Спор Братя розсудите У меня и ищо у одного члена етой групи возник спор) Что луче и чи зависит вибор од цени) Спор возник по етой фотке http://vkontakte.ru/photo-14273361_184075022
там выбор не о цене =) просто ,чтобы точнее было можно нарисовать не литр водки а 1000 литровых бутылок водки) Но это ни к чему,т.е. смысл в том как заряжаться сильными ощущениями -с помощью спиртного или экстремальных видов спорта. Думаю как то так=) Я ,конечно, за спорт.
Что у вас? А у меня смарт Nokia, который работает как 3G модем, так что интернет у меня и на смарте, и на компе, могу и к ноутам при необходимости подключаться... Короче последний вариант!)
От куда вы узнали о группе . . : : : Yamaha YZF - R1 : : : . .? Группе уже почти год, я стараюсь что бы вам в ней было интересно) Да и всю любовь к Yamaha R1 держу в группе.
Как подобрать Экиперовку?? где подешевле и какую? на мото ежжу давненько. сначала на явах ездил, потом на ижах.., потом на рфке, бандите - теперь купил себе р1. всю жизьн без экипа гонял. тока в шлеме. ..падал.. больно.. ломался... вот терь подумал купить экп. - тока вот незнаю что да где да как подскажите чтонибудь разумное? живу и катаюсь в Питере. по городу
Физическая подготовка! Во время движения на мотоцикле основное, что надо постоянно делать это визуально контролировать ситуацию: состояние дороги, поведение на дороге участников движения, а так же следить за ситуацией в придорожной полосе (дети, пешеходы, собаки и т.д.). Тут основным органом чувств являются глаза. Имеются несколько рекомендаций в случае если Ваше зрение не 100% и Вы носите очки.
Если нет возможности сделать лазерную операцию по коррекции зрения, то, желательно, обзавестись контактными линзами, так как при аварии есть вероятность повредить глаза разбитым стеклом от очков. Да и носить очки в “интегральном” шлеме не очень удобно.
Периферийное зрение очень важно для мотоциклистов и его можно развить при помощи выполнения не сложных упражнений, описанных ниже. Выполните следующие упражнения, чтобы оценить свое периферийное зрение и выполняйте их почаще, чтобы его улучшить:
1. Идите по тротуару, глядя строго вперед, и считайте трещины в асфальте. Это упражнение важно для всех мотоциклистов, потому что учит собирать информацию (считать трещины) не отрывая взгляд от дороги. 2. Глядя на толпу, сфокусируйте взгляд на одной точке. Отслеживайте движения людей, не переводя глаза. Это упражнения полезно для тех, что часто ездит по оживленным улицам, потому что учит видеть других участников движения, не отводя взгляд от дороги. 3. Постарайтесь посмотреть фильм, глядя в угол экрана телевизора. Это научит вас лучше ездить в группе. Вы сможете сфокусироваться на дороге перед ведущим мотоциклом, отслеживая его положение периферийным зрением. 4. Возьмите книгу, резко откройте ее и мгновенно закройте. Что вы успели прочесть? Сколько картинок вы успели увидеть? Это упражнение помогает научиться быстро усваивать информацию, что особенно полезно при выезде на оживленную улицу и проверке ситуации сзади с помощью зеркал или взгляда через плечо. Вы должны научиться видеть как можно больше за минимальное время. Конечно, если обернуться и не спеша все рассмотреть, вы увидите больше, но есть ли у вас такая возможность в плотном трафике?
Выполняйте эти четыре упражнения почаще и ваше периферийное зрение улучшится, а вместе с ним улучшатся и ваши навыки вождения. Или вот еще упражнение по укреплению мышц глаз для тех, кому много приходится сидеть за компьютером. Поставьте ладони друг к другу и переплетите пальцы рук. Теперь необходимо выпрямить и сомкнуть оба указательных пальца; так же выпрямите и сомкните большие пальцы образовав прямой угол между указательными и большими пальцами. Должен получиться “пистолет”. Пойдите на балкон или подойдите к окну (при условии, что там можно смотреть вдаль), поставьте локти рук на подоконник, обопритесь подбородком на большие пальцы, а носом слегка касайтесь поднятых вверх указательных. Кончики указательных пальцев должны быть на уровне глаз или чуть ниже. Ну а теперь выполняйте само упражнение: попытайтесь сфокусироваться на кончиках указательных пальцев и старайтесь удержать взгляд как можно дольше; теперь расслабьте взгляд и посмотрите как можно дальше; через 3-4 секунды опять сфокусируйтесь на кончиках пальцев, задержите взгляд на 3-4 секунды и снова посмотрите вдаль. Выполнение этого упражнения по 3-4 минуты хотя бы несколько раз в неделю значительно поможет укрепить Ваше зрение.
Конечно следует время от времени посещать тренажерные залы и уделять внимание укреплению мышц торса (особенно спины), рук и ног. Если у Вас слабая спина, то Вы постоянно будете “висеть” на руле, что очень не желательно! Ваши руки не должны быть напряжены: руль - это не штанга! При правильной посадке локти должны свободно двигаться, т.е. Вы не должны опираться на руль всей своей массой. Поэтому тут очень важна сильная спина. Даже если в спортзал ходить нет возможности, то очень простое упражнение можно выполнять и дома: Лягте животом на пол (предварительно подложив под таз большое полотенце или маленькую подушечку - для уменьшения давления на лобковую кость), ступни ног необходимо заблокировать (можно попросить кого-нить подержать или сесть на голени; использовать выступ кровати или дивана как упор) и начните подъем корпуса вверх (как бы прогибаясь назад) как можно выше используя только мышцы спины. Руки при этом можно держать по бокам (если такое упражнение тяжеловато для Вас); за головой или рядом с ней для увеличения нагрузки. Выполняйте 3-4 подхода по максимальному количеству раз. Через несколько регулярных тренировок Вы заметите, что теперь получается прогибаться значительно больше и выполнять большее количество повторений. Не ленитесь, крепкая спина - это еще и красиво.
Делайте небольшой комплекс упражнений перед каждой поездкой, особенно если ехать придется долго. Медленно наклоните голову влево-вправо несколько раз, сделайте несколько медленных круговых движений головой; сделайте несколько вращательных движений руками и наклонов туловища вперед-назад и влево-вправо; покрутите тазом и сделайте несколько приседаний – все это увеличит приток крови к мышцам, которые будут почти неподвижны во время движения на мотоцикле. Если затекают руки, то используйте моменты остановок на светофорах чтоб их немного размять. И если во время долгого путешествия начинает накатывать усталость – остановись на обочине минут на 5-10. Немного походить, или попрыгать для восстановления кровообращения в ногах и спине, да и стаканчик горячего кофе или чаю тоже не помешает. Лучше потратить пять минут на восстановление подвижности на обочине, чем потом долгие недели на послеаварийную реабилитацию в больнице.
Еще, что хотелось бы порекомендовать - включить в список физических упражнений тренировку кувырков. Т.к. часто при highside (перелете через руль, например в результате лобового столкновения или из-за сноса заднего колеса с последующим выпрямлением мотоцикла) и выполнения “полета шмеля” (как часто говорят ) человек будет лететь кубарем по поверхности. Вот тут умение правильно кувыркаться и группироваться будет очень полезным.
Yamaha R1 с новой электронной коробкой Yamaha R1 с новой электронной коробкойYamaha R1 будет оснащаться электронной коробкой передач, вслед за суперклассовыми моделями "Хонда".
На мотоцикле R1 от Yamaha в ближайшем будущем появится коробка передач с электронным контрольным узлом и двойным сцеплением.
В сравнении с электронной коробкой от Хонды модель ямахи получилась попроще. Если у "Хонды" один вал пущен внутри другого, то у "Ямахи" оба входящих вала в два раза короче стандартного вала в обычной коробке с одним сцеплением. Второе сцепление расположено с обратной стороны коробки передач и забирает момент с другого конца вала.
Коробка "Ямахи" получились проще "хондовской", но и более громоздкой - из-за рабочей площади со второй стороны она увеличивается в ширину.
Несмотря на то, что никаких фотографий системы не опубликовано, детализированные патенты "Ямахи" позволяют предполагать, что это очень хорошая идея. Инженеры компании трудятся над этой системой уже 3 года, а сама система всячески "пиарится" рекламщиками "Ямахи" как отличное преимущество при получения наилучшей сбалансированности мотоцикла. Эта технология может стать стандартом в ближайшем будущем для ведущих моделей компании.
СРОЧНО УГНАЛИ R6 B ночь с 24 сентября на 25 со стоянки игнали R6.(парк победы) Цвет красно-белый. Особые приметы: 1.Укороченный глушитель Acropovic. 2.Нижняя часть хвоста обтянута карбоном. 3.Светодиодный стопарь. 4.Цепь и звезда(52) золотого цвета. За любую инфу.буду благодарен ($) т.8(925)772 01 36 http://www.r6-club.ru/forums/index.php?showtopic=9260
За и Против подскажите какие недостатки и какие плюсы R1 2004-05 года? Дико хочу взять, да только пугают тем что ненадежная машина, коробка слабая, вторая вылетает и рама хилая, мол при падениях ведет...
все зависит от первого владельца(((рама и общая геометрия отменные а падения это как повезет то что касается коробки часто слышу в инете и только один раз столкнулся в жизни на модели 2003 но первый хозяин был полный идиот((так что внимтельно смотри перед покупкой и если есть сомнения обратись к спецам
Нравится ли Вам Микроблог в группе? Лично мне нравится тем что можно отвечать на записи на стене и писать от группы а не от себя. Но не нравится тем что темы для осуждений справа и нельзя голосование сделать на главной странице группы :(
Мой голос это мне одинаково как с Микроблогом и как без.
Микроблог + 1. Удобное общение на стене группы. 2. Возможность писать от лица группы а не от своего аккаунта.
Микроблог - 1. Темы справа и мало заметны. 2. Нет возможности поместить на главной странице голосование. 3. Слегка не удобно привыкнуть к меню группы с микроблогом.
slip-on yoshimura rs-5 carbon Продается совершенно новая труба в полном комплекте все запечатано. Для Kawasaki ninja zx6r 2007-2008 г.Цена вопроса 15 к Москва. 8-925-802-84-54 Андрей.
Нужна помощь Худову Денису!!! Ночью с 07.10 на 08.10 Денис (дрозд) на Honda CBR1100XX стоял на светофоре возле бульвара Перова (авто рынок). Внезапно сзади на большой скорости в него врезался БМВ темного цвета. Протощив Дениса 750 метров по асвальту, БМВ скрылось с места аварии. Врачи ничего утешительного сказать немогут, у парня шансов выжить 50 на 50.
Требуется любая помощь в поисках БМВ! На месте аварии найден номерной знак АА7727IK, который позже пропал с места преступления. Знак успели сфотографировать.
Срочно требуется помощь: нужны знакомые в ожоговом центре в Киеве!
Состояние Дениса очень тяжелое.Обширные и очень глубокие раны. Он сейчас на аппарате. Его держат на очень сильном обезболивающем и под постоянным наркозом. ============================================== Кровь можно сдавать с понедельника по четверг с 9 до 12. По тому же адресу в ожоговом центре, Краковская 13. Кровь можно сдавать любую! Потом для Дениса ее поменяют именно на вторую. При себе обязательно иметь паспорт. Там не забудьте сказать, что кровь сдаете Худову Денису!
НЕОБХОДИМЫ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ!!! Номер карточки для помощи Денису:
Обзор мотоцикла Yamaha YZF-R125 2008-2010 Для тех кто мечтает об YZF-R1 и нет опыта можно для начала YZF-R125 В 2004 году компания Honda выпустила мотоцикл CBR125R, который продавался лучше, чем старшие модели. В то же самое время у Yamaha была большая брешь в модельному ряду. Они поняли свою ошибку и устранили ее в 2008 году, выпустив мотоцикл Yamaha YZF-R125, который в сравнении с CBR125R немного мощней и тяжелей, а также внешне сильно похож на YZF-R6.
Инженеры Yamaha специально для YZF-R125 разработали новый двигатель с более длинным ходом поршня, чем у других мотоциклов, для достижения больше крутящего момента в 12 Нм. Конечно, в сравнении со зверьком Aprilia RS 125 мотоцикл YZF-R125 слабей и медленней, предельная скорость всего-то 120 км/ч.
По всем параметрам байк Yamaha подходит для удовлетворения потребностей новичков. Для мотоцикла, который стоит менее 6700$, имеет нерегулируемую подвеску и стальную раму, Yamaha YZF-R125 очень хорош. Он хорошо управляется как на извилистых дрогах, так и в городе.
Самые большие плюсы Yamaha YZF-R125: тормоза Brembo и подвесной глушитель GP-стиля. Кузов и размеры мотоцикла подобны YZF-R6, то есть мотоцикл примерно такой же удобный, подножки не слишком высокие, клипоны стоят на вершине вилки. Высота по седлу в пределах нормы, но маленьким байкерам может более удобным показаться посадка на Honda CBR125R. Мотоцикл Yamaha YZF-R125 производится в Европе, поэтому особых проблем с качеством быть не должно.
Что касается цены, то Yamaha YZF-R125 (6700$) занимает золотую середину между Honda CBR125R (около 4000$) и Aprilia RS 125 ($7400). Собственно Yamaha и по рабочим характеристикам находится между этими двумя байками.
Технические характеристики Yamaha YZF-R125 (2008-2010)
• Максимальная скорость: 120 км/ч • Мощность: 14.6 л.с. • Крутящий момент: 12 Нм • Вес: 127 кг • Высота по седлу: 818 мм • Топливный бак: 13.8 литров • Средний расход топлива: 4.5 литра на 100 км • Двигатель: 124 см3, четырехтактный, 4 клапана, жидкостное охлаждение • Коробка передач: 6 скоростей • Передний тормоз: Brembo, диск 292 мм, суппорт с 2 поршнями • Задний тормоз: диск 230 мм, суппорт с 1 поршнем • Передняя шина: 100/80-17 • Задняя шина: 130/70-17
Давление в шинах мотоцикла! Кто-то использует импортные шины, а катается на импортных мотоциклах. И каждому известно как зачастую их создатели забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык, что безусловно является дискриминацией. Но мы отложим жалобы в комитет по защите прав потребителей (хотя конечно не мешало бы), а расскажем Вам как перевести незнакомые аббревиатуры типа “psi”, “bar” и прочие выражения в простые и понятные каждому ручному насосу атмосферы.
Для того, чтобы как-то облегчить накачивание колеса мотоцикла до 42 psi, ниже приведены некоторые данные. Если нет инструкции изготовителя, следует иметь в виду, что моторезина, как правило, накачивается до более высоких значений, чем автомобильная - до 2.5 - 3 атмосфер.
Если инструкции изготовителя мотоцикла есть, то все просто. Вот перевод основных величин измерения давления в шинах:
1 атмосфера =
* 103.32 kPa (килопаскалей); * 0.10332 mPa (мегапаскалей); * 14.696 PSI (фунтов на квадратный дюйм); * 10333 kg/m2 (килограмм на кв.метр); * 1.0333 kg/cm2 (килограмм на кв.см); * 1.0133 BAR (мегабар).
Таким образом, к примеру, 42 psi - это наши родные 2.85 атмосферы.
Техническое обслуживание мотоцикла! Небольшие затраты времени, требуемого обслуживания - одно из основных положительных качеств мотоцикла. Но приведенные в заводских инструкциях длинные перечни ежедневных и в разные сроки выполняемых работ создают впечатление, что мотоциклист должен тратить на уход за мотоциклом много времени.
Большой объем различных регулировочных и проверочных работ должен выполняться полностью, однако для выполнении всех работ требуется много времени только в том случае, если мотоцикл используется несколькими водителями. В этом случае, перед передачей мотоцикла новому водителю, обслуживающий механик должен ежедневно производить разнообразную проверку всех механизмов мотоцикла, отнимающую много времени. Но когда мотоцикл закреплен за одним лицом, время обслуживания сокращается до минимума. Езда - лучшая проверка исправности механизмов мотоцикла. Если мотоцикл работает совершенно исправно, то отпадает необходимость ежедневной проверки перед выездом на мотоцикле.
Перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки объем работ относительно велик. Необходимо выполнять следующее:
* налить топливо в бак и проверить, поступает ли оно в карбюратор и нет ли где-нибудь течи. Проверить, проходит ли воздух через отверстие в пробке бака. Впоследствии такая проверка требуется очень редко, 2-3 раза в год; * проверить уровень масла и плотность закрепления спускных пробок в картерах - двигателя (четырехтактного), коробки передач, редуктора задней передачи. Убедиться в наличии смазки в передней вилке, цилиндрах подвески заднего колеса и воздухоочистителе; * убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена, а генератор, лампы в фаре и заднем фонаре и электрический звуковой сигнал исправны; * проверить затяжку резьбовых соединений осей колес, головки цилиндра и карбюратора, креплений прицепной коляски. Желательно проверить все доступные резьбовые соединения (гайки или болты крепления головки следует закручивать только на “холодном” двигателе); * отрегулировать натяжение цепи заднего колеса; * проверить давление воздуха в шинах, действие тормозов и сцепления; * проверить комплектность и пригодность инструмента; * пустить и прогреть двигатель, прослушать его работу.
Во время обкатки несколько раз проверяют и, если требуется, дополнительно подтягивают крепление ослабевших резьбовых соединений, регулируют подшипники рулевого стержня, тросы управления, тормоза, подтягивают цепь заднего колеса.
Перед выездом, если накануне при возвращении к месту стоянки мотоцикл работал вполне исправно, необходимо выполнить следующие работы (на их выполнение потребуется не более 10 мин.):
* осмотреть шины, цепь заднего колеса и пол под мотоциклом, на котором могут появиться следы подтекания смазки и топлива; * проверить запас топлива; * перед пуском двигателя, нажав на кнопку электрического сигнала, по его звучанию убедиться в заряженности аккумуляторной батареи.
Если при нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо вытекает с обычной интенсивностью, двигатель пускается без затруднений, нет постороннего, вызывающего опасение шума при работе двигателя и число оборотов коленчатого вала при перемещениях ручек управления дросселя карбюратора и (опережения зажигания) изменяется нормально - можно отправляться в дорогу.
После возвращения на место стоянки мотоцикл надо вымыть. При мытье водой из шланга под большим напором нельзя направлять струю на карбюратор, провода, свечи и катушку зажигания, недостаточно герметичные реле-регулятор напряжения или коробку электроприборов. Карбюратор после этого приходится разбирать для удаления воды. Непросохшая катушка, провода и свечи зажигания могут отказать при пуске двигателя, а другие электроприборы вследствие окисления контактов перестают работать. Во время мытья и тщательного обтирания каждой части мотоцикла ветошью обычно легко можно выявить различные поломки деталей, ослабление закрепления резьбовых и иных соединений и другие повреждения, которые подолгу остаются не обнаруженными при поверхностных осмотрах. Поэтому не следует поручать мытье и обтирание не знакомым с мотоциклом лицам.
Один раз в неделю или примерно через 500 км пробега требуется выполнить следующие работы:
* проверить, если это необходимо, давление воздуха в шинах манометром; * проверить и, если требуется, подтянуть цепь заднего колеса; * проверить наличие в механизмах масла в соответствии с указаниями по смазке; * проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее; * устранить возникшие неисправности и выполнить требующиеся регулировочные, крепежные и иные работы.
Если какие-либо гайки или другие резьбовые соединения произвольно отвертываются, например, у крепления щитка заднего колеса, глушителя, номерного знака, у оси переднего колеса, то необходимо дополнительно закрепить эти резьбовые соединения одним из следующих способов: подобрать гайку, плотно подогнанную по резьбе болта; поставить гайку с контргайкой; применить звездообразную или иного типа контрящую шайбу; просверлить отверстие в болте для коронной гайки со шплинтом и т.п.; Во всяком случае целесообразно устранить необходимость систематической проверки затяжки тех резьбовых соединений, в отношении которых заведомо известно, что они могут произвольно отвернуться.
После пробега каждой тысячи километров в дополнение к работам, выполняемым после пробега 500 км, осуществляют предусмотренные обычно инструкцией завода-изготовителя профилактический осмотр и обслуживание следующих деталей и механизмов мотоцикла: карбюратора и бензоотстойника, воздухоочистителя, свечей зажигания , прерывателя, распределителя, генератора, аккумуляторной батареи, электрической проводки, подшипников рулевого стержня, подшипников колес, тормозных колодок, спиц колес. Также смазывают узлы, оборудованные пресс-масленками, и выполняют очередные смазочные работы.
В заключение производят окончательную регулировку двигателя, состоящую из проверки установки зажигания, регулировки карбюратора, проверки работы двигателя на холостом ходу и во время движения мотоцикла.
Техническое обслуживание в течение всего срока службы мотоцикла следует выполнять с учетом мероприятий, предусмотренных контрольным осмотром перед выездом, ежедневным обслуживанием, первым и вторым техническими осмотрами, изложенными в инструкции завода-изготовителя мотоцикла.
По инструкциям изготовителей рекомендуется выполнять смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и иные работы по уходу за мотоциклом через 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.мотоциклом через 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.
Регулировка подвески мотоцикла! Множество возможностей регулировки подвески на современных мотоциклах приводит многих мотоциклистов в замешательство и они зачастую не могут решить с чего начать. Данная статья поможет Вам в вопросе регулировки подвески мотоцикла.
Будем рассматривать четыре основных параметра: пружина, рост мотоциклиста и две регулировки амортизатора мотоцикла - сжатие и отбой.
Первое правило, которого нужно всегда придерживаться - установить точку отсчета для всех изменений, которые вы произвели. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Их можно найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла (если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков). После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески мотоцикла. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас большие шансы, что ни чего не получится.
Первое, что Вы должны сделать - это установить “свободный ход подвески”. Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо мотоцикла от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу экипировку (куртку, шлем, боты, бандану…), сядьте на мотоцикл и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего - это и есть “свободный ход подвески”. Есть правило - от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для “свободного хода подвески”, что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш мотоцикл обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно “свободного хода подвески”.
Но большинство спортивных мотоциклов оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего “свободного хода подвески”. Это заканчивается тем, что подвеска получается слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения - результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим мотоциклом дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального “свободного хода подвески” для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.
Далее - развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы мотоцикл управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.
В завершение нужно произвести настройку амортизаторов, но они - лишь малая часть в системе общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и, вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.
Потому установите общее число возможных регулировок, не забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем, изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвески, изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается изменение того или иного параметра на работе всей системы в целом. Дальше будет сложнее…
Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого “общепринятого опыта”, но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой. Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях.
Как наклонятся в повороте! Новичок старается сохранить вертикальное положение мотоцикла по двум причинам: он боится, помня свое первое падение, которое произошло на малой скорости в крутом повороте (если еще и на тормоза тогда по глупости надавил) или он считает, что у двигателя не хватит тяги на низах и мотоцикл завалится на малой скорости потому, что заглохнет мотор.
Двигатели глохнут или потому что они холодные, а подсос вытянуть забыли или поленились вытянуть как надо, или на горячую - если холостые выставлены слишком низко. Вывод: на холодном двигателе нельзя практиковаться выполнять повороты на малой скорости. Грамотный мотоциклист чувствует, когда его движок может раскручиваться под нагрузкой без опасности заглохнуть. Иначе при развороте приходится концентрироваться на движениях ручки газа вместо того, чтобы держать равновесие.
Чтобы развеять страхи новичков при наклоне мотоцикла в повороте, приведем примеры - теоретический и практический.
Представьте себе предмет с низко расположенным центром тяжести. Вообразите, что Вы держите в руке швабру с насаженным на нее с одного конца шаром для боулинга. Ваша рука посередине ручки, швабра - вертикально, шаром вверх. Насколько Вы сможете отклонить ее от вертикали, удерживая одной рукой? Конечно - нужно держать ее почти вертикально, шар-то тяжелый и находится наверху, стоит ему отклониться хотя бы немного вбок и он утянет за собой всю швабру. А теперь перевернем швабру шаром вниз, поставим шар на пол и попробуем еще раз. Оказывается, что теперь ручка швабры может отклоняться от вертикали довольно далеко, и вернуть ее в вертикальное положение не составляет особого труда. Вот в этом и смысл низко расположенного центра тяжести.
От теории переходим к практике: ученики двигаются на мотоцикле прямолинейно, стоя на подножках. При этом они покачивают мотоциклы влево-вправо подобно маятнику, не поворачивая при этом руль, и стараются, чтобы головы оставались на прямой линии. Мотоциклы как бы пляшут под ними, а туловище вместе с головой сохраняет максимально вертикальное положение. Несмотря на “пляску”, мотоциклы сохраняют почти прямолинейное движение, и вероятность падения полностью отсутствует, потому что для этого центр тяжести находится недостаточно высоко, и ученики видят это на личном примере.
Многие из нас в повороте любят наклоняться вместе с мотоциклом. И получается, что новичка обычно легче научить проходить вираж - они охотнее, без опаски наклоняют мотоцикл, если сами при этом сохраняют как можно более вертикальное положение. Поэтому после того, как новичок освоил первое несложное упражнение - раскачку, сидя в седле и удерживая голову на воображаемой прямой - ему нужно усложнить упражнение и теперь выполнить поворот исключительно за счет наклона мотоцикла, продолжая сохранять вертикальное положение тела. Важно, при выполнении этого упражнения, держать голову вертикально в том же самом положении, что и при движении по прямой - то есть “чтобы положение линии горизонта относительно линии глаз оставалось неизменным”.
Это может показаться странным, но именно так многим бывает легче привыкнуть к мотоциклу и преодолеть инстинктивный страх перед поворотом. После нескольких кругов они сами начинают удивляться тому, как сильно им удалось накренить мотоцикл, сумев удержать голову в том же положении. Но нужно продолжать тренировку, постепенно увеличивая угол наклона до тех пор, пока фактически не начнете отталкивать руль в сторону от себя на расстояние вытянутых рук. При этом голова сохраняет почти вертикальное положение, а мотоцикл наклоняется в повороте все сильнее и сильнее. Со временем выполнять это упражнение становится все легче и легче.
Теперь о наклоне мотоцикла и плавному развороту в ограниченном пространстве, например, на парковке. Новичок находится на мотоцикле с работающим двигателем и поворачивает руль последовательно до упора сначала налево, затем направо. Из любого из этих положений он может тронуться и начать движение. Это может быть страшно, но лишь поначалу - со временем привыкаешь и это получается само собой.
Методика трогания с места с полностью вывернутым вбок рулем отрабатывается многократно, со стартом в обоих направлениях, вплоть до достижения автоматизма.
Когда Вы научитесь выполнять это упражнение - на парковке для Вас проблем не будет. Остановка, руль повернут в сторону до упора, трогание с места. А теперь попробуйте, насколько быстро при таком трогании Вы сможете поставить ноги на подножки? И если предыдущее упражнение отработано правильно, то сами того не замечая, Вы просто слегка наклоните мотоцикл, моментально поставите ноги на подножки еще в статике, не начав движения, и плавно тронетесь с места. Теперь Вы сможете развернуться в любом самом узком месте, насколько это позволяют ограничители руля. Самое главное - не забывайте, что если в этот момент нажать на тормоза, то падение неизбежно!!! Медленный поворот и торможение - вещи несовместимые. Не нужно бояться падений на малой скорости. При просмотре видеозаписей мотогонок можно увидеть, что в виражах гонщики почти не наклоняют головы, и что если мотоцикл движется со скоростью более 20 миль/час (32 км/ч), то можно вполне безопасно наклонять его в повороте вплоть до касания асфальта подножками. Нужно раз и навсегда вбить себе в голову, что если у тебя появляется ощущение, что в этом повороте дальше наклонять мотоцикл уже нельзя, то самое время наклонить его еще больше с одновременным увеличением подачи топлива (не закрывать ручку газа!!!!).
Еще раз - о применении тормозов на малой скорости при маневрировании в ограниченном пространстве надо забыть. За равновесие мотоцикла и управление им на малых скоростях в указанных ситуациях отвечает не правая рука, а левая — сцепление. Нужно научиться “играть” сцеплением и регулировать скорость движения за счет проскальзывания пакета дисков, и таким образом понять, что это более надежный способ выдержать желаемую траекторию при медленной езде! При наклоне мотоцикла (подразумевается, что Вы наклоняете его для поворота) надо забыть о тормозах, иначе Вы его обязательно завалите, а перед торможением для полной остановки мотоцикл необходимо предварительно выровнять!!!
Общая суть в том, что и на малых скоростях мотоциклы легко управляются при условии наличия правильных навыков. И при достаточных тренировках, наклон в повороте, из пытки превращается в увлекательное и нормальное, контролируемое действие.
На мотоцикле по городу! Советы для тех, кто только что начинает ездить на мотоцикле. Для начала нужно привыкнуть соблюдать правила дорожного движения (ПДД), Ваша безопасность напрямую зависит от соблюдения правил, как в физическом, так и в юридическом плане. Некоторые водители уверены, что ПДД не являются абсолютной правдой жизни и считают, что их не только можно, но и нужно нарушать. Потому, на самом деле, вероятно стоит соблюдать и учитывать не только ПДД, но и характерные особенности движения на вашей территории.
Если в вашем городе принято из крайнего правого ряда поворачивать налево, то стоит учитывать эту особенность автомобилистов.
Предполагается, что безопаснее всего (как на автомобиле, так и на мотоцикле) передвигаться со скоростью, на 20% превышающую скорость основного потока. В этом случае зона, которую необходимо контролировать, сужается до сектора впереди себя.
Езда по городу требует от вас предельного внимания. Если вы водите и автомобиль, то помните: сколько раз вам в стекло влетал камень от впереди идущей машины, сколько раз вы задевали за чужие зеркала, сколько раз вы слегка касались своей машиной чужую… и более серьезные аварии (требующие в последствие ремонта автомобиля). А теперь проиграйте в голове все эти ситуации с одним только изменением - вы попали в них на мотоцикле. Камень от машины попал в ваш шлем (надеюсь вы его одели). Вместо легкой помятости крыла - открытый перелом колена. Вместо пробитого радиатора при ударе о впереди стоящую машину - сотрясение мозга, перелом позвоночника. Вам все еще хочется кататься на мотоцикле ?
Для мотоцикла очень важно состояние дорожного покрытия. Если открытый люк для автомобиля - это гнутый диск и/или ремонт подвески, а если Вы на мотоцикле, то красоте вашего полета позавидуют каскадеры (только падают они на подготовленные площадки, а вы нет). Очень сильно поведение мотоцикла зависит от установленной резины, температуры воздуха, влажности дорожного покрытия.
На обычной, дорожной резине типа Michelin Hi Sport, Michelin Pilot sport, проблемы со сцеплением с дорогой начинаются уже при температуре ниже 10-12 градусов в сухую погоду. Проблемы выражаются в увеличении тормозного пути, ощущение легкого проскальзывания в повороте, некоторого виляния задом при разгоне. В любом случае, чем ниже температура , тем больше вниманию надо уделать прогреву резины, тем плавнее надо все делать. Думаю, что если температура упала ниже 5 градусов, можно считать, что едешь по льду. Особенно стоит быть внимательным в межсезонье, когда очень велика разница между дневной температурой и утренней/вечерней. Стоит так же учитывать, что нас больше волнует температура поверхности дороги. Так, при 10 градусах воздуха и ярком солнце, температура дорожного полотна может быть выше температуры воздуха и сцепление будет лучше. С другой стороны, при такой же температуре и холодном ветре и отсутствии солнца, температура полотна будет ниже. Со временем вы начнете чувствовать дорожное покрытие, но помните, известно много случаев, когда человек падает именно из-за проблем с недогревом колес.
Грязь (песок, масло…) - на прямой дороге, при равномерном движении это еще можно пережить. Но не дай бог что-то, что резко ухудшает сцепление с дорогой попадется вам в повороте. Окажитесь на земле и пискнуть не успеете. Аналогично при торможении. Если в нормальных условиях мотоцикл очень эффективно тормозит, то попадание на грязные участки дороги при торможении с большой вероятностью приведет к падению.
Среди мест, с повышенной вероятностью загрязнения дорожного полотна стоит отметить: перекрестки, заправки, выезды со стройплощадок и автобаз, места аварий, разделительные полосы, места ремонтов дорог и другие.
В дождь ездить вполне можно. Это начинаешь понимать посмотрев (или приняв участие в) дождевые гонки. Стоит только учитывать, что сцепление с мокрой дорогой сильно хуже чем с сухой. Кроме этого, из за воды охлаждается резина, что так же приводит к ухудшению сцепления.
Будьте особенно осторожны на разметке, трамвайных путях, полосах движения, примыкающих к газонам, гудроновых полосах, лужах, местах со снятым и свежим асфальтом и всех потенциально опасных местах, который были описаны ранее. Стоит так же учитывать, что в дождь ухудшается видимость для водителей автомобилей - они становятся более опасны. Вообще, для того, чтобы нормально ездить в дождь стоит потренироваться на треке в мокрую погоду. Незабываемые ощущения вам гарантированны. Стоит так же помнить, что разная резина ведет себя по разному.
О резине можно говорить долго, но вот несколько основных вещей.
Резина должна быть в хорошем состоянии, с нормальным давлением и подходящая для данного вида использования мотоцикла. Если вы преимущественно катаетесь по городу, то не стоит использовать гоночную резину (слики и резины с индексами race, soft, supersoft, race soft и так далее). Все дело в том, что мало того, что гоночая резина быстрее изнашивается, она обычно приспособлена для более узкого диапазона температур, рабочих давлений и “мест использования”. Например, гоночая резина делается специально так, чтобы улучшить стабильность в поворотах с максимальным углом наклона мотоцикла и максимальной скоростью. При этом, теряется некоторая стабильность при движении по прямой. Гоночная резина обычно делается с меньшим протектором, что приводит к лучшему сцеплению с дорогой на чистой и сухой трассе, но резко ухудшает ее свойства при езде по городу в сырую погоду. Кроме того, некоторые составляющие гоночной резины очень быстро испаряются, что приводит к ухудшению ее сцепных свойств.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
посоветуйте какой комбез лучше взять???где будет выгодней?
что за шлем? за ранее спасибо! http://vkontakte.ru/photo-14273361_183314262
У меня и ищо у одного члена етой групи возник спор) Что луче и чи зависит вибор од цени) Спор возник по етой фотке http://vkontakte.ru/photo-14273361_184075022
Много кому лень будет заходить смотреть фото и разбираться !)
Я ,конечно, за спорт.
если покупать Yamaha R1 без красного ключа, чем это чревато?
А у меня смарт Nokia, который работает как 3G модем, так что интернет у меня и на смарте, и на компе, могу и к ноутам при необходимости подключаться... Короче последний вариант!)
Группе уже почти год, я стараюсь что бы вам в ней было интересно)
Да и всю любовь к Yamaha R1 держу в группе.
единственная живая группа по р1, автору - респект и уважуха.
на мото ежжу давненько.
сначала на явах ездил, потом на ижах.., потом на рфке, бандите - теперь купил себе р1. всю жизьн без экипа гонял. тока в шлеме. ..падал.. больно.. ломался... вот терь подумал купить экп. - тока вот незнаю что да где да как подскажите чтонибудь разумное?
живу и катаюсь в Питере. по городу
- на экипе не советовал бы экономить)
alpinestars \ icon бери, бест фирмы.
Во время движения на мотоцикле основное, что надо постоянно делать это визуально контролировать ситуацию: состояние дороги, поведение на дороге участников движения, а так же следить за ситуацией в придорожной полосе (дети, пешеходы, собаки и т.д.). Тут основным органом чувств являются глаза. Имеются несколько рекомендаций в случае если Ваше зрение не 100% и Вы носите очки.
Если нет возможности сделать лазерную операцию по коррекции зрения, то, желательно, обзавестись контактными линзами, так как при аварии есть вероятность повредить глаза разбитым стеклом от очков. Да и носить очки в “интегральном” шлеме не очень удобно.
Периферийное зрение очень важно для мотоциклистов и его можно развить при помощи выполнения не сложных упражнений, описанных ниже. Выполните следующие упражнения, чтобы оценить свое периферийное зрение и выполняйте их почаще, чтобы его улучшить:
1. Идите по тротуару, глядя строго вперед, и считайте трещины в асфальте. Это упражнение важно для всех мотоциклистов, потому что учит собирать информацию (считать трещины) не отрывая взгляд от дороги.
2. Глядя на толпу, сфокусируйте взгляд на одной точке. Отслеживайте движения людей, не переводя глаза. Это упражнения полезно для тех, что часто ездит по оживленным улицам, потому что учит видеть других участников движения, не отводя взгляд от дороги.
3. Постарайтесь посмотреть фильм, глядя в угол экрана телевизора. Это научит вас лучше ездить в группе. Вы сможете сфокусироваться на дороге перед ведущим мотоциклом, отслеживая его положение периферийным зрением.
4. Возьмите книгу, резко откройте ее и мгновенно закройте. Что вы успели прочесть? Сколько картинок вы успели увидеть? Это упражнение помогает научиться быстро усваивать информацию, что особенно полезно при выезде на оживленную улицу и проверке ситуации сзади с помощью зеркал или взгляда через плечо. Вы должны научиться видеть как можно больше за минимальное время. Конечно, если обернуться и не спеша все рассмотреть, вы увидите больше, но есть ли у вас такая возможность в плотном трафике?
Выполняйте эти четыре упражнения почаще и ваше периферийное зрение улучшится, а вместе с ним улучшатся и ваши навыки вождения.
Или вот еще упражнение по укреплению мышц глаз для тех, кому много приходится сидеть за компьютером.
Поставьте ладони друг к другу и переплетите пальцы рук. Теперь необходимо выпрямить и сомкнуть оба указательных пальца; так же выпрямите и сомкните большие пальцы образовав прямой угол между указательными и большими пальцами. Должен получиться “пистолет”. Пойдите на балкон или подойдите к окну (при условии, что там можно смотреть вдаль), поставьте локти рук на подоконник, обопритесь подбородком на большие пальцы, а носом слегка касайтесь поднятых вверх указательных. Кончики указательных пальцев должны быть на уровне глаз или чуть ниже. Ну а теперь выполняйте само упражнение: попытайтесь сфокусироваться на кончиках указательных пальцев и старайтесь удержать взгляд как можно дольше; теперь расслабьте
взгляд и посмотрите как можно дальше; через 3-4 секунды опять сфокусируйтесь на кончиках пальцев, задержите взгляд на 3-4 секунды и снова посмотрите вдаль. Выполнение этого упражнения по 3-4 минуты хотя бы несколько раз в неделю значительно поможет укрепить Ваше зрение.
Даже если в спортзал ходить нет возможности, то очень простое упражнение можно выполнять и дома: Лягте животом на пол (предварительно подложив под таз большое полотенце или маленькую подушечку - для уменьшения давления на лобковую кость), ступни ног необходимо заблокировать (можно попросить кого-нить подержать или сесть на голени; использовать выступ кровати или дивана как упор) и начните подъем корпуса вверх (как бы прогибаясь назад) как можно выше используя только мышцы спины. Руки при этом можно держать по бокам (если такое упражнение тяжеловато для Вас); за головой или рядом с ней для увеличения нагрузки. Выполняйте 3-4 подхода по максимальному количеству раз. Через несколько регулярных тренировок Вы заметите, что теперь получается прогибаться значительно больше и выполнять большее количество повторений. Не ленитесь, крепкая спина - это еще и красиво.
Делайте небольшой комплекс упражнений перед каждой поездкой, особенно если ехать придется долго. Медленно наклоните голову влево-вправо несколько раз, сделайте несколько медленных круговых движений головой; сделайте несколько вращательных движений руками и наклонов туловища вперед-назад и влево-вправо; покрутите тазом и сделайте несколько приседаний – все это увеличит приток крови к мышцам, которые будут почти неподвижны во время движения на мотоцикле. Если затекают руки, то используйте моменты остановок на светофорах чтоб их немного размять. И если во время долгого путешествия начинает накатывать усталость – остановись на обочине минут на 5-10. Немного походить, или попрыгать для восстановления кровообращения в ногах и спине, да и стаканчик горячего кофе или чаю тоже не помешает. Лучше потратить пять минут на восстановление подвижности на обочине, чем потом долгие недели на послеаварийную реабилитацию в больнице.
Еще, что хотелось бы порекомендовать - включить в список физических упражнений тренировку кувырков. Т.к. часто при highside (перелете через руль, например в результате лобового столкновения или из-за сноса заднего колеса с последующим выпрямлением мотоцикла) и выполнения “полета шмеля” (как часто говорят ) человек будет лететь кубарем по поверхности. Вот тут умение правильно кувыркаться и группироваться будет очень полезным.
РЕКОМЕНДУЮ РЕГУЛЯРНО РАЗРАБАТЫВАТЬ РУКИ ПАУЭРБОЛОМ
Yamaha R1 с новой электронной коробкойYamaha R1 будет оснащаться электронной коробкой передач, вслед за суперклассовыми моделями "Хонда".
На мотоцикле R1 от Yamaha в ближайшем будущем появится коробка передач с электронным контрольным узлом и двойным сцеплением.
В сравнении с электронной коробкой от Хонды модель ямахи получилась попроще. Если у "Хонды" один вал пущен внутри другого, то у "Ямахи" оба входящих вала в два раза короче стандартного вала в обычной коробке с одним сцеплением. Второе сцепление расположено с обратной стороны коробки передач и забирает момент с другого конца вала.
Коробка "Ямахи" получились проще "хондовской", но и более громоздкой - из-за рабочей площади со второй стороны она увеличивается в ширину.
Несмотря на то, что никаких фотографий системы не опубликовано, детализированные патенты "Ямахи" позволяют предполагать, что это очень хорошая идея. Инженеры компании трудятся над этой системой уже 3 года, а сама система всячески "пиарится" рекламщиками "Ямахи" как отличное преимущество при получения наилучшей сбалансированности мотоцикла. Эта технология может стать стандартом в ближайшем будущем для ведущих моделей компании.
B ночь с 24 сентября на 25 со стоянки игнали R6.(парк победы)
Цвет красно-белый.
Особые приметы:
1.Укороченный глушитель Acropovic.
2.Нижняя часть хвоста обтянута карбоном.
3.Светодиодный стопарь.
4.Цепь и звезда(52) золотого цвета.
За любую инфу.буду благодарен ($)
т.8(925)772 01 36
http://www.r6-club.ru/forums/index.php?showtopic=9260
подскажите какие недостатки и какие плюсы R1 2004-05 года?
Дико хочу взять, да только пугают тем что ненадежная машина, коробка слабая, вторая вылетает и рама хилая, мол при падениях ведет...
Или еще какое то есть средство передвижения?)
Лично мне нравится тем что можно отвечать на записи на стене и писать от группы а не от себя. Но не нравится тем что темы для осуждений справа и нельзя голосование сделать на главной странице группы :(
Мой голос это мне одинаково как с Микроблогом и как без.
Микроблог +
1. Удобное общение на стене группы.
2. Возможность писать от лица группы а не от своего аккаунта.
Микроблог -
1. Темы справа и мало заметны.
2. Нет возможности поместить на главной странице голосование.
3. Слегка не удобно привыкнуть к меню группы с микроблогом.
нафиг микроблог в группах.
пишите звоните расмотрю любые варианты 89261684220
Продается совершенно новая труба в полном комплекте все запечатано.
Для Kawasaki ninja zx6r 2007-2008 г.Цена вопроса 15 к Москва.
8-925-802-84-54 Андрей.
Ночью с 07.10 на 08.10 Денис (дрозд) на Honda CBR1100XX стоял на светофоре возле бульвара Перова (авто рынок). Внезапно сзади на большой скорости в него врезался БМВ темного цвета. Протощив Дениса 750 метров по асвальту, БМВ скрылось с места аварии. Врачи ничего утешительного сказать немогут, у парня шансов выжить 50 на 50.
Требуется любая помощь в поисках БМВ! На месте аварии найден номерной знак АА7727IK, который позже пропал с места преступления. Знак успели сфотографировать.
Срочно требуется помощь: нужны знакомые в ожоговом центре в Киеве!
Состояние Дениса очень тяжелое.Обширные и очень глубокие раны. Он сейчас на аппарате. Его держат на очень сильном обезболивающем и под постоянным наркозом.
==============================================
Кровь можно сдавать с понедельника по четверг с 9 до 12.
По тому же адресу в ожоговом центре, Краковская 13.
Кровь можно сдавать любую! Потом для Дениса ее поменяют именно на вторую. При себе обязательно иметь паспорт.
Там не забудьте сказать, что кровь сдаете Худову Денису!
НЕОБХОДИМЫ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ!!!
Номер карточки для помощи Денису:
Приват Банк:
карточка гривневая.
462-708-178-250-8290
Орос Наталия Владимировна.
кто хочет сдать денюжку на Дениса наличными, обращайтесь к Вике (Smile88) 0970413588
Виктория Улыбкина
Для тех кто мечтает об YZF-R1 и нет опыта можно для начала YZF-R125
В 2004 году компания Honda выпустила мотоцикл CBR125R, который продавался лучше, чем старшие модели. В то же самое время у Yamaha была большая брешь в модельному ряду. Они поняли свою ошибку и устранили ее в 2008 году, выпустив мотоцикл Yamaha YZF-R125, который в сравнении с CBR125R немного мощней и тяжелей, а также внешне сильно похож на YZF-R6.
Инженеры Yamaha специально для YZF-R125 разработали новый двигатель с более длинным ходом поршня, чем у других мотоциклов, для достижения больше крутящего момента в 12 Нм. Конечно, в сравнении со зверьком Aprilia RS 125 мотоцикл YZF-R125 слабей и медленней, предельная скорость всего-то 120 км/ч.
По всем параметрам байк Yamaha подходит для удовлетворения потребностей новичков. Для мотоцикла, который стоит менее 6700$, имеет нерегулируемую подвеску и стальную раму, Yamaha YZF-R125 очень хорош. Он хорошо управляется как на извилистых дрогах, так и в городе.
Самые большие плюсы Yamaha YZF-R125: тормоза Brembo и подвесной глушитель GP-стиля. Кузов и размеры мотоцикла подобны YZF-R6, то есть мотоцикл примерно такой же удобный, подножки не слишком высокие, клипоны стоят на вершине вилки. Высота по седлу в пределах нормы, но маленьким байкерам может более удобным показаться посадка на Honda CBR125R. Мотоцикл Yamaha YZF-R125 производится в Европе, поэтому особых проблем с качеством быть не должно.
Что касается цены, то Yamaha YZF-R125 (6700$) занимает золотую середину между Honda CBR125R (около 4000$) и Aprilia RS 125 ($7400). Собственно Yamaha и по рабочим характеристикам находится между этими двумя байками.
Технические характеристики Yamaha YZF-R125 (2008-2010)
• Максимальная скорость: 120 км/ч
• Мощность: 14.6 л.с.
• Крутящий момент: 12 Нм
• Вес: 127 кг
• Высота по седлу: 818 мм
• Топливный бак: 13.8 литров
• Средний расход топлива: 4.5 литра на 100 км
• Двигатель: 124 см3, четырехтактный, 4 клапана, жидкостное охлаждение
• Коробка передач: 6 скоростей
• Передний тормоз: Brembo, диск 292 мм, суппорт с 2 поршнями
• Задний тормоз: диск 230 мм, суппорт с 1 поршнем
• Передняя шина: 100/80-17
• Задняя шина: 130/70-17
Фото тут!
http://bikepost.ru/blog/yamaha/8073/%D0%BE%D0%B1%D0%...
Кто-то использует импортные шины, а катается на импортных мотоциклах. И каждому известно как зачастую их создатели забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык, что безусловно является дискриминацией. Но мы отложим жалобы в комитет по защите прав потребителей (хотя конечно не мешало бы), а расскажем Вам как перевести незнакомые аббревиатуры типа “psi”, “bar” и прочие выражения в простые и понятные каждому ручному насосу атмосферы.
Для того, чтобы как-то облегчить накачивание колеса мотоцикла до 42 psi, ниже приведены некоторые данные.
Если нет инструкции изготовителя, следует иметь в виду, что моторезина, как правило, накачивается до более высоких значений, чем автомобильная - до 2.5 - 3 атмосфер.
Если инструкции изготовителя мотоцикла есть, то все просто. Вот перевод основных величин измерения давления в шинах:
1 атмосфера =
* 103.32 kPa (килопаскалей);
* 0.10332 mPa (мегапаскалей);
* 14.696 PSI (фунтов на квадратный дюйм);
* 10333 kg/m2 (килограмм на кв.метр);
* 1.0333 kg/cm2 (килограмм на кв.см);
* 1.0133 BAR (мегабар).
Таким образом, к примеру, 42 psi - это наши родные 2.85 атмосферы.
заднее 2.8-3.
Кто сколько просмотрел фоток в альбоме?
А проффи этого дела пусть поделятся с нами впечатлениями тут!
Я вас слушаю)
Пишите просьбы и т.п.
может что то придумали альбом на какую то тему и т.п.
Небольшие затраты времени, требуемого обслуживания - одно из основных положительных качеств мотоцикла. Но приведенные в заводских инструкциях длинные перечни ежедневных и в разные сроки выполняемых работ создают впечатление, что мотоциклист должен тратить на уход за мотоциклом много времени.
Большой объем различных регулировочных и проверочных работ должен выполняться полностью, однако для выполнении всех работ требуется много времени только в том случае, если мотоцикл используется несколькими водителями. В этом случае, перед передачей мотоцикла новому водителю, обслуживающий механик должен ежедневно производить разнообразную проверку всех механизмов мотоцикла, отнимающую много времени.
Но когда мотоцикл закреплен за одним лицом, время обслуживания сокращается до минимума. Езда - лучшая проверка исправности механизмов мотоцикла. Если мотоцикл работает совершенно исправно, то отпадает необходимость ежедневной проверки перед выездом на мотоцикле.
Перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки объем работ относительно велик. Необходимо выполнять следующее:
* налить топливо в бак и проверить, поступает ли оно в карбюратор и нет ли где-нибудь течи. Проверить, проходит ли воздух через отверстие в пробке бака. Впоследствии такая проверка требуется очень редко, 2-3 раза в год;
* проверить уровень масла и плотность закрепления спускных пробок в картерах - двигателя (четырехтактного), коробки передач, редуктора задней передачи. Убедиться в наличии смазки в передней вилке, цилиндрах подвески заднего колеса и воздухоочистителе;
* убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена, а генератор, лампы в фаре и заднем фонаре и электрический звуковой сигнал исправны;
* проверить затяжку резьбовых соединений осей колес, головки цилиндра и карбюратора, креплений прицепной коляски. Желательно проверить все доступные резьбовые соединения (гайки или болты крепления головки следует закручивать только на “холодном” двигателе);
* отрегулировать натяжение цепи заднего колеса;
* проверить давление воздуха в шинах, действие тормозов и сцепления;
* проверить комплектность и пригодность инструмента;
* пустить и прогреть двигатель, прослушать его работу.
Во время обкатки несколько раз проверяют и, если требуется, дополнительно подтягивают крепление ослабевших резьбовых соединений, регулируют подшипники рулевого стержня, тросы управления, тормоза, подтягивают цепь заднего колеса.
Перед выездом, если накануне при возвращении к месту стоянки мотоцикл работал вполне исправно, необходимо выполнить следующие работы (на их выполнение потребуется не более 10 мин.):
* осмотреть шины, цепь заднего колеса и пол под мотоциклом, на котором могут появиться следы подтекания смазки и топлива;
* проверить запас топлива;
* перед пуском двигателя, нажав на кнопку электрического сигнала, по его звучанию убедиться в заряженности аккумуляторной батареи.
Если при нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо вытекает с обычной интенсивностью, двигатель пускается без затруднений, нет постороннего, вызывающего опасение шума при работе двигателя и число оборотов коленчатого вала при перемещениях ручек управления дросселя карбюратора и (опережения зажигания) изменяется нормально - можно отправляться в дорогу.
Во время мытья и тщательного обтирания каждой части мотоцикла ветошью обычно легко можно выявить различные поломки деталей, ослабление закрепления резьбовых и иных соединений и другие повреждения, которые подолгу остаются не обнаруженными при поверхностных осмотрах. Поэтому не следует поручать мытье и обтирание не знакомым с мотоциклом лицам.
Один раз в неделю или примерно через 500 км пробега требуется выполнить следующие работы:
* проверить, если это необходимо, давление воздуха в шинах манометром;
* проверить и, если требуется, подтянуть цепь заднего колеса;
* проверить наличие в механизмах масла в соответствии с указаниями по смазке;
* проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее;
* устранить возникшие неисправности и выполнить требующиеся регулировочные, крепежные и иные работы.
Если какие-либо гайки или другие резьбовые соединения произвольно отвертываются, например, у крепления щитка заднего колеса, глушителя, номерного знака, у оси переднего колеса, то необходимо дополнительно закрепить эти резьбовые соединения одним из следующих способов: подобрать гайку, плотно подогнанную по резьбе болта; поставить гайку с контргайкой; применить звездообразную или иного типа контрящую шайбу; просверлить отверстие в болте для коронной гайки со шплинтом и т.п.; Во всяком случае целесообразно устранить необходимость систематической проверки затяжки тех резьбовых соединений, в отношении которых заведомо известно, что они могут произвольно отвернуться.
После пробега каждой тысячи километров в дополнение к работам, выполняемым после пробега 500 км, осуществляют предусмотренные обычно инструкцией завода-изготовителя профилактический осмотр и обслуживание следующих деталей и механизмов мотоцикла: карбюратора и бензоотстойника, воздухоочистителя, свечей зажигания , прерывателя, распределителя, генератора, аккумуляторной батареи, электрической проводки, подшипников рулевого стержня, подшипников колес, тормозных колодок, спиц колес. Также смазывают узлы, оборудованные пресс-масленками, и выполняют очередные смазочные работы.
В заключение производят окончательную регулировку двигателя, состоящую из проверки установки зажигания, регулировки карбюратора, проверки работы двигателя на холостом ходу и во время движения мотоцикла.
Техническое обслуживание в течение всего срока службы мотоцикла следует выполнять с учетом мероприятий, предусмотренных контрольным осмотром перед выездом, ежедневным обслуживанием, первым и вторым техническими осмотрами, изложенными в инструкции завода-изготовителя мотоцикла.
По инструкциям изготовителей рекомендуется выполнять смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и иные работы по уходу за
мотоциклом через 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.мотоциклом через 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.
Множество возможностей регулировки подвески на современных мотоциклах приводит многих мотоциклистов в замешательство и они зачастую не могут решить с чего начать. Данная статья поможет Вам в вопросе регулировки подвески мотоцикла.
Будем рассматривать четыре основных параметра: пружина, рост мотоциклиста и две регулировки амортизатора мотоцикла - сжатие и отбой.
Первое правило, которого нужно всегда придерживаться - установить точку отсчета для всех изменений, которые вы произвели. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Их можно найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла (если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков).
После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески мотоцикла. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас большие шансы, что ни чего не получится.
Первое, что Вы должны сделать - это установить “свободный ход подвески”. Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо мотоцикла от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу экипировку (куртку, шлем, боты, бандану…), сядьте на мотоцикл и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего - это и есть “свободный ход подвески”.
Есть правило - от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для “свободного хода подвески”, что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш мотоцикл обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно “свободного хода подвески”.
Но большинство спортивных мотоциклов оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего “свободного хода подвески”. Это заканчивается тем, что подвеска получается слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения - результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим мотоциклом дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального “свободного хода подвески” для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.
Далее - развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы мотоцикл управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.
В завершение нужно произвести настройку амортизаторов, но они - лишь малая часть в системе общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и, вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.
Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого “общепринятого опыта”, но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой.
Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях.
Новичок старается сохранить вертикальное положение мотоцикла по двум причинам: он боится, помня свое первое падение, которое произошло на малой скорости в крутом повороте (если еще и на тормоза тогда по глупости надавил) или он считает, что у двигателя не хватит тяги на низах и мотоцикл завалится на малой скорости потому, что заглохнет мотор.
Двигатели глохнут или потому что они холодные, а подсос вытянуть забыли или поленились вытянуть как надо, или на горячую - если холостые выставлены слишком низко. Вывод: на холодном двигателе нельзя практиковаться выполнять повороты на малой скорости.
Грамотный мотоциклист чувствует, когда его движок может раскручиваться под нагрузкой без опасности заглохнуть. Иначе при развороте приходится концентрироваться на движениях ручки газа вместо того, чтобы держать равновесие.
Чтобы развеять страхи новичков при наклоне мотоцикла в повороте, приведем примеры - теоретический и практический.
Представьте себе предмет с низко расположенным центром тяжести. Вообразите, что Вы держите в руке швабру с насаженным на нее с одного конца шаром для боулинга. Ваша рука посередине ручки, швабра - вертикально, шаром вверх. Насколько Вы сможете отклонить ее от вертикали, удерживая одной рукой? Конечно - нужно держать ее почти вертикально, шар-то тяжелый и находится наверху, стоит ему отклониться хотя бы немного вбок и он утянет за собой всю швабру. А теперь перевернем швабру шаром вниз, поставим шар на пол и попробуем еще раз.
Оказывается, что теперь ручка швабры может отклоняться от вертикали довольно далеко, и вернуть ее в вертикальное положение не составляет особого труда. Вот в этом и смысл низко расположенного центра тяжести.
От теории переходим к практике: ученики двигаются на мотоцикле прямолинейно, стоя на подножках. При этом они покачивают мотоциклы влево-вправо подобно маятнику, не поворачивая при этом руль, и стараются, чтобы головы оставались на прямой линии.
Мотоциклы как бы пляшут под ними, а туловище вместе с головой сохраняет максимально вертикальное положение. Несмотря на “пляску”, мотоциклы сохраняют почти прямолинейное движение, и вероятность падения полностью отсутствует, потому что для этого центр тяжести находится недостаточно высоко, и ученики видят это на личном примере.
Многие из нас в повороте любят наклоняться вместе с мотоциклом. И получается, что новичка обычно легче научить проходить вираж - они охотнее, без опаски наклоняют мотоцикл, если сами при этом сохраняют как можно более вертикальное положение. Поэтому после того, как новичок освоил первое несложное упражнение - раскачку, сидя в седле и удерживая голову на воображаемой прямой - ему нужно усложнить упражнение и теперь выполнить поворот исключительно за счет наклона мотоцикла, продолжая сохранять вертикальное положение тела. Важно, при выполнении этого упражнения, держать голову вертикально в том же самом положении, что и при движении по прямой - то есть “чтобы положение линии горизонта относительно линии глаз оставалось неизменным”.
Теперь о наклоне мотоцикла и плавному развороту в ограниченном пространстве, например, на парковке. Новичок находится на мотоцикле с работающим двигателем и поворачивает руль последовательно до упора сначала налево, затем направо. Из любого из этих положений он может тронуться и начать движение. Это может быть страшно, но лишь поначалу - со временем привыкаешь и это получается само собой.
Методика трогания с места с полностью вывернутым вбок рулем отрабатывается многократно, со стартом в обоих направлениях, вплоть до достижения автоматизма.
Когда Вы научитесь выполнять это упражнение - на парковке для Вас проблем не будет. Остановка, руль повернут в сторону до упора, трогание с места.
А теперь попробуйте, насколько быстро при таком трогании Вы сможете поставить ноги на подножки? И если предыдущее упражнение отработано правильно, то сами того не замечая, Вы просто слегка наклоните мотоцикл, моментально поставите ноги на подножки еще в статике, не начав движения, и плавно тронетесь с места. Теперь Вы сможете развернуться в любом самом узком месте, насколько это позволяют ограничители руля.
Самое главное - не забывайте, что если в этот момент нажать на тормоза, то падение неизбежно!!! Медленный поворот и торможение - вещи несовместимые. Не нужно бояться падений на малой скорости.
При просмотре видеозаