stage6 Pro и к ней карбюратор Dellorto 17,5mm. По отзывам моих знакомых это весьма неплохой вариант. После установки моей радости просто не было предела! Без какой-либо предварительной настройки скутер поехал просто экстремально быстро. Пока я поставил в вариатор более тяжелые грузики, потому что какая-никакая, но обкатка нужна и Stage6. Думаю, что не лишним в моем случае будет новый домик, коллектор и прокладки."
Malaguti F12 LC
"На данный момент времени на моем скутере стоит именно это поршневая. После обкатки настройки ( в которой я не такой уж и спец), мой аппарат, в первую очередь, удивил меня разгоном, от которого мне самому страшно стало, а также возросшей максимальной скоростью. В качестве хорошего дополнения к этой поршневой у меня уже стоял карбюратор на 17,5мм, новый коленвал и впускной коллектор. Но если быть честным, то тем самым преимуществом, которое в итоге и склонило меня к покупке именно этой поршневой – была ее удивительно приятная цена!"
Yamaha Aerox 50cc
Сначала разберемся, в каких случаях необходим тюнинг трансмиссии (а он необходим далеко не всегда!), что именно он помогает улучшить в работе вариатора, ну а напоследок уже разберемся, как это все эффективнее воплотить в жизнь, то есть какие детали лучше приобрести.
Например, стандартный скутер («макси» или «полтос» со снятыми «душилками»). Необходим ли ему тюнинг трансмиссии? Зададим вопрос иначе: даст ли тюнинг трансмиссии стандартного скутера большой эффект? Возвращаясь к предыдущей части статьи, вспомним, что отличает правильно настроенный вариатор. Во-первых, это отсутствие проскальзывания ремня, а во-вторых, постоянные обороты двигателя при разгоне. При полном открытии газа обороты эти должны достигать планки оборотов максимальной мощности двигателя и сохраняться на протяжении почти всего разгона. Могу с уверенностью сказать, что вариатор любого современного скутера работает именно так (по крайней мере, мне не известен ни один случай больших огрехов с заводской настройкой). Разумеется, это верно, если только какой-нибудь умелец уже не успел криво приложить свои руки к настройкам вариатора. Испортить хорошие настройки вариатора — дело нехитрое. Единственный небольшой повод для критики большинства стандартных вариаторов - грузики чуть тяжелее оптимальных.
Производители делают это сознательно, дабы ценой небольшой потери в динамике получить большой выигрыш в удобстве. Благодаря слегка утяжеленным грузикам стандартная трансмиссия приобретает более эластичный характер работы, особенно при старте с места. А это весьма ценная вещь для многих новоиспеченных скутеристов. Своего рода «золотая середина».Если вы еще не планируете более серьезный и комплексный тюнинг скутера, но чувствуете себя в его седле уже достаточно уверенно, то первое, что следует попробовать - поставить более легкие грузики. Это и есть самый простой и, пожалуй, единственный разумный тюнинг трансмиссии полностью стандартного скутера.
Перед тем, как отправиться в тюнинг-шоп за грузиками, неплохо бы узнать вес и размер«родных». Здесь лучшие источники информации - буклеты некоторых тюнинговых компаний, например,производителя «железа» Malossi или пост-шопа Scooter Attack, но они содержат информацию только по моделям европейского рынка. В противном случае (если у вас «японец для Японии», а тем более «китаец») придется сделать замеры массы и размеров роликов. В идеале вам это с удовольствием подскажут и продавцы втюнинг-шопе, однако далеко не все они на сегодняшний день достаточно грамотны и ответственны в этом деле, так что лучше всегда перестраховаться.
Итак, вес и размер «родных» роликов уже знаем, осталось решить, насколько легче брать новые. Точного ответа на этот вопрос быть не может: многое зависит и от вашего собственного веса, то есть нагрузки на трансмиссию. Но если вы возьмете три комплекта: на полграмма, грамм и полтора грамма легче оригинальных, то, скорее всего, среди них окажется именно тот комплект. Какой именно - определяется экспериментально, как и еще многие другие параметры при тюнинге. Опускаться ниже полутора граммов вряд ли имеет смысл: слишком «короткий» передаточный ряд не даст преимущества в динамике, а главное - есть вероятность, что чересчур легкие грузики просто не «растолкают» ведущий шкив до «высшей» передачи, а значит - упадет максимальная скорость.
