Проблема с МР-27 ЕМ-1С Престиж Заказал с завода МР-27 ЕМ-1С "Престиж". Проблема вот в чем: цевье очень тяжело одевается (чтобы оно прижалось до конца необходимо сильно придавить); без цевья ружье легко переламывается (открывается и закрывается), но с установленным цевьем для открытия и закрытия необходимо прикладывать большие усилия. В чем может быть проблема?
Снаряжение патронов Прежде всего, усвойте обязательное правило: снаряжая патроны, никогда не курите сами и не позволяйте никому подходить с горящей сигаретой к рабочему месту!
Патроны принято снаряжать в определенной последовательности, а именно: 1.отбор гильз, пригодных для снаряжения, и, если надо, удаление из них стреляных капсюлей; 2.вставка в гильзу нового капсюля-воспламенителя; 3.взвешивание пороха и засыпка его в гильзу; 4.вставка на порох картонной прокладки; 5.запыживание пороха войлочным (или иным) пыжом; 6.вставка на пороховой пыж картонной прокладки; 7.отмеривание либо отвешивание дроби и засыпка ее в гильзу; 8.вставка дробового пыжа (картонной прокладки); 9.закручивание (завальцовывание) дульца гильзы или запрессовывание его “звездочкой”; 10.маркировка готового патрона.
При запрессовке гильзы “звездочкой” пыжа на дробь не кладут.
Указанные операции рекомендуется вести, последовательно охватывая ими все снаряжаемые патроны; например, во все гильзы вы сначала вставляете капсюли, затем в каждую из них засыпаете порох, опускаете картонную прокладку и т.д. Помните, что от тщательности снаряжения патронов в огромной степени зависит успех стрельбы на предстоящей охоте.
Как и во всяком деле, для снарядки патронов нужен свой инструмент: небольшие аптекарские весы и гирьки от 0,05 до 50г; на чашечки весов, а оттуда в гильзу порох и дробь очень удобно сыпать с помощью совочка; для отмеривания черного пороха и дроби применяется раздвижная мерка, нанесенные на ней цифры 3,4,5,6 и7 означают вес дымного пороха в граммах, а столбик с числами 24-36 – вес дроби 7. Соответствие указанных делений истинному весу порохового заряда и дробового снаряда обязательно надо проверить на весах, причем делать это нужно каждый раз, вскрывая новую банку пороха или снаряжая патроны другим номером дроби.
Для вставки капсюлей Жевело или “Центробой”, для удаления стреляных капсюлей и для запыживания служит набор “Диана”, прибор “Барклай”.
Для загибания внутрь края снаряженной бумажной или пластмассовой гильзы предназначены закрутки. Они бывают двух типов – ручные и настольные.
Совершенно необходимо также калиберное стальное кольцо для обжимки стреляных гильз и калибровки снаряженных патронов. Тщательная калибровка снаряженных патронов сохранит экстрактор или эжектор ружья от преждевременного выхода из строя.
Гильзы, бывшие в употреблении, надо осмотреть и подготовить к переснаряжению. Из них выбивают стреляные капсюли, затем очищают капсюльные гнезда и прочищают затравочные отверстия. У стреляных гильз не должно быть ни продольных, ни поперечных разрывов и трещин; дульце их расправляют. Поверхность стреляных латунных гильз очищают слабым раствором уксуса или эссенции.
Вставляют капсюли при помощи специального прибора, следя за тем, чтобы капсюль входил в гнездо заподлицо и без перекосов. Капсюль, хотя бы немного выступающий над донцем гильзы, при закрывании ружья может неожиданно воспламениться, это опасно для жизни. Слишком глубоко посаженый капсюль, как и вдавленное донышко гильзы, влечет за собой осечки.
Зарядка черным порохом. Заряжая патроны, правой рукой зачерпывают порох меркой, левой берут очередную гильзу и засыпают в нее порох. Через каждый десяток таких отмериваний не помешает провести контрольное взвешивание порохового заряда. Применение дозатора намного ускоряет процесс зарядки и не требует частых контрольных взвешиваний.
При зарядке патронов бездымным порохом требуется больше точности. Каждый заряд лучше отвешивать на весах. Отмеривание допустимо только тщательно выверенным дозатором и то лишь при условии контрольного взвешивания.
Однако для каждого ружья пристрелкой можно подобрать наиболее точные и выгодные навески, при которых основные показатели боя будут наилучшими.
Для легких или поношенных ружей надо брать облегченные заряды, а для тяжелых и дробовиков-автоматов увеличивать их на 5-10%. Для зимних охот заряды увеличивают потому, что из-за плотности холодного воздуха его лобовое сопротивление летящему снаряду заметно возрастает, скорость и резкость удара дроби, снижается намного быстрее, чем летом.
После того, как порох засыпан во все гильзы, приступают к его запыживанию. Прежде всего на него опускают плотный картонный пыж (прокладку). При снаряжении металлических гильз картонный и основной пороховые пыжи берутся увеличенного калибра. Прокладку плавно досылают навойником до пороха, следя за тем, чтобы она легла ровно; косое положение прокладки неблагоприятно отражается на выстреле, облегчая прорыв газов в дробь и снижая ее начальную скорость. На нитропорох прокладку досылают без какого-либо заметного нажима; на дымный порох – плавным усилием руки. Сама гильза при этой операции должна стоять на деревянной подставке с отверстием в центре донышка.
Затем, не снимая гильзу с подставки, в ее дульце вставляют войлочный (или иной) пороховой пыж и навойником осаживают его до прокладки. Здесь уже необходимо умеренное сжатие пороха с силой 6-8 кг. Оно достигается, если локоть правой руки поставить на стол и сильно, но плавно нажать на навойник, не отрывая локтя от стола.
Так как заряд бездымного пороха занимает в гильзе немного места, то на основной пороховой пыж надо опустить дополнительный, а на него – прокладку. При этом имеют в виду, что после засыпки дроби над дробовым пыжом (прокладкой) в гильзе должны оставаться свободными края - 4-5мм для обычной закрутки или 8-10мм (половина диаметра гильзы) для запрессовки “звездочкой”. Регулировать это расстояние дополнительными картонными прокладками не рекомендуется: они лишь усиливают отдачу ружья и несколько ухудшают бой.
Снаряжение патронов дробью. Как и порох, дробь зачерпывают поставленной на нужное деление меркой, всыпают в патрон и слегка утрясают. На дробь опускают картонную прокладку.
Если на охоте предстоит стрелять на большие дистанции (например, по утке на перелете), то желательно увеличить кучность летящей дроби каким-нибудь сыпучим укучнителем – крахмалом или тальком. Он заполняет промежутки между дробинами, уменьшая тем самым деформацию их при выстреле. Заполнитель сыпят в снаряд до тех пор, пока он при постукивании по стенке гильзы не ляжет вровень с верхним рядом дробин. Чаще всего в качестве сыпучего укучнителя применяют картофельную муку. Пересыпанные ею патроны надо беречь от сырости: слепленная мукой и ссохшаяся в комки дробь может резко затормозиться перед чоком и повлечь раздутие и даже разрыв ствола.
Для охот, где стрельба ведется накоротке и от ружья требуется раскидистый бой, дробовой снаряд разделяют тремя-четырьмя горизонтально проложенными картонными прокладками (первая из них лежит непосредственно на пороховом пыже). Даже при стрельбе на 20м такой снаряд дает из ствола чоковой сверловки почти вдвое-втрое больше широкую осыпь, нежели обычно снаряженный патрон.
Снаряжение патронов картечью имеет свои особенности. Прежде всего, приобретая картечь, опытные охотники стараются “согласовать” ее размер с калибром своего ружья. Согласованной называют такую картечь, которая плотно, без зазоров, укладывается в дульной части каждого ствола рядами по 3,4,5 или 7 штук. Подбирают ее так: в ствол со стороны дула вставляют войлочный пыж; на него в один ряд кладут картечины поочередно то одного, то другого номера, пока, наконец, не найдут наиболее подходящего. И не беда, если к ружью не удалось подобрать картечь, скажем четыре в ряд: соседние сочетания – три или пять в ряду – возместят этот пробел.
Для достижения оптимального, т.е. возможно лучшего, боя картечины в патроне укладывают так, чтобы каждая верхняя покоилась бы на нижней. Тогда при выстреле они не так деформируют, не так расклинивают друг друга и не создают опасной пробки перед чоком.
Когда в гильзу укладывают первый ряд картечин, между ними ставят куски спичек, равных по высоте всему картечному столбику; затем между спичками опускают остальные картечины снаряда. При пяти штуках в ряд между картечинами остается большая пустота в центре снаряда; чтобы картечины не перестраивались, между ними в центре вставляют трубочку, свернутую из бумаги. Не вынимая спичек, на картечь кладут дробовой пыж и закручивают гильзу.
Закрутка патронов. Снаряженный патрон вставляют в настольную или ручную закрутку дульцем к матрице и, вращая рукоятку, закручивают край гильзы. Он должен быть ровно, гладко и плотно завернут внутрь и прижат к дробовому пыжу. Закрученный край гильзы не только удерживает дробовой пыж, но своим сопротивлением помогает создать в патроне давление газов, необходимое для нормального горения пороха.
Маркировка – последняя операция в снаряжении патронов. На дробовом пыже ставят штампом или надписывают номер дроби, можно и дату снаряжения, марку и вес пороха.
сомы в МР Не однократно слышал про сомовьи места на Москве реке. Много раз слышал про строгинскую пойму, но не нашол точных фактов. одни слухи. Также слышал про место под Жуковским, но опять же без доказательств! Мож кто-то знает не по наслышке о таких местах?
Сомы точно есть в черте города и ниже. За верхнюю МР не скажу, т.к. незнаю. А так, при ловле судачка на мертвую рыбку, эти усатые у меня регулярно обрывали снасточки. Почему сомики? Да потому что была характерная черная слизь на леске.
Требуется ли разрешение на пневматическое оружие??? Во всем мире пневматическое оружие очень распространено. Как обстоят дела с ним в России? Честно говоря, до принятия Закона Российской Федерации "Об оружии" от 20 мая 1993 года в нашей стране продолжительное время санкции вообще отсутствовали. И только в 1975 году инструкция МВД СССР установила запрет на продажу гражданам пневматических винтовок и пистолетов, разрешение приобретать было лишь у руководителей предприятий и организаций по специальным заявкам.
В законе Российской Федерации "Об оружии" от 20 мая 1993 года запрещается приобретение гражданами, хранение или использование вне спортивных объектов пневматического оружия калибром более 4,5 мм и скоростью полета пули более 150 м/сек.
Фирмы, производящие пневматическое оружие, намеренно не разрабатывают оружие большей мощности, чтобы законодатель не имел оснований на включение их продукции в перечень товаров, приобретение которых лицензируется. Хотя некоторые фирмы буквально балансируют на краю, выпуская пневматические пистолеты с начальной скоростью полета пули близкой к критической.
За последнее десятилетие ситуация на оружейном рынке, в том числе и рынке пневматического оружия, претерпела существенные изменения. За счет новых разработок и возрастающего импорта несравнимо расширился ассортимент пневматического оружия.
При этом начальная скорость полета пули российских винтовок стала достигать 140-180 м/сек, а многие зарубежные образцы, изменяя привычные у нас представления о характеристиках стреляющей пневматики, имеют калибры свыше 4,5 мм - 5,0; 5,6; 6,35 и даже 9,0 мм, и скорость выстрелянной пули от 160 до 335 м/сек, причем их дульная энергия колеблется в пределах от 20 до 190 Дж.
Иными словами, мощность целого ряда иностранных пневматических винтовок превышает или немного уступает по убойной силе военным образцам огнестрельного оружия.
Этот факт должен был бы заставить законодателей пересмотреть традиционное отношение к пневматическому оружию как к безобидной игрушке для взрослых.
Тем более, что предшествующий опыт зарубежного оружейного законодательства убедительно доказывает, что, начиная с определенного порога мощности, на владение оружием, независимо от принципа его действия, требуется наличие разрешения соответствующих органов.
Так, по закону ФРГ "О владении оружием частными лицами" 1972 года огнестрельное оружие, величина энергии выстрела из которого не превышает 7,5 Дж, признается "условно опасным", поскольку не может причинить смертельное ранение, такой же подход распространяется и на пневматическое оружие.
Трудно с уверенностью сказать, вникали ли наши законодатели в тактико-технические тонкости импортной пневматики и в обоснованность уровня ее небезопасной мощности, но в Федеральном законе "Об оружии" от 13 ноября 1996 года в основу дифференциации правовой регламентации оборота пневматического оружия была положена уже не скорость выстреливаемой из него пули, а его дульная энергия, опять же при единственно разрешенном калибре - 4,5 мм.
При этом пневматическое оружие было разделено на четыре категории:
1) Винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией не более 3 Дж. Это так называемая "мягкая" пневматика, стреляющая сферическими пластмассовыми пулями калибра 6 мм с малой начальной скоростью.
При массе шариков не более 0,3 г и скорости, не превышающей 90 м/сек дульная энергия составляет около 1,2 Дж, т. е. почти в четыре раза меньше дульной энергии широко распространенной отечественной пневматической винтовки модели "ИЖ-38", составляющей 4,5 Дж.
На мировом рынке "мягкая" пневматика широко распространена, выпускают ее во многих странах, но наибольших успехов добились японские производители, предлагающие по внешнему виду копии всемирно известных пистолетов, пистолетов-пулеметов и штурмовых винтовок.
Используются они в основном в домашних тирах, для коллекционирования и используются они в основном в домашних тирах, для коллекционирования и в военно-исторических играх.
Максимальная дальность стрельбы из такого оружия составляет 40-60 метров, прицельная - 10-25 метров; Образцы этой продукции приобретаются без лицензии и не регистрируются (см. ст. 13 ч. 17).
2) Винтовки, пистолеты и револьверы калибра до 4,5 мм с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж. К этой категории относится большинство моделей пневматического оружия, встречающихся на российском рынке, как пружинно- поршневых, так и газобаллонных, стреляющих свинцовыми пулями или стальными шариками.
Например, при выстреле из пружинно-поршневой отечественной винтовки модели "ИЖ- 22" свинцовой пулей "ДН" массой 550 миллиграммов дульная энергия составляет 3,96 Дж, а из газобаллонных пистолетов отечественного производства моделей "А-101", "А-111", "А-112" стальным шариком массой 330 миллиграммов со скоростью 140 и 150 м/сек дульная энергия составляет соответственно 3,23 и 3,71 Дж.
В технических паспортах данных моделей пистолетов специально оговаривается, что энергия шарика менее 5 Дж, что призвано подчеркнуть их безопасность, хотя, можете проверить сами, шарик, выстрелянный из пистолета модели "А-101" с пяти-шести метров, пробивает бутылку из-под шампанского.
Пневматическое оружие этой категории также приобретается без лицензии и не регистрируется, причем такой порядок распространяется как на граждан Российской Федерации (см. ст.З ч.2 и ст. 13 ч.4), так и на иностранцев (ст. 14 ч.2).
3) Спортивные модели с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм. Пневматическое оружие этой категории принято относить к классу "магнум". Для стрельбы из него используются пули не только привычного для нашей страны калибра 4,5 мм, но и 5,5 мм, масса которых достигает 1,0 г.
На Ижевском механическом заводе сконструирована и выпускается спортивная винтовка этого класса - МР-512М калибров 4,5 и 5,5 мм, но широкого распространения эта категория оружия у нас не получила.
Возможно, и оттого, что может использоваться только на спортивных объектах (ст.З ч.2 п.2 и ст.б п.2).
4) Охотничьи модели с дульной энергией не более 25 Дж.
Пневматическое оружие этой категории до недавнего времени в гражданском обороте на территории нашей страны вообще отсутствовало.
В 1998 году на том же Ижевском механическом заводе была сконструирована винтовка этой категории калибра 5,5 мм модели МР-513М, предназначавшаяся для охоты и отстрела вредных птиц и грызунов.
Однако следует иметь в виду, что разрешенное Федеральным законом "Об оружии" охотничье пневматическое ружье, которое может приобретаться гражданами, имеющими охотничьи билеты, и подлежащее регистрации в органах внутренних дел (см. ст.З ч.2 п.З и ст. 13 ч.б и ч.10), является запрещенным оружием охоты на всей территории России согласно п.22.3 действующих до сих пор Типовых правил охоты в РСФСР 1988 года с дополнениями.
Таким образом, производство, реализация, приобретение, хранение и ношение такого оружия разрешены и регламентированы законом и подзаконными нормативно-
На мировом оружейном рынке имеется немало моделей пневматического оружия, намного превышающих по мощности установленный в нашем законе порог, но о них нет даже упоминания в действующих российских нормативно-правовых актах.
В условиях, когда существует вполне реальная возможность ввоза такого оружия в Россию, отсутствие в законе такого упоминания может повлечь неприятные правовые коллизии.
Хотя, впрочем, даже прямо выраженные и четко сформулированные в правовых нормах запреты и ограничения относительно так называемых пневматических "магнумов" не имеют в законе подкрепляющих санкций.
Кодекс РФ об административных правонарушениях, введенный в действие с 1 июля 2002 года, устанавливает административную ответственность за незаконное изготовление, продажу или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 мм.
При этом максимальная санкция для граждан за это правонарушение - штраф в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда или без таковой, с конфискацией пневматического оружия или без таковой (см. ст.20.10).
Уголовная ответственность за нарушение порядка оборота пневматического оружия отсутствует ввиду того, что ст.222 УК РФ вообще не рассматривает этот вид оружия в качестве предмета преступления.
Вне сферы какой-либо правовой регламентации и соответственно ответственности остается приобретение, хранение и ношение пневматического оружия повышенной мощности - свыше 25 Дж.
Для примера рассмотрим табличку с минимальной скоростью полета пули, необходимой для поражения:
Воробей, мышь 97 м/с
Змея 102 м/с
Крыса 109 м/с
Белка 120 м/с
Ворона 150 м/с
В качестве учебного пособия для обучения основам стрельбы и владения оружием пневматические пистолеты подходят идеально. Тренировки с пневматическим оружием благотворно сказываются и на результативности стрельбы. Это происходит благодаря более тонким мышечным ощущениям, которые развиваются у стрелка достаточно быстро. Через некоторое время начинающие стрелки способны поразить мишень размером не больше таблетки аспирина.
У пневматического оружия есть еще одно важное преимущество - для тренировки не нужно отправляться на стрельбище, выезжать за город или брать путевку. Тренироваться можно даже дома, оборудовав подходящее место в квартире простейшим пулеуловителем. А варианты для тренировочной стрельбы отличаются достаточным разнообразием. Все зависит только от желания и инициативы.
От надежной и исправной работы ударно-спускового механизма зависит безопасность эксплуатации ружья. С неисправным ударно-спусковым механизмом ружья на охоту выходить не следует ни в коем случае. Это не требует пояснений. Может неожиданно прогреметь роковой выстрел в спину товарища. Поэтому периодически, особенно у подержанных ружей, надо проверять надежность работы ударно-спускового механизма. Такие проверки должны состоять из многих элементов.
Вначале следует проверить длины выходов бойков за щиток колодки. У куркового ружья это сделать довольно просто. Следует нажать на спусковой крючок и подать курок вперед до отказа. У внутрикурковых ружей придется отнимать приклад, чтобы нажать сзади на боек. В среднем выход бойка должен быть в пределах 1, 5-1, 8 мм. У ружей ИЖ-27 допускается выход до 2, 2 мм. Если выход бойка меньше, то возможны осечки, особенно при утопленных в капсюльных гнездах капсюлях на глубину более 0, 2 мм. Диаметр бойка должен быть равен 2, 4 мм, а радиус закругления порядка 1, 6 мм. При заостренном бойке возможно сквозное пробитие капсюля и через образовавшееся отверстие в капсюле произойдет прорыв пороховых газов, которые могут повредить глаза. Даже были случаи разрушения дерева ложи.
Затем необходимо проверить положение бойков при спущенных курках. Когда спущены курки и находятся в положении отбоя, бойки будут находиться в заднем положении, поджатые своими пружинами. Они не должны выступать над поверхностью щитка колодки. Иначе при резком закрывании ружья, а иногда и при открывании, может произойти непроизвольный выстрел. Если же боек заклинит в пробитом капсюле, возможна его поломка при открывании ружья.
Следующее, что необходимо проверить, это предохранительный взвод курков у ружья. Это можно сделать разными способами. У куркового ружья при подаче вперед спицы курка курок не должен касаться бойка. Можно проверку осуществить, отняв цевье со стволом от колодки ружья. Затем ставят ложу с колодкой затыльником приклада на опору. К щитку колодки против отверстий для бойков плотно прижимают деревянный брусочек. Затем оттягивают курок за его спицу и, не доведя его до боевого взвода, отпускают для удара по бойку. При осмотре брусочка на его приложенной к колодке грани не должно быть отпечатка от удара бойком. При обнаружении такового, ружье следует отремонтировать, так как таким ружьем пользоваться опасно. Еще один способ проверки. В патронник вставляется гильза, имеющая только капсюль, после чего ружье закрывают, а по спице невзведенного куркового ружья наносят несильный удар деревянным брусочком. Если в этом случае будет накалываться капсюль, то, значит, ружье неисправно. Сила удара по спице курка должна быть такова, чтобы не повредить курок. Вес брусочка должен быть соответственно подобран.
Проверка надежности боевого взвода у куркового ружья осуществляется при взведенном курке, для чего сзади нажать на спицу курка. Курок не должен срываться с боевого взвода. У куркового ружья такую проверку можно осуществить и другим способом. При взведенном курке ударами деревянного брусочка по ствольной колодке проверить ружье на срыв взведенных курков с боевого взвода. Это же можно проверить с помощью ударов ружья затыльником приклада о достаточно твердую, но с мягкой подкладкой поверхность.
