Никита, на данный момент достаточно большое количество UTV продано и благополучно эксплуатируется. Ваш вопрос натолкнул на идею создать тему отзывов о технике =)
Никита, если УТВшку не нагружать мешками с песком, то кататься она будет нормально, если решите прокатиться с загрузкой - попрощайтесь со сцеплением))))
ДЛЯ ВСЕХ: Справа печет ногу. НЕ ПРОБЛЕМА. Идем в дешевый тюнинХ магазин для тазиков и покупаем термоленту, она же термоизоляционная лента, она же лента со стекловолокном. Стоит она 1000рублей(отечественная) ну или около того. Толщина ее около 15мм, длина 15метров, хватит квадрик обмотать целиком))) Берем, и обматываем то место, откуда больше всего жара.
П.С.: совет ко всем!!! Работать с термолентой только в резиновых перчатках в проветриваемом помещении. Попадание сткловолокна на кожу чревато очень сильным(и противным) зудом.
Поскольку вы,Антон Тренер Шевченко,не обосновали свой ответ,я решил покопаться... И вот что нашел:http://25.gibdd.ru/info/s94/e6861/ Получается что можно?...
Сергей, не буду категоричным, но лишний раз привлекать внимание наших доблестных сотрудников правопорядка я бы не стал, ибо не многие из них настолько хорошо знают наши Законы))) А маячок он и есть маячок, как красный цвет для быка))
Согласен,что "разборок" в этом случае не избежать,но я беспокоюсь о безопасном использовании техники при работе с отвалом...А теперь получается,при наличии порядка с документами,можно "отбадаться" от неграмотных претензий со стороны тех же гайцов, спокойно работать и даже подхалтурить...
Ну вот!С приходом морозов первые недоразумения...Пытался заводить сегодня свой UTV500-3 и потратил на это массу времени.Во-первых аккумулятор еле "дышал",во-вторых пока не подогрел феном карбюратор и топливный насос(сразу оговорюсь-воды в системе нет) признаков жизни не было...И это...после месячного стояния,правда на улице, под чехлом.Что будет дальше?Как чистить снег, если подготовка будет занимать столько(!) времени?Хранить в теплом боксе возможности нет.Аккумулятор вероятно придется менять на более морозоустойчивый.В связи с этим прошу совета.Какой аккум.( желательно указать марку,модель) наиболее подходит для такого режима эксплуатации? И еще.Хочу услышать мнение...Если вынести плюсовой провод наружу,то вероятно можно будет "прикуривать" не снимая крышки капота.А вот как грамотно сделать не придумал еще.Может у кого есть опыт-поделитесь.А если есть возможность то лучше сфоткайте и выложите в альбом.
Уважаемый Сергей. Если Вы намерены эксплуатировать технику CFMOTO (как, собственно, и любую другую) в зимний период времени, то необходимо провести ряд стандартных подготовительных процедур и соблюдать несколько правил, а именно: 1. Масло,заправленное в силовой агрегат, обязательно должно соответствовать требованиям по вязкости (а лучше немного превышать их) для ожидаемых в Вашем регионе отрицательных температур. Эта информация приведена в Руководстве пользователя для CFMOTO Х6 на стр.58 (Руководство выложено в открытом доступе на сайте http://www.awm-trade.ru/) В Вашем руководстве, к сожалению, этой информации нет. 2.Хранение аккумулятора в зимнее время лучше производить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в СОСТОЯНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ. Для этого нужно либо периодически подключать подходящее для зарядки необслуживаемых батарей зарядное устройство (ЗУ), либо воспользоваться одним из современных автоматических ЗУ, которое может быть подключено к хранящемуся аккумулятору постоянно. При этом батарея будет всегда в полной "боевой готовности". 3. Процедура запуска от внешнего источника описана в Вашем РЭ на стр.133. Основываясь на этих рекомендациях на транспортном средстве возможно может быть организовано специальное место подключения внешнего источника. 4. При холодном пуске обязательно руководствуйтесь рекомендациями, изложенными на стр.52 РЭ 5. Разумеется, что Вы должны быть уверены и в наличии полной заправки, и в соответствующей плотности антифриза. Если техника обслуживается правильно и регулярно, то даже при длительном хранении при отрицательной температуре проблемы с запуском быть не должно.
