Статья - О доспехах

Благоразумно держась подальше от тяжелых копий и широких мечей, наш настоящий предок на скаку всаживал стрелу за стрелой, — спокойно, как на охоте, — в эти самые широкие раскрытые груди. А потом, так же спокойно обобрав могучие трупы, он не спеша наматывал на кулак косы наших с вами визжащих прапрабабушек. И драл их нагайкой, если кусались, — бывших невест тех былинных богатырей — уже, впрочем, тоже бывших. Так, наверное, погибли русичи — и появились мы, то есть русские. Память о них осталась лишь в сказках, которые потом, всхлипывая, тайком рассказывали прапрабабушки своим низкорослым и кривоногим детям. Вот как все было — на самом-то деле. Да не возмущайтесь вы так, — вы лучше в зеркало посмотрите.

Да, я и сам такой.

Богатыри вообще долго не живут. И детей у них не бывает. А если и бывают — то, извините, не от них. В этом и заключается та самая «великая сермяжная правда».

Лучше нужно помнить уроки предков…

…Доспех — это историческая неизбежность и насущная необходимость. И только вконец замечтавшийся теоретик может этого не понимать. Даже самый наш бывалый берсерк — Александр Белов — признает, что и совершенно незнакомый с мечом человек может так рубануть опытного бойца, что без неотложки не обойтись. Железо теорий не любит.

Кстати, многие славяногорцы неплохо умеют работать в доспехах! Весьма! И делают их — сами.

Доспех предназначен прежде всего для оружного боя, поэтому для него не является обязательным наличие предохранительного чехла или слоя, призванного защищать от травм конечности атакующего. Он и сам по себе — оружие. Во многих старинных боевых латах предусматривались специальные шипы, грани и «клещи», которые должны были портить и ломать оружие врага, защемлять и откусывать его пальцы при попытке захвата, рассекать и рвать при касании крепеж его доспеха, и конечно же, его собственную кожу. (Бедняги инки!)

Конечно, спарринговый доспех таких штуковин иметь не должен — он должен быть предельно гладок. Так и он прослужит дольше, и ваш партнер будет более работоспособен, — да и оружие ваше будет целее.

Да, в ваших руках оружие. Изобретенное сотни и тысячи лет назад, оно постоянно совершенствовалось — но не для того, чтобы фехтовать, а для того, чтобы быстро и наверняка убивать противника. Помните об этом всегда, раз уж вы взяли его в руки, пусть даже вы не приемлете убийство всей душой.

Невозможно научиться правильно уходить от атаки оружием, не умея правильно им действовать. Но кто вас заставляет рисковать своим здоровьем? Наденьте доспех и спокойно работайте. Спарринг на оружии без доспеха опасен — в десятки раз опаснее боксерского поединка.

ДОСПЕХ И ОРУЖИЕ НЕРАЗДЕЛИМЫ.

Правильно сделанный доспех позволяет без вреда переносить самые мощные удары, и при этом нисколько не стесняет движения. Более того — побочным, но не лишним эффектом тренировки в доспехе является увеличение прыгучести и выносливости — еще бы, ведь его вес может достигать 30 кг. При этом не происходит существенного нарушения баланса, т.к. тяжесть равномерно распределяется по телу.

Тяжесть доспеха вполне соизмерима с весом нормального комплекта зимней одежды даже средней полосы России. Двигаться в нем нетрудно, привыкнуть к нему недолго. Единственные проблемы — проблематично выполнять высокие и прыжковые удары ногами, да еще большая инерция не позволяет резко перейти на бег, уклониться, или же резко остановиться. Однако легко понять, что эти особенности на самом деле предоставляют собой прекрасную возможность для тренировки. Трудно, говорите, применять классические техники в тяжелой зимней одежде? — Вот и попробуйте поработать в доспехе. Толк будет, уверяю вас.

Само собой разумеется, что вы не будете носить латы вместо нормальной одежды, хотя я знаю многих людей, носящих под куртками кольчуги из гроверных шайб.* Доспех нужен для того, чтобы дать вам гарантию безопасности, пока вы не научитесь отражать все атаки и предвидеть действия противника. Сам факт присутствия надежной защиты уже убирает большую часть всех зажимов и судорог, которые сковывают обычно ваше тело, когда в воздухе свистит палка. А насколько свободнее чувствуешь себя потом, когда тренировка закончена и доспех снят! Скорость и сила любого движения возрастает чуть ли не вдвое, а уж прыгать можно — как в кино, — хоть до потолка. Доспех- это сила!

--------------------------------------------------------------------------------
* — Кроме шуток — некоторые охранники даже предпочитают их бронежилетам, так как эти кольчуги гораздо дешевле, менее заметны, удобнее облегают тело — и при этом выдерживают пистолетный выстрел с дистанции в 2 метра! Правда, удар по телу получается жестокий, но, как говорится, «жить еще можно».
--------------------------------------------------------------------------------

К сожалению, сегодня почти невозможно купить хороший доспех, пригодный для нормального спарринга: то, что сейчас модно ставить у камина «под старину», нашим целям не соответствует.

Не беда — значит, придется делать его самим, или заказывать. Это вполне реально — поэтому я решил рассказать здесь о способах изготовления самых простых деталей защиты.

Шлем. Самая важная часть — удары по голове наносят в первую очередь. Мотоциклетный шлем не годится — пластик тут же расколется, как яйцо. Шлем должен быть стальным. Внимания здесь заслуживает лишь способ крепления внутреннего подшлемника-подвески. Сможете — сделайте самостоятельно, не сможете — снимите и переставьте. Но есть и более простой способ — простой подшлемник — вкладыш. В старину он был войлочным, но мы с успехом заменим его парой-тройкой спортивных вязаных шапочек. Вместо подшлемника можно и просто обернуть голову полотенцем — кэндоисты это делают с незапамятных времен.

В конце концов, нахлобучьте шлем на старую шапку-ушанку! Она гораздо толще — а значит, будет еще лучше амортизировать. Ничего, ничего — большого урона ваше воинское самолюбие не понесет: ведь рыцари, бывало, набивали свои турнирные шлемы даже соломой. Это значит, что шлем не должен быть тесным, хотя и будет поменьше мотоциклетного. В любом случае, между стальными стенками и вашим черепом должен находиться слой мягкой и упругой ткани толщиной от одного до двух сантиметров.

Шлем может быть цельным, или собираться из двух, четырех или восьми сегментов, которые выгибаются так, чтобы при соединении максимально приблизиться к форме полусферы.

Изгибание производится методом, аналогичным холодной чеканке — гартованием; — стальной лист кладется на вогнутую поверхность и обрабатывается специальным молотком с полусферической ударной поверхностью. Спешить не стоит. Весь секрет заключается в равномерности и постепенности, как и в чеканке, разве что материал гораздо жестче. Сроки вполне приемлемы — на изготовление цельной полусферы уходит примерно два хороших рабочих дня.

Но тем не менее гартование требует специальных инструментов и навыков, поэтому для большинства «самодельщиков» предпочтительнее будет сегментный шлем, где каждая часть обрабатывается отдельно. Здесь изгиб нужен небольшой, и его вполне можно добиться обычным кузнечно-слесарным набором. Задние сегменты не должны быть слишком длинны, иначе при поворотах головы их края будут впиваться в шею. Лучше просто сделать стеганый назатыльник, усиленный металлическими пластинками, а по сторонам — такие же боковины.

Край клепаного шлема обязательно укрепляется наружным ободом, который не только стягивает между собой сегменты шлема, но и прикрывает крепеж навесных деталей. Кстати, — не забудьте об отверстиях для крепления забрала, назатыльника и внутреннего подшлемника-подвески, а также подбородочного ремня, без которого тяжелый шлем будет постоянно елозить по вашей голове, то услужливо наезжая на глаза, то ласково состругивая нос и уши, изрядно веселя противника, пока, наконец, не свалится совсем. Швы можно сделать клепаные, как в старину, но сварные будут не хуже. При соединении сегментов следует избегать острых углов, граней и выступов, иначе о работе без оружия нельзя будет и помышлять: деревянное оружие будет об них ломаться, а стальное в конце концов их срубит, выбьет заклепки и шлем развалится. Я вообще считаю, что необходимо стремиться максимально расширить сферу использования всех средств защиты, они должны быть пригодными как для «оружного», так и для безоружного контактного спарринга, т.е. с минимумом выступающих шипов и ребер. Вам же дешевле обойдется — и кулаки целы будут, и железный «гардероб» будет поменьше.

Ну, что еще там осталось — ага, подбородочный ремень. Он должен быть достаточно широким, чтобы не врезаться в горло, и достаточно прочным, чтобы не лопнуть. Для его застегивания лучше применить двойное кольцо — чем меньше будет острых углов, тем безопаснее. Крепить ремень надо изнутри, чтобы избежать прямых попаданий по нему, но так, чтобы узлы и заклепки не впивались в вашу голову. Лучше заранее сделать на шлеме специальные ушки. Они же придутся весьма кстати для дополнительного крепления забрала.

Забрало. Не менее важная часть амуниции, учитывая то, что без ударов по лицу не обходится ни одна серьезная драка — более того, именно туда скорее всего и будут бить. Оно должно надежно крепиться к шлему, полностью прикрывать лицо и не затруднять дыхание и обзор. Так как у нашего оружия нет тонких рапирных кончиков и рассчитано оно в основном на нанесение хлещущих и рубящих ударов, то отверстия в забрале могут быть довольно большими, а вот прутья, из которых мы будем собирать маску, должны быть достаточно толстыми.

Итак, оптимальным будет забрало наподобие неглубокой корзинки, принятое в кэндо. Несущие элементы представляют собой стальные прутья сечением до 10 мм, два из которых проходят по сторонам носа, образуя перевернутую «V» , а третий, подобно ободу, охватывает забрало с краев (рис). На эту основу и накладываются более тонкие прутья, сечением 6 — 7 мм. Здесь уже необходима сварка. Закалка, то есть, подкалка готового забрала тоже будет не лишней, но металл не должен стать хрупким — пусть лучше гнется, чем ломается — вы же понимаете, куда полетят эти обломки?

Забрало лучше крепить к шлему наглухо, но в этом случае не лишним будет удостовериться заранее, что после его крепления вы все еще можете надеть свой шлем на голову. Во всяком случае — придется отказаться от длинных затылочных сегментов шлема и обойтись гибким назатыльником. Но если у вас есть время и желание, то можно сделать съемное забрало — тогда и оно, и шлем могут быть глубже, закрывая вашу голову практически со всех сторон. В этом случае не забудьте о крючках для крепления.

Перчатки. Сгодятся «дутые» из плащевки, которые сейчас популярны у подростков, или обыкновенные кожаные. Конечно их необходимо обшить железными пластинками. Но при работе без оружия лучше все-таки не пользоваться бронированными перчатками — избегайте соблазна «стальных кулаков». Это само по себе опасно, поскольку по силе вряд ли уступает боевой булаве — травмы неизбежны, и травмы будут очень тяжелые. Для предохранения рук нужно использовать обычные кожаные перчатки: обычные — то есть не боксерские, не хоккейные — те, в которых вы по улице ходите. Но лучше всего, хоть это и менее приятно — работать голыми руками. Это будет возможно лишь в том случае, если доспех не грозит ободрать руки до костей (например, покрыт плотной тканью или кожей, и из него не торчит острых углов). Закалка рук — очень важный аспект боевых искусств. Хорошо было бы, если бы раструбы ваших перчаток прикрывали нижний край наручей, если наручи есть, или защищали предплечье, если наручей нет.

Наручи. Их лучше сделать цельные, выгнув желобом стальной лист.

Так же неплохо было бы их закалить. Это нетрудно и вполне доступно. Однако вполне можно собрать отменный наруч на кожаной либо матерчатой стеганой основе из 1,5-2 мм стальных полос.

Не забудьте об амортизации принимаемых ударов — упругая подкладка необходима! Наряду со стеганой подкладкой позаботьтесь снабдить ваше изделие надежными ременными креплениями. Крепя наручи, проследите за тем, чтобы они не могли съезжать, но не перетягивайте предплечья — иначе руки скоро «отсохнут». РУКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УЮТНО. Можно просто нашить небольшую петельку на рукав поддоспешника и продевать крепления наруча сквозь нее — или присоединять наруч к налокотнику, а тот — к наплечнику, создавая таким образом единую защиту руки. Тут уж точно ничего не сползет.

или поддоспешная рубаха, надевается всегда. Даже если вам очень жарко, не советую одевать доспех прямо на голое тело — несмотря на подкладки, он здорово царапается, а при ударах впивается в тело. Об оружии и доспехах противника тоже забывать не следует, — они ведь тоже не из ваты сделаны. Кроме того, по потному телу все скользит и елозит — короче, вы потеряете больше, чем выгадаете.

Короче, киношный вариант «ни в чем и с мечом» годится разве что для позирования.

Поножи, как и наручи, весьма несложная, но очень нужная деталь «костюма», которая прикрывает голень спереди. Выполняется примерно так же, но с «напуском» поверх обуви. Их можно на первых порах заменить описанными выше армированными футбольными щитками аналогичной конструкции, которые продаются в магазинах.

