Главное, что я уяснил во время возни со скутером, так это то, что НИЧЕГО путного не получится, если исходный материал будет грязным т.е. надо обязательно тщательно вымыть буквально все.
И поверьте, во многих ситуациях, если вы не крутой профессионал, именно хорошее расположение духа влияет на правильность сборки- разборки. Но никому не хочется ковыряться в грязных железках. Каждую отвинченную деталюшку надо промыть бензином, чтобы смыть старую смазку, а потом в ванной домыть кисточкой и стиральным порошком. Кстати, у многих возникают проблемы с женами- родителями, но, поверьте, никто не будет протестовать против наличия в квартире чистых железяк. К тому же, нет необходимости тащить домой весь скутер - можно по частям, а потом привыкнут :)) Это - первое.
Второе правило, которое является гарантией того, что все пройдет благополучно - это скурпулезная фиксация всех ваших действий. Поверьте, возникнет очень обманчивое чувство: отвинтив какой- нибудь винтик, вам будет казаться, что уж от чего этот винт - вы никогда не забудете, его предназначение будет казаться более, чем очевидным. Все забудется! Лучше КАЖДЫЙ элемент крепежа класть на полочку, уложенную белой бумагой, и подписывать. Потом, чисто схематически, записывайте, что, где было установлено, потом вы не пожалеете, что это сделали. Соблюдение этих условий позволит КАЖДОМУ отремонтировать двигатель не хуже Севы с Магнитогорской 1. И не надо бояться переборки! НИЧЕГО там нет сложного! Ничего! Двигатель скутера не сложнее мясорубки, в этом-то его суть, он весьма прост, оттого и надежен!
Начну по порядку
РАЗБОРКА
Начнем с довольно трудоемких вещей- отвинчивания сцепления и вариатора.
В журнале "Мото" была статья "Переживет ли ремень вариатор", в которой предлагается отвинтить сцепление, просто зафиксировав задний тормоз. Практически, в большинстве случаев это невозможно. Лучше обзаведитесь ударной отверткой - это такая штука, которая при ударе по ней молотком проворачивается на очень небольшой градус, развивая при этом большое усилие, причем его максимум приходится как раз в тот момент, когда жало отвертки с максимальной силой вдавит на винт. Таким образом, вы никогда не сорвете шлиц. Кстати, надо сказать, что при разборке ямаховских движков без нее практически нечего делать - отвернуть крестовые винты, на которых все держится, не сорвав шлиц, практически невозможно. Кстати, заменять винты на русские с обычной головкой не рекомендую, так как резьба может различаться на доли миллиметра, и соединение получается ненадежным. К отвертке подходят стандартные четырехгранные торцевые головки, с помощью которых и можно открутить гайку сцеления. Сделать это сложно потому, что диски сцепления свободно вращаются на подшипниках и зафиксировать их можно, только зафиксировав колесо, но, как правило, гайка присыхает намертво. На худой конец, можно использовать молоток и зубило, проворачивая с их помощью гайку, но это - варварский метод. Открутив гайку сцепления, вы легко снимите само сцепление: Гайку, крепящую сцепление, придется все-таки откручивать с помощью зубила - в данном случае это - самый верный способ. Аккуратней! диски сцепления сильно разжимаются пружиной, поэтому гайку откручивайте только сжимая диски руками. С помощью ударной отвертки можно открутить и вариатор, но лучше, сняв цилиндр и поршень, зафиксировать шатун. Только следите за тем, чтобы железяка, которую вы вставите в шатун, лежала на картере ровно, без перекосов и чтобы у нее не было шансов погнуться. Все надо делать как можно аккуратней и нежней и ни в коем случае не суетиться.