ТО проходил 30.09.10.Масло залито "правильное".Фильтры поменяны и промыты...Свечку установили новую(правда непонятно зачем?).Антифриз доливали... в салоне,какой не сказали и не написали.Денег взяли сполна 4200р.(!).Рекомендаций по использованию АКБ в зимний период не спрашивал,т.к. был уверен в надежности родного аккумулятора.НО!...Подвел.За месяц, по приведенным данным на АКБ "DELTA" (необслуживаемый,китайского производства) при -25 емкость снижается до(!) 65%...Но это хороший процент для старта.Я не утверждал,что АКБ не работал,но говорил "еле дышал".Но и морозы были пустяковые...Тогда что меня ждет в -10-15 ?Вот и задался целью прикупить гелевый аккум. и использовать его как основной,а родной держать в тепле в качестве резервного.Но соль в том, какой подходит по размерам? Облазил многие сайты и вывод не радостный-не так уж и много моделей представлено в инете,а точнее две VARTA и DELTA,подходящие по размерности.Бог с ним,выберу по доступности в наличии.Но меня терзают мысли о замене, каждый раз откручивать капот и АКБ не очень то приятная процедура,особенно зимой...Вот и намереваюсь сделать вывод наружу для прикуривания от резервного акума или от машины.А как это сделать грамотно,т.е. у кого есть уже опыт такой "самоделки",и хочу узнать.А то что описано на стр 130-134 РЭ ,это общие рекомендации,которые не дают "ключа" к решению моей задачи.Ну не хочется мне каждый раз снимать капот и маневрировать на машине,что бы "прикурить"...,а упрямо хочу упростить эту процедуру(пуска в морозы).Что то мне подсказывает,что гелевый аккумулятор снимет проблему вообще.Но тогда необходимо всего лишь сделать достойный выбор необходимой модели АКБ.А может у меня бракованный родной и стоит обратиться по гарантии?
ТО проходил 30.09.10.Масло залито "правильное".Фильтры поменяны и промыты...Свечку установили новую(правда непонятно зачем?).Антифриз доливали... в салоне,какой не сказали и не написали.Денег взяли сполна 4200р.(!).Рекомендаций ......... АКБ вам никто не поминяет!У них у всех такая проблема.Советую вам поставить АКБ от BRP OUTLENDER.Он дорогой на по посадочному станет да и качество радует!называеться YUASA тоько смотрите чтобы был made in u.s.a!!!!!!!!!И не прикуривайте от авто.От етого очень часто реле стартера выходит из строя!А вобще акум лучьше снимать и держать тепле.
Максим Палий, по поводу того что надо держать аккум в тепле: +1. Но АКБ от аутлендера... проживет немногим болтше, и после месяца на улице, ни тот, ни другой особо не помогут. Для удачного пуска еще советую поставить PRIMER, насосик небольшой, ставится для ручной подачи топлива в цилиндр, что называется - принудительно. Если аккум живой, достаточно пару качков праймером и мотор заводится с полоборота))))
Сергей Голубев, 1. Техника CF Moto комплектуется батареями ТЕТ, с абсорбированным в стекломаты электролитом. Общеизвестно, что емкость таких аккумуляторов ниже, чем гелиевых. А емкость и тех, и других меньше, чем у обычных, с несвязанным, электролитом. Это связано с тем, что для придания батарее статуса "необслуживаемой" (Т.е. для обеспечения процесса рекомбинации газов) уровень электролита в банках должен быть снижен. Неизбежным следствием этого является снижение емкости батареи при тех же габаритных размерах самой батареи. Какая батарея стоит на Вашем UTV? 2. Поскольку на рынке существуют батареи разных производителей, то Ваше право подобрать ее исходя из своих возможностей и предпочтений. Но при этом нужно понимать, что при задекларированной заводом мощности генератора 300Вт, возможности последнего по подзарядке батареи существенно большей емкости ограничены. 3. Для обращения к дилеру по вопросу исправности батареи нет никаких ограничений. Если дилером будет получена исчерпывающая информация о состоянии батареи и на ее основании ОН признает этот случай гарантийным, то батарея будет Вам заменена бесплатно. 4. Позволю не согласиться с Вашим выводом о том, что на стр.133 нет "ключа" к организации контактной группы для "прикуривания" - он там есть! Там изложена идеология организации пуска от внешнего источника. Именно ее и нужно правильно воплотить в жизнь. С этим справится практически любой автоэлектрик. Вопрос - так ли уж нужно это делать? Может быть все же лучше воспользоваться современным автоматическим ЗУ? Батарея при этом будет, как я уже писал, всегда в максимальной готовности. Помните, что штатная батарея для полноценного функционирования ВСЕГДА должна быть ПОЛНОСТЬЮ заряжена. Даже режим подзарядки (проверяется по наличию напряжения 13,5 - 15 В на клеммах батареи при заведенном двигателе) Вы увидите только на максимально заряженной батарее. Обязательно проделайте эту проверку сами или у дилера. Убедитесь, что и регулятор-выпрямитель на Вашем мотовездеходе исправен. Ни в коем случае не допускайте кипения батареи при зарядке! Это непременно приведет к сбросу газов через систему VRLA и понижению площади активных рабочих зон пластин батареи и, соответственно, к снижению ее характеристик. Уменьшится как токоотдача, так и емкость батареи. 4. Как, кстати, называется и какова вязкость "правильного" масла, которое залили у дилера в силовой агрегат Вашего мотовездехода ?