Набедренные пластины. Технология в общем та же, но наряду с лямками-обхватами присутствует дополнительный крепеж к поясу, так что ищите офицерские портупеи с ремнями через плечо, иначе штаны постоянно будут сползать под тяжестью амуниции. Набедренники прикрывают ногу сбоку и спереди, но не сзади, иначе ходить будет весьма неудобно.

Вообще, собираясь как следует защитить свои ноги, не забывайте о том, что в бою надо не только ходить, но и бегать, и если ваши набедренники и поножи будут слишком «мощными», вы через минуту будете едва-едва их таскать. Здесь стремления сделать доспех максимально прочным и в то же время легким вступают в наибольшее противоречие. То есть, опять-таки, не увлекайтесь.

Зачастую в старинных доспехах вообще отсутствовали набедренники — их неплохо заменяли свободно висящие длинные полы доспеха, также стеганые и покрытые пластинчатой броней. Почему бы и нет? Конечно, тяжелые полы будут путаться в ногах, а некстати распахнувшись, могут пропустить удар — но это все-таки лучше, чем ничего.

Налокотники и наколенники. Важные детали доспеха! Локти и колени являются самой первой целью в бою на палках, поскольку их повреждение не только причиняет мучительную боль, но и мгновенно лишает человека возможности двигаться. Значит, удары в эти точки нужно отрабатывать прежде всего. Вывод: 3-мм закаленная сталь, мягкая подкладка. Обязательно — надежный крепеж и заглаженные края.

Руки и ноги чуть-чуть не будут достигать привычного полного разгиба, но это не беда — привыкнете.

Панцирь. Что-то вроде пончо, обшитого металлическими пластинами, но с завязками по бокам; или они могут быть на спине — тогда панцирь напоминает телогрейку, одетую задом наперед. Неразумно располагать застежку спереди — колющий удар может проскочить между полами панциря. Пластины на плечах и груди должны быть достаточно крупными, но на животе их можно делать поменьше, чтобы сохранить свободу движений. Если вы не собираетесь использовать колющие удары тонким проникающим оружием, то располагать пластины внахлест не обязательно.

Для защиты паха можно использовать стандартный спортивный металлический протектор-раковину, который сегодня нетрудно купить в магазине. Следите только за тем, чтобы его края имели мягкую окантовку и не мешали двигаться.

Бронированный ватник. Ознакомившись с приведенным выше списком амуниции, вы, должно быть, порядком приуныли? Что ж, искусство требует жертв — но не всех же жертв сразу!

Пластинчатый наборный доспех тем и хорош, что необходимые детали можно приобретать и изготавливать постепенно, так же постепенно увеличивая силу и скорость ударов и расширяя зону поражения.

Так вот, на начальном этапе я предлагаю вам истинно русский, «дешевый и сердитый» выход — бронированный ватник.

Возьмите обычный солдатский или рабочий ватник и нашейте на его рукава, плечи, полы и грудь металлические пластины. Из второго ватника ( его придется распороть) соорудите упомянутые выше удлиненные полы, также плотно покрыв их железками. Получившийся «доспех» должен доходить вам до середины голени.

На голову наденьте строительный подшлемник и каску. Худо-бедно, но в таком снаряжении вполне можно работать — и достаточно жестко и быстро, избегая, конечно, ударов по ступням и лицу. Да, это уродливо, но зато вполне надежно.

И главное — это ведь уже начало!

Об уголовной и прочей ответственности

Изготовление доспехов никакой уголовной ответственности за собой не влечет, — это не изготовление оружия и ни в каких кодексах даже не оговаривается.

Это значит, что если вам стукнет в голову устроить у себя конвейер по производству рыцарских лат и расклеить рекламу по всем окрестным столбам, ни под какие статьи это не подпадает — платите только налоги, как и обычная слесарная мастерская.

Учтите только, что проверять вас в этом случае все равно будут, и частенько, не без основания полагая, что, клепая латы, трудно удержаться от соблазна сделать копье, топор, меч, а потом, наконец, и кинжал, который сам по себе уже прекрасно «тянет» года на три. А со временем глядишь, — откуда ни возьмись, и пулемет появляется. Так что не увлекайтесь, а если что-то такое уже есть — прячьте подальше и закапывайте поглубже.

А вот, кстати, тонфу или нунчаку, не говоря уж о мече, «сверхбдительные» стражи порядка у вас изъять могут сразу, равно как и прицепить к ней статью. Как правило, причины бывает две: это обычное вымогательство — деньги сегодня нужны всем; либо «кое-где у нас порой» играет детство и тоже хочется на досуге помахать красивой палочкой. Статья редко бывает основным мотивом. В этом, самом крайнем случае, требуйте экспертизы и протокола — тонфа, любая другая палка, равно как и муляж меча (а пусть докажут, что это не муляж), оружием может считаться лишь по факту применения, а до этого она спортивный инвентарь, тренажер, наконец, настенное украшение — и не более того. Экспертиза может занять от двух минут до месяца, но зато по ее окончании у вас на руках окажется справка, которую вы будете предъявлять при повторных наездах.

Так что более важной все-таки является ответственность перед самим собой — и перед другими сторонниками реальных боевых искусств. Не забывайте, что и оружие, и доспехи для нас прежде всего тренажеры, как гантели или клюшка, с помощью которых мы совершенствуем свое тело и свое мастерство. Драться можно и клюшкой, и гантелями, и куском мыла, засунутым в носок, но все эти вещи уже настолько привычны, что не вызывают предвзятых суждений. Давайте же вместе приложим все усилия к тому, чтобы идущий по улице человек с тонфой или с мечом привлекал к себе не больше внимания, чем человек с клюшкой или с лыжами… Но до этого еще жить да жить — а пока что милиция упорно изымает и будет изымать все подряд — от бейсбольных дубинок до перочинных ножей. Иногда — прямо возле магазина, в котором они только что были куплены. Так вот и дежурят неподалеку от входа, выполняя план. Продавать-то можно, да и покупать не запретишь, а вот от магазина до дома донести, оказывается, уже низ-зя-а!

Демократизация? — Нет. Россия…

Тренировочное оружие

Как я указывал еще в первой книге, техника боя с оружием должна изучаться обязательно. Не владея ею, очень трудно предсказать действия вооруженного нападающего и уйти из-под удара, а тем более перехватить его. Даже очень пьяный и не очень сильный человек вполне способен обычной палкой нанести удар, которым вырубит, а то и убьет зазнавшегося рукопашника. Если бы дело обстояло иначе, мы бы до сих пор не знали ни секир, ни мечей, ни копий, — они бы просто никогда не появились: за ненадобностью. Однако всем известно, что история развития человечества -это прежде всего история развития оружия. И вооруженный человек всегда имеет преимущество над безоружным.

Большинство школ китайского ушу было именно школами оружейными, — только при династии Цин безоружный бой стал развиваться более активно. Японские дзю-дзюцу также рассчитывали на то, что на улице скорее можно повстречать человека без штанов, чем без ножа. Многие приемы, преподаваемые нам сегодня без оружия, имеют смысл только в том случае, если вооружен либо один из бойцов, либо даже оба. Например, в том же айкидо полно приемов, где противник может быть брошен, только если он крепко держится за запястье бросающего. Что за чушь, — ведь любой нормальный человек просто разжал бы пальцы — и устоял бы на ногах… Да, разжал бы. Но если в руке у бросающего нож, а несчастный вцепился в эту руку в попытке предотвратить удар этим самым ножом, то все становится на свои места. Руку с ножом действительно никому выпускать не хочется. На этом и основан весь прием, который без ножа — чистая условность.

По целому ряду подобных причин я утверждаю, что обучение техникам владения оружием необходимо начинать сразу же — а иногда и раньше, чем техникам безоружного боя.

Например, для детей самооборона от нападения взрослого маньяка возможна только при условии применения ими подручного оружия. И не иначе — или будет гораздо хуже.

Что, боитесь? А за детей своих — не боитесь? Мол, ровесников рубать начнут? Так воспитывайте! А не спихивайте на других по удобной и привычной схеме «шмотки-английский-музыка-каратэ-что-еще-поганцу-надо». Как ни крути, — а приходится выбирать: или ваша дочь или сын, подобрав палку, отбивается и убегает — или потом они всякий раз будут биться в истерике при виде темных кустиков или чужого небритого дяденьки…

Кроме того, — без техник владения оружием многие приемы не будут понятны вам самим, — а это значит, вы их никогда не сможете освоить и правильно применить.

Существует множество самых разных видов оружия, но все они отличаются только некоторыми особенностями специализации. Поэтому вполне достаточно овладеть наиболее широко распространенными представителями каждой группы, чтобы при случае управиться с любым заковыристым «чекрыжом». Так, например, булава и молот, чекан и клевец, а также боевой цеп и кистень могут быть изучены только на их более легких и мягких аналогах — дело в том, что от их удара доспех защитить не способен. Их оружие — вес. Они созданы специально для того, чтобы расправляться с латниками — и лупят наповал сквозь кольчугу или чешую, как сквозь простую тряпку. При изучении приемов с этим оружием разрешается пользоваться только резиновой имитацией — и то, обладая мощным ударом, резиновый кистень вполне способен оглушить даже через шлем.

Однако нунчака и топор располагают теми же основными техническими действиями, что и кистень с булавой, но при этом их вес гораздо меньше. Таким образом, работая с топором, вы вполне умело управитесь и с булавой, если возникнет необходимость.

Меч, сабля, палки разной длины, топор, веревка, нож и камень — вот все, что может понадобиться.

Теперь осталось разобраться, что какое именно оружие мы имеем в виду, пользуясь этими, казалось бы, привычными названиями.

Мечом, как правило, считается прямой и обоюдоострый клинок. Его центр тяжести находится на лезвии, ближе к рукояти. Однолезвийное изогнутое оружие — сабля, если центр тяжести смещен к острию, или шашка, если к рукояти. Однако при классификации большую роль играет не только изгиб лезвия, но и изгиб рукояти, а также ее форма. Так, прямой однолезвийный (т.е., заточенный с одной стороны) клинок может быть назван саблей, если его рукоять отогнута в сторону обуха клинка; палашом, если она отогнута в сторону лезвия; и мечом, если изгиба не наблюдается. Примеры этому есть.

Вообще-то, как и везде, стройная классификация невозможна, — из-за чрезмерного количества классификаторов. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Японский меч-катана — на самом деле сабля, или, если уж совсем точно, шашка, а вот шашка, в свою очередь, происходит от ножа. Знаменитый турецкий ятаган также считается ножом, хотя более короткий персидский акинак почти такой же формы — меч. Узкий четырехгранный кончар — метровой длины шило! — тем не менее меч, а не шпага, а вот ландскнехтские шпаги бывали шириной в ладонь. Китайский да-дао на полутораметровом черенке — меч, а зулусский ассегай — копье, хотя более всего похож на европейский меч-двуручник. А как тогда, к примеру, назвать масайское оружие, у которого два аршинных мечевидных лезвия, соединенных посередине короткой рукояткой в ладонь?

Мне кажется, что всю эту неразбериху порождают историки и писатели-фантасты, в поте лица отбивающие друг у друга свой хлеб, а также художники-иллюстраторы, не менее активно им в этом помогающие.

Ну и пусть — мне, например, их хлеб не нужен. Мне нужны лишь однозначно определенные технические термины, чтобы в дальнейшем, точно зная о чем именно идет речь, мы с вами могли легче понимать друг друга — и не более того. Держать любой из вышеназванных острых артефактов все равно приходится руками, равно как и бить ими — по одной и той же тупой голове. То есть, мы будем исходить из технических возможностей предмета.

Прямой обоюдоострый клинок я буду называть мечом, односторонний — тесаком, выгнутый — саблей, вогнутый — ятаганом. Любую хитроумную насадку на длинном древке мы окрестим алебардой, а все колюще-прямое на нем же отнесем к копьям. Одноручный топор останется топором, а двуручный будет секирой. На этом и закончим с классификацией.

Широкое и тяжелое оружие — наилучший вариант для начинающего. Как правило, им не так удобно фехтовать, но вот рубить ими можно научиться быстрее. Наиболее популярны широкие мечи европейского типа на манер средневековых «каролингов» или ландскнехтских «кошкодеров», которые зачастую вообще не имели колющего острия; а также китайские тесаки-дао, предназначенные прежде всего для рубящих ударов. Тяжелое оружие учит точному расчету времени, правильному вложению корпуса в движение. Бой таким оружием совсем не похож на привычное нам фехтование с его изощренным и манипуляциями клинком, — это скорее силовая рубка, основанная на мощных маховых движениях. Работа с таким оружием — лучший способ закрепить на практике основные приемы нападения и защиты. Кроме того, тяжелое оружие само вынуждает придерживаться правильных траекторий, не позволяет рывков и спешки. В тренировках и боях тяжелым оружием на начальном этапе целесообразно использование щита, — это, кстати, будет верно и с исторической точки зрения.

Продвинутые ученики могут работать и без щита, отрабатывая уходы и уклоны, а также осваивать узкую шашку, идеальную для скоростных секуще-режущих действий кривую саблю — и от нее переходить на сабли — клыч или шамшер, — которые дают возможность ознакомиться с основами фехтования. А уже после этого легко будет перейти на узкий прямой меч типа китайского цзян или европейского эстока.

Техники фехтования и рубки мечом и саблей существенно различаются. Саблей можно наносить и хитрые обводные уколы, доставая противника за щитом — но это надо уметь. Зато рубить саблей проще — положение кривого лезвия гораздо легче контролировать. Колющая работа требует мощной кисти, рубящая «опирается» на размах сплеча. Выбор зависит от ваших предпочтений — и условий боя.

Длина одноручного оружия — обычно от опущенной кисти руки до пола, или если держать за рукоять острием кверху, до мочки уха. Двуручные варианты бывают и от пола до плеча, но удобнее всего — от пола до солнечного сплетения. Такими мечами можно махать и одной рукой — если хватает сноровки и здоровья, а уже в момент нанесения удара «помогать» другой. Это прекрасное оружие за такую возможность еще называют «полуторным», а иногда «бастардом», то есть ублюдком. То есть — ни то, ни се, и чего от него в драке ждать — неизвестно. Все равно будет хуже. Это «ублюдочное» свойство равно действует на обе стороны — при недостатке умения оружие не подчиняется вашим желаниям, при избытке — желаниям противника. Кстати, пресловутая катана — по европейским стандартам типичный «ублюдок».

Одноручный меч или сабля весит около 1-1,5 кг — даже те, которые я называл тяжелыми, редко тянут больше двух кило. Сабля, как правило, чуть легче меча, а тесак — тяжелее. Лезвие имеет толщину около 5 мм, иногда утолщаясь до 6-9 мм у самой рукояти и постепенно сбегая к острию до 4-3 мм. Толстенные пятикилограммовые мечи — «кладунцы», встречающиеся у некоторых адептов славяногорицы, в работе совершенно неудобны — слишком велика инерция. Ну и кому, спрашивается, нужна эта гигантомания? Посмотрите на себя в зеркало еще раз: вы что, Илья Муромец? Прикиньте в руке — сможете ли вы биться таким оружием, или вас хватит лишь на пару неуклюжих замахов? Только «двуручники» тянут до 4-5 кг — и это при их габаритах!

И наконец, — сечение рубящей кромки должно быть не менее 3 мм, иначе при сильном ударе она действительно станет рубящей.

Даже для правильного исполнения формальных комплексов необходимо иметь оружие, соответствующие традиционным стандартам не только по внешнему виду, как сейчас делают для гимнастики ушу, но и по весу, материалу и упругости. Меч должен быть стальным! И острым — если вы включаете в свое исполнение форм разрубание предметов — это, кстати, позволяет гораздо глубже понять смысл движений.

Но спарринговый меч, — тоже стальной, тяжелый и упругий, — хотя и должен быть точной копией «формального», все-таки должен оставаться тупым, если вам не хочется снести голову своему партнеру. И, кстати, совершенно не имеет значения, что он в доспехе — непробиваемых доспехов не бывает. А вы увидите сами, какие вмятины может оставить на латах тупое оружие, направленное сильной рукой. Вы что, рубкой предметов занимались — «для галочки»? Хорошо поставленный удар острого клинка — это верная смерть.

Помните, я говорил, что спарринг без доспеха недопустим, даже если у вас тупое оружие? Так вот, я еще скажу:

СПАРРИНГ С ОСТРЫМ ОРУЖИЕМ НЕВОЗМОЖЕН.

Конечно, и при тупом оружии возможен несчастный случай — если по причине неверного или встречного движения удар оказывается слишком силен или попадает в незащищенную область. Но —

ОСТРОЕ ОРУЖИЕ УБИВАЕТ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПРИЕМА!

И никакой доспех тут не поможет — он будет разрублен. При самом дружеском отношении друг к другу это может быть- И БУДЕТ — только БОЙ.

А в бою гибнут.

По этой же причине не стоит для спарринга пользоваться спортивными рапирами и шпагами. При работе на большой скорости общепринятые спортивные шпаги или рапиры куда опаснее наших грозных на вид, широких и тяжелых мечей.

Легкие, как перышки, шпаги, которыми так весело тыкаться, играя в мушкетеров… Ими так любят забавляться подростки и дилетанты — именно потому, что не требуется ни силы, ни особого умения, чтоб вообразить себя Д?Артаньяном. И это опять-таки никого не волнует: сила привычки.

А ведь клинки-то эти сделаны из стали — тонкой ЗАКАЛЕННОЙ стали! Они довольно легко ломаются. Любой фехтовальщик подтвердит, что при этом образуются тонкие и острые кончики, легко проникающие между пластин и насквозь прошивающие стеганый поддоспешник — и тело в нем. Фехтовальная маска из проволочной сетки против такого обломка — не защита. Забрало, конечно, прочнее сетки — но вот и дырки в нем гораздо крупнее. Рапира с легкосью пройдет в любую из них. При этом силой, достаточной для смертельного укола, обладает практически любой сопляк — а скорость рапиры даже в неопытной руке такова, что не всякий мастер сумеет уклониться. Тяжелое ранение, а то и случайное убийство — не редкость в спортивном фехтовании.

Однако при этом боевая ценность тренировки со шпагой весьма невысока. Парадокс!

То есть, чтобы преднамеренно заколоть человека шпагой, нужно очень постараться. Колющий удар, основной для шпаги с рапирой, эффективен только в случае поражения жизненно важных органов — иными словами, только в случае целенаправленного убийства. И то даже в этом случае проткнутый насквозь человек в горячке боя часто сохраняет все свои двигательные способности, и вполне способен огреть и вас тем, что находится у него в руке. А способы парирования, изучаемые в фехтовании, не в состоянии остановить рубящий удар достаточно увесистого предмета — например палки. Не случайно Атос говорил, что скорее решится скрестить свой клинок с копьем, нежели с палкой…

Не верите — проверьте.

То есть, колоть выгоднее всего первым и внезапно, а еще лучше — исподтишка и в спину. Это что же, пардон, получается, — что привычное нам всем спортивное фехтование, славное своими медалями и прочая, и прочая, — не что иное, как узкоспециализированная школа потенциальных убийц? Ведь всеобщая погоня за медалями не только оставляет без внимания все эти факты, но и побуждает к постоянному облегчению доспеха, — ведь в тяжелых латах так легко туда-сюда не попрыгаешь! А облегчают спортивный доспех-колет, как правило, за счет его надежности. Так что, скорее, это школа камикадзе.

В техническом плане интерес может представлять только спортивная школа сабли, — но на уколе спортивная сабля так же опасна, как и рапира.

Вместо всех этих «барских вертелов» и в самом деле гораздо выгоднее использовать палку, — та и гораздо толще, и найти ее не проблема. Палка приучает рассчитывать не на колющий, а на щелчковый, хлыстовой или секущий удар, который в самозащите гораздо эффективнее — и гуманнее, кстати, поскольку имеет ярко выраженное поверхностно-болевое воздействие, то есть, не убивая, останавливает врага сразу… Атос же был не дурак?

Мечом, в отличие от рапиры, баловаться сложно, а работать еще сложнее: тяжеловат. Им не удастся так уж легко размахивать, тем более со скоростью, достаточной для того, чтобы противник не мог увернуться или уйти в сторону. Мечом надо уметь управлять, уметь чувствовать направление лезвия — иначе удар придется плашмя, что тем более безопасно. Чтобы работать мечом, придется достаточно долго попотеть, — он прекрасно разработает вам плечевой пояс. Достаточно широкое лезвие тупого меча с закругленным концом почти невозможно сломать, а уж проткнуть им поддоспешник, — а тем более доспех, — ну, на такое сил хватит разве что у гориллы, — и причем, не из маленьких.

Однако, и люди бывают… разные.

Дурак и в ложке утопится — не зря ему закон не писан.

Да, если прямой удар меча или, тем более, топора придется в незащищенную голову, то неминуемо разнесет ее вдребезги. А что, вы думали — нет? Вы представляете себе вообще, что это такое: железякой — по башке?

Случайности бывают и с профессионалами — но профессионал отличается тем, что готовится к ним заранее. То есть — имеет шлем и доспех. Внимательно готовит к работе шлем и доспех. И, наконец, — всегда надевает и шлем и доспех. Иначе он не мастер, а чайник, — сколько бы там лет он мечом ни махал.

Но все-таки я хочу еще раз, — отдельно, — обратиться к ним, Великим и Ужасным:

— ЧАЙНИКИ! НЕ РАБОТАЙТЕ БЕЗ ДОСПЕХОВ!!!

Или — пижоны, что еще хуже. Тем более, я беспокоюсь не за вас.

Чего вас жалеть, если вам самим себя не жалко?

Вам-то что, — вы ведь даже испугаться не успеете. Все будет очень быстро. Буквально, раз — и все. Один из плюсов меча в том, что раненых не остается.

А другим из-за таких вот, как вы, меч от дома до зала спокойно донести не дают.