Для проверки силы удара бойка необходимо поставить на горизонтальную поверхность щитка колодки пустую использованную металлическую гильзу сплошной частью дна (не напротив капсюльного гнезда) над отверстием для выхода бойка. Нажав на спусковой крючок, спустить курок. Если гильза подпрыгнет не менее чем на 50 мм, то можно считать силу удара бойка вполне удовлетворительной. Несмотря на то, что гильза при подскакивании кувыркается из-за того, что бойки ружья расположены под углом к плоскости щитка колодки, но все же общую высоту подскока замерить можно. При достаточном опыте силу удара бойка можно проверить по глубине вмятины от бойка на деревянном брусочке. Для этого необходимо плотно прижать деревянный брусочек против отверстия под боек и спустить курок. Затем сравнить глубины вмятин от бойков. На ИЖ-27, например, глубина вмятины от верхнего бойка бывает больше, так как в нижнем стволе курок наносит удар своей серединой.
У внутрикурковых ружей, не имеющих перехватывателей курков (интерсепторов), надо проверить надежность действия предохранителя, запирающего спуски и автоматически удерживающего курок при ударах или сильных сотрясениях. Срыв курков с боевого взвода может происходить по причине износа грани боевого взвода курка или шептала. Для обнаружения этой неисправности следует взвести курки и ударить затыльником ложи через мягкую прокладку по нежесткой поверхности, например о землю. Если при этом без нажатия на спусковые крючки произошел самопроизвольный срыв курков с боевого взвода, то ружьем нельзя пользоваться. Необходим ремонт ударно-спускового механизма.
При необходимости можно проверить и работу перехватывателей курков (интерсепторов). Для этого потребуется отнять приклад, а затем с помощью стержня отвести один из курков и, без постановки его на боевой взвод, отпустить. Так как спуск при этом не нажимался, курок должен быть остановлен перехватывателем (интерсептором). Удара по бойку не должно быть.
При проверке ружья следует обратить внимание на момент взведения курков у внутрикурковых ружей. Взведение должно происходить раньше, чем окажется патрон в патроннике. Если это будет происходить одновременно или чуть позже, то возможно невзведение курков. Взведение курков должно сопровождаться четкими щелчками. При проверке курков и спусковых крючков в патронник надо вставить для предохранения бойков от поломки использованные гильзы (обязательное разбитыми капсюлями).
Проверка усилия нажатия на спусковой крючок, а по сути дела надежности зацепления боевого взвода курка с гранью шептала, можно проверить динамометром или пружинными весами. При замере усилия на спусковые крючки надо обращать внимание на направление тянущей силы для переднего и заднего спусковых крючков. У заднего направление силы должно быть направлено вдоль верхней кромки гребня приклада. А для переднего спуска направление тянущей силы выше гребня (примерно на высоте 10 см от кромки гребня).
Величину усилия спуска можно определить и без динамометра. Ружье следует поставить прикладом на землю и подвесить за спусковой крючок мешочек с грузом. Груз добавляется постепенно. Как только произойдет спуск курка, следует зафиксировать этот вес. Можно подвешивать и банку, наливая в нее воду. При этом усилие замеряется более точно.
Усилие спусков влияет на меткость стрельбы (особенно пулевой), У охотничьих ружей усилие спусков верхнего ствола должно быть равно примерно 1, 8-2, 0 кг, а у нижнего ствола несколько меньше - около 1, 5-1, 75 кг. Усилие более 2, 5 кг уже считается великоватым, так как произвести спуск такого крючка трудновато, а значит, ухудшится меткость стрельбы. Здесь перед охотником встает дилемма. При слишком малых усилиях спусков возрастает опасность случайного выстрела даже при незначительном задевании за спусковой крючок, а при слишком тугом не сделаешь меткого выстрела.
Конечно, такие проверки необходимы, если ружье было довольно длительное время в эксплуатации или при покупке ружья с рук, в комиссионке.
Осмотр ружья имеет целью установить, не появились ли какие-либо дефекты в процессе его хранения и использования.
Осмотры ружья производятся в следующих случаях и- разделяются на краткие и подробные.
Краткие: а) после выстрела, продув стволы, посмотреть, не остался ли пыж или прокладка;
б) каждый раз перед заряжением проверить, нет ли в канале ствола каких-либо предметов (земли, листьев, снега и т. п.);
в) вынимая ружье из чехла, необходимо проверить, не попало ли что-либо в стволы и в вырезы колодки;
г) по выходе из леса, из густых зарослей и камыша, особенно зимой, посмотреть, нет ли чего в стволах;
д) после переползания при скрадывании птицы или зверя, перед выстрелом проверить, не попал ли снег или земля в стволы;
е) после привала, хотя бы и краткого, проверить, не попало ли что-либо в стволы.
Почаще осматривай стволы, особенно зимой и при лесных охотах, если не хочешь иметь раздутия и разрыва стволов — вот правило, которого должен придерживаться охотник.
Подробные: а) при чистке ружья после стрельбы производится проверка шата стволов, соединенных с колодкой, без цевья и с цевьем, не появились ли раздутия, вмятины или трещины, а также состояние колодки, замков и затвора;
б) после выстрела с очень сильной отдачей проверяется состояние стволов и колодки;
в) после падения—нет ли вмятин и погнутая стволов или поломки ложи;
г) регулярные периодические осмотры, которые имеют целью своевременно обнаружить ржавление металла и устранить его. При нормальных условиях хранения ружья осмотры в период между охотничьими сезонами производятся раз в месяц.
При осмотрах особое внимание необходимо обращать на состояние стволов, подствольных крючьев, затвора, осевого болта, подушек колодки, экстрактора и его гнезда.
Антабки и погонный ремень проверяются как при кратких, так и подробных осмотрах.
а - крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р. в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.
Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские), а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.
Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набравшегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла)
Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в). Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.
Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средством (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.
Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже довольно острое - но такая кромка не очень долговечна.
Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.
Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом).
Особенность охоты с капканом Добывание мелких зверьков - тоже охота. И хотя главным отделом ее служит не ружье, а капканы да ловушки, тем не менее охота эта интересна и глубоко интересна по своему. Своеобразная привлекательность этой охоты кроется в необходимости подробного ознакомления с местами проживания зверька, с ходами и переходами, не только относящимися к настоящему времени, но и к прошлому. Это ознакомление - обследование и установка капкана и составляет охоту капканщика создающие любознательное бесстрастное настроение, которое ведет к хорошему знанию образа жизни животных, а основательное знание предмета всегда призывает к нему. По этим причинам капканщик чаще бывает более подробно знаком с повадками и образом жизни животного, за которым охотятся, чем ружейный охотник, несмотря на то, что ружейник видит, встречается с предметом своей охоты (без чего немыслима была бы и ружейная охота), а капканщик видят всю добычу уже пойманную заглазно. Капканщик, выхаживающий старые следы, иногда чуть видимые в снегу ямки, присматривается к тому, куда заходил, что делал зверек и часто столько же интересуется следами "в пяту", сколько и следами и концевыми - к дневке зверя. Капканщик в случаях, когда он ставит капканы на ходах -переходах, на тропах, а не в месте дневки зверька, может и не знать, куда ушел зверек, довольствуясь такими переходами, которые свидетельствуют о вероятнейшем прохождении этими же путями зверька и в будущем. Ружейник не может довольствоваться одними следами пройденного пути, ему необходимо выследить, куда ушел зверь, дойти до него, встретиться с предметом своей охоты, иначе этот предмет его охоты никогда не станет его добычей. Эти два весьма противоположные положения делают различные между охотничьими приемами ружейника и капканщика. Для того, чтобы насторожить орудие лова, капканщику нужен след зверя. Под следом в широком смысле этого слова подразумеваются те изменения и признаки, которые зверь делает, оставляет на снегу, земле, траве, деревьях и вообще на тех предметах, до которых прикасается. Таким образом, следом, оставляемым зверем, будут: лежки, норы, ямы, царапины (по земле, снегу, деревьям и т. д.), метки, оставляемые зубами, корягами, туловищем на разных предметах, в том числе и на добыче, потаска от добычи, испражнение, истекание мочи, рвота, кровотечения собственные и из добычи, сваливающиеся посторонние предметы как с туловища зверя (песчинки земли, хвои, брызги воды), так равно и с задеваемых предметов, например, снега, инея с веток, изгородей и т. д., осыпь хвои, коры, мшистых лишаев сушняка, семян трав, полом сухих растений, потеря шерсти при задеваннии предметов и на свободном ходу при линьке. В тесном же значении слова над следом подраэумеваются знаки оставляемые ногами зверя при движениях и передвижениях. В этом значение слово след обычно употребляется хотя даже малейшие признаки следов в широком значении слова не должны оставаться без внимания следопыта. На самом деле всякие признаки следов чрезвычайно важны капканщику. Увидя протяжность травы, или остатки добычи, пойманной зверьком, он уже подумывает о настораживании капкана, ружейному охотнику этих признаков недостаточно, чтобы подумать о взводе курков. Хорек, норка, горностай, ласка и водяная крыса часто посещают одни и те же места, обследуя берега водоемов. Поселения норки и водяной крысы в однородных местах понятны, так как вода их стихия. Хорек же, как предприимчивый хищник, кормится не только тем, что добывает на земле, но охотится и у воды и в воде. Такой же складкой характера отличаются горностай и ласка.
Водопокрытые пространства и прилегающие места дают некоторым из перечисленных зверьков основное питание, другим же, жизнь которых не связана непременно с водоемами - дополнительное случайное. Угодья эти, местами обрамленные густой буйною растительностью - хвощами, камышами, тростниками, рагазниками, осоками и т. д., обрезами берегов, оползнями, кустарником и деревьями, нередко свесившимися к воде, или упавшими в воду. обнаженными корнями древесины насаждений, представляют жизненные удобства большинству мелких зверьков, а прилегающие пожни, луга с кочкарником расширяют возможность удовлетворения их потребностей. Охота с капканом может производиться как, по снегу, так и по черной тропе. Систематическая ловля капканами не по снегу может иметь место лишь при отмеченном знании образа жиэни животных, на которых производится охота, иначе капкан будет применяться лишь при случайных обнаруживаниях присутствия зверька, например, при похищениях хищниками домашней птицы и кроликов, или при неожиданном нахождении тропы, норы и т. п. признаков. При охоте по чернотропу особенно важно знание мест, наиболее подходящих для жизни зверьков. Такими местами и притом самыми выгодными для обнаружения признаков проживания зверьков будут берега речек, ручьев канавы, пруды, мосты, сваи, плотины, жилые дома и постройки, расположенные поблизости от удобных угодий и другие места, где имеется достаточно птицы для выслеживаемых животных. Большое внимание требуется со стороны новичка, чтобы заметить незначительные иногда признаки, например помятость травы, некоторую раздвинутость стеблей у их основания, ошмыганность травяного покрова, вследствие чего такой ход имеет более темный голый пол, чем окружающая поверхность, утрамбованность земли или опавших листьев на пути прохождения зверя и т. п. Летняя растительность и травяной покров густ и плотен, настил опавших листьев отсутствует, земля у основания стеблей травы чернеет и заметить следы от прохождения мелкого зверька в травах, зарослях чрезвычайно трудно, тем более, что мелкие зверьки проходят у основания стеблей, раздвигая их и не приминая верхушек, образующих сверху зеленый шатер. Если на, переходах зверька встречаются препятствия в виде стволов деревьев, стены, камня, -он их обходит и этот обход, постоянно повторяемый при каждом прохождении зверька, дает ясно выраженный намятый путь, который может, быть назван тропою. Тропами вообще пользуется и одиночка и целая семья (или же случайно проходящие зверьки, принадлежащие к одному и тому же виду), а то и к разным. Нередко, выслеживая норку, оказывается впоследствии, что этим же путем чаще норки пользовался попавший в капкан хорек.
Пуля для гладкоствольного ружья Многие умельцы изобретали свои пули для гладкостволки. Какое разнообразие образцов было изготовлено! И конечно, в основном пули делались из свинца, так как все время стоял вопрос о сохранности канала ствола дробового ружья. Ведь только свинцовые пули в меньшей степени могли испортить канал ствола из-за имеющихся дульных сужений, которые, как правило, уменьшают диаметр дульной части ствола от 0. 25 до 1, 25 мм, а то и больше. Было обращено внимание на то, что большинство свинцовых пуль работали более эффективно при дымных порохах. Он дает меньший пик давления в патроннике, а значит, меньше деформирует пулю в самый начальный момент развития выстрела. При бездымных порохах те же старые привычные пули дают нестабильный бой. Особенно это происходит при увеличении навески бездымного пороха и ухудшении амортизирующих свойств пыжей. Лучшую же кучность и точность боя дают стреловидные пули.
Итак, о стреловидности пуль... Стреловидность - это отношение высоты пули к ее диаметру. Пуля должна состоять из тяжелой головной части и легкого хвостовика. Чем дальше вперед вынесен центр тяжести пули относительно центра аэродинамического давления от напора воздуха, тем больше возрастает степень стреловидности. А чем больше доля такого аэродинамического давления приходится на хвостовик, тем более быстрый и энергичный происходит возврат пули в первоначальное положение после отклонения от продольной оси направления полета. Смысл сказанного в том, что газы, после вылета нули из канала ствола, стараются сбить ее с нужного направления полета и отклонить ее продольную ось от требуемой траектории. При своем полета пуля встречает сопротивление воздуха. Так как центр тяжести пули вынесен далеко вперед относительно центра аэродинамического давления, который приходится на: хвостовик, пуля выравнивается и летит в нужном направлении. Именно при такой конструкции пули кучность и точность боя будет хорошей. У свинцовой не стреловидной пули приходится небольшая доля аэродинамического давления на хвостовик пули, так как расстояние между центром тяжести пули и центром аэродинамического давления очень мало и поэтому восстановление правильности ее полета невозможна. В связи с этим зачастую такие пули идут ниже цели и обладают плохой кучностью боя. Приходят в мишень плашмя или оставляют овальные пробоины.
Исходя из вышеизложенного, к пуле для гладкостволки предъявляются подчас самые противоречивые требования, а задача конструктора состоит в том, чтобы найти их оптимальное сочетание.
Прежде всего пуля должна быть калиберной, то есть ее диаметр и вес должны соответствовать диаметру и весу снаряда этого калибра. В противном случае при применении облегченной пули возникнут трудности со стабилизацией внутрибаллистического процесса. Ведь у пули отсутствует расклинивающий эффект, который имеется у дробового столбика. Поэтому порох может сгореть не полностью и выстрел будет некачественным. Следует помнить, что для 12 калибра показатель снарядного соотношения между общим весом ружья и весом снаряда находится в пределах от 1/94 до 1/100, Для 16 калибра - 1/100, Например, вес ружья 12 калибра 3, 2 кг. Если число 3, 2 умножить на 1/96, получим 33 г. Можно вес снаряда вычислить исходя из веса стволов. Вес стволов 1600 г делим на 48, получим 33 г. Число 48 является снарядным соотношением стволов, величина которого постоянная.
Сердечник основания и, главное, донце пули должны быть твердым и. Во всяком случае, тверже свинца. Важно, чтобы пуля не деформировалась еще в гильзе от большого давления пороховых газов при стрельбе бездымным порохом. Особенно этого можно ожидать от пороков с большим пиком давления (типа "Сунар" и ВУСД). Если же пуля изменяет свою первоначальную форму, то происходит потеря ее аэродинамических свойств. Все ранее изобретенные пули были разработаны под более "мягкий" дымный порох, поэтому и хороших результатов тогда при стрельбе этими пулями добивались легче. На это указывал в своих трудах и С. А Бутурлин.
При попадании в тело зверя (особенно в крупные кости) пуля не должна разрушаться, иначе она не достигнет жизненно важных органов и не нанесет смертельного ранения. В то же время пуля должна при попадании в тело зверя увеличивать свой диаметр (разворачиваться) для передачи телу животного своей кинетической энергии, а не прошивать его навылет. Отсюда вывод, что свинец должен присутствовать в конструкции пули.
Внешняя поверхность пули - ее пояски и ребра должны быть мягкими, чтобы не испортить дульное сужение. Надо всегда помнить, что стреляем мы из гладкостволки о различными дульными сужениями,
При снаряжении патронов надо иметь в виду, что еще примерно 46 см. то есть 25 калибров, газы через пыжи оказывают воздействие на снаряд. Поэтому скорость снаряда в этот период несколько увеличивается, но возможно и сбивание пули с нужного направления от удара твердого пыжа, слегка придержанного перед этим в дульном сужении.
Исходя из вышеизложенного, лучшая конструкция пули для гладкоствольного ружья будет пуля стрелочного типа. Желательно, чтобы в головной части находилась аэродинамическая игла. У таких пуль траектория будет более настильная, дистанция эффективной стрельбы дальше. Все это подтверждает" пробная стрельба.
Пуля не должна рикошетить от мерзлой земли, камней, препятствий, а также разворачиваться и отклоняться при встрече с кустами, мелкими ветками и травой.
Пуля не должна вращаться, и, хотя существуют попытки придать пуле для гладкостволки вращение в канале ствола,- это путь в никуда. Эксперименты показали, что никакие наклонные ребра не в силах заставить пулю вращаться. К тому же если бы даже она и начала вращаться, к примеру, от лобового сопротивления воздуха, то она неизбежно более быстро потеряла бы свою и так небольшую скорость, а значит и энергию. А это для нас неприемлемо. Итак, энергии пули для гладкостволки вполне достаточно для надежного поражения крупного зверя до 50 м, а стреловидными - до 80-100м,
Самостоятельное изготовление пули должно быть технологичным. Сочетание литья, токарных и фрезерных работ заметно усложняет процесс и становится проблематичным их изготовление в достаточном количестве..
Диаметр пули по пояскам и ребрам должен быть равен диаметру канала ствола или на 0, 05 мм меньше. Но надо знать, что диаметры ружей даже одной модели разные в связи с имеющимися допусками на изготовление. Пояски и ребра корпуса пули, сминаясь в дульном сужении, опасности для ружья не представляют. У ижевских: ружей прежних лет номинальный диаметр канала ствола был равен 16, 2 мм, а сейчас - 18, 4 мм, а у ТОЗа - 18, 5 мм.
При отсутствии возможности приобрести фабричные пули можно самому изготовить пулелейку для литья несложных по конструкции пуль типа Штеденбаха или круглой. Пулелейки сейчас делают из фторопласта, так как свинец к нему не пристает. Пулелейка для круглых пуль состоит из двух половинок. Диаметр пулелейки для шаровидной пули к патронам 16 калибра должен быть 15, 2 мм. С учетом усадки свинца пуля будет диаметром 15, 1 мм. Для 12 калибра диаметр пулелейки - 16, 6 мм, пуля будет - 16, 5 мм. Эти диаметры мною рассчитаны с учетом безопасности для прохождения чоков. Согласно паспорту для ИЖ-27 диаметр тела круглой пули должен быть на 0, 2- 0, 3 мм меньше диаметра дульного сужения.
Пулевой патрон обычно снаряжается в пластмассовую или бумажную гильзу. Если берется порох "Сокол", то ставится пластмассовый обтюратор без дырочки или две картонные прокладки, один войлочный пыж и 1/2 древесноволокнистого, затем кладется картонная прокладка. Сама пуля центрируется в полиэтиленовом контейнере, заполненном опилками, которые утрамбовываются. Контейнер можно сделать из пыжа-контейнера, обрезав у него обтюратор вместе с амортизатором. Лепестки контейнера надо укоротить на 3-4 мм, то есть пуля должна быть в обрез со стаканчиком. Пуля в контейнере не должна доходить до дна стаканчика на 3-4 мм. Гильза заделывается способом "звездочка". Бой при удачных стволах достаточно хороший,
При наличии пороха "Сунар-Магнум" можно снарядить патрон 12 калибра на медведя с пулей увеличенного веса (42 г). Пуля изготавливается в домашних условиях весом 40, 5 г с учетом того, что контейнер весит 1, 5 г. Диаметр пули 16, 1 мм. Благодаря подобранному режиму горения, обеспечивающему плавный разгон пули в стволе, и более длительному воздействию газов снижается ее деформация, повышается начальная скорость и эффективная дальность выстрела. Среднее максимальное давление пороховых газов в патроннике 12 калибра будет около 650 кгс/кв. см. Для 16 калибра - 700 кгс/кв. см, то есть этим порохом можно стрелять из обычных охотничьих гладкоствольных ружей без раковин в стволах и отсутствии "шата" стволов в колодке. Для 12 калибра, под пулю весом 42 г, пороха "Сунар-Магнум" берется 2, 2 г. Для 16 калибра - того же пороха 1, 9 г под пулю весом не более 34 г. Для 20 калибра пороха - 1, 7 г, вес пули до 28 г. Увеличение веса пули приводит к возрастанию отдачи оружия, но эффективность выстрела ло крупному и опасному зверю компенсирует это неудобство. Давно известно, что для повышения останавливающего действия пули очень важен ее вес. Ведь таежники для охоты на медведя сами всегда делали тяжелые пули, обстукивая свинцовую болванку на обухе топора,
Как известно, порох "Сунар-Магнум" разработан специально для снаряжения патронов с пулями Полева (1, 2, 3). Результаты получаются хорошие, так как смятие пуль в гильзе уменьшилось, скорость увеличилась. Лично я с расстояний 50 м укладываю пули в мишень диаметром 10 см, а на дистанции 100 м - в мишень диаметром 20-22 см,
Пристрелка пулями состоит из определения точности боя, кучности и пробивной способности. Отстрел производится на дистанцию 50 м в лист размером метр на метр по мишени диаметром 10 см. Стреляют с упора. Серией из 6 выстрелов определяем совпадение средней точки попадания сточкой прицеливания. Затем замеряем расстояние от средней точки попадания (СТП) до точки прицеливания (ТП) по вертикали и горизонтали для внесения а дальнейшем поправок при прицеливании. Кучность боя определяется проведением радиуса от СТП до наиболее удаленной пробоины. Замеряем диаметр о
окружности. При рассеивании пуль до 10 см оценка - отлично; до 15 см - очень хорошо; до 20 см - хорошо; от 20 до 30 см - удовлетворительно.
Пробивная способность или резкость хорошая, если на дистанции 50 м (для 12 калибра) пуля пробила 20 см сосновых досок. Подобную пристрелку надо провести на 18, 35, 50 и 75 м, так как охотничья стрельба бывает на разные дистанции, поэтому нам важно знать величину поправок при прицеливании на каждой дистанции. На прицельную планку устанавливается целик с возможностью внесения поправок по горизонтали и вертикали. Одной прицельной планкой здесь не обойтись.
Диаметр тела пули должен быть на 0, 5 мм меньше диаметра самого сильного дульного сужения, В соответствии с требованием паспорта от ружья ИЖ-27 диаметр тела пули с наружными ребрами должен быть на 0, 8-1, 0 мм меньше диаметра дульного сужения. Этот размер напрямую связан о сохранностью стволов.
Определение веса заряда пороха производят исходя из коэффициента зарядного отношения. Для пороха "Сокол" вес заряда определяется по формуле: вес заряда равен весу снаряда, умноженному на коэффициент, находящийся в пределах от 1/15 до 1/18. Для дымного пороха этот коэффициент равен от 1/5 до 1/6. Пример: 34 г умножим на 1/16, 5 и получим 2, 06г. Вес пороха под пулю увеличивают на 5-10%. Зимой вес пороха еще увеличивают на 5-10%. Не следует увлекаться излишними навесками пороха с целью увеличения убойности, так как будет лишь излишняя деформация пули, повышенная отдача и сильное превышение точки попадания над точкой прицеливания. Может ухудшиться кучность боя (увеличиться разброс), К тому же пулевой выстрел всегда ответственный, а при сильном заряде может произойти разрыв гильзы и затруднена ее экстракция, Отсюда и опаснейшая трудноустранимая задержка.
Подбором пороха следует заниматься и по другим причинам. Дело в том, что при выстреле ствол вибрирует, особенно его дульная часть. И от того, в какой момент пуля покинет ствол (сильно ли в этот момент будет подброшен конец ствола), зависит кучность боя. Придется снаряжать несколько партий патронов с различными навесками пороха и добиваться лучшей кучности боя.
При сильном разбросе пуль следует уменьшать вес порохового заряда. Это же надо попытаться сделать при расположении пуль выше точки прицеливания на 15 см и более. Если же пули располагаются кучно, но ниже точки прицеливания, то вес пороха можно увеличить.
Если фабричная пуля сложной конструкции и к тому же составная, то нельзя изменять ее конструкцию (изменять глубину канавок между поясками, смещать центр тяжести, уменьшать в диаметре ее контейнер). Например, подгоняя пулю Полева 12 калибра под 16 калибр или пулю 16 калибра под 20 калибр, уменьшать толщину поясков или ребер, а также производить другие изменения. Как правило, при такой доработке" хорошего результата не добьетесь, Пуля начнет работать по-другому, хуже...
Для самозарядных ружей с расположением патронов в подствольном магазине (последовательно один за другим) нельзя применять пули с заостренным концом - головкой, выступающей за обрез гильзы. При отдаче может произойти накол капсюля впереди расположенного патрона. Отсюда и разрыв магазина.
Гильзу желательно использовать пластмассовую. Ее внутренний диаметр будет лучше соответствовать диаметру канала ствола, Пулю легче разместить соосно с каналом ствола. Со всей определенностью можно утверждать, что, если пуля не будет идти соосно с каналом ствола, хорошего боя от нее не добьетесь, как и стабильности боя. Подходя к дульному сужению, она будет ударять по одному из краев сужения и вследствие этого сильно отклоняться от цепи. У бумажной гильзы возможен отрыв дульца гильзы при разворачивании.
Капсюль "жевело" лучше воспламеняет бездымный порох "Сокол". Он будет сгорать весь и сразу. Основная часть пороховых газов будет расходоваться на разгон снаряда. Начальная скорость будет в норме, дульное давление будет невысоким, пулю не будет за
Из бездымных порохов лучше использовать "Сокол", чем "Сунар". Дело в том, что "Сунар" очень чувствителен к компонентам патрона (к гильзе, капсюлю, обтюратору, пыжам, контейнеру), к силе сжатия пороха и к виду заделки дульца гильзы. В домашних условиях сделать оптимальную подборку очень проблематично.
Сами пули должны быть качественными, отобранными по весу, форме и не иметь свищей, выхватов, заусенцев, облоя. Составные пули не должны быть изменены с нарушением идей разработчика. Особенно это касается пули Полева.
Конечно, не последнюю роль играет вопрос непосредственного влияния сверловки ствола и конструкции ружья на качество бон пулей, но это уже тема для другой статьи,
Пристрелка нарезного оружия Что значит пристрелянное ружье? Это значит, что человек, пользующийся им, знает не только все его возможности, но и особенности, которые могут оказать отрицательное или положительное воздействие при использовании этого ружья на разных охотах.
Итак, вы стали обладателем нарезного ружья, неважно, карабин ли это, тройник, штуцер или еще что-нибудь. Как правило, на нарезном оружии установлены прицельные приспособления двух видов, это открытый прицел, состоящий из целика и мушки, и оптический прицел. В этой статье я постараюсь рассказать, как пристрелять нарезное ружье, используя для прицеливания и тот и другой типы прицелов.
Несколько слов о патронах для пристрелки. Пристреливать оружие нужно теми патронами, которые предполагается использовать чаще других. Всеми другими пристрелку вести следует после того, как ружье будет пристреляно основным типом патрона с обязательной пометкой в блокноте или еще где-нибудь их особенностей, выявленных при стрельбе.
Мишень для пристрелки должна быть примерно такой: на листе светлой бумаги размером 75х75 см рисуется круг диаметром около 20 см и закрашивается черной краской, это для стрельбы с открытым прицелом, и другая такая же мишень, но с кругом диаметром 10 см для стрельбы с оптическим прицелом. Основная пристрелочная дистанция 100 м, так как обычно в разного рода литературе по оружию внешнебаллистические характеристики патрона (превышение траектории полета пули над линией прицеливания, скорость и энергия пули и др.) даются на дистанциях кратных 100, то есть для 100, 200, 300 м, и этими данными легче оперировать, применяясь к своему образцу оружия.
Пристрелочную стрельбу нужно вести лежа и с упора, упор не должен быть твердым. Охотничье оружие пристреливается в точку прицеливания. Когда для пристрелки пользуются открытым прицелом, то точкой прицеливания лучше всего выбрать нижний обрез круга (как при спортивной стрельбе), как место, куда можно прицеливаться с наибольшим однообразием. Так как в дальнейшем понадобится определять среднее смещение попадания от точки прицеливания серий выстрелов, то лучше заранее на каждой мишени провести через точку прицеливания две линии: вертикальную и горизонтальную.
Итак, вроде бы все подготовлено: стрелковая позиция, мишени и щит для их крепления, отмерена дистанция 100 м. Однако первые выстрелы рекомендуется делать не на 100 м, а поставить мишень не далее 50 м и, несмотря на близкое расстояние, тщательно прицелившись, сделать два выстрела. Почему детальной пристрелке на 100 м предшествует стрельба с более близкой дистанции? Дело в том, что иногда, бывает, линия прицеливания столь заметно не совпадает с осью канала ствола, что на значительном расстоянии невозможно попасть даже в мишень большого размера и не сразу определишь за дальностью расстояния, с какой стороны от мишени пролетает пуля.
Первые выстрелы дают какое-то отклонение места попадания пуль от точки прицеливания. Если существует уверенность, что непопадание - вина не стрелка, а оружия, следует приступить к коррекции линии прицеливания с помощью прицельных приспособлений, так как задача состоит в том, чтобы совместить точку попадания с точкой прицеливания. Прошу читателя быть внимательным. Корректируем точку попадания с помощью мушки: если пуля попала правее точки прицеливания и нужно сместить попадание влево ~ мушку нужно двинуть вправо; если пуля попала левее точки прицеливания, то и мушку двигать влево; если же пуля ушла вверх, нужна более высокая мушка, а вниз - соответственно низкая. Если корректировка проводится с помощью целика, то при смещении точки попадания вправо целик нужно двинуть влево, если пуля попала левее - целик двигают вправо, пуля низит - целик поднимают, высит - опускают. Значит, мушку двигают в сторону противоположную желательному смещению точки попадания, а целик двигают в ту же сторону.
Как определить, на сколько нужно подвинуть мушку (вправо или влево), чтобы добиться относительно точного попадания? Приблизительно можно принять, что перемещение мушки должно быть во столько раз меньше горизонтального отклонения точки попадания от точки прицеливания, во сколько расстояние от глаза стрелка до мишени меньше, чем от мушки до мишени. Разумеется, начиная пристрелку, следует отметить рисками начальное
Добившись точных попаданий на небольшой дистанции, продолжают пристрелку с расстояния 100 м. Но тут становятся заметнее огрехи проведенной пристрелки на 50 м, да еще выявляется ранее незаметное, но неизбежное с увеличением дистанции стрельбы рассеивание пуль. Сделав серию минимум из трех (лучше из пяти) выстрелов, геометрически находим среднюю точку попадания (здесь помогут ранее проведенные на мишени горизонтальная и вертикальная линии) и, манипулируя прицелом и мушкой, добиваемся, чтобы она была возможно ближе к точке прицеливания. Теперь нужно сделать пробные выстрелы другими типами патронов, если таковые имеются, и пометить для себя, как изменились точки попадания по сравнению с основным патроном, лучше или хуже у них показатели кучности боя (рассеивания).
Следующий этап пристрелки - стрельба на большие расстояния: на 200 и 300 м. Соответственно увеличиваем круги на мишенях. Для 200 м достаточно будет круга диаметром 30 см, а для 300 м - 40 см. Необходимо увеличить и общий размер мишени, особенно вниз от круга, чтобы можно было определить падение пули на этих дистанциях с прицелом, установленным для стрельбы на 100 м. Если у вас на оружии установлен секторный прицел, то необходимо узнать цену его деления, т. е. определить, на какое деление нужно установить сектор прицела, чтобы обеспечить точное попадание на 200 и 300 м. Секторы с указанием дистанции на прицеле соответствуют какому-то одному типу патрона и оружия. Например, вы хорошо стреляете из трехлинейной винтовки на 300 м патроном с легкой пулей, и сектор прицела тоже на делении 300 м. У карабина КО-44 точно такой секторный прицел, но, стреляя на ту же дистанцию, тем же патроном и с той же установкой прицела на 300, пуля будет низить из-за короткого ствола карабина, так как неполное сгорание пороха при коротком стволе уменьшает начальную скорость пули. Будет низить и тяжелая пуля.
Теперь о пристрелке оптического прицела. Начинать нужно опять с установки мишени на 50 м. Выбираем точку прицеливания и прицеливаемся в нее через открытый прицел, а затем стараемся зафиксировать оружие в этом положении. При этом с помощью корректировочных барабанчиков сводим перекрестье или пенек оптического прицела в точку, куда наведено ружье с помощью открытого прицела. После этого делается пробный выстрел. Вообще процесс пристрелки оружия прост и сводится к тому, чтобы свести перекрестье прицела с точкой, куда попадает пуля. Но для этого необходимо приготовить какие-то приспособления, чтобы с их помощью можно было закрепить оружие в том же положении, при котором был произведен выстрел. Дальше все идет по предыдущей схеме. Стрельба на 100 м, затем на 200 и 300. Изменение точки попадания зависит от перемещения прицела так же, как и от перемещения мушки. Чтобы сместить точку попадания влево, перекрестье нужно подвинуть вправо и наоборот, а чтобы сместить точку попадания вниз, перекрестье нужно поднять вверх и наоборот.
На корректировочных барабанчиках имеются деления, и по окончании пристрелки нужно записать их значения для каждой дистанции стрельбы и для каждого типа патронов. Естественно, что боковой барабанчик должен быть установлен постоянно.
После окончания пристрелки для полного представления о том, как бьет ваше ружье, сделайте 1-2 выстрела с расстояния 5-8 м, чтобы в случае неожиданно близкого появления крупного зверя, а это может быть и нападающий зверь, точно положить пулю по наиболее убойному месту.
Хочу еще раз напомнить, что в процессе пристрелки совершенно необходимо установить, насколько падает пуля при стрельбе на дальние дистанции (200 и 300 м) с прицелом, установленным на 100 м. Это важно знать для того, чтобы при появлении зверя на большом расстоянии и на короткое время не передвигать хомутик прицела и не перемещать перекрестье оптики (тем более что на последних моделях оптических прицелов барабанчики закрыты защитными колпачками), а внести визуальную поправку и сделать быстрый и точный выстрел.
Если вы заблудились в лесу. Опытные люди, месяцами жившие в глухих лесах, работавшие в них в разное время года, знают, что лес- это огромный живой организм, небрежностей и ошибок не прощает, уважает труд и знание. И чтобы почувствовать себя в лесу «своим человеком» нужна немалая подготовка, ибо сколько бед принесла людям их собственная неумелость! Между тем беды можно избежать, если усвоить главное природа шуток не любит.
Возьмем одну из ситуаций. Человек оказался один в глухом таежном лесу. Ему нужно самому раздобыть воду, пищу, устроить ночлег, сориентироваться, и найти дорогу к людям. Простые задачи. А если решать их не день и не два, а месяц, без чьей либо помощи? Ситуация-то вполне реальная, несмотря на кажущуюся фантастичность.
Что же надо уметь человеку в подобной ситуации?
Во первых, преодолеть страх и сохранить самообладание. Во — вторых, суметь оказать первую помощь себе или пострадавшим спутникам. В третьи, защитить себя от неблагоприятных погодных условий- зноя, холода, дождя, ветра, снега и т. п. В четвертых, найти воду и пищу. И, наконец, подготовить сигналы бедствия для поисковых групп, попытаться установить связь с людьми.
Рамки статьи не позволяют нам рассказывать об этом подробно, поэтому остановимся на некоторых основных моментов.
Итак, первое — преодолеть страх. Это вовсе не так просто, как может показаться некоторым, и к этому тоже надо готовиться. Психологически. Есть люди которые панически боятся леса (так же как другие бояться высоты, глубины и т. д.) Прежде всего им надо выработать в себе уважение к лесу и усвоить хотя бы простые знания о нем. Также надо быть готовым в любых условиях сохранять самообладание. Существует 2 вида страха: контролируемый и бесконтрольный. Последний — это, по сути дела, паника. Самое опасное состояние, лишающее человека способности осмысленно бороться за свою жизнь в опасной ситуации, или, применительно к лесу, когда человек, сбившись с пути в лесной чаще, все больше и больше теряет ориентировку, мечется по лесу, спотыкаясь о бурелом спешит вперед, уже не думая о верном направлении, и наконец, когда напряжение его доходит до предела , он останавливается, уже совершенно не понимая где находится, но не в силах сделать больше ни шагу. Контроль же над собой позволяет мобилизовать волю на поиск оптимального, на данный момент, решения и, как правило, оно приходит.
При потере ориентировки в лесу надо сразу же прекратить движение, постараться успокоиться и трезво осмыслить свое положение с тем, чтобы принять правильное решение. Нужно попытаться восстановить ориентировку с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками (указателями). Иногда, заблудившись, надежнее всего вернуться по своим следам к точке начала движения и ориентироваться снова. Для этого, передвигаясь по лесу необходимо запоминать по возможности, свой путь, замечая по дороге предметы, могущие служить ориентирами: просеки, дороги, и их пересечения, реки, ручьи, и их характерные изгибы, поваленные и сломанные деревья, явно выраженные формы рельефа ( обрывы, ямы, овраги ). У опытных людей этот прием отработан до автоматизма ( кстати он пригодится не только в лесу, но и где угодно например в незнакомом городе). Если вернуться по каким-либо причинам нельзя, то надо выйти, то надо выйти к любому линейному ориентиру-реке, дороге, просике, направление которых известно. Или, к примеру, определить направление на дорогу можно по звуку проходящих автомобилей или поездов. Вообще, перед тем как идти в лес даже ненадолго, полезно посмотреть карту этой местности. Но, конечно же самые надежные ваши спутники это компас и карта. По возможности их надо иметь всегда и уметь ими пользоваться. Этот вопрос слишком объемен и останавливаться на нем мы не станем, тем более что по нему существует масса специальной литературы. Лучше кратко перечислим основные приемы ориентирования, доступные практически каждому. Широко известен способ определения севера по солнцу и часам. Для этого часовую стрелку часов, поворачивая их в горизонтальной плоскости, направить на солнце. Биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой 12 приблизительно укажет на юг. Юг до 12 часов будет вправо от солнца, после 12 часов — влево.
Ночью лучше всего ориентироваться по полярной звезде, которая всегда показывает направление на север, не участвуя в видимом движении звезд по небу. Полярную звезду легко найти по созвездию большой медведицы. Для этого надо провести воображаемую линию через две крайние звезды ковша большой медведицы
продолжив ее на расстояние, в пять раз превышающее расстояние между звездами, там и будет находиться полярная звезда. Этот способ намного более точен , чем ориентирование по Солнцу.
Мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, старых строениях расположены преимущественно на северной стороне. Сравнивая несколько деревьев можно, можно по этому признаку довольно точно определить линию север — юг. Кора деревьев с северной стороны бывает грубее и темнее чем с южной стороны. Это заметно на березах, ветви с северной стороны более редкие и чахлые, с южной — более густые.
Второе — первая помощь себе, или пострадавшему спутнику. Отправляясь даже на короткую экскурсию в лес надо захватить с собой бинт, йод, пластырь. В длительной экспедиции необходимо иметь аварийную медицинскую аптечку, ее комплектуют в зависимости от климата и местности. Естественно, может случиться, что аптечки нет или она утеряна. Тогда надо использовать подручные средства. Жгут для остановки может заменить веревка, ремень. Или ивовый прут, перевязочный материал — любая имеющаяся под рукой ткань — ваш шейный или носовой платок, майка, рубашка. В качестве медикаментов можно и нужно использовать имеющиеся в лесах лекарственные растения. Например сфагновый мох, растущий в изобилии на торфяных болотах — прекрасное кровоостанавливающее и бактерицидное средство. Нужно просто приложить его к ране и сверху наложить повязку. Рана быстро и хорошо заживет. Заваренные листья черемухи хорошо пить при желудочно — кишечных болях и жидких стулах, также в этом случае пьют отвар зверобоя. Малина и клюква отличные жаропонижающие средства и т. д. И подобных примеров можно привести множество. Вывод — путешественник должен обладать каким то минимумом медицинских знаний и уметь использовать их на практике.
Третье — защититься от неблагоприятных условий. Или иначе говоря, уметь построить из подручных средств временное убежище которое позволит переждать непогоду. Навес, шалаш, чум, нора в снегу... Подобных укрытий немало Но нужно знать как, где, и какое из них построить. Простейшие из них навес и шалаш. Лучше всего сооружать их из нескольких прямых жердей и елового лапника. Летом можно использовать ветки лиственных деревьев. Лапник и ветки укладываются на крышу навеса или шалаша снизу вверх, черепицеобразно. Хорошо если под рукой будет легкий тент, пончо, кусок полиэтилена — их можно растянуть на жердях значительно быстрее. Зимой можно вырыть в снегу глубокую нору в виде окопа, дно устлать лапником, крышу сделать из жердей, покрытых лапником и забросать снегом. Хорошо ночевать у таежного костра — нодьи. Его делают из трех смолистых, сухих, лучше всего сосновых бревен. Угли обычного костра разгребают вдоль. Поверх них, рядом, параллельно друг другу кладут два толстых бревна (основная часть углей оказывается между ними), и затем на нижние бревна также параллельно кладут третье бревно. Чтобы бревна не раскатывались их укрепляют вбитыми в землю колышками. Для большего тепла можно возвести за костром из жердей деревянную стенку — отражатель. Рядом с нодьей можно спать, не опасаясь замерзнуть, даже в сильные морозы. Такой костер горит ровно и долго.
В жару следует опасаться солнечных ожогов и тепловых ударов, тело и голову защищать соответствующей одеждой.
Четвертое — обеспечение водой и пищей. Если у вас нет с собой аварийного запаса пищи и воды, то придется добывать и то и другое на месте. Наши леса, особенно в летнее время, достаточно богаты различными дарами, пригодными в пищу — ягодами, грибами, орехами, съедобными травами, кореньями, насекомыми. Если угрожает голод, умелый человек, даже не имея специальных орудий, сможет добывать мелкого зверя или птицу, поймать рыбу. Но даже если человек остался один в глухом лесу сравнительно ненадолго, ему необходимы конкретные знания. Надо уметь отличить съедобные грибы и ягоды от ядовитых, знать какие растения съедобны.
И, наконец, пятое — подготовить сигналы бедствия для поисковых групп. Простейшее надежное и эффективное сигнальное средство — костер. В лесу его следует на обширной поляне или
возвышенном месте, так чтобы ветви деревьев не задерживали дым. Для того чтобы дыма было больше в огонь кладут мох, ветки можжевельника, хвою. Ночью наоборот костер должен гореть как можно ярче — нужно подкладывать сухие дрова.
Сигнальное зеркало. Если нет настоящего зеркала, его можно изготовить из фольги, или блестящей крышки от консервной банки. Отраженные лучи следует направлять на самолет или вертолет. С высоты 1- 1.5 км такой сигнал заметен до 20 км при условии хорошей видимости.
И еще все что выходит за рамки обычного будет замечено поисковиками. Поэтому нужно отмечать знаками направление своего движения, например выложить стеклу из камней на земле, привязывать к ветвям деревьев вешки из ярких тряпок, или, если нет тряпок, вставить в расщепленный сучек дерева сосновую шишку, в общем тут все ограничено вашей фантазией, смекалкой главное чтобы это выделялось из окружающего вас пейзажа и носило следы деятельности человеческих рук.
Таксидермия изготовление чучел животных рыб Самое главное, что нужно знать и помнить: для изготовления чучела идут убиенные представители фауны с минимальным количеством повреждений на шкурке. Чем меньше повреждена шкурка - тем лучше и аккуратнее будет чучело. Для сохранения шкурки убитого зверька, перед тем как сделать чучело, ее нужно заморозить или заспиртовать в 70% (не более) растворе.
Основой при производстве чучел служит металлический или деревянный каркас. При мягкой набивке необходимая форма придается по мере наполнения шкуры мягким материалом (пакля, вата). При изготовлении чучела с использованием манекена шкуру надевают на готовую жесткую модель животного. Манекен представляет собой копию фигуры животного в заданной позе, сделанную либо способом накрутки на каркас мягкого материала, либо из металлической сетки, папье-маше или пластмассы.
Поиск тетеревиного тока Может показаться странным, но именно знание следов деятельности токующего тетерева и умение их найти и есть твердый залог успешной охоты. Окончательную точку ставит умелая установка шалаша.
В утренних сумерках тетеревиная песня разносится далеко. Именно в это время и следует искать тетеревиный ток. Отправляться на его поиски вечером ненадежно, и я бы не советовал этого делать. Вечерний ток – не основной ток этих птиц. На исходе дня тетерева менее одержимы страстью и менее консервативны в выборе места. По этой причине они могут слетаться на участки, расположенные в стороне от своих истинных токовищ, а то и вовсе перелететь на другое поле и играть там. Истинное токовище отыскивается на рассвете. Заслышав тетеревиную песню, следует идти в этом направлении. Приближаться близко к току не стоит, в противном случае тетерева разлетятся. Укрывшись и вооружившись биноклем, нужно заметить место, где косачи сосредоточены наиболее плотно, то есть выявить центр токовища. Рядом с током всегда есть какие-либо ориентиры: пучок травы, сосенка, ивовый кустик и т.д. Даже на, казалось бы, чистых лугах я выявлял небольшие травянистые кочки, вокруг которых располагались тетерева, при этом замечал место, с которого наносил эти неприметные ориентиры на бумагу. Днем возвращался на свою исходную точку, помеченную утром, и с этого же места, по эскизу, идентифицировал место найденного тока, после чего, стараясь не сводить глаз с этого места, приближался. Итак, ток найден; остается последнее – установить шалаш. Честно говоря, это самое серьезное мероприятие, от которого будет зависеть успех охоты. Главное здесь – умение поставить шалаш так, чтобы все токующие косачи или хотя бы часть из них находились на расстоянии убойного выстрела из гладкостволки (30–40 метров). И вот тут-то и нужно руководствоваться следами. Слетаясь на одно и то же токовище изо дня в день, тетерева оставляют визитные карточки – многочисленные экскременты и выбитые в боях перья. Весенние токовые экскременты тетеревов отличаются от зимних, они темнее, черноватые, нередко заострены с одного конца. Впрочем, на токовых площадках встречается и зимний, желтоватый, помет, поскольку наряду с новыми, весенними кормами (соцветия ивы) береза еще играет немаловажную роль в тетеревином питании. Причем наравне со старыми экскрементами на току должны присутствовать свежие, что говорит о регулярности посещения данного токовища. Что касается выбитых перьев, то их количество указывает на численность тока и его активность. Чем больше пера на току, тем, соответственно, больше особей собирается на данном участке и тем выше шансы на успешную охоту. Косачиные перья не спутаешь ни с какими другими: они либо черные, с металлическим синим отливом, либо чисто-белые – из подхвостий, которые тетерева демонстрируют на току. Равномерность россыпи экскрементов и перьев на токовище примерно одинакова по всей его площади, выраженной сгущенности в центре почти не заметно, поскольку даже сам токовик может играть на периферии тока. По краям токового участка количество выделений и перьев заметно уменьшается. Это и есть приблизительные границы тока.
Итак, мы отыскали луг, поле или болото, где собираются тетерева, нашли и запомнили место тока, по следам установили его главную арену, теперь остается поставить шалаш. Я никогда не ставил его в центре, всегда смещаясь к краю, но и не выходил за его границы. Но всегда, даже когда устраивался далеко от центрального участка, токующие тетерева окружали меня более-менее равномерно со всех сторон. При постановке укрытия все следы деятельности токующих тетеревов являются главными ориентирами, и все дальнейшее основывается только на них. Хочу привести один случай. Осматривая в 2004 году поле, где когда-то давно собирались косачи, на одном, ничем не выдающемся крохотном участке мы нашли всего несколько свежих (токовых) экскрементов. Их было так мало, что, казалось, ни о каком токе здесь не могло быть и речи. Все же мы рискнули и установили шалаш на этом месте. Наутро следующего дня мы были приятно удивлены тем, что к шалашу слетелись три самца. Поразительно уже то, что наше укрытие, внезапно выросшее за ночь, не испугало даже эту малочисленную компанию. Это был самый маленький тетеревиный ток из тех, на которых мне приходилось охотиться, – всего из трех птиц. Но наше довольно рискованное решение воздвигнуть шалаш именно на этом месте было абсолютно оправданно. Тетерева находились менее чем в двадцати метрах от нас! Ток оказался слабым, каждый самец пел на своем участке, боев не было. Но шалаш, установленный по следам, оказался в нужном месте. Мы взяли только одного тетерева, сохранив остальных. На следующее утро они вяло токовали уже далеко отсюда. Разумеется, это был не лучший из токов. Другое хорошее, а главное, постоянное токовище располагалось совсем рядом с небольшой, полузаброшенной деревушкой, добраться до которой весной из-за наших дорог было не так-то просто. Благодаря этой относительной изоляции, ток являлся одним из крупнейших в нашем районе. В лучшие времена я насчитывал здесь до двадцати токующих самцов, часть из которых слеталась сюда с мелких, разрозненных токов, раскиданных невдалеке. По утрам тетеревиное пение дополнялось кукареканьем петухов из соседней деревушки. Этот ток мы с напарником нашли не так давно. Но главное – сами. И наградой за все усилия, связанные с его поиском и подготовкой к охоте, был первый добытый здесь трофей – прекрасный тетерев, посеребренный инеем, которым роскошно осыпал черное птичье оперение апрельский заморозок.
Летом обычно свежепойманную рыбу быстро чищу пока мясо не успеет размякнуть тщательно отмываю снаружи, чешую не снимаю,жабры удаляю! Рою яму у камней,рыбу хорошо просаливаю и кладу в пластиковые ведра с крышкой для защиты от росомах,норок,лис и песцов.Сверху яму закладываю мхом. Хранится неделю !!!!Если больше в лесу то можно завялить!!!!
Забыл еще!!! Рыбу нужно обескровить перед посолом,тщательно удалить запекшуюся кровь под позвоночником!!! Я солю довольно просто, брюшную полость и жаберные крышки из нутри посыпаю солью, сверху рыбу натираю солью!!!!Для посола использую крупную соль. Главное ее назначение состоит в том, чтобы удалить из рыбы влагу, а не в том, чтобы придать ей вкусовые качества или оказать консервирующее воздействие!!!Рыбу в ведре укладывают слоями и закрываю крышкой, гнет не использую.Где то через сутки образуется тузлук!!!Уже дома я ее хорошо промываю и в морозильную камеру!!!
Продам шинков Западно сибирской лайки Заголовок: Продам щенков западно-сибирской лайки! Текст: (Дата рождения: 06.01.2011г.) Веста (мать) Дата рождения: 1 декабря 2005, экстерьер отлично (клас 1) • Один диплом III степени по медведю в одиночку • Один диплом III степени по кабану в одиночку • Один диплом III степени по барсуку • Один диплом I степени по фазану Отец: Валдай (клас элита) Мать: Ника-Тайга (класс элита)
Кольт (отец) Дата рождения: 5 января, 2006г, экстерьер отлично (клас элита) • Четыре диплома III степени по кабану в паре • Три диплома III степени по кабану в одиночку • Два диплом III степени по медведю в одиночку • Два диплом III степени по медведю в паре • Один диплом III степени по барсуку • Один диплом II степени по фазану
Отец: - полевой чемпион России, полевой чемпион России по медведю 2005г, чемпион Украины 2006г, - Юраш(клас элита) Мать: - Азиза( клас 1) Украина,Днепропетровская обл.,г. Днепродзержинск. Тел.0965343192
В «Эксмо» выходит книга, ставшая своеобразным итогом десятилетнего существования знаменитой телепрограммы «Диалоги о рыбалке». Все, что осталось за кадром, все, что не вошло в программу, все, что существовало в форме рассказов и воспоминаний, теперь можно найти на страницах этого подарочного издания: более 1500 тысяч фотографий, остроумные рыбацкие байки, отчеты об увлекательнейших экспедициях и множество маленьких секретов, из которых складывается мастерство рыболова. Книга будет интересна не только профессионалам, но и всем любознательным читателям, рыболовам сочувствующим. Ведь это не что иное, как первый рыболовный словарь!
Все слова, вошедшие в эту книгу, можно условно разделить на три группы. К первой относятся географические названия водоемов и мест, интересных с рыболовной точки зрения, где «Диалоги» либо побывали сами, либо получили информацию о них из источников, заслуживающих абсолютного доверия. Вторая группа объединяет названия рыб, рыболовных снастей и способов лова. Жанр словаря не предполагает фундаментального раскрытия каждого термина, зато дает возможность даже в короткой заметке обозначить свое отношение к заявленной теме. В третью группу вошли обычные слова, которые все остальные люди употребляют в их первоначальном значении, а рыболовы в каждом из них видят что-то свое, тем самым обогащая русский язык.
Для удобства пользования словарем все слова расположены в алфавитном порядке, а для того, чтобы читатель не спутал рыболовный словарь со всеми остальными, порядок букв алфавита изменен на обратный.
Воронение, востановление ствола С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное - аккуратность.
Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.
Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.
Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы - оксидировка.
Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.
Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.
Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой - сначала крупной ( 00), а затем наболее тонкой ( 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.
После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.
Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.
Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).
Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.
В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).
Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.
Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.
Воронение в черный цвет.
Химические вещества: серная печень и соляная кислота.
Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как было рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.
Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.
Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.
Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья - повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.
Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.
Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 - 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 - 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите
Последняя операция - вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.
После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.
Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.
МВД готовится усилить контроль за оборотом травматического оружия Поправки, внесенные в Закон "Об оружии", не только предполагают усиление ответственности за хранение и неправомочное применение травматического оружия. Весьма усложнится процедура лицензирования и регистрации так называемых резинострелов. Но бюрократических преград станет меньше, хотя получить само право на такой пистолет станет труднее.
Теперь уже недостаточно иметь отсутствие судимости и медицинскую справку - придется сдавать специальный экзамен.
Опасная практика
Случилось так, что владеть не боевыми, но очень похожими на настоящие, пистолетами стало престижно. Рынок тут же откликнулся на повышенный спрос - в специализированных магазинах появилось свыше двух десятков отечественных и зарубежных моделей.
Насчет нелетальности - вопрос особый. У россиян появилась опасная мода палить из травматики друг в друга по поводу и без повода. И - убивать. Всплеск случаев такой стрельбы произошел в 2008 году - тогда было зарегистрировано 247 преступлений, 29 человек погибло.
Ежегодно в стране происходит около трех сотен преступлений с применением травматики. Устраивают перестрелки водители, не поделившие проезжую часть, посетители ресторанов, клиенты ночных клубов, недовольные чем-то соседи, даже поссорившиеся на кухне домочадцы или собутыльники. Много происходит с помощью травматического оружия ограблений и разбойных нападений! Поэтому и возникла необходимость в законодательных нововведениях, ужесточающих контроль над оборотом "стволов".
Ежегодно из сотен украденных или потерянных в России стволов почти две трети - травматические пистолеты.
С принятием поправок в закон об оружии у многих владельцев травматики возникает вопрос: а не придется ли им сдавать давно купленные пистолеты.
Разумеется, изымать у владельцев ранее приобретенные стволы не будут. Но проверять условия хранения станут чаще и жестче.
В МВД сообщили, что новые, уточненные правила выдачи разрешений на травматическое оружие, единые во всех регионах, будут введены после разработки специальных инструкций, разъясняющих применение поправок в закон "Об оружии".
Зарегистрировать травматическое оружие можно в районном ОВД по месту жительства. Для этого там назначены два сотрудника. Стало удобнее - очереди в лицензионные отделы практически исчезли. Раньше все владельцы оружия приходили регистрироваться в окружные УВД, теперь здесь выдают лицензии и ставят на учет только нарезные стволы.
Правда, остались сложности с медицинскими справками. Чтобы получить так называемую "форму 046-1" с подписями четырех врачей, надо отсидеть четыре очереди в поликлинике и заплатить деньги. Раньше бывало и так, что к каждому доктору приходилось записываться на прием в разных, четко оговоренных поликлиниках. Теперь - полегче, можно все пройти в медучреждении по месту жительства.
Сдача экзамена
Что представляют собой экзамены? Сдают их в приемных ОВД - там же, где и выдают лицензии.
Желающему вступить в "оружейный клуб" предлагается тянуть билет. Все почти как при сдаче на водительские права в ГАИ: восемь опросных листов, в каждом - по 10 вопросов. На каждый вопрос - три варианта ответов. Вытягиваешь один такой лист и отмечаешь правильные ответы. Ошибиться можно только один раз.
Тем, кому не повезло, отказ оформляют специальным актом. Но прийти на пересдачу можно уже на следующий день - были бы знания. Главное в этих экзаменах - объяснить людям правила пользования своим личным арсеналом. И, разумеется, меры ответственности за несоблюдение оружейного законодательства.
Меры ответственности делятся на две большие части. Первая - это применение оружия. Претенденту на лицензию надо убедить экзаменатора, например, в своем четком понимании, что такое необходимая самооборона. Скажем, если на тебя напали с ножом или пистолетом, вламываются с оружием в квартиру - тогда нет сомнений в явной угрозе жизни и можно, а то и нужно стрелять.
Как правило, порядок хранения оружия проверяют участковые уполномоченные. Делать это они обязаны раз в год. Их задача - проверить наличие сейфа или железного ящика, где лежат стволы и боеприпасы.
И, главное, чтобы был закрыт доступ к этому опасному имуществу для посторонних, особенно - детей. Ведь подавляющее большинство трагедий происходит именно из-за безалаберности родителей.
За неправильное хранение оружия, просроченную лицензию могут оштрафовать до двух тысяч рублей и даже изъять ствол - с последующим возвратом, когда все недостатки будут устранены.
Самое суровое наказание - лишение лицензии. Отбирают ее на пять лет, причем поводом может послужить не только несоблюдение оружейного законодательства. Достаточно двух серьезных, запротоколированных милицией правонарушений - например, хулиганство или пьяный дебош, и человек на пятилетку прощается с оружием.
Ситуация в России
В России на руках населения - свыше 5,8 миллиона единиц самого разного оружия. Из них - свыше 664 тысяч нарезных стволов. И ежегодно количество вооруженных людей возрастает.
В Москве на учете состоит треть всего имеющегося в стране гражданского оружия. Зарегистрированы около 480 тысяч владельцев, у которых на руках - свыше 560 тысячи стволов. Из них 55 тысяч - нарезных ружей, винтовок и карабинов, свыше 218 тысяч - гладкоствольных ружей, остальное - травматика и газовое оружие.
Снегоход Тайга Братцы может кто подскажет про снегоход Тайга? Его слабые места? Проходимость по глубокому снежному покрову? А главное стоит ли его брать для охоты и рыбалки????????????????
Ломаетсо все,русское ты сам починишь, если руки из правильного места растут, да и бюджетней, запчасти всеж доступней. Импорт понадежнее в том плане, что на русских летит часто, на импорте почти никогда!!!
Порядок приобретения, хранения и использования охотничьего оружия Порядок приобретения, хранения и использования охотничьего оружия в Российской Федерации регулируется специальным Федеральным законом "Об оружии", который был принят Государственной Думой 13 ноября 1996 г. и введен в действие с 1 июля 1997 года.
Охотничье оружие относится к гражданскому оружию, предназначенному для занятий охотой. Охотничье оружие подразделяется на:
а. огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
б. огнестрельное с нарезным стволом;
в. огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
г. пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж.;
д. холодное клинковое.
Право на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия, в том числе с длиной нарезкой часта ствола, не более 140 мм (типа "парадокс"), комбинированного гладкоствольного охотничьего оружия, пневматического охотничьего оружия с дульной энергией от 7,5 до 25,0 Дж имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации данный возраст может быть снижен, но не более чем на 2 года, что бывает, как правило, в регионах развитой промысловой охоты, в местах проживания коренных малочисленных народов Севера.
Кроме достижения указанного возраста, гражданину необходимо иметь охотничий билет (государственный или членский общества охотников) и получить лицензию на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.
Право на приобретение нарезного охотничьего оружия, комбинированного оружия, у которого хотя бы один из стволов нарезной, гладкоствольного оружия со сменными либо вкладными нарезными стволами имеют граждане Российской Федерации, которые владеют охотничьим гладкоствольным огнестрельным длинноствольным оружием не менее 5 лет. Кроме того, данное право распространяется на граждан, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой. В этом случае пятилетний стаж обладания гладкоствольным оружием не нужен. Однако в законе "Об оружии" оговаривается, что при этом данные граждане не должны были совершать правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия. Перечень профессий, дающих право на приобретение нарезного охотничьего оружия, устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Иностранные граждане, в т.ч. граждане бывших союзных республик, могут приобретать охотничье оружие на территории России по лицензии, выданной отделом лицензионно-разрешительной работы МВД РФ на основании ходатайств дипломатических представительств иностранных государств, гражданами которых они являются. Приобретенное охотничье оружие в этом случае должно быть вывезено из Российской Федерации в течение 5 дней со дня приобретения оружия.
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего оружия с нарезным стволом не должно превышать пяти единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - также пяти единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются объектами коллекционирования. То есть рядовой охотник для охоты может иметь максимально 10 ружей с нарезным и гладким стволом. Количество приобретенных гражданином других видов охотничьего оружия законом не определено.
Для лиц, впервые приобретающих охотничье оружие, частью 14 статьи 13 закона "Об оружии" установлена обязанность пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием в организациях, которым предоставлено такое право Правительством России. Эта проверка знаний производится одновременно со сдачей испытаний по правилам охоты, техники безопасности на охоте в органах государственного управления охотничьим хозяйством, в которых созданы специальные комиссии для проведения данных испытаний, а так же в общественных объединениях охотников. Документом, подтверждающим, что гражданин прошел проверку знаний безопасного обращения с оружием, является охотничий билет. Отсюда становится понятно, для чего при оформлении лицензии на приобретение охотничьего оружия лицензионно-разрешительные отделы МВД (далее отдел ЛРР МВД) требуют наличия охотничьего билета.
Лицензии на приобретение охотничьего оружия выдаются отделами ЛРР МВД на основании заявления гражданина и представленных необходимых документов.
Для получения лицензии на приобретение гладкоствольного, комбинированного гладкоствольного и пневматического охотничьего оружия гражданин должен представить в свой районный лицензионно-разрешительный отдел внутренних дел по месту жительства (прописки) следующие документы:
1. Заявление по установленной форме. Данная форма заявления имеется и заполняется в отделе ЛРР МВД;
2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием - медицинская справка формы 086/у;
3. Справку из психдиспансера по месту жительства о том, что гражданин не состоит там на учете, т.е. не подвержен психическим заболеваниям;
4. Справку из наркодиспансера по месту жительства о том, что гражданин не состоит там на учете, т.е. не является наркоманом или алкоголиком;
5. Документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации;
6. Две фотографии размером 3 на 4 см.;
7. Справку участкового милиционера о наличии у гражданина условий для безопасного хранения оружия;
8. Охотничий билет. Иногда работники ОЛРР МВД требуют ксерокопии охотничьего билета для подшива ее в дело;
9. Квитанцию об оплате сбора за лицензию на приобретение охотничьего оружия.
Для получения лицензии на приобретение нарезного, комбинированного нарезного, гладкоствольного со сменными и вкладными нарезными стволами охотничьего оружия гражданин должен представить в областное (республиканское, краевое, окружное) Главное управление лицензионно-разрешительной работы внутренних дел субъекта Российской Федерации, городов Москвы и Санкт-Петербурга следующие документы:
1. Заявление по установленной форме;
2. Медицинскую справку по форме 086/у;
3. Справку из психдиспансера;
4. Справку из наркодиспансера;
5. Две фотографии размером 3 на 4 см.;
6. Справку участкового о наличии условий для хранения;
7. Документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации;
8. Справку из ОЛРР районного управления внутренних дел (по месту прописки гражданина) о стаже обладания гладкоствольным оружием - для лиц, чья деятельность не связана профессионально с охотой.
Лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, вместо данной справки представляют справку с места работы;
9. Справку из районного УВД (по месту прописки гражданина) о том, что гражданин не совершал правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия;
10. Квитанцию об оплате сбора за лицензию на приобретение охотничьего нарезного оружия.
Лицензия на приобретение охотничьего оружия выдается со сроком действия 6 месяцев. Размер сбора (стоимость лицензии на приобретение), выраженный в минимальных размерах оплаты труда, следующий:
приобретение одной единицы огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия - 1,0;
приобретение одной единицы охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, огнестрельного комбинированного оружия - 2,0;
приобретение одной единицы охотничьего пневматического оружия - 0,1.
Гражданин, который решил приобрести сразу несколько единиц охотничьего оружия, должен поставить в известность об этом отдел ЛРР МВД. В этом случае в отдел ЛРР представляется один комплект документов, при этом количество квитанций об оплате сбора за выдачу лицензий на приобретение должно соответствовать количеству заявленного на приобретение оружия.
Заявление о выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия рассматривается отделом ЛРР МВД в течение месяца со дня поступления.
Гражданин, получив лицензию на приобретение, в течение 6 месяцев должен купить себе ружье. В случае, если по каким-либо причинам (например, длительная командировка, продолжительная болезнь и т.п.) шестимесячный срок истекает, законом предусмотрена возможность продления срока действия лицензии. Для этого нужно, пока еще срок не истек, обратиться в орган ЛРР МВД, представив туда следующие документы:
1. Заявление с просьбой о продлении срока действия лицензии на приобретение охотничьего оружия;
2. Бланк лицензии, срок действия которой истекает;
3. Квитанцию об оплате сбора за выдачу новой лицензии на приобретение.
В случае, если срок действия лицензии на приобретение охотничьего оружия истек (лицензия просрочена), она аннулируется.
Иногда гражданин может столкнуться с ситуацией, когда органы ЛРР МВД отказывают ему в выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия. Основаниями для отказа в выдаче лицензии или продлении срока ее действия являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных сведений;
невозможность обеспечить условия сохранности оружия либо необеспечение этих условий;
другие основания, предусмотренные федеральным законом "Об оружии".
Лицензия на приобретение охотничьего оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
не достигшим установленного возраста;
не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
имеющим судимость, в т.ч. условную, за совершение умышленного преступления;
отбывающим наказание за совершенное преступление;
совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления;
не имеющим постоянного места жительства;
не представившим в органы ЛРР МВД документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, и другие документы, перечисленные выше.
Перечень заболеваний и физических недостатков, при которых лицензия на приобретение охотничьего оружия гражданам не выдается, определен Правительством Российской Феде-рации и включает в себя следующие пункты:
1. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
2. Алкоголизм, наркомания, токсикомания.
3. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом.
4. Отсутствие большого и указательного пальцев или трех пальцев на одной из кистей рук.
Эпилепсия - заболевание, ранее включенное в данный перечень, в настоящее время в нем не фигурирует.
Приобретенное охотничье оружие (купленное, полученное в подарок, по наследству и т.п. - все данные приобретения осуществляются с оформлением лицензии на приобретение охотничьего оружия) подлежит регистрации в течение двух
недель со дня его приобретения. Для этого гражданин обращается в отдел ЛРР МВД, где была получена лицензия на приобретение, и предъявляет документ (лицензию на приобретение со штампом магазина или иной документ с лицензией на приобретение), подтверждающий законность приобретения соответствующего охотничьего оружия и само приобретенное оружие для осмотра.
При регистрации охотничьего оружия гражданину на руки выдается разрешение на его хранение и ношение сроком на 5 лет. При продлении срока действия разрешения на хранение и ношение оружия гражданин за три месяца до истечения срока должен обратиться в отдел ЛРР МВД по месту регистрации оружия с заявлением о продлении и представить новый пакет необходимых документов (их перечень см. выше).
При получении разрешения на хранение и ношение оружия и продлении срока его действия органами ЛРР МВД взимается сбор в размере (в минимальных размерах оплаты труда):
выдача разрешения -0,1;
продление срока действия разрешения -0,1;
переоформление разрешения при изменении гражданином места жительства, а также пришедшего в негодность или утраченного разрешения - 0,1.
Охотничьи ножи (холодное клинковое охотничье оружие) имеют право приобретать граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Регистрация охотничьих ножей производится торговым предприятием при их продаже в охотничьем билете.
Хранение охотничьего оружия осуществляется в порядке, определенном статьей 22 Федерального закона "Об оружии". Охотничье оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. В связи с условиями хранения постоянно возникает вопрос: нужен ли металлический ящик для оружия? В действующей редакции закона "Об оружии" металлический ящик не предусмотрен. Но вот нужен ли он для пользования или нет, охотник должен решить сам. В конце концов, металлический ящик с замками исключает доступ к оружию детей и посторонних лиц. Он в большей степени способствует сохранности оружия и безопасности его хранения, чем, например, гвоздь, вбитый в стену для того, чтобы повесить на него ружье или хранение ружья в ящике стола или шкафа. В то же время отправляясь в длительную командировку охотник будет ощущать себя более спокойно и комфортно, зная, что оружие находится под замком в металлическом ящике или сейфе, и им никто не сможет воспользоваться, кроме хозяина.
Порядок использования охотничьего оружия на охоте установлен правилами охоты и требованиями правил техники безопасности на охоте. В то же время граждане могут применять охотничье оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами (женщин, инвалидов, несовершеннолетних) вооруженного или группового нападения.
О каждом случае подобного применения охотничьего оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан по закону незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган МВД по месту применения оружия.
Лицензии на приобретение охотничьего оружия, а также разрешения на хранение и ношение оружия аннулируются органами внутренних дел, выдавшими эти лицензии и разре-шения, в следующих случаях:
1. При добровольном отказе гражданина от указанных лицензии или разрешения;
2. Систематического (не менее двух раз в течение года) нарушения или неисполнения гражданином требований Федерального закона "Об оружии
Долго выбирал какое ружье взять!? Спрашивал совета, все рекомендовали вертикалку, но посмотрев цены и ассортимент магазинов, ну естественно почитав отзывы взял в итоге МР153. На охоте нарадоваться не могу, не заедает, пять выстрелов дают о себе знать,стреляет точно, ну и конечно пострелять берут все, ощущения после выпуска пяти патронов подряд не описать! Ну естественно как и у всего есть минусы чистить газоотводные механизму занимает больше времени, крепеж ремня к корпусу сделан плохо со времени ломается, но все решается просто вставляется кольцо от ключей. Я очень рад что выбрал именно это ружье так, что и мнение положительное, добротное ружье!
Правило поведения на природе. Я очень часто сталкиваюсь с тем что в лесу или на берегу рек очень много мусара и его очень часто оставляют те кто может считаться профессиональным охотником или рыбаком. Неужели так трудно иногда убирать за собой? Кстати, пофигистское отношение на природе иногда причиняет вреда больше чем те же браконьеры.
Профессиональный охотник, никогда после себя не оставит бардака! Хотя-бы потому, что лишние следы на путике, могут привлечь хищника и кирдык всей работе! Это во первых, а еще потому, что можно "попалить" заветное место! И само-собой, этика далеко не на последнем месте. Рыбаки, тоже не гадят, во всяком случае те, коо я знаю, за собой убирают и не оставляют бутылок, банок и обосраной бумаги. Срач остается после "любителей", едущих на "охоту", или "рыбалку" выжрать водки, да оторваться на природе. Похуже браконьеров народец...
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
?
Заказал с завода МР-27 ЕМ-1С "Престиж". Проблема вот в чем: цевье очень тяжело одевается (чтобы оно прижалось до конца необходимо сильно придавить); без цевья ружье легко переламывается (открывается и закрывается), но с установленным цевьем для открытия и закрытия необходимо прикладывать большие усилия. В чем может быть проблема?
Прежде всего, усвойте обязательное правило: снаряжая патроны, никогда не курите сами и не позволяйте никому подходить с горящей сигаретой к рабочему месту!
Патроны принято снаряжать в определенной последовательности, а именно:
1.отбор гильз, пригодных для снаряжения, и, если надо, удаление из них стреляных капсюлей;
2.вставка в гильзу нового капсюля-воспламенителя;
3.взвешивание пороха и засыпка его в гильзу;
4.вставка на порох картонной прокладки;
5.запыживание пороха войлочным (или иным) пыжом;
6.вставка на пороховой пыж картонной прокладки;
7.отмеривание либо отвешивание дроби и засыпка ее в гильзу;
8.вставка дробового пыжа (картонной прокладки);
9.закручивание (завальцовывание) дульца гильзы или запрессовывание его “звездочкой”;
10.маркировка готового патрона.
При запрессовке гильзы “звездочкой” пыжа на дробь не кладут.
Указанные операции рекомендуется вести, последовательно охватывая ими все снаряжаемые патроны; например, во все гильзы вы сначала вставляете капсюли, затем в каждую из них засыпаете порох, опускаете картонную прокладку и т.д. Помните, что от тщательности снаряжения патронов в огромной степени зависит успех стрельбы на предстоящей охоте.
Как и во всяком деле, для снарядки патронов нужен свой инструмент: небольшие аптекарские весы и гирьки от 0,05 до 50г; на чашечки весов, а оттуда в гильзу порох и дробь очень удобно сыпать с помощью совочка; для отмеривания черного пороха и дроби применяется раздвижная мерка, нанесенные на ней цифры 3,4,5,6 и7 означают вес дымного пороха в граммах, а столбик с числами 24-36 – вес дроби 7. Соответствие указанных делений истинному весу порохового заряда и дробового снаряда обязательно надо проверить на весах, причем делать это нужно каждый раз, вскрывая новую банку пороха или снаряжая патроны другим номером дроби.
Для загибания внутрь края снаряженной бумажной или пластмассовой гильзы предназначены закрутки. Они бывают двух типов – ручные и настольные.
Совершенно необходимо также калиберное стальное кольцо для обжимки стреляных гильз и калибровки снаряженных патронов. Тщательная калибровка снаряженных патронов сохранит экстрактор или эжектор ружья от преждевременного выхода из строя.
Гильзы, бывшие в употреблении, надо осмотреть и подготовить к переснаряжению. Из них выбивают стреляные капсюли, затем очищают капсюльные гнезда и прочищают затравочные отверстия. У стреляных гильз не должно быть ни продольных, ни поперечных разрывов и трещин; дульце их расправляют. Поверхность стреляных латунных гильз очищают слабым раствором уксуса или эссенции.
Вставляют капсюли при помощи специального прибора, следя за тем, чтобы капсюль входил в гнездо заподлицо и без перекосов. Капсюль, хотя бы немного выступающий над донцем гильзы, при закрывании ружья может неожиданно воспламениться, это опасно для жизни. Слишком глубоко посаженый капсюль, как и вдавленное донышко гильзы, влечет за собой осечки.
Зарядка черным порохом. Заряжая патроны, правой рукой зачерпывают порох меркой, левой берут очередную гильзу и засыпают в нее порох. Через каждый десяток таких отмериваний не помешает провести контрольное взвешивание порохового заряда. Применение дозатора намного ускоряет процесс зарядки и не требует частых контрольных взвешиваний.
При зарядке патронов бездымным порохом требуется больше точности. Каждый заряд лучше отвешивать на весах. Отмеривание допустимо только тщательно выверенным дозатором и то лишь при условии контрольного взвешивания.
Примерные навески пороха и дроби приведены в таблице:
http://vkontakte.ru/photo-1087481_247395515
Для легких или поношенных ружей надо брать облегченные заряды, а для тяжелых и дробовиков-автоматов увеличивать их на 5-10%. Для зимних охот заряды увеличивают потому, что из-за плотности холодного воздуха его лобовое сопротивление летящему снаряду заметно возрастает, скорость и резкость удара дроби, снижается намного быстрее, чем летом.
После того, как порох засыпан во все гильзы, приступают к его запыживанию. Прежде всего на него опускают плотный картонный пыж (прокладку). При снаряжении металлических гильз картонный и основной пороховые пыжи берутся увеличенного калибра. Прокладку плавно досылают навойником до пороха, следя за тем, чтобы она легла ровно; косое положение прокладки неблагоприятно отражается на выстреле, облегчая прорыв газов в дробь и снижая ее начальную скорость. На нитропорох прокладку досылают без какого-либо заметного нажима; на дымный порох – плавным усилием руки. Сама гильза при этой операции должна стоять на деревянной подставке с отверстием в центре донышка.
Затем, не снимая гильзу с подставки, в ее дульце вставляют войлочный (или иной) пороховой пыж и навойником осаживают его до прокладки. Здесь уже необходимо умеренное сжатие пороха с силой 6-8 кг. Оно достигается, если локоть правой руки поставить на стол и сильно, но плавно нажать на навойник, не отрывая локтя от стола.
Так как заряд бездымного пороха занимает в гильзе немного места, то на основной пороховой пыж надо опустить дополнительный, а на него – прокладку. При этом имеют в виду, что после засыпки дроби над дробовым пыжом (прокладкой) в гильзе должны оставаться свободными края - 4-5мм для обычной закрутки или 8-10мм (половина диаметра гильзы) для запрессовки “звездочкой”. Регулировать это расстояние дополнительными картонными прокладками не рекомендуется: они лишь усиливают отдачу ружья и несколько ухудшают бой.
Снаряжение патронов дробью. Как и порох, дробь зачерпывают поставленной на нужное деление меркой, всыпают в патрон и слегка утрясают. На дробь опускают картонную прокладку.
Если на охоте предстоит стрелять на большие дистанции (например, по утке на перелете), то желательно увеличить кучность летящей дроби каким-нибудь сыпучим укучнителем – крахмалом или тальком. Он заполняет промежутки между дробинами, уменьшая тем самым деформацию их при выстреле. Заполнитель сыпят в снаряд до тех пор, пока он при постукивании по стенке гильзы не ляжет вровень с верхним рядом дробин. Чаще всего в качестве сыпучего укучнителя применяют картофельную муку. Пересыпанные ею патроны надо беречь от сырости: слепленная мукой и ссохшаяся в комки дробь может резко затормозиться перед чоком и повлечь раздутие и даже разрыв ствола.
Снаряжение патронов картечью имеет свои особенности. Прежде всего, приобретая картечь, опытные охотники стараются “согласовать” ее размер с калибром своего ружья. Согласованной называют такую картечь, которая плотно, без зазоров, укладывается в дульной части каждого ствола рядами по 3,4,5 или 7 штук. Подбирают ее так: в ствол со стороны дула вставляют войлочный пыж; на него в один ряд кладут картечины поочередно то одного, то другого номера, пока, наконец, не найдут наиболее подходящего. И не беда, если к ружью не удалось подобрать картечь, скажем четыре в ряд: соседние сочетания – три или пять в ряду – возместят этот пробел.
Для достижения оптимального, т.е. возможно лучшего, боя картечины в патроне укладывают так, чтобы каждая верхняя покоилась бы на нижней. Тогда при выстреле они не так деформируют, не так расклинивают друг друга и не создают опасной пробки перед чоком.
Когда в гильзу укладывают первый ряд картечин, между ними ставят куски спичек, равных по высоте всему картечному столбику; затем между спичками опускают остальные картечины снаряда. При пяти штуках в ряд между картечинами остается большая пустота в центре снаряда; чтобы картечины не перестраивались, между ними в центре вставляют трубочку, свернутую из бумаги. Не вынимая спичек, на картечь кладут дробовой пыж и закручивают гильзу.
Закрутка патронов. Снаряженный патрон вставляют в настольную или ручную закрутку дульцем к матрице и, вращая рукоятку, закручивают край гильзы. Он должен быть ровно, гладко и плотно завернут внутрь и прижат к дробовому пыжу. Закрученный край гильзы не только удерживает дробовой пыж, но своим сопротивлением помогает создать в патроне давление газов, необходимое для нормального горения пороха.
Маркировка – последняя операция в снаряжении патронов. На дробовом пыже ставят штампом или надписывают номер дроби, можно и дату снаряжения, марку и вес пороха.
Открытие по Ленобласти кто еще не в курсе вчера утвердили - 16 апреля на все виды.
Ценник утвердят 10го. Если хотите получить его на почту - пишите мне в личку!
еще можете бронировать дни охоты в охотхозяйстве Петровское и проживание вот тут по тел. 913-88-27
Не однократно слышал про сомовьи места на Москве реке. Много раз слышал про строгинскую пойму, но не нашол точных фактов. одни слухи. Также слышал про место под Жуковским, но опять же без доказательств! Мож кто-то знает не по наслышке о таких местах?
Продам пневматическую винтовку GAMO SHADOW1000.Настрел -200 выстрелов . Установлена усиленная пружина +манжета.Прицел штатный.Цена 8.000т.руб.
http://vkontakte.ru/topic-1087481_23640992
http://vkontakte.ru/album-1087481_125534527
Во всем мире пневматическое оружие очень распространено. Как обстоят дела с ним в России? Честно говоря, до принятия Закона Российской Федерации "Об оружии" от 20 мая 1993 года в нашей стране продолжительное время санкции вообще отсутствовали. И только в 1975 году инструкция МВД СССР установила запрет на продажу гражданам пневматических винтовок и пистолетов, разрешение приобретать было лишь у руководителей предприятий и организаций по специальным заявкам.
В законе Российской Федерации "Об оружии" от 20 мая 1993 года запрещается приобретение гражданами, хранение или использование вне спортивных объектов пневматического оружия калибром более 4,5 мм и скоростью полета пули более 150 м/сек.
Фирмы, производящие пневматическое оружие, намеренно не разрабатывают оружие большей мощности, чтобы законодатель не имел оснований на включение их продукции в перечень товаров, приобретение которых лицензируется. Хотя некоторые фирмы буквально балансируют на краю, выпуская пневматические пистолеты с начальной скоростью полета пули близкой к критической.
За последнее десятилетие ситуация на оружейном рынке, в том числе и рынке пневматического оружия, претерпела существенные изменения. За счет новых разработок и возрастающего импорта несравнимо расширился ассортимент пневматического оружия.
При этом начальная скорость полета пули российских винтовок стала достигать 140-180 м/сек, а многие зарубежные образцы, изменяя привычные у нас представления о характеристиках стреляющей пневматики, имеют калибры свыше 4,5 мм - 5,0; 5,6; 6,35 и даже 9,0 мм, и скорость выстрелянной пули от 160 до 335 м/сек, причем их дульная энергия колеблется в пределах от 20 до 190 Дж.
Иными словами, мощность целого ряда иностранных пневматических винтовок превышает или немного уступает по убойной силе военным образцам огнестрельного оружия.
Этот факт должен был бы заставить законодателей пересмотреть традиционное отношение к пневматическому оружию как к безобидной игрушке для взрослых.
Тем более, что предшествующий опыт зарубежного оружейного законодательства убедительно доказывает, что, начиная с определенного порога мощности, на владение оружием, независимо от принципа его действия, требуется наличие разрешения соответствующих органов.
Так, по закону ФРГ "О владении оружием частными лицами" 1972 года огнестрельное оружие, величина энергии выстрела из которого не превышает 7,5 Дж, признается "условно опасным", поскольку не может причинить смертельное ранение, такой же подход распространяется и на пневматическое оружие.
Трудно с уверенностью сказать, вникали ли наши законодатели в тактико-технические тонкости импортной пневматики и в обоснованность уровня ее небезопасной мощности, но в Федеральном законе "Об оружии" от 13 ноября 1996 года в основу дифференциации правовой регламентации оборота пневматического оружия была положена уже не скорость выстреливаемой из него пули, а его дульная энергия, опять же при единственно разрешенном калибре - 4,5 мм.
1) Винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией не более 3 Дж. Это так называемая "мягкая" пневматика, стреляющая сферическими пластмассовыми пулями калибра 6 мм с малой начальной скоростью.
При массе шариков не более 0,3 г и скорости, не превышающей 90 м/сек дульная энергия составляет около 1,2 Дж, т. е. почти в четыре раза меньше дульной энергии широко распространенной отечественной пневматической винтовки модели "ИЖ-38", составляющей 4,5 Дж.
На мировом рынке "мягкая" пневматика широко распространена, выпускают ее во многих странах, но наибольших успехов добились японские производители, предлагающие по внешнему виду копии всемирно известных пистолетов, пистолетов-пулеметов и штурмовых винтовок.
Используются они в основном в домашних тирах, для коллекционирования и используются они в основном в домашних тирах, для коллекционирования и в военно-исторических играх.
Максимальная дальность стрельбы из такого оружия составляет 40-60 метров, прицельная - 10-25 метров; Образцы этой продукции приобретаются без лицензии и не регистрируются (см. ст. 13 ч. 17).
2) Винтовки, пистолеты и револьверы калибра до 4,5 мм с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж. К этой категории относится большинство моделей пневматического оружия, встречающихся на российском рынке, как пружинно- поршневых, так и газобаллонных, стреляющих свинцовыми пулями или стальными шариками.
Например, при выстреле из пружинно-поршневой отечественной винтовки модели "ИЖ- 22" свинцовой пулей "ДН" массой 550 миллиграммов дульная энергия составляет 3,96 Дж, а из газобаллонных пистолетов отечественного производства моделей "А-101", "А-111", "А-112" стальным шариком массой 330 миллиграммов со скоростью 140 и 150 м/сек дульная энергия составляет соответственно 3,23 и 3,71 Дж.
В технических паспортах данных моделей пистолетов специально оговаривается, что энергия шарика менее 5 Дж, что призвано подчеркнуть их безопасность, хотя, можете проверить сами, шарик, выстрелянный из пистолета модели "А-101" с пяти-шести метров, пробивает бутылку из-под шампанского.
Пневматическое оружие этой категории также приобретается без лицензии и не регистрируется, причем такой порядок распространяется как на граждан Российской Федерации (см. ст.З ч.2 и ст. 13 ч.4), так и на иностранцев (ст. 14 ч.2).
3) Спортивные модели с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм. Пневматическое оружие этой категории принято относить к классу "магнум". Для стрельбы из него используются пули не только привычного для нашей страны калибра 4,5 мм, но и 5,5 мм, масса которых достигает 1,0 г.
На Ижевском механическом заводе сконструирована и выпускается спортивная винтовка этого класса - МР-512М калибров 4,5 и 5,5 мм, но широкого распространения эта категория оружия у нас не получила.
Возможно, и оттого, что может использоваться только на спортивных объектах (ст.З ч.2 п.2 и ст.б п.2).
4) Охотничьи модели с дульной энергией не более 25 Дж.
Пневматическое оружие этой категории до недавнего времени в гражданском обороте на территории нашей страны вообще отсутствовало.
В 1998 году на том же Ижевском механическом заводе была сконструирована винтовка этой категории калибра 5,5 мм модели МР-513М, предназначавшаяся для охоты и отстрела вредных птиц и грызунов.
Однако следует иметь в виду, что разрешенное Федеральным законом "Об оружии" охотничье пневматическое ружье, которое может приобретаться гражданами, имеющими охотничьи билеты, и подлежащее регистрации в органах внутренних дел (см. ст.З ч.2 п.З и ст. 13 ч.б и ч.10), является запрещенным оружием охоты на всей территории России согласно п.22.3 действующих до сих пор Типовых правил охоты в РСФСР 1988 года с дополнениями.
Таким образом, производство, реализация, приобретение, хранение и ношение такого оружия разрешены и регламентированы законом и подзаконными нормативно-
В условиях, когда существует вполне реальная возможность ввоза такого оружия в Россию, отсутствие в законе такого упоминания может повлечь неприятные правовые коллизии.
Хотя, впрочем, даже прямо выраженные и четко сформулированные в правовых нормах запреты и ограничения относительно так называемых пневматических "магнумов" не имеют в законе подкрепляющих санкций.
Кодекс РФ об административных правонарушениях, введенный в действие с 1 июля 2002 года, устанавливает административную ответственность за незаконное изготовление, продажу или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 мм.
При этом максимальная санкция для граждан за это правонарушение - штраф в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда или без таковой, с конфискацией пневматического оружия или без таковой (см. ст.20.10).
Уголовная ответственность за нарушение порядка оборота пневматического оружия отсутствует ввиду того, что ст.222 УК РФ вообще не рассматривает этот вид оружия в качестве предмета преступления.
Вне сферы какой-либо правовой регламентации и соответственно ответственности остается приобретение, хранение и ношение пневматического оружия повышенной мощности - свыше 25 Дж.
Для примера рассмотрим табличку с минимальной скоростью полета пули, необходимой для поражения:
Воробей, мышь
97 м/с
Змея
102 м/с
Крыса
109 м/с
Белка
120 м/с
Ворона
150 м/с
В качестве учебного пособия для обучения основам стрельбы и владения оружием пневматические пистолеты подходят идеально. Тренировки с пневматическим оружием благотворно сказываются и на результативности стрельбы. Это происходит благодаря более тонким мышечным ощущениям, которые развиваются у стрелка достаточно быстро. Через некоторое время начинающие стрелки способны поразить мишень размером не больше таблетки аспирина.
У пневматического оружия есть еще одно важное преимущество - для тренировки не нужно отправляться на стрельбище, выезжать за город или брать путевку. Тренироваться можно даже дома, оборудовав подходящее место в квартире простейшим пулеуловителем. А варианты для тренировочной стрельбы отличаются достаточным разнообразием. Все зависит только от желания и инициативы.
Проверка ударно-спусковых механизмов
От надежной и исправной работы ударно-спускового механизма зависит безопасность эксплуатации ружья. С неисправным ударно-спусковым механизмом ружья на охоту выходить не следует ни в коем случае. Это не требует пояснений. Может неожиданно прогреметь роковой выстрел в спину товарища. Поэтому периодически, особенно у подержанных ружей, надо проверять надежность работы ударно-спускового механизма. Такие проверки должны состоять из многих элементов.
Вначале следует проверить длины выходов бойков за щиток колодки. У куркового ружья это сделать довольно просто. Следует нажать на спусковой крючок и подать курок вперед до отказа. У внутрикурковых ружей придется отнимать приклад, чтобы нажать сзади на боек. В среднем выход бойка должен быть в пределах 1, 5-1, 8 мм. У ружей ИЖ-27 допускается выход до 2, 2 мм. Если выход бойка меньше, то возможны осечки, особенно при утопленных в капсюльных гнездах капсюлях на глубину более 0, 2 мм. Диаметр бойка должен быть равен 2, 4 мм, а радиус закругления порядка 1, 6 мм. При заостренном бойке возможно сквозное пробитие капсюля и через образовавшееся отверстие в капсюле произойдет прорыв пороховых газов, которые могут повредить глаза. Даже были случаи разрушения дерева ложи.
Затем необходимо проверить положение бойков при спущенных курках. Когда спущены курки и находятся в положении отбоя, бойки будут находиться в заднем положении, поджатые своими пружинами. Они не должны выступать над поверхностью щитка колодки. Иначе при резком закрывании ружья, а иногда и при открывании, может произойти непроизвольный выстрел. Если же боек заклинит в пробитом капсюле, возможна его поломка при открывании ружья.
Следующее, что необходимо проверить, это предохранительный взвод курков у ружья. Это можно сделать разными способами. У куркового ружья при подаче вперед спицы курка курок не должен касаться бойка. Можно проверку осуществить, отняв цевье со стволом от колодки ружья. Затем ставят ложу с колодкой затыльником приклада на опору. К щитку колодки против отверстий для бойков плотно прижимают деревянный брусочек. Затем оттягивают курок за его спицу и, не доведя его до боевого взвода, отпускают для удара по бойку. При осмотре брусочка на его приложенной к колодке грани не должно быть отпечатка от удара бойком. При обнаружении такового, ружье следует отремонтировать, так как таким ружьем пользоваться опасно. Еще один способ проверки. В патронник вставляется гильза, имеющая только капсюль, после чего ружье закрывают, а по спице невзведенного куркового ружья наносят несильный удар деревянным брусочком. Если в этом случае будет накалываться капсюль, то, значит, ружье неисправно. Сила удара по спице курка должна быть такова, чтобы не повредить курок. Вес брусочка должен быть соответственно подобран.
Проверка надежности боевого взвода у куркового ружья осуществляется при взведенном курке, для чего сзади нажать на спицу курка. Курок не должен срываться с боевого взвода. У куркового ружья такую проверку можно осуществить и другим способом. При взведенном курке ударами деревянного брусочка по ствольной колодке проверить ружье на срыв взведенных курков с боевого взвода. Это же можно проверить с помощью ударов ружья затыльником приклада о достаточно твердую, но с мягкой подкладкой поверхность.
У внутрикурковых ружей, не имеющих перехватывателей курков (интерсепторов), надо проверить надежность действия предохранителя, запирающего спуски и автоматически удерживающего курок при ударах или сильных сотрясениях. Срыв курков с боевого взвода может происходить по причине износа грани боевого взвода курка или шептала. Для обнаружения этой неисправности следует взвести курки и ударить затыльником ложи через мягкую прокладку по нежесткой поверхности, например о землю. Если при этом без нажатия на спусковые крючки произошел самопроизвольный срыв курков с боевого взвода, то ружьем нельзя пользоваться. Необходим ремонт ударно-спускового механизма.
При необходимости можно проверить и работу перехватывателей курков (интерсепторов). Для этого потребуется отнять приклад, а затем с помощью стержня отвести один из курков и, без постановки его на боевой взвод, отпустить. Так как спуск при этом не нажимался, курок должен быть остановлен перехватывателем (интерсептором). Удара по бойку не должно быть.
При проверке ружья следует обратить внимание на момент взведения курков у внутрикурковых ружей. Взведение должно происходить раньше, чем окажется патрон в патроннике. Если это будет происходить одновременно или чуть позже, то возможно невзведение курков. Взведение курков должно сопровождаться четкими щелчками. При проверке курков и спусковых крючков в патронник надо вставить для предохранения бойков от поломки использованные гильзы (обязательное разбитыми капсюлями).
Проверка усилия нажатия на спусковой крючок, а по сути дела надежности зацепления боевого взвода курка с гранью шептала, можно проверить динамометром или пружинными весами. При замере усилия на спусковые крючки надо обращать внимание на направление тянущей силы для переднего и заднего спусковых крючков. У заднего направление силы должно быть направлено вдоль верхней кромки гребня приклада. А для переднего спуска направление тянущей силы выше гребня (примерно на высоте 10 см от кромки гребня).
Величину усилия спуска можно определить и без динамометра. Ружье следует поставить прикладом на землю и подвесить за спусковой крючок мешочек с грузом. Груз добавляется постепенно. Как только произойдет спуск курка, следует зафиксировать этот вес. Можно подвешивать и банку, наливая в нее воду. При этом усилие замеряется более точно.
Усилие спусков влияет на меткость стрельбы (особенно пулевой), У охотничьих ружей усилие спусков верхнего ствола должно быть равно примерно 1, 8-2, 0 кг, а у нижнего ствола несколько меньше - около 1, 5-1, 75 кг. Усилие более 2, 5 кг уже считается великоватым, так как произвести спуск такого крючка трудновато, а значит, ухудшится меткость стрельбы. Здесь перед охотником встает дилемма. При слишком малых усилиях спусков возрастает опасность случайного выстрела даже при незначительном задевании за спусковой крючок, а при слишком тугом не сделаешь меткого выстрела.
Конечно, такие проверки необходимы, если ружье было довольно длительное время в эксплуатации или при покупке ружья с рук, в комиссионке.
Осмотр ружья имеет целью установить, не появились ли какие-либо дефекты в процессе его хранения и использования.
Осмотры ружья производятся в следующих случаях и- разделяются на краткие и подробные.
Краткие: а) после выстрела, продув стволы, посмотреть, не остался ли пыж или прокладка;
б) каждый раз перед заряжением проверить, нет ли в канале ствола каких-либо предметов (земли, листьев, снега и т. п.);
в) вынимая ружье из чехла, необходимо проверить, не попало ли что-либо в стволы и в вырезы колодки;
г) по выходе из леса, из густых зарослей и камыша, особенно зимой, посмотреть, нет ли чего в стволах;
д) после переползания при скрадывании птицы или зверя, перед выстрелом проверить, не попал ли снег или земля в стволы;
е) после привала, хотя бы и краткого, проверить, не попало ли что-либо в стволы.
Почаще осматривай стволы, особенно зимой и при лесных охотах, если не хочешь иметь раздутия и разрыва стволов — вот правило, которого должен придерживаться охотник.
Подробные: а) при чистке ружья после стрельбы производится проверка шата стволов, соединенных с колодкой, без цевья и с цевьем, не появились ли раздутия, вмятины или трещины, а также состояние колодки, замков и затвора;
б) после выстрела с очень сильной отдачей проверяется состояние стволов и колодки;
в) после падения—нет ли вмятин и погнутая стволов или поломки ложи;
г) регулярные периодические осмотры, которые имеют целью своевременно обнаружить ржавление металла и устранить его. При нормальных условиях хранения ружья осмотры в период между охотничьими сезонами производятся раз в месяц.
При осмотрах особое внимание необходимо обращать на состояние стволов, подствольных крючьев, затвора, осевого болта, подушек колодки, экстрактора и его гнезда.
Антабки и погонный ремень проверяются как при кратких, так и подробных осмотрах.
Краткий мануал для начинающих.
Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :
Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские), а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.
Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набравшегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла)
Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в). Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.
Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средством (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.
Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже довольно острое - но такая кромка не очень долговечна.
Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.
Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом).
http://vkontakte.ru/video-1087481_159357031
Добывание мелких зверьков - тоже охота. И хотя главным отделом ее служит не ружье, а капканы да ловушки, тем не менее охота эта интересна и глубоко интересна по своему. Своеобразная привлекательность этой охоты кроется в необходимости подробного ознакомления с местами проживания зверька, с ходами и переходами, не только относящимися к настоящему времени, но и к прошлому. Это ознакомление - обследование и установка капкана и составляет охоту капканщика создающие любознательное бесстрастное настроение, которое ведет к хорошему знанию образа жизни животных, а основательное знание предмета всегда призывает к нему. По этим причинам капканщик чаще бывает более подробно знаком с повадками и образом жизни животного, за которым охотятся, чем ружейный охотник, несмотря на то, что ружейник видит, встречается с предметом своей охоты (без чего немыслима была бы и ружейная охота), а капканщик видят всю добычу уже пойманную заглазно. Капканщик, выхаживающий старые следы, иногда чуть видимые в снегу ямки, присматривается к тому, куда заходил, что делал зверек и часто столько же интересуется следами "в пяту", сколько и следами и концевыми - к дневке зверя. Капканщик в случаях, когда он ставит капканы на ходах -переходах, на тропах, а не в месте дневки зверька, может и не знать, куда ушел зверек, довольствуясь такими переходами, которые свидетельствуют о вероятнейшем прохождении этими же путями зверька и в будущем. Ружейник не может довольствоваться одними следами пройденного пути, ему необходимо выследить, куда ушел зверь, дойти до него, встретиться с предметом своей охоты, иначе этот предмет его охоты никогда не станет его добычей. Эти два весьма противоположные положения делают различные между охотничьими приемами ружейника и капканщика. Для того, чтобы насторожить орудие лова, капканщику нужен след зверя. Под следом в широком смысле этого слова подразумеваются те изменения и признаки, которые зверь делает, оставляет на снегу, земле, траве, деревьях и вообще на тех предметах, до которых прикасается. Таким образом, следом, оставляемым зверем, будут: лежки, норы, ямы, царапины (по земле, снегу, деревьям и т. д.), метки, оставляемые зубами, корягами, туловищем на разных предметах, в том числе и на добыче, потаска от добычи, испражнение, истекание мочи, рвота, кровотечения собственные и из добычи, сваливающиеся посторонние предметы как с туловища зверя (песчинки земли, хвои, брызги воды), так равно и с задеваемых предметов, например, снега, инея с веток, изгородей и т. д., осыпь хвои, коры, мшистых лишаев сушняка, семян трав, полом сухих растений, потеря шерсти при задеваннии предметов и на свободном ходу при линьке. В тесном же значении слова над следом подраэумеваются знаки оставляемые ногами зверя при движениях и передвижениях. В этом значение слово след обычно употребляется хотя даже малейшие признаки следов в широком значении слова не должны оставаться без внимания следопыта. На самом деле всякие признаки следов чрезвычайно важны капканщику. Увидя протяжность травы, или остатки добычи, пойманной зверьком, он уже подумывает о настораживании капкана, ружейному охотнику этих признаков недостаточно, чтобы подумать о взводе курков. Хорек, норка, горностай, ласка и водяная крыса часто посещают одни и те же места, обследуя берега водоемов. Поселения норки и водяной крысы в однородных местах понятны, так как вода их стихия. Хорек же, как предприимчивый хищник, кормится не только тем, что добывает на земле, но охотится и у воды и в воде. Такой же складкой характера отличаются горностай и ласка.
Многие умельцы изобретали свои пули для гладкостволки. Какое разнообразие образцов было изготовлено! И конечно, в основном пули делались из свинца, так как все время стоял вопрос о сохранности канала ствола дробового ружья. Ведь только свинцовые пули в меньшей степени могли испортить канал ствола из-за имеющихся дульных сужений, которые, как правило, уменьшают диаметр дульной части ствола от 0. 25 до 1, 25 мм, а то и больше. Было обращено внимание на то, что большинство свинцовых пуль работали более эффективно при дымных порохах. Он дает меньший пик давления в патроннике, а значит, меньше деформирует пулю в самый начальный момент развития выстрела. При бездымных порохах те же старые привычные пули дают нестабильный бой. Особенно это происходит при увеличении навески бездымного пороха и ухудшении амортизирующих свойств пыжей. Лучшую же кучность и точность боя дают стреловидные пули.
Итак, о стреловидности пуль... Стреловидность - это отношение высоты пули к ее диаметру. Пуля должна состоять из тяжелой головной части и легкого хвостовика. Чем дальше вперед вынесен центр тяжести пули относительно центра аэродинамического давления от напора воздуха, тем больше возрастает степень стреловидности. А чем больше доля такого аэродинамического давления приходится на хвостовик, тем более быстрый и энергичный происходит возврат пули в первоначальное положение после отклонения от продольной оси направления полета. Смысл сказанного в том, что газы, после вылета нули из канала ствола, стараются сбить ее с нужного направления полета и отклонить ее продольную ось от требуемой траектории. При своем полета пуля встречает сопротивление воздуха. Так как центр тяжести пули вынесен далеко вперед относительно центра аэродинамического давления, который приходится на: хвостовик, пуля выравнивается и летит в нужном направлении. Именно при такой конструкции пули кучность и точность боя будет хорошей. У свинцовой не стреловидной пули приходится небольшая доля аэродинамического давления на хвостовик пули, так как расстояние между центром тяжести пули и центром аэродинамического давления очень мало и поэтому восстановление правильности ее полета невозможна. В связи с этим зачастую такие пули идут ниже цели и обладают плохой кучностью боя. Приходят в мишень плашмя или оставляют овальные пробоины.
Прежде всего пуля должна быть калиберной, то есть ее диаметр и вес должны соответствовать диаметру и весу снаряда этого калибра. В противном случае при применении облегченной пули возникнут трудности со стабилизацией внутрибаллистического процесса. Ведь у пули отсутствует расклинивающий эффект, который имеется у дробового столбика. Поэтому порох может сгореть не полностью и выстрел будет некачественным. Следует помнить, что для 12 калибра показатель снарядного соотношения между общим весом ружья и весом снаряда находится в пределах от 1/94 до 1/100, Для 16 калибра - 1/100, Например, вес ружья 12 калибра 3, 2 кг. Если число 3, 2 умножить на 1/96, получим 33 г. Можно вес снаряда вычислить исходя из веса стволов. Вес стволов 1600 г делим на 48, получим 33 г. Число 48 является снарядным соотношением стволов, величина которого постоянная.
Сердечник основания и, главное, донце пули должны быть твердым и. Во всяком случае, тверже свинца. Важно, чтобы пуля не деформировалась еще в гильзе от большого давления пороховых газов при стрельбе бездымным порохом. Особенно этого можно ожидать от пороков с большим пиком давления (типа "Сунар" и ВУСД). Если же пуля изменяет свою первоначальную форму, то происходит потеря ее аэродинамических свойств. Все ранее изобретенные пули были разработаны под более "мягкий" дымный порох, поэтому и хороших результатов тогда при стрельбе этими пулями добивались легче. На это указывал в своих трудах и С. А Бутурлин.
При попадании в тело зверя (особенно в крупные кости) пуля не должна разрушаться, иначе она не достигнет жизненно важных органов и не нанесет смертельного ранения. В то же время пуля должна при попадании в тело зверя увеличивать свой диаметр (разворачиваться) для передачи телу животного своей кинетической энергии, а не прошивать его навылет. Отсюда вывод, что свинец должен присутствовать в конструкции пули.
Внешняя поверхность пули - ее пояски и ребра должны быть мягкими, чтобы не испортить дульное сужение. Надо всегда помнить, что стреляем мы из гладкостволки о различными дульными сужениями,
При снаряжении патронов надо иметь в виду, что еще примерно 46 см. то есть 25 калибров, газы через пыжи оказывают воздействие на снаряд. Поэтому скорость снаряда в этот период несколько увеличивается, но возможно и сбивание пули с нужного направления от удара твердого пыжа, слегка придержанного перед этим в дульном сужении.
Исходя из вышеизложенного, лучшая конструкция пули для гладкоствольного ружья будет пуля стрелочного типа. Желательно, чтобы в головной части находилась аэродинамическая игла. У таких пуль траектория будет более настильная, дистанция эффективной стрельбы дальше. Все это подтверждает" пробная стрельба.
Пуля не должна рикошетить от мерзлой земли, камней, препятствий, а также разворачиваться и отклоняться при встрече с кустами, мелкими ветками и травой.
Пуля не должна вращаться, и, хотя существуют попытки придать пуле для гладкостволки вращение в канале ствола,- это путь в никуда. Эксперименты показали, что никакие наклонные ребра не в силах заставить пулю вращаться. К тому же если бы даже она и начала вращаться, к примеру, от лобового сопротивления воздуха, то она неизбежно более быстро потеряла бы свою и так небольшую скорость, а значит и энергию. А это для нас неприемлемо. Итак, энергии пули для гладкостволки вполне достаточно для надежного поражения крупного зверя до 50 м, а стреловидными - до 80-100м,
Самостоятельное изготовление пули должно быть технологичным. Сочетание литья, токарных и фрезерных работ заметно усложняет процесс и становится проблематичным их изготовление в достаточном количестве..
При отсутствии возможности приобрести фабричные пули можно самому изготовить пулелейку для литья несложных по конструкции пуль типа Штеденбаха или круглой. Пулелейки сейчас делают из фторопласта, так как свинец к нему не пристает. Пулелейка для круглых пуль состоит из двух половинок. Диаметр пулелейки для шаровидной пули к патронам 16 калибра должен быть 15, 2 мм. С учетом усадки свинца пуля будет диаметром 15, 1 мм. Для 12 калибра диаметр пулелейки - 16, 6 мм, пуля будет - 16, 5 мм. Эти диаметры мною рассчитаны с учетом безопасности для прохождения чоков. Согласно паспорту для ИЖ-27 диаметр тела круглой пули должен быть на 0, 2- 0, 3 мм меньше диаметра дульного сужения.
Пулевой патрон обычно снаряжается в пластмассовую или бумажную гильзу. Если берется порох "Сокол", то ставится пластмассовый обтюратор без дырочки или две картонные прокладки, один войлочный пыж и 1/2 древесноволокнистого, затем кладется картонная прокладка. Сама пуля центрируется в полиэтиленовом контейнере, заполненном опилками, которые утрамбовываются. Контейнер можно сделать из пыжа-контейнера, обрезав у него обтюратор вместе с амортизатором. Лепестки контейнера надо укоротить на 3-4 мм, то есть пуля должна быть в обрез со стаканчиком. Пуля в контейнере не должна доходить до дна стаканчика на 3-4 мм. Гильза заделывается способом "звездочка". Бой при удачных стволах достаточно хороший,
При наличии пороха "Сунар-Магнум" можно снарядить патрон 12 калибра на медведя с пулей увеличенного веса (42 г). Пуля изготавливается в домашних условиях весом 40, 5 г с учетом того, что контейнер весит 1, 5 г. Диаметр пули 16, 1 мм. Благодаря подобранному режиму горения, обеспечивающему плавный разгон пули в стволе, и более длительному воздействию газов снижается ее деформация, повышается начальная скорость и эффективная дальность выстрела. Среднее максимальное давление пороховых газов в патроннике 12 калибра будет около 650 кгс/кв. см. Для 16 калибра - 700 кгс/кв. см, то есть этим порохом можно стрелять из обычных охотничьих гладкоствольных ружей без раковин в стволах и отсутствии "шата" стволов в колодке. Для 12 калибра, под пулю весом 42 г, пороха "Сунар-Магнум" берется 2, 2 г. Для 16 калибра - того же пороха 1, 9 г под пулю весом не более 34 г. Для 20 калибра пороха - 1, 7 г, вес пули до 28 г. Увеличение веса пули приводит к возрастанию отдачи оружия, но эффективность выстрела ло крупному и опасному зверю компенсирует это неудобство. Давно известно, что для повышения останавливающего действия пули очень важен ее вес. Ведь таежники для охоты на медведя сами всегда делали тяжелые пули, обстукивая свинцовую болванку на обухе топора,
Как известно, порох "Сунар-Магнум" разработан специально для снаряжения патронов с пулями Полева (1, 2, 3). Результаты получаются хорошие, так как смятие пуль в гильзе уменьшилось, скорость увеличилась. Лично я с расстояний 50 м укладываю пули в мишень диаметром 10 см, а на дистанции 100 м - в мишень диаметром 20-22 см,
Пристрелка пулями состоит из определения точности боя, кучности и пробивной способности. Отстрел производится на дистанцию 50 м в лист размером метр на метр по мишени диаметром 10 см. Стреляют с упора. Серией из 6 выстрелов определяем совпадение средней точки попадания сточкой прицеливания. Затем замеряем расстояние от средней точки попадания (СТП) до точки прицеливания (ТП) по вертикали и горизонтали для внесения а дальнейшем поправок при прицеливании. Кучность боя определяется проведением радиуса от СТП до наиболее удаленной пробоины. Замеряем диаметр о
Пробивная способность или резкость хорошая, если на дистанции 50 м (для 12 калибра) пуля пробила 20 см сосновых досок. Подобную пристрелку надо провести на 18, 35, 50 и 75 м, так как охотничья стрельба бывает на разные дистанции, поэтому нам важно знать величину поправок при прицеливании на каждой дистанции. На прицельную планку устанавливается целик с возможностью внесения поправок по горизонтали и вертикали. Одной прицельной планкой здесь не обойтись.
Диаметр тела пули должен быть на 0, 5 мм меньше диаметра самого сильного дульного сужения, В соответствии с требованием паспорта от ружья ИЖ-27 диаметр тела пули с наружными ребрами должен быть на 0, 8-1, 0 мм меньше диаметра дульного сужения. Этот размер напрямую связан о сохранностью стволов.
Определение веса заряда пороха производят исходя из коэффициента зарядного отношения. Для пороха "Сокол" вес заряда определяется по формуле: вес заряда равен весу снаряда, умноженному на коэффициент, находящийся в пределах от 1/15 до 1/18. Для дымного пороха этот коэффициент равен от 1/5 до 1/6. Пример: 34 г умножим на 1/16, 5 и получим 2, 06г. Вес пороха под пулю увеличивают на 5-10%. Зимой вес пороха еще увеличивают на 5-10%. Не следует увлекаться излишними навесками пороха с целью увеличения убойности, так как будет лишь излишняя деформация пули, повышенная отдача и сильное превышение точки попадания над точкой прицеливания. Может ухудшиться кучность боя (увеличиться разброс), К тому же пулевой выстрел всегда ответственный, а при сильном заряде может произойти разрыв гильзы и затруднена ее экстракция, Отсюда и опаснейшая трудноустранимая задержка.
Подбором пороха следует заниматься и по другим причинам. Дело в том, что при выстреле ствол вибрирует, особенно его дульная часть. И от того, в какой момент пуля покинет ствол (сильно ли в этот момент будет подброшен конец ствола), зависит кучность боя. Придется снаряжать несколько партий патронов с различными навесками пороха и добиваться лучшей кучности боя.
При сильном разбросе пуль следует уменьшать вес порохового заряда. Это же надо попытаться сделать при расположении пуль выше точки прицеливания на 15 см и более. Если же пули располагаются кучно, но ниже точки прицеливания, то вес пороха можно увеличить.
Если фабричная пуля сложной конструкции и к тому же составная, то нельзя изменять ее конструкцию (изменять глубину канавок между поясками, смещать центр тяжести, уменьшать в диаметре ее контейнер). Например, подгоняя пулю Полева 12 калибра под 16 калибр или пулю 16 калибра под 20 калибр, уменьшать толщину поясков или ребер, а также производить другие изменения. Как правило, при такой доработке" хорошего результата не добьетесь, Пуля начнет работать по-другому, хуже...
Для самозарядных ружей с расположением патронов в подствольном магазине (последовательно один за другим) нельзя применять пули с заостренным концом - головкой, выступающей за обрез гильзы. При отдаче может произойти накол капсюля впереди расположенного патрона. Отсюда и разрыв магазина.
Гильзу желательно использовать пластмассовую. Ее внутренний диаметр будет лучше соответствовать диаметру канала ствола, Пулю легче разместить соосно с каналом ствола. Со всей определенностью можно утверждать, что, если пуля не будет идти соосно с каналом ствола, хорошего боя от нее не добьетесь, как и стабильности боя. Подходя к дульному сужению, она будет ударять по одному из краев сужения и вследствие этого сильно отклоняться от цепи. У бумажной гильзы возможен отрыв дульца гильзы при разворачивании.
Капсюль "жевело" лучше воспламеняет бездымный порох "Сокол". Он будет сгорать весь и сразу. Основная часть пороховых газов будет расходоваться на разгон снаряда. Начальная скорость будет в норме, дульное давление будет невысоким, пулю не будет за
Из бездымных порохов лучше использовать "Сокол", чем "Сунар". Дело в том, что "Сунар" очень чувствителен к компонентам патрона (к гильзе, капсюлю, обтюратору, пыжам, контейнеру), к силе сжатия пороха и к виду заделки дульца гильзы. В домашних условиях сделать оптимальную подборку очень проблематично.
Сами пули должны быть качественными, отобранными по весу, форме и не иметь свищей, выхватов, заусенцев, облоя. Составные пули не должны быть изменены с нарушением идей разработчика. Особенно это касается пули Полева.
Конечно, не последнюю роль играет вопрос непосредственного влияния сверловки ствола и конструкции ружья на качество бон пулей, но это уже тема для другой статьи,
Что значит пристрелянное ружье? Это значит, что человек, пользующийся им, знает не только все его возможности, но и особенности, которые могут оказать отрицательное или положительное воздействие при использовании этого ружья на разных охотах.
Несколько слов о патронах для пристрелки. Пристреливать оружие нужно теми патронами, которые предполагается использовать чаще других. Всеми другими пристрелку вести следует после того, как ружье будет пристреляно основным типом патрона с обязательной пометкой в блокноте или еще где-нибудь их особенностей, выявленных при стрельбе.
Мишень для пристрелки должна быть примерно такой: на листе светлой бумаги размером 75х75 см рисуется круг диаметром около 20 см и закрашивается черной краской, это для стрельбы с открытым прицелом, и другая такая же мишень, но с кругом диаметром 10 см для стрельбы с оптическим прицелом. Основная пристрелочная дистанция 100 м, так как обычно в разного рода литературе по оружию внешнебаллистические характеристики патрона (превышение траектории полета пули над линией прицеливания, скорость и энергия пули и др.) даются на дистанциях кратных 100, то есть для 100, 200, 300 м, и этими данными легче оперировать, применяясь к своему образцу оружия.
Пристрелочную стрельбу нужно вести лежа и с упора, упор не должен быть твердым. Охотничье оружие пристреливается в точку прицеливания. Когда для пристрелки пользуются открытым прицелом, то точкой прицеливания лучше всего выбрать нижний обрез круга (как при спортивной стрельбе), как место, куда можно прицеливаться с наибольшим однообразием. Так как в дальнейшем понадобится определять среднее смещение попадания от точки прицеливания серий выстрелов, то лучше заранее на каждой мишени провести через точку прицеливания две линии: вертикальную и горизонтальную.
Итак, вроде бы все подготовлено: стрелковая позиция, мишени и щит для их крепления, отмерена дистанция 100 м. Однако первые выстрелы рекомендуется делать не на 100 м, а поставить мишень не далее 50 м и, несмотря на близкое расстояние, тщательно прицелившись, сделать два выстрела. Почему детальной пристрелке на 100 м предшествует стрельба с более близкой дистанции? Дело в том, что иногда, бывает, линия прицеливания столь заметно не совпадает с осью канала ствола, что на значительном расстоянии невозможно попасть даже в мишень большого размера и не сразу определишь за дальностью расстояния, с какой стороны от мишени пролетает пуля.
Первые выстрелы дают какое-то отклонение места попадания пуль от точки прицеливания. Если существует уверенность, что непопадание - вина не стрелка, а оружия, следует приступить к коррекции линии прицеливания с помощью прицельных приспособлений, так как задача состоит в том, чтобы совместить точку попадания с точкой прицеливания. Прошу читателя быть внимательным. Корректируем точку попадания с помощью мушки: если пуля попала правее точки прицеливания и нужно сместить попадание влево ~ мушку нужно двинуть вправо; если пуля попала левее точки прицеливания, то и мушку двигать влево; если же пуля ушла вверх, нужна более высокая мушка, а вниз - соответственно низкая. Если корректировка проводится с помощью целика, то при смещении точки попадания вправо целик нужно двинуть влево, если пуля попала левее - целик двигают вправо, пуля низит - целик поднимают, высит - опускают. Значит, мушку двигают в сторону противоположную желательному смещению точки попадания, а целик двигают в ту же сторону.
Как определить, на сколько нужно подвинуть мушку (вправо или влево), чтобы добиться относительно точного попадания? Приблизительно можно принять, что перемещение мушки должно быть во столько раз меньше горизонтального отклонения точки попадания от точки прицеливания, во сколько расстояние от глаза стрелка до мишени меньше, чем от мушки до мишени. Разумеется, начиная пристрелку, следует отметить рисками начальное
Следующий этап пристрелки - стрельба на большие расстояния: на 200 и 300 м. Соответственно увеличиваем круги на мишенях. Для 200 м достаточно будет круга диаметром 30 см, а для 300 м - 40 см. Необходимо увеличить и общий размер мишени, особенно вниз от круга, чтобы можно было определить падение пули на этих дистанциях с прицелом, установленным для стрельбы на 100 м. Если у вас на оружии установлен секторный прицел, то необходимо узнать цену его деления, т. е. определить, на какое деление нужно установить сектор прицела, чтобы обеспечить точное попадание на 200 и 300 м. Секторы с указанием дистанции на прицеле соответствуют какому-то одному типу патрона и оружия. Например, вы хорошо стреляете из трехлинейной винтовки на 300 м патроном с легкой пулей, и сектор прицела тоже на делении 300 м. У карабина КО-44 точно такой секторный прицел, но, стреляя на ту же дистанцию, тем же патроном и с той же установкой прицела на 300, пуля будет низить из-за короткого ствола карабина, так как неполное сгорание пороха при коротком стволе уменьшает начальную скорость пули. Будет низить и тяжелая пуля.
Теперь о пристрелке оптического прицела. Начинать нужно опять с установки мишени на 50 м. Выбираем точку прицеливания и прицеливаемся в нее через открытый прицел, а затем стараемся зафиксировать оружие в этом положении. При этом с помощью корректировочных барабанчиков сводим перекрестье или пенек оптического прицела в точку, куда наведено ружье с помощью открытого прицела. После этого делается пробный выстрел. Вообще процесс пристрелки оружия прост и сводится к тому, чтобы свести перекрестье прицела с точкой, куда попадает пуля. Но для этого необходимо приготовить какие-то приспособления, чтобы с их помощью можно было закрепить оружие в том же положении, при котором был произведен выстрел. Дальше все идет по предыдущей схеме. Стрельба на 100 м, затем на 200 и 300. Изменение точки попадания зависит от перемещения прицела так же, как и от перемещения мушки. Чтобы сместить точку попадания влево, перекрестье нужно подвинуть вправо и наоборот, а чтобы сместить точку попадания вниз, перекрестье нужно поднять вверх и наоборот.
На корректировочных барабанчиках имеются деления, и по окончании пристрелки нужно записать их значения для каждой дистанции стрельбы и для каждого типа патронов. Естественно, что боковой барабанчик должен быть установлен постоянно.
После окончания пристрелки для полного представления о том, как бьет ваше ружье, сделайте 1-2 выстрела с расстояния 5-8 м, чтобы в случае неожиданно близкого появления крупного зверя, а это может быть и нападающий зверь, точно положить пулю по наиболее убойному месту.
Хочу еще раз напомнить, что в процессе пристрелки совершенно необходимо установить, насколько падает пуля при стрельбе на дальние дистанции (200 и 300 м) с прицелом, установленным на 100 м. Это важно знать для того, чтобы при появлении зверя на большом расстоянии и на короткое время не передвигать хомутик прицела и не перемещать перекрестье оптики (тем более что на последних моделях оптических прицелов барабанчики закрыты защитными колпачками), а внести визуальную поправку и сделать быстрый и точный выстрел.
Опытные люди, месяцами жившие в глухих лесах, работавшие в них в разное время года, знают, что лес- это огромный живой организм, небрежностей и ошибок не прощает, уважает труд и знание. И чтобы почувствовать себя в лесу «своим человеком» нужна немалая подготовка, ибо сколько бед принесла людям их собственная неумелость! Между тем беды можно избежать, если усвоить главное природа шуток не любит.
Что же надо уметь человеку в подобной ситуации?
Во первых, преодолеть страх и сохранить самообладание. Во — вторых, суметь оказать первую помощь себе или пострадавшим спутникам. В третьи, защитить себя от неблагоприятных погодных условий- зноя, холода, дождя, ветра, снега и т. п. В четвертых, найти воду и пищу. И, наконец, подготовить сигналы бедствия для поисковых групп, попытаться установить связь с людьми.
Рамки статьи не позволяют нам рассказывать об этом подробно, поэтому остановимся на некоторых основных моментов.
Итак, первое — преодолеть страх. Это вовсе не так просто, как может показаться некоторым, и к этому тоже надо готовиться. Психологически. Есть люди которые панически боятся леса (так же как другие бояться высоты, глубины и т. д.) Прежде всего им надо выработать в себе уважение к лесу и усвоить хотя бы простые знания о нем. Также надо быть готовым в любых условиях сохранять самообладание. Существует 2 вида страха: контролируемый и бесконтрольный. Последний — это, по сути дела, паника. Самое опасное состояние, лишающее человека способности осмысленно бороться за свою жизнь в опасной ситуации, или, применительно к лесу, когда человек, сбившись с пути в лесной чаще, все больше и больше теряет ориентировку, мечется по лесу, спотыкаясь о бурелом спешит вперед, уже не думая о верном направлении, и наконец, когда напряжение его доходит до предела , он останавливается, уже совершенно не понимая где находится, но не в силах сделать больше ни шагу. Контроль же над собой позволяет мобилизовать волю на поиск оптимального, на данный момент, решения и, как правило, оно приходит.
При потере ориентировки в лесу надо сразу же прекратить движение, постараться успокоиться и трезво осмыслить свое положение с тем, чтобы принять правильное решение. Нужно попытаться восстановить ориентировку с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками (указателями). Иногда, заблудившись, надежнее всего вернуться по своим следам к точке начала движения и ориентироваться снова. Для этого, передвигаясь по лесу необходимо запоминать по возможности, свой путь, замечая по дороге предметы, могущие служить ориентирами: просеки, дороги, и их пересечения, реки, ручьи, и их характерные изгибы, поваленные и сломанные деревья, явно выраженные формы рельефа ( обрывы, ямы, овраги ). У опытных людей этот прием отработан до автоматизма ( кстати он пригодится не только в лесу, но и где угодно например в незнакомом городе). Если вернуться по каким-либо причинам нельзя, то надо выйти, то надо выйти к любому линейному ориентиру-реке, дороге, просике, направление которых известно. Или, к примеру, определить направление на дорогу можно по звуку проходящих автомобилей или поездов. Вообще, перед тем как идти в лес даже ненадолго, полезно посмотреть карту этой местности. Но, конечно же самые надежные ваши спутники это компас и карта. По возможности их надо иметь всегда и уметь ими пользоваться. Этот вопрос слишком объемен и останавливаться на нем мы не станем, тем более что по нему существует масса специальной литературы. Лучше кратко перечислим основные приемы ориентирования, доступные практически каждому. Широко известен способ определения севера по солнцу и часам. Для этого часовую стрелку часов, поворачивая их в горизонтальной плоскости, направить на солнце. Биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой 12 приблизительно укажет на юг. Юг до 12 часов будет вправо от солнца, после 12 часов — влево.
Ночью лучше всего ориентироваться по полярной звезде, которая всегда показывает направление на север, не участвуя в видимом движении звезд по небу. Полярную звезду легко найти по созвездию большой медведицы. Для этого надо провести воображаемую линию через две крайние звезды ковша большой медведицы
Мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, старых строениях расположены преимущественно на северной стороне. Сравнивая несколько деревьев можно, можно по этому признаку довольно точно определить линию север — юг. Кора деревьев с северной стороны бывает грубее и темнее чем с южной стороны. Это заметно на березах, ветви с северной стороны более редкие и чахлые, с южной — более густые.
Второе — первая помощь себе, или пострадавшему спутнику. Отправляясь даже на короткую экскурсию в лес надо захватить с собой бинт, йод, пластырь. В длительной экспедиции необходимо иметь аварийную медицинскую аптечку, ее комплектуют в зависимости от климата и местности. Естественно, может случиться, что аптечки нет или она утеряна. Тогда надо использовать подручные средства. Жгут для остановки может заменить веревка, ремень. Или ивовый прут, перевязочный материал — любая имеющаяся под рукой ткань — ваш шейный или носовой платок, майка, рубашка. В качестве медикаментов можно и нужно использовать имеющиеся в лесах лекарственные растения. Например сфагновый мох, растущий в изобилии на торфяных болотах — прекрасное кровоостанавливающее и бактерицидное средство. Нужно просто приложить его к ране и сверху наложить повязку. Рана быстро и хорошо заживет. Заваренные листья черемухи хорошо пить при желудочно — кишечных болях и жидких стулах, также в этом случае пьют отвар зверобоя. Малина и клюква отличные жаропонижающие средства и т. д. И подобных примеров можно привести множество. Вывод — путешественник должен обладать каким то минимумом медицинских знаний и уметь использовать их на практике.
Третье — защититься от неблагоприятных условий. Или иначе говоря, уметь построить из подручных средств временное убежище которое позволит переждать непогоду. Навес, шалаш, чум, нора в снегу... Подобных укрытий немало Но нужно знать как, где, и какое из них построить. Простейшие из них навес и шалаш. Лучше всего сооружать их из нескольких прямых жердей и елового лапника. Летом можно использовать ветки лиственных деревьев. Лапник и ветки укладываются на крышу навеса или шалаша снизу вверх, черепицеобразно. Хорошо если под рукой будет легкий тент, пончо, кусок полиэтилена — их можно растянуть на жердях значительно быстрее. Зимой можно вырыть в снегу глубокую нору в виде окопа, дно устлать лапником, крышу сделать из жердей, покрытых лапником и забросать снегом. Хорошо ночевать у таежного костра — нодьи. Его делают из трех смолистых, сухих, лучше всего сосновых бревен. Угли обычного костра разгребают вдоль. Поверх них, рядом, параллельно друг другу кладут два толстых бревна (основная часть углей оказывается между ними), и затем на нижние бревна также параллельно кладут третье бревно. Чтобы бревна не раскатывались их укрепляют вбитыми в землю колышками. Для большего тепла можно возвести за костром из жердей деревянную стенку — отражатель. Рядом с нодьей можно спать, не опасаясь замерзнуть, даже в сильные морозы. Такой костер горит ровно и долго.
В жару следует опасаться солнечных ожогов и тепловых ударов, тело и голову защищать соответствующей одеждой.
Четвертое — обеспечение водой и пищей. Если у вас нет с собой аварийного запаса пищи и воды, то придется добывать и то и другое на месте. Наши леса, особенно в летнее время, достаточно богаты различными дарами, пригодными в пищу — ягодами, грибами, орехами, съедобными травами, кореньями, насекомыми. Если угрожает голод, умелый человек, даже не имея специальных орудий, сможет добывать мелкого зверя или птицу, поймать рыбу. Но даже если человек остался один в глухом лесу сравнительно ненадолго, ему необходимы конкретные знания. Надо уметь отличить съедобные грибы и ягоды от ядовитых, знать какие растения съедобны.
И, наконец, пятое — подготовить сигналы бедствия для поисковых групп. Простейшее надежное и эффективное сигнальное средство — костер. В лесу его следует на обширной поляне или
Сигнальное зеркало. Если нет настоящего зеркала, его можно изготовить из фольги, или блестящей крышки от консервной банки. Отраженные лучи следует направлять на самолет или вертолет. С высоты 1- 1.5 км такой сигнал заметен до 20 км при условии хорошей видимости.
И еще все что выходит за рамки обычного будет замечено поисковиками. Поэтому нужно отмечать знаками направление своего движения, например выложить стеклу из камней на земле, привязывать к ветвям деревьев вешки из ярких тряпок, или, если нет тряпок, вставить в расщепленный сучек дерева сосновую шишку, в общем тут все ограничено вашей фантазией, смекалкой главное чтобы это выделялось из окружающего вас пейзажа и носило следы деятельности человеческих рук.
Куплю насос к пневмату бушат
Самое главное, что нужно знать и помнить: для изготовления чучела идут убиенные представители фауны с минимальным количеством повреждений на шкурке. Чем меньше повреждена шкурка - тем лучше и аккуратнее будет чучело. Для сохранения шкурки убитого зверька, перед тем как сделать чучело, ее нужно заморозить или заспиртовать в 70% (не более) растворе.
Основой при производстве чучел служит металлический или деревянный каркас. При мягкой набивке необходимая форма придается по мере наполнения шкуры мягким материалом (пакля, вата). При изготовлении чучела с использованием манекена шкуру надевают на готовую жесткую модель животного. Манекен представляет собой копию фигуры животного в заданной позе, сделанную либо способом накрутки на каркас мягкого материала, либо из металлической сетки, папье-маше или пластмассы.
http://vkontakte.ru/topic-1087481_24160808
Обучающее видео
Секреты таксидермии. Глухарь.
http://vkontakte.ru/video-1087481_159250578
Секреты таксидермии. Куница.
http://vkontakte.ru/video-1087481_159250612
Секреты таксидермии. Канюк.
http://vkontakte.ru/video-1087481_159250631
Секреты таксидермии. Сойка.
http://vkontakte.ru/video-1087481_159250658
Может показаться странным, но именно знание следов деятельности токующего тетерева и умение их найти и есть твердый залог успешной охоты. Окончательную точку ставит умелая установка шалаша.
В утренних сумерках тетеревиная песня разносится далеко. Именно в это время и следует искать тетеревиный ток. Отправляться на его поиски вечером ненадежно, и я бы не советовал этого делать. Вечерний ток – не основной ток этих птиц. На исходе дня тетерева менее одержимы страстью и менее консервативны в выборе места. По этой причине они могут слетаться на участки, расположенные в стороне от своих истинных токовищ, а то и вовсе перелететь на другое поле и играть там. Истинное токовище отыскивается на рассвете. Заслышав тетеревиную песню, следует идти в этом направлении. Приближаться близко к току не стоит, в противном случае тетерева разлетятся. Укрывшись и вооружившись биноклем, нужно заметить место, где косачи сосредоточены наиболее плотно, то есть выявить центр токовища. Рядом с током всегда есть какие-либо ориентиры: пучок травы, сосенка, ивовый кустик и т.д. Даже на, казалось бы, чистых лугах я выявлял небольшие травянистые кочки, вокруг которых располагались тетерева, при этом замечал место, с которого наносил эти неприметные ориентиры на бумагу. Днем возвращался на свою исходную точку, помеченную утром, и с этого же места, по эскизу, идентифицировал место найденного тока, после чего, стараясь не сводить глаз с этого места, приближался.
Итак, ток найден; остается последнее – установить шалаш. Честно говоря, это самое серьезное мероприятие, от которого будет зависеть успех охоты. Главное здесь – умение поставить шалаш так, чтобы все токующие косачи или хотя бы часть из них находились на расстоянии убойного выстрела из гладкостволки (30–40 метров). И вот тут-то и нужно руководствоваться следами. Слетаясь на одно и то же токовище изо дня в день, тетерева оставляют визитные карточки – многочисленные экскременты и выбитые в боях перья. Весенние токовые экскременты тетеревов отличаются от зимних, они темнее, черноватые, нередко заострены с одного конца. Впрочем, на токовых площадках встречается и зимний, желтоватый, помет, поскольку наряду с новыми, весенними кормами (соцветия ивы) береза еще играет немаловажную роль в тетеревином питании. Причем наравне со старыми экскрементами на току должны присутствовать свежие, что говорит о регулярности посещения данного токовища. Что касается выбитых перьев, то их количество указывает на численность тока и его активность. Чем больше пера на току, тем, соответственно, больше особей собирается на данном участке и тем выше шансы на успешную охоту. Косачиные перья не спутаешь ни с какими другими: они либо черные, с металлическим синим отливом, либо чисто-белые – из подхвостий, которые тетерева демонстрируют на току. Равномерность россыпи экскрементов и перьев на токовище примерно одинакова по всей его площади, выраженной сгущенности в центре почти не заметно, поскольку даже сам токовик может играть на периферии тока. По краям токового участка количество выделений и перьев заметно уменьшается. Это и есть приблизительные границы тока.
Разумеется, это был не лучший из токов. Другое хорошее, а главное, постоянное токовище располагалось совсем рядом с небольшой, полузаброшенной деревушкой, добраться до которой весной из-за наших дорог было не так-то просто. Благодаря этой относительной изоляции, ток являлся одним из крупнейших в нашем районе. В лучшие времена я насчитывал здесь до двадцати токующих самцов, часть из которых слеталась сюда с мелких, разрозненных токов, раскиданных невдалеке. По утрам тетеревиное пение дополнялось кукареканьем петухов из соседней деревушки. Этот ток мы с напарником нашли не так давно. Но главное – сами. И наградой за все усилия, связанные с его поиском и подготовкой к охоте, был первый добытый здесь трофей – прекрасный тетерев, посеребренный инеем, которым роскошно осыпал черное птичье оперение апрельский заморозок.
Кто знает как можно сохранять рыбу во время путешествий, чтобы ее можно было привезти домой.
2. Завялить
3. Закоптить(только горячего копчения долго не храниться)
4. Сейчас зима - заморозить
Нужно ли под гнет ее укладывать или нет?
Заголовок: Продам щенков западно-сибирской лайки!
Текст:
(Дата рождения: 06.01.2011г.)
Веста (мать)
Дата рождения: 1 декабря 2005, экстерьер
отлично (клас 1)
• Один диплом III степени по медведю в одиночку
• Один диплом III степени по кабану в одиночку
• Один диплом III степени по барсуку
• Один диплом I степени по фазану
Отец: Валдай (клас элита)
Мать: Ника-Тайга (класс элита)
Кольт (отец)
Дата рождения: 5 января, 2006г, экстерьер
отлично (клас элита)
• Четыре диплома III степени по кабану в паре
• Три диплома III степени по кабану в одиночку
• Два диплом III степени по медведю в одиночку
• Два диплом III степени по медведю в паре
• Один диплом III степени по барсуку
• Один диплом II степени по фазану
Отец: - полевой чемпион России, полевой чемпион России по медведю 2005г, чемпион Украины 2006г, - Юраш(клас элита)
Мать: - Азиза( клас 1)
Украина,Днепропетровская обл.,г. Днепродзержинск.
Тел.0965343192
http://cs11228.vkontakte.ru/u886429/116738700/x_877f...
В «Эксмо» выходит книга, ставшая своеобразным итогом десятилетнего существования знаменитой телепрограммы «Диалоги о рыбалке». Все, что осталось за кадром, все, что не вошло в программу, все, что существовало в форме рассказов и воспоминаний, теперь можно найти на страницах этого подарочного издания: более 1500 тысяч фотографий, остроумные рыбацкие байки, отчеты об увлекательнейших экспедициях и множество маленьких секретов, из которых складывается мастерство рыболова. Книга будет интересна не только профессионалам, но и всем любознательным читателям, рыболовам сочувствующим. Ведь это не что иное, как первый рыболовный словарь!
Все слова, вошедшие в эту книгу, можно условно разделить на три группы. К первой относятся географические названия водоемов и мест, интересных с рыболовной точки зрения, где «Диалоги» либо побывали сами, либо получили информацию о них из источников, заслуживающих абсолютного доверия. Вторая группа объединяет названия рыб, рыболовных снастей и способов лова. Жанр словаря не предполагает фундаментального раскрытия каждого термина, зато дает возможность даже в короткой заметке обозначить свое отношение к заявленной теме. В третью группу вошли обычные слова, которые все остальные люди употребляют в их первоначальном значении, а рыболовы в каждом из них видят что-то свое, тем самым обогащая русский язык.
Для удобства пользования словарем все слова расположены в алфавитном порядке, а для того, чтобы читатель не спутал рыболовный словарь со всеми остальными, порядок букв алфавита изменен на обратный.
С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное - аккуратность.
Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.
Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.
Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы - оксидировка.
Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.
Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.
Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой - сначала крупной ( 00), а затем наболее тонкой ( 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.
После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.
Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.
Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).
Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.
В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).
Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.
Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.
Воронение в черный цвет.
Химические вещества: серная печень и соляная кислота.
Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как было рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.
Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.
Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.
Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья - повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.
Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.
Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 - 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 - 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите
Последняя операция - вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.
После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.
Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.
Поправки, внесенные в Закон "Об оружии", не только предполагают усиление ответственности за хранение и неправомочное применение травматического оружия. Весьма усложнится процедура лицензирования и регистрации так называемых резинострелов. Но бюрократических преград станет меньше, хотя получить само право на такой пистолет станет труднее.
Теперь уже недостаточно иметь отсутствие судимости и медицинскую справку - придется сдавать специальный экзамен.
Опасная практика
Случилось так, что владеть не боевыми, но очень похожими на настоящие, пистолетами стало престижно. Рынок тут же откликнулся на повышенный спрос - в специализированных магазинах появилось свыше двух десятков отечественных и зарубежных моделей.
Насчет нелетальности - вопрос особый. У россиян появилась опасная мода палить из травматики друг в друга по поводу и без повода. И - убивать. Всплеск случаев такой стрельбы произошел в 2008 году - тогда было зарегистрировано 247 преступлений, 29 человек погибло.
Ежегодно в стране происходит около трех сотен преступлений с применением травматики. Устраивают перестрелки водители, не поделившие проезжую часть, посетители ресторанов, клиенты ночных клубов, недовольные чем-то соседи, даже поссорившиеся на кухне домочадцы или собутыльники. Много происходит с помощью травматического оружия ограблений и разбойных нападений! Поэтому и возникла необходимость в законодательных нововведениях, ужесточающих контроль над оборотом "стволов".
Ежегодно из сотен украденных или потерянных в России стволов почти две трети - травматические пистолеты.
С принятием поправок в закон об оружии у многих владельцев травматики возникает вопрос: а не придется ли им сдавать давно купленные пистолеты.
Разумеется, изымать у владельцев ранее приобретенные стволы не будут. Но проверять условия хранения станут чаще и жестче.
В МВД сообщили, что новые, уточненные правила выдачи разрешений на травматическое оружие, единые во всех регионах, будут введены после разработки специальных инструкций, разъясняющих применение поправок в закон "Об оружии".
Зарегистрировать травматическое оружие можно в районном ОВД по месту жительства. Для этого там назначены два сотрудника. Стало удобнее - очереди в лицензионные отделы практически исчезли. Раньше все владельцы оружия приходили регистрироваться в окружные УВД, теперь здесь выдают лицензии и ставят на учет только нарезные стволы.
Правда, остались сложности с медицинскими справками. Чтобы получить так называемую "форму 046-1" с подписями четырех врачей, надо отсидеть четыре очереди в поликлинике и заплатить деньги. Раньше бывало и так, что к каждому доктору приходилось записываться на прием в разных, четко оговоренных поликлиниках. Теперь - полегче, можно все пройти в медучреждении по месту жительства.
Сдача экзамена
Что представляют собой экзамены? Сдают их в приемных ОВД - там же, где и выдают лицензии.
Желающему вступить в "оружейный клуб" предлагается тянуть билет. Все почти как при сдаче на водительские права в ГАИ: восемь опросных листов, в каждом - по 10 вопросов. На каждый вопрос - три варианта ответов. Вытягиваешь один такой лист и отмечаешь правильные ответы. Ошибиться можно только один раз.
Тем, кому не повезло, отказ оформляют специальным актом. Но прийти на пересдачу можно уже на следующий день - были бы знания. Главное в этих экзаменах - объяснить людям правила пользования своим личным арсеналом. И, разумеется, меры ответственности за несоблюдение оружейного законодательства.
Меры ответственности делятся на две большие части. Первая - это применение оружия. Претенденту на лицензию надо убедить экзаменатора, например, в своем четком понимании, что такое необходимая самооборона. Скажем, если на тебя напали с ножом или пистолетом, вламываются с оружием в квартиру - тогда нет сомнений в явной угрозе жизни и можно, а то и нужно стрелять.
Как правило, порядок хранения оружия проверяют участковые уполномоченные. Делать это они обязаны раз в год. Их задача - проверить наличие сейфа или железного ящика, где лежат стволы и боеприпасы.
И, главное, чтобы был закрыт доступ к этому опасному имуществу для посторонних, особенно - детей. Ведь подавляющее большинство трагедий происходит именно из-за безалаберности родителей.
За неправильное хранение оружия, просроченную лицензию могут оштрафовать до двух тысяч рублей и даже изъять ствол - с последующим возвратом, когда все недостатки будут устранены.
Самое суровое наказание - лишение лицензии. Отбирают ее на пять лет, причем поводом может послужить не только несоблюдение оружейного законодательства. Достаточно двух серьезных, запротоколированных милицией правонарушений - например, хулиганство или пьяный дебош, и человек на пятилетку прощается с оружием.
Ситуация в России
В России на руках населения - свыше 5,8 миллиона единиц самого разного оружия. Из них - свыше 664 тысяч нарезных стволов. И ежегодно количество вооруженных людей возрастает.
В Москве на учете состоит треть всего имеющегося в стране гражданского оружия. Зарегистрированы около 480 тысяч владельцев, у которых на руках - свыше 560 тысячи стволов. Из них 55 тысяч - нарезных ружей, винтовок и карабинов, свыше 218 тысяч - гладкоствольных ружей, остальное - травматика и газовое оружие.
Братцы может кто подскажет про снегоход Тайга? Его слабые места? Проходимость по глубокому снежному покрову? А главное стоит ли его брать для охоты и рыбалки????????????????
Порядок приобретения, хранения и использования охотничьего оружия в Российской Федерации регулируется специальным Федеральным законом "Об оружии", который был принят Государственной Думой 13 ноября 1996 г. и введен в действие с 1 июля 1997 года.
Охотничье оружие относится к гражданскому оружию, предназначенному для занятий охотой. Охотничье оружие подразделяется на:
а. огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
б. огнестрельное с нарезным стволом;
в. огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
г. пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж.;
д. холодное клинковое.
Право на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия, в том числе с длиной нарезкой часта ствола, не более 140 мм (типа "парадокс"), комбинированного гладкоствольного охотничьего оружия, пневматического охотничьего оружия с дульной энергией от 7,5 до 25,0 Дж имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации данный возраст может быть снижен, но не более чем на 2 года, что бывает, как правило, в регионах развитой промысловой охоты, в местах проживания коренных малочисленных народов Севера.
Кроме достижения указанного возраста, гражданину необходимо иметь охотничий билет (государственный или членский общества охотников) и получить лицензию на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.
Право на приобретение нарезного охотничьего оружия, комбинированного оружия, у которого хотя бы один из стволов нарезной, гладкоствольного оружия со сменными либо вкладными нарезными стволами имеют граждане Российской Федерации, которые владеют охотничьим гладкоствольным огнестрельным длинноствольным оружием не менее 5 лет. Кроме того, данное право распространяется на граждан, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой. В этом случае пятилетний стаж обладания гладкоствольным оружием не нужен. Однако в законе "Об оружии" оговаривается, что при этом данные граждане не должны были совершать правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия. Перечень профессий, дающих право на приобретение нарезного охотничьего оружия, устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Иностранные граждане, в т.ч. граждане бывших союзных республик, могут приобретать охотничье оружие на территории России по лицензии, выданной отделом лицензионно-разрешительной работы МВД РФ на основании ходатайств дипломатических представительств иностранных государств, гражданами которых они являются. Приобретенное охотничье оружие в этом случае должно быть вывезено из Российской Федерации в течение 5 дней со дня приобретения оружия.
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего оружия с нарезным стволом не должно превышать пяти единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - также пяти единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются объектами коллекционирования. То есть рядовой охотник для охоты может иметь максимально 10 ружей с нарезным и гладким стволом. Количество приобретенных гражданином других видов охотничьего оружия законом не определено.
Лицензии на приобретение охотничьего оружия выдаются отделами ЛРР МВД на основании заявления гражданина и представленных необходимых документов.
Для получения лицензии на приобретение гладкоствольного, комбинированного гладкоствольного и пневматического охотничьего оружия гражданин должен представить в свой районный лицензионно-разрешительный отдел внутренних дел по месту жительства (прописки) следующие документы:
1. Заявление по установленной форме. Данная форма заявления имеется и заполняется в отделе ЛРР МВД;
2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием - медицинская справка формы 086/у;
3. Справку из психдиспансера по месту жительства о том, что гражданин не состоит там на учете, т.е. не подвержен психическим заболеваниям;
4. Справку из наркодиспансера по месту жительства о том, что гражданин не состоит там на учете, т.е. не является наркоманом или алкоголиком;
5. Документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации;
6. Две фотографии размером 3 на 4 см.;
7. Справку участкового милиционера о наличии у гражданина условий для безопасного хранения оружия;
8. Охотничий билет. Иногда работники ОЛРР МВД требуют ксерокопии охотничьего билета для подшива ее в дело;
9. Квитанцию об оплате сбора за лицензию на приобретение охотничьего оружия.
Для получения лицензии на приобретение нарезного, комбинированного нарезного, гладкоствольного со сменными и вкладными нарезными стволами охотничьего оружия гражданин должен представить в областное (республиканское, краевое, окружное) Главное управление лицензионно-разрешительной работы внутренних дел субъекта Российской Федерации, городов Москвы и Санкт-Петербурга следующие документы:
1. Заявление по установленной форме;
2. Медицинскую справку по форме 086/у;
3. Справку из психдиспансера;
4. Справку из наркодиспансера;
5. Две фотографии размером 3 на 4 см.;
6. Справку участкового о наличии условий для хранения;
7. Документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации;
8. Справку из ОЛРР районного управления внутренних дел (по месту прописки гражданина) о стаже обладания гладкоствольным оружием - для лиц, чья деятельность не связана профессионально с охотой.
Лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, вместо данной справки представляют справку с места работы;
9. Справку из районного УВД (по месту прописки гражданина) о том, что гражданин не совершал правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия;
Лицензия на приобретение охотничьего оружия выдается со сроком действия 6 месяцев. Размер сбора (стоимость лицензии на приобретение), выраженный в минимальных размерах оплаты труда, следующий:
приобретение одной единицы огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия - 1,0;
приобретение одной единицы охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, огнестрельного комбинированного оружия - 2,0;
приобретение одной единицы охотничьего пневматического оружия - 0,1.
Гражданин, который решил приобрести сразу несколько единиц охотничьего оружия, должен поставить в известность об этом отдел ЛРР МВД. В этом случае в отдел ЛРР представляется один комплект документов, при этом количество квитанций об оплате сбора за выдачу лицензий на приобретение должно соответствовать количеству заявленного на приобретение оружия.
Заявление о выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия рассматривается отделом ЛРР МВД в течение месяца со дня поступления.
Гражданин, получив лицензию на приобретение, в течение 6 месяцев должен купить себе ружье. В случае, если по каким-либо причинам (например, длительная командировка, продолжительная болезнь и т.п.) шестимесячный срок истекает, законом предусмотрена возможность продления срока действия лицензии. Для этого нужно, пока еще срок не истек, обратиться в орган ЛРР МВД, представив туда следующие документы:
1. Заявление с просьбой о продлении срока действия лицензии на приобретение охотничьего оружия;
2. Бланк лицензии, срок действия которой истекает;
3. Квитанцию об оплате сбора за выдачу новой лицензии на приобретение.
В случае, если срок действия лицензии на приобретение охотничьего оружия истек (лицензия просрочена), она аннулируется.
Иногда гражданин может столкнуться с ситуацией, когда органы ЛРР МВД отказывают ему в выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия. Основаниями для отказа в выдаче лицензии или продлении срока ее действия являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных сведений;
невозможность обеспечить условия сохранности оружия либо необеспечение этих условий;
другие основания, предусмотренные федеральным законом "Об оружии".
Лицензия на приобретение охотничьего оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
не достигшим установленного возраста;
не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
имеющим судимость, в т.ч. условную, за совершение умышленного преступления;
отбывающим наказание за совершенное преступление;
совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления;
не имеющим постоянного места жительства;
не представившим в органы ЛРР МВД документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, и другие документы, перечисленные выше.
Перечень заболеваний и физических недостатков, при которых лицензия на приобретение охотничьего оружия гражданам не выдается, определен Правительством Российской Феде-рации и включает в себя следующие пункты:
1. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
2. Алкоголизм, наркомания, токсикомания.
3. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом.
4. Отсутствие большого и указательного пальцев или трех пальцев на одной из кистей рук.
Эпилепсия - заболевание, ранее включенное в данный перечень, в настоящее время в нем не фигурирует.
Приобретенное охотничье оружие (купленное, полученное в подарок, по наследству и т.п. - все данные приобретения осуществляются с оформлением лицензии на приобретение охотничьего оружия) подлежит регистрации в течение двух
При регистрации охотничьего оружия гражданину на руки выдается разрешение на его хранение и ношение сроком на 5 лет. При продлении срока действия разрешения на хранение и ношение оружия гражданин за три месяца до истечения срока должен обратиться в отдел ЛРР МВД по месту регистрации оружия с заявлением о продлении и представить новый пакет необходимых документов (их перечень см. выше).
При получении разрешения на хранение и ношение оружия и продлении срока его действия органами ЛРР МВД взимается сбор в размере (в минимальных размерах оплаты труда):
выдача разрешения -0,1;
продление срока действия разрешения -0,1;
переоформление разрешения при изменении гражданином места жительства, а также пришедшего в негодность или утраченного разрешения - 0,1.
Охотничьи ножи (холодное клинковое охотничье оружие) имеют право приобретать граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Регистрация охотничьих ножей производится торговым предприятием при их продаже в охотничьем билете.
Хранение охотничьего оружия осуществляется в порядке, определенном статьей 22 Федерального закона "Об оружии". Охотничье оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. В связи с условиями хранения постоянно возникает вопрос: нужен ли металлический ящик для оружия? В действующей редакции закона "Об оружии" металлический ящик не предусмотрен. Но вот нужен ли он для пользования или нет, охотник должен решить сам. В конце концов, металлический ящик с замками исключает доступ к оружию детей и посторонних лиц. Он в большей степени способствует сохранности оружия и безопасности его хранения, чем, например, гвоздь, вбитый в стену для того, чтобы повесить на него ружье или хранение ружья в ящике стола или шкафа. В то же время отправляясь в длительную командировку охотник будет ощущать себя более спокойно и комфортно, зная, что оружие находится под замком в металлическом ящике или сейфе, и им никто не сможет воспользоваться, кроме хозяина.
Порядок использования охотничьего оружия на охоте установлен правилами охоты и требованиями правил техники безопасности на охоте. В то же время граждане могут применять охотничье оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами (женщин, инвалидов, несовершеннолетних) вооруженного или группового нападения.
О каждом случае подобного применения охотничьего оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан по закону незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган МВД по месту применения оружия.
Лицензии на приобретение охотничьего оружия, а также разрешения на хранение и ношение оружия аннулируются органами внутренних дел, выдавшими эти лицензии и разре-шения, в следующих случаях:
1. При добровольном отказе гражданина от указанных лицензии или разрешения;
2. Систематического (не менее двух раз в течение года) нарушения или неисполнения гражданином требований Федерального закона "Об оружии
хочу узнать ваше мнение об мр153 Байкал.
Я очень часто сталкиваюсь с тем что в лесу или на берегу рек очень много мусара и его очень часто оставляют те кто может считаться профессиональным охотником или рыбаком.
Неужели так трудно иногда убирать за собой?
Кстати, пофигистское отношение на природе иногда причиняет вреда больше чем те же браконьеры.