Всем спасибо!К окончательному мнению не пришел,т.к. советы не бесспорные...Но сегодня поеду покупать зарядник и АКБ,если найду,то YUASA YTX20HL-BS.Цена на сайтах колеблется от 3580 до 4100р. И насчет клемных выводов надо бы предметно обсудить.Почему это, реле выходит из строя...-не должно!Закон ома он непреложный факт... #50.Антон Тренер Шевченко,а где взять такой насосик?Не подойдет ли "груша" от бензобака к лодочному мотору?Перелив тоже не хорошо повлияет на пуск...А если есть возможность показать,то ...лучше показать! Теперь ответы #51... 1.У меня как раз стоит АКБ Т.Е.Т 18Ah.Судя по исполнению,акум. является необслуживаемым(гелевым).Но почему он не держит емкость?... 2.В моем случае размерность не позволяет установить акум. большей емкости,чем 20Ah(смотрел на сайтах характеристики...).Думаю генератор справится с лихвой!... 3.С гарантией думаю не "прокатит" и согласен с #49 Максим Палий-"У них у всех такая проблема"... 4.А я с вами не соглашусь...Любой,да не любой...У нас в Приморске их днем с огнем не найти.Я и сам не лох в электрике,но...не нашел подходящего решения.А везти ради этого к дилеру не хочется(не в удовольствие это мероприятие),да и не дешево "на круг" получится.А желание и возможность(надеюсь) присутствуют,сделать самому.Хочу еще раз обосновать свои намерения.Зимой при минусах,пластик(да и не только) становится ломким и периодическое открывание капота на UTV, неминуемо приведет к облому тех же замков.И клеммы АКБ уязвимы...Но, а о временном факторе я уже упоминал...Поэтому и выбираю удобное "прикуривание"!Примером может служить вариант на Ситроен Джампер,но ...там все спрятано от возможного КЗ под капотом,который открывается уж очень легко... 5.Масло залито Snowmobile 4T 5W40. В трансмиссию залили при мне GULFGEAR MP GL-5 80W-90 ... Переписал с накладной. PS.Еще раз спасибо за то, что откликаетесь...Хотя...собственно за этим мы сюда и собрались.Мне с вами интересно!
Насколько я знаю гарантии АКБ нет.Даже если она и есть...ТО то что ето гарантия Сергей вам не докажит...АКБ ТЕТ фигня редкая.Он умирает даже летом если квадр не заводить!Одним словом китай. Антон Тренер Шевченко Я с вами не согласен!Разница между етими АКБ есть и очень велика!!!Собственно премерно такая же как и у Cfmoto с BRP.))) Сергей Голубев По поводу реле...Поверете я на ети реле уже насмотрелся...Возможно для них ето слишком высокое напряжение точно сказать немогу.Кстате(я незнаю как у Cf)гарантия на реле тоже не роспостраняеться!Если реле выходит из строя значит ето либо ошибка механика,который делал предпродажку либо самого владельца.-так пишет производитель.
Сергей Голубев, 1. Snowmobile 4T 5W40 -это хорошо, но в любом случае нужно быть уверенным, что масло "дружит" с мокрым сцеплением (это обязательно!) GULFGEAR MP GL-5 80W-90 самое то, что нужно для редукторов (даже с лихвой!). Поясню. Учитывать нужно специфичность конструкции переднего редуктора, где под сателлитами дифференциала стоят специальные "противоизносные" шайбы, играющие роль подшипников скольжения. Естественно, что они боятся любого "абразива" в составе масла, а "поставщиком"его в виде мелких частиц металла может являться узел блокировки дифференциала при его неаккуратном включении. Я имею в виду включение блокировки или до ПОЛНОЙ остановки квадрика, или начало его активного движения при МИГАЮЩЕМ на щитке приборов символе блокировки и, соответственно, следующим за этим автоматическим довключением блокировки уже на ходу. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Добейтесь полного включения блокировки (Прекращения мигания символа) путем покачивания рулем. В крайнем случае чуть-чуть строньте квадрик с места, но именно чуть-чуть! Это я к тому, что не столько качество масла определяет износ данного редуктора, сколько его чистота! Не даром завод допускает к эксплуатации в редукторах даже моторное масло. 2. С зарядкой аккумулятора 20Ач генератор однозначно справится. Кстати, аккумулятор ТЕТ выполнен по технологии AGM (с абсорбирующими стекломатами), т.е. он не гелевый. Что значит "не держит емкость?" Где цифры? 3. Реле стартера этой модели "боится" дребезга. Достаточно "помучать" стартер попыткой завести двигатель недозаряженной батареей и реле стартера входит в режим дребезга. Далее неминуемо получаем подгорание подпружиненного пятака и самой контактной группы.Не давайте реле работать в этом режиме! Уж лучше отверткой перемкнуть контакты, если деваться некуда, а шанс запуска по вашему мнению все же есть. 4. Про "прикуривание". Вы правильно заметили, что при воплощении этой идеи нужно позаботиться, в основном, о предохранении выведенной силовой клеммы от возможного КЗ. То, что выходить на доп. клемму нужно проводом сечением около 16 квадратов с плюса батареи -это понятно.То, что второй контакт "масса" должен быть взят, например, из-под болта крепления стартера (от того же места, где и штатная масса)-также очевидно. Далее остается только решить из чего делать и где монтировать пост. Удачи.
Максим Палий, Гарантийная политика в отношении мотовездеходов CFMOTO предусматривает замену или ремонт ВСЕХ без исключения деталей и узлов (кроме, разумеется, расходников, да и то только в части их ЕСТЕСТВЕННОГО износа (а не дефекта изготовления!) в процессе эксплуатации). В это число входит и АКБ. Скажу в защиту батарей ТЕТ то, что умирают они в абсолютном большинстве случаев от небрежного обращения. Дело в том, что система энергообеспечения квадроциклов (в т.ч. и брендовых) не предусматривает зарядку неисправных и глубоко разряженных батарей. Это нужно учитывать при эксплуатации техники. Правило одно- БАТАРЕЯ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА МАКСИМАЛЬНО, а зависит это ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ОТ ПРИЛЕЖАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. По поводу реле. Изложенное выше касается и реле стартера. Опубликуйте, пожалуйста, название производителя, который (с Ваших слов) описывает причину выхода реле стартера из строя как "ошибка механика,который делал предпродажку либо самого владельца" "Героев" мы должны знать в лицо!
наш герой BRP)))Что касаеться ТЕТ...Да ладно в 3-х ЦФ-ах была такая проблема.Не надо расказывать про то что они неправильно хранились.Просто поставили новые акумы после зимы и через 3-4 месяца не один не поехал(Окислились)С YUASA таких проблем нет!Что касаеться гарантии то насколько я знаю она не даеться не где,ни при продаже техники,ни при продаже самого АКБ.И даже еслибы я привез вам акумы в таком состояние вы бы придумали тысячу поводов почему ето не гарантия.А квадрики на них даже не ездили и ето факт!В любом магазине по продаже акумиков вам скажут тоже самое.Если квадрик на акуме завелся значит исправен есле нет значет гарантия и не спорте, а то вам акумы верну))))))))
Ну!...Собственно все рекомендации свелись к тому,что я купил АКБ Т.Е.Т за 3300р.А YUASA(made in u.s.a) я нашел в наличии только в BRP центре "РОСАН ЛАХТА" по цене 5980р.(в других местах,где я был, только под заказ).И не то-чтобы "жаба задушила"...,а элементарные амбиции...Зачем врут на сайтах?!Указали 4100,так будьте любезны...Вообще я не из тех кого можно "дурачить"...Зато у меня есть еще одна потенциальная попытка купить Т.Е.Т за те же деньги.Буду надеяться,что я сделал рациональный выбор...Теперь подскажите, как правильно его заправить?Продавцы что то "шелестели",но я, увидев памятку,не внимательно слушал(т.е. делал вид, что слушаю).И как всегда сумничал...Приехал домой,а памятка не на русском!
А что касается "Что значит "не держит емкость?" Где цифры?",так я писал, за месяц "стояния" акум "еле дышал",а это значит что вот-вот настанет "режим дребезга".За месяц акум при всем желании(морозы были,но небольшие) не должен был так себя повести.Это я утверждаю всего лишь опираясь на свой опыт,а "за рулем" я с 1982 года(!),а квадрик это у меня восьмая техника ,где приходится иметь дело с АКБ... И еще добавлю про "режим дребезга".Только ленивый и не грамотный может себе позволить так издеваться над реле!Очевидно(курс физики 8-го),что где плохой контакт,там и переходное сопротивление...И это касается всех(!) электрических цепей,хоть на квадрах,хоть на авто.Даже разобрав ни разу не "дребежжащий",но пользованный реле стартера можно увидеть следы подгорания контактов,а со временем эти следы превращаются в такие(!) рытвины,что реанимация путем шлифования контактов не приведет к желаемому результату и...придется менять реле или стартер целиком.Отсюда рекомендация.В таких случаях необходимо проверить все контакты крепления силовых проводов,хотя бы визуально,а как правило это плюсовая(+) клемма акума(наличие "шапки" окисла)...и устранить плохой контакт.Если такая мера не приводит к норме работу реле,то вероятность разряда акума очевидна.Вот тут многие и прибегают к способу "прикуривания".А так называемые "крокодилы" не могут обеспечить надежный контакт по умолчанию.Вот и происходит потеря силы тока на месте контакта "крокодила" с клеммой акума . И мы опять можем(!) наблюдать "режим дребезга"...И чем он дольше,тем больше вероятность "сгорания" реле.Так что не причем здесь напряжение!Проблемы с сгоранием подобных силовых агрегатов только в обеспечении надежности соединения контактов.Реле стартеров горят независимо от модели и марки транспортного средства,а мифы рождаются от неграмотности авторов таких событий(уж извините, если кого это обижает).И фраза "Если реле выходит из строя значит ето либо ошибка механика,который делал предпродажку либо самого владельца" вполне уместна,если под этим понимать то,что механик или владелец не качественно(не умело) затянули болты на клеммах.А если об этом пишет производитель брендовой техники,то и здесь могут рождаться мифы о "слабости" реле, на том же BRP...
Максим Палин, Про героя. Можно точную ссылочку на документ? А то как-то похоже на сами знаете что. Про гарантию. НИ ОДИН НОВЫЙ ТОВАР В НАШЕЙ СТРАНЕ не может быть продан без гарантии, точнее продан-то он быть может, но даже если у Вас нет официального талона, то за то, что этот товар должен работать исправно и будет заменен (отремонтирован, скомпенсирован в цене и т.д. и т.п.) в течение оговоренного законом срока отвечает производитель или продавец (если производитель не может быть установлен- это тоже оговорено в законе). Вывод: если есть подозрения на "недоброкачественность" товара, то прямая дорога к дилеру, у которого на руках есть специальный документ и ресурс для определения причины неисправности или поломки. Разумеется, что он вправе не только признать случай гарантийным, но и не делать этого, указав владельцу на ошибки последнего в части соблюдения правил эксплуатации оборудования приведшие к поломке или выходу из строя. К этому добавлю вот что. Распилив ножовкой якобы неисправную батарею я не обнаружил в ней ровным счетом никаких повреждений, заведомого брака, ну, просто ничего криминального. Далее, лично, получив якобы неисправные батареи провел с ними некоторые манипуляции, после которых почти все они продолжают благополучно работать. Суть процедуры в следующем. Предположив, что владелец квадрика мог заряжать батарею не предусмотренным для этих батарей ЗУ и "вскипятить" ее (существенно снизив при этом площадь рабочих зон пластин), я аккуратно снимал блок-крышку, добавлял в каждую банку небольшое количество дистиллированной воды (До появления ее в несвязанном состоянии) и ставил на зарядку с открытой крышкой. В крайнем случае, если батарея была глубоко разряжена, то производил предварительно процедуру "раскачки" с помощью ЗУ на 24 вольта и потом переходил на штатный режим зарядки. Внимание процедуру нужно делать умеючи, лучше пусть ее сделает аккумуляторщик. Если батарея выходила в норму после, как правило, многочасового заряда, проверял ее нагрузочной вилкой и сливал несвязанный электролит (Это нужно сделать обязательно!). После этого батареи исправно и долго работали.
В этой теме - отвечаем на Ваши вопросы
ДЛЯ ВСЕХ: Справа печет ногу. НЕ ПРОБЛЕМА. Идем в дешевый тюнинХ магазин для тазиков и покупаем термоленту, она же термоизоляционная лента, она же лента со стекловолокном. Стоит она 1000рублей(отечественная) ну или около того. Толщина ее около 15мм, длина 15метров, хватит квадрик обмотать целиком))) Берем, и обматываем то место, откуда больше всего жара.
П.С.: совет ко всем!!! Работать с термолентой только в резиновых перчатках в проветриваемом помещении. Попадание сткловолокна на кожу чревато очень сильным(и противным) зудом.
Получается что можно?...
И еще.Хочу услышать мнение...Если вынести плюсовой провод наружу,то вероятно можно будет "прикуривать" не снимая крышки капота.А вот как грамотно сделать не придумал еще.Может у кого есть опыт-поделитесь.А если есть возможность то лучше сфоткайте и выложите в альбом.
Если Вы намерены эксплуатировать технику CFMOTO (как, собственно, и любую другую) в зимний период времени, то необходимо провести ряд стандартных подготовительных процедур и соблюдать несколько правил, а именно:
1. Масло,заправленное в силовой агрегат, обязательно должно соответствовать требованиям по вязкости (а лучше немного превышать их) для ожидаемых в Вашем регионе отрицательных температур. Эта информация приведена в Руководстве пользователя для CFMOTO Х6 на стр.58 (Руководство выложено в открытом доступе на сайте http://www.awm-trade.ru/) В Вашем руководстве, к сожалению, этой информации нет.
2.Хранение аккумулятора в зимнее время лучше производить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в СОСТОЯНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ. Для этого нужно либо периодически подключать подходящее для зарядки необслуживаемых батарей зарядное устройство (ЗУ), либо воспользоваться одним из современных автоматических ЗУ, которое может быть подключено к хранящемуся аккумулятору постоянно. При этом батарея будет всегда в полной "боевой готовности".
3. Процедура запуска от внешнего источника описана в Вашем РЭ на стр.133. Основываясь на этих рекомендациях на транспортном средстве возможно может быть организовано специальное место подключения внешнего источника.
4. При холодном пуске обязательно руководствуйтесь рекомендациями, изложенными на стр.52 РЭ
5. Разумеется, что Вы должны быть уверены и в наличии полной заправки, и в соответствующей плотности антифриза.
Если техника обслуживается правильно и регулярно, то даже при длительном хранении при отрицательной температуре проблемы с запуском быть не должно.
27 ноя 2010 в 4:35
ТО проходил 30.09.10.Масло залито "правильное".Фильтры поменяны и промыты...Свечку установили новую(правда непонятно зачем?).Антифриз доливали... в салоне,какой не сказали и не написали.Денег взяли сполна 4200р.(!).Рекомендаций .........
АКБ вам никто не поминяет!У них у всех такая проблема.Советую вам поставить АКБ от BRP OUTLENDER.Он дорогой на по посадочному станет да и качество радует!называеться YUASA тоько смотрите чтобы был made in u.s.a!!!!!!!!!И не прикуривайте от авто.От етого очень часто реле стартера выходит из строя!А вобще акум лучьше снимать и держать тепле.
1. Техника CF Moto комплектуется батареями ТЕТ, с абсорбированным в стекломаты электролитом. Общеизвестно, что емкость таких аккумуляторов ниже, чем гелиевых. А емкость и тех, и других меньше, чем у обычных, с несвязанным, электролитом. Это связано с тем, что для придания батарее статуса "необслуживаемой" (Т.е. для обеспечения процесса рекомбинации газов) уровень электролита в банках должен быть снижен. Неизбежным следствием этого является снижение емкости батареи при тех же габаритных размерах самой батареи. Какая батарея стоит на Вашем UTV?
2. Поскольку на рынке существуют батареи разных производителей, то Ваше право подобрать ее исходя из своих возможностей и предпочтений. Но при этом нужно понимать, что при задекларированной заводом мощности генератора 300Вт, возможности последнего по подзарядке батареи существенно большей емкости ограничены.
3. Для обращения к дилеру по вопросу исправности батареи нет никаких ограничений. Если дилером будет получена исчерпывающая информация о состоянии батареи и на ее основании ОН признает этот случай гарантийным, то батарея будет Вам заменена бесплатно.
4. Позволю не согласиться с Вашим выводом о том, что на стр.133 нет "ключа" к организации контактной группы для "прикуривания" - он там есть! Там изложена идеология организации пуска от внешнего источника. Именно ее и нужно правильно воплотить в жизнь. С этим справится практически любой автоэлектрик.
Вопрос - так ли уж нужно это делать? Может быть все же лучше воспользоваться современным автоматическим ЗУ? Батарея при этом будет, как я уже писал, всегда в максимальной готовности. Помните, что штатная батарея для полноценного функционирования ВСЕГДА должна быть ПОЛНОСТЬЮ заряжена. Даже режим подзарядки (проверяется по наличию напряжения 13,5 - 15 В на клеммах батареи при заведенном двигателе) Вы увидите только на максимально заряженной батарее. Обязательно проделайте эту проверку сами или у дилера. Убедитесь, что и регулятор-выпрямитель на Вашем мотовездеходе исправен. Ни в коем случае не допускайте кипения батареи при зарядке! Это непременно приведет к сбросу газов через систему VRLA и понижению площади активных рабочих зон пластин батареи и, соответственно, к снижению ее характеристик. Уменьшится как токоотдача, так и емкость батареи.
4. Как, кстати, называется и какова вязкость "правильного" масла, которое залили у дилера в силовой агрегат Вашего мотовездехода ?
И насчет клемных выводов надо бы предметно обсудить.Почему это, реле выходит из строя...-не должно!Закон ома он непреложный факт...
#50.Антон Тренер Шевченко,а где взять такой насосик?Не подойдет ли "груша" от бензобака к лодочному мотору?Перелив тоже не хорошо повлияет на пуск...А если есть возможность показать,то ...лучше показать!
Теперь ответы #51...
1.У меня как раз стоит АКБ Т.Е.Т 18Ah.Судя по исполнению,акум. является необслуживаемым(гелевым).Но почему он не держит емкость?...
2.В моем случае размерность не позволяет установить акум. большей емкости,чем 20Ah(смотрел на сайтах характеристики...).Думаю генератор справится с лихвой!...
3.С гарантией думаю не "прокатит" и согласен с #49
Максим Палий-"У них у всех такая проблема"...
4.А я с вами не соглашусь...Любой,да не любой...У нас в Приморске их днем с огнем не найти.Я и сам не лох в электрике,но...не нашел подходящего решения.А везти ради этого к дилеру не хочется(не в удовольствие это мероприятие),да и не дешево "на круг" получится.А желание и возможность(надеюсь) присутствуют,сделать самому.Хочу еще раз обосновать свои намерения.Зимой при минусах,пластик(да и не только) становится ломким и периодическое открывание капота на UTV, неминуемо приведет к облому тех же замков.И клеммы АКБ уязвимы...Но, а о временном факторе я уже упоминал...Поэтому и выбираю удобное "прикуривание"!Примером может служить вариант на Ситроен Джампер,но ...там все спрятано от возможного КЗ под капотом,который открывается уж очень легко...
5.Масло залито Snowmobile 4T 5W40. В трансмиссию залили при мне GULFGEAR MP GL-5 80W-90 ... Переписал с накладной.
PS.Еще раз спасибо за то, что откликаетесь...Хотя...собственно за этим мы сюда и собрались.Мне с вами интересно!
Антон Тренер Шевченко Я с вами не согласен!Разница между етими АКБ есть и очень велика!!!Собственно премерно такая же как и у Cfmoto с BRP.)))
Сергей Голубев
По поводу реле...Поверете я на ети реле уже насмотрелся...Возможно для них ето слишком высокое напряжение точно сказать немогу.Кстате(я незнаю как у Cf)гарантия на реле тоже не роспостраняеться!Если реле выходит из строя значит ето либо ошибка механика,который делал предпродажку либо самого владельца.-так пишет производитель.
1. Snowmobile 4T 5W40 -это хорошо, но в любом случае нужно быть уверенным, что масло "дружит" с мокрым сцеплением (это обязательно!) GULFGEAR MP GL-5 80W-90 самое то, что нужно для редукторов (даже с лихвой!). Поясню. Учитывать нужно специфичность конструкции переднего редуктора, где под сателлитами дифференциала стоят специальные "противоизносные" шайбы, играющие роль подшипников скольжения. Естественно, что они боятся любого "абразива" в составе масла, а "поставщиком"его в виде мелких частиц металла может являться узел блокировки дифференциала при его неаккуратном включении. Я имею в виду включение блокировки или до ПОЛНОЙ остановки квадрика, или начало его активного движения при МИГАЮЩЕМ на щитке приборов символе блокировки и, соответственно, следующим за этим автоматическим довключением блокировки уже на ходу. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Добейтесь полного включения блокировки (Прекращения мигания символа) путем покачивания рулем. В крайнем случае чуть-чуть строньте квадрик с места, но именно чуть-чуть! Это я к тому, что не столько качество масла определяет износ данного редуктора, сколько его чистота! Не даром завод допускает к эксплуатации в редукторах даже моторное масло.
2. С зарядкой аккумулятора 20Ач генератор однозначно справится. Кстати, аккумулятор ТЕТ выполнен по технологии AGM (с абсорбирующими стекломатами), т.е. он не гелевый. Что значит "не держит емкость?" Где цифры?
3. Реле стартера этой модели "боится" дребезга. Достаточно "помучать" стартер попыткой завести двигатель недозаряженной батареей и реле стартера входит в режим дребезга. Далее неминуемо получаем подгорание подпружиненного пятака и самой контактной группы.Не давайте реле работать в этом режиме! Уж лучше отверткой перемкнуть контакты, если деваться некуда, а шанс запуска по вашему мнению все же есть.
4. Про "прикуривание". Вы правильно заметили, что при воплощении этой идеи нужно позаботиться, в основном, о предохранении выведенной силовой клеммы от возможного КЗ. То, что выходить на доп. клемму нужно проводом сечением около 16 квадратов с плюса батареи -это понятно.То, что второй контакт "масса" должен быть взят, например, из-под болта крепления стартера (от того же места, где и штатная масса)-также очевидно. Далее остается только решить из чего делать и где монтировать пост.
Удачи.
Гарантийная политика в отношении мотовездеходов CFMOTO предусматривает замену или ремонт ВСЕХ без исключения деталей и узлов (кроме, разумеется, расходников, да и то только в части их ЕСТЕСТВЕННОГО износа (а не дефекта изготовления!) в процессе эксплуатации). В это число входит и АКБ. Скажу в защиту батарей ТЕТ то, что умирают они в абсолютном большинстве случаев от небрежного обращения. Дело в том, что система энергообеспечения квадроциклов (в т.ч. и брендовых) не предусматривает зарядку неисправных и глубоко разряженных батарей. Это нужно учитывать при эксплуатации техники. Правило одно- БАТАРЕЯ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА МАКСИМАЛЬНО, а зависит это ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ОТ ПРИЛЕЖАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА.
По поводу реле. Изложенное выше касается и реле стартера. Опубликуйте, пожалуйста, название производителя, который (с Ваших слов) описывает причину выхода реле стартера из строя как "ошибка механика,который делал предпродажку либо самого владельца" "Героев" мы должны знать в лицо!
И еще добавлю про "режим дребезга".Только ленивый и не грамотный может себе позволить так издеваться над реле!Очевидно(курс физики 8-го),что где плохой контакт,там и переходное сопротивление...И это касается всех(!) электрических цепей,хоть на квадрах,хоть на авто.Даже разобрав ни разу не "дребежжащий",но пользованный реле стартера можно увидеть следы подгорания контактов,а со временем эти следы превращаются в такие(!) рытвины,что реанимация путем шлифования контактов не приведет к желаемому результату и...придется менять реле или стартер целиком.Отсюда рекомендация.В таких случаях необходимо проверить все контакты крепления силовых проводов,хотя бы визуально,а как правило это плюсовая(+) клемма акума(наличие "шапки" окисла)...и устранить плохой контакт.Если такая мера не приводит к норме работу реле,то вероятность разряда акума очевидна.Вот тут многие и прибегают к способу "прикуривания".А так называемые "крокодилы" не могут обеспечить надежный контакт по умолчанию.Вот и происходит потеря силы тока на месте контакта "крокодила" с клеммой акума . И мы опять можем(!) наблюдать "режим дребезга"...И чем он дольше,тем больше вероятность "сгорания" реле.Так что не причем здесь напряжение!Проблемы с сгоранием подобных силовых агрегатов только в обеспечении надежности соединения контактов.Реле стартеров горят независимо от модели и марки транспортного средства,а мифы рождаются от неграмотности авторов таких событий(уж извините, если кого это обижает).И фраза "Если реле выходит из строя значит ето либо ошибка механика,который делал предпродажку либо самого владельца" вполне уместна,если под этим понимать то,что механик или владелец не качественно(не умело) затянули болты на клеммах.А если об этом пишет производитель брендовой техники,то и здесь могут рождаться мифы о "слабости" реле, на том же BRP...
Про героя. Можно точную ссылочку на документ? А то как-то похоже на сами знаете что.
Про гарантию. НИ ОДИН НОВЫЙ ТОВАР В НАШЕЙ СТРАНЕ не может быть продан без гарантии, точнее продан-то он быть может, но даже если у Вас нет официального талона, то за то, что этот товар должен работать исправно и будет заменен (отремонтирован, скомпенсирован в цене и т.д. и т.п.) в течение оговоренного законом срока отвечает производитель или продавец (если производитель не может быть установлен- это тоже оговорено в законе). Вывод: если есть подозрения на "недоброкачественность" товара, то прямая дорога к дилеру, у которого на руках есть специальный документ и ресурс для определения причины неисправности или поломки. Разумеется, что он вправе не только признать случай гарантийным, но и не делать этого, указав владельцу на ошибки последнего в части соблюдения правил эксплуатации оборудования приведшие к поломке или выходу из строя.
К этому добавлю вот что. Распилив ножовкой якобы неисправную батарею я не обнаружил в ней ровным счетом никаких повреждений, заведомого брака, ну, просто ничего криминального. Далее, лично, получив якобы неисправные батареи провел с ними некоторые манипуляции, после которых почти все они продолжают благополучно работать. Суть процедуры в следующем. Предположив, что владелец квадрика мог заряжать батарею не предусмотренным для этих батарей ЗУ и "вскипятить" ее (существенно снизив при этом площадь рабочих зон пластин), я аккуратно снимал блок-крышку, добавлял в каждую банку небольшое количество дистиллированной воды (До появления ее в несвязанном состоянии) и ставил на зарядку с открытой крышкой. В крайнем случае, если батарея была глубоко разряжена, то производил предварительно процедуру "раскачки" с помощью ЗУ на 24 вольта и потом переходил на штатный режим зарядки. Внимание процедуру нужно делать умеючи, лучше пусть ее сделает аккумуляторщик. Если батарея выходила в норму после, как правило, многочасового заряда, проверял ее нагрузочной вилкой и сливал несвязанный электролит (Это нужно сделать обязательно!). После этого батареи исправно и долго работали.