Итак, имеем несколько комплектов грузиков, но для их замены еще предстоит добраться внутрь вариатора. Сделать это качественно, если вы этим никогда не занимались, не так
Следует отдельно заметить, что понятие «вариатор» получило в лексиконе скутеристов, по меньшей мере, два разных значения. С одной стороны, вариатором называют всю систему трансмиссии скутера: ведущий и ведомый шкивы, соединенные ремнем, и сцепление в придачу. Придраться тут, собственно, не к чему, ведь вариатор-это, прежде всего, как раз специфический тип трансмиссии, в основе которого лежат два V-образных шкива, соединенных трапециевидным ремнем. С другой стороны, название «вариатор» получил тю-нинговый кит, представляющий собой движущуюся часть ведущего шкива в сборе, ту самую, в чреве которой и находятся грузики. Фраза «я купил/поставил/заменил вариатор»,скорее всего, будет говорить только об одной детали трансмиссии. А вот фраза «вариатор настроен отлично» говорит уже обо всей системе трансмиссии. Выхода из этой неизбежной путаницы с понятиями, к сожалению, нет. Не говорить же теперь «я купил тюнинговую движущуюся часть ведущего шкива вариатора». Аналогичная ситуация, кстати, и у англичан с немцами: слова variator и variomatikTaM также используют в узком и широком смысле. Остается только следить за контекстом.
Производители тюнинговых деталей специально разработали вариаторы и торкдрайверы, призванные успешно бороться с иной, нежели стандартная, характеристикой двигателя. Их отличия от штатных деталей - иной профиль канавок для роликов (у вариатора) и спрямленные вырезы под штифтуторкдрайвера. И то, и другое дает иной алгоритм работы, лучше подходящий под «проваленную в середине» характеристику форсированного мотора, и как следствие - сглаживающий этот самый провал на выходе.
Модернизированная с помощью этих деталей трансмиссия уже без проблем точно настраивается в соответствии с изменившимися после установки, например, тюнингового глушителя, требованиями. Нейтрализуются (хотя и не всегда до конца) «провалы» и «перекруты», обеспечивая таким образом ровный и максимально эффективный разгон.
Очень важно понять, что при тюнинге требуется не только получить «гипотетические» лошадиные силы, но еще успешно их реализовать. Процесс тюнинга трансмиссии это наглядно демонстрирует: он не добавляет вашему мотору лошадиных сил, но зато позволяет лучше реализовать потенциал мотора, то есть переводит «гипотетические» лошадиные силы с коленвала в «реальные» на заднем колесе.
В четкой работе скутерной трансмиссии большую роль играет и сцепление. Даже если вариатор настроен отлично, при слишком раннем включении сцепления, когда двигатель еще не развил обороты требуемой мощности, будет неизбежно возникать провал при старте с места. Сцепление, подобно вариатору с его грузиками, также имеет настроечные детали - это пружинки, стягивающие колодки сцепления и препятствующие расхождению колодок при наборе оборотов. Понятно, что чем жестче эти пружинки, тем большие обороты потребуются, чтобы сцепление сработало, то есть колодки разошлись и вошли в зацепление с барабаном сцепления. Пружинки для настройки сцепления продаются в виде наборов из трех-четырех комплектов разной жесткости. Оптимальные по жесткости пружинки находятся экспериментально, подобно грузикам: при слишком мягких мотор будет «тупить» при разгоне (это легко распознать по «скисанию» при резком открытии ручки на старте). Слишком же жесткие пружины сузят диапазон работы силового агрегата до неприличия, в результате, скажем, в «пробках» вы сможете перемещаться, только поигрывая ручкой газа и нещадно буксуя сцеплением. Демонтаж сцепления для замены пружинок по сложности не сильно превосходит демонтаж вариатора, особенно если у вас в руках снова будут специальные инструменты. С той лишь разницей, что для извлечения самих пружинок из сцепления придется, в отличие от грузиков, приложить дополнительные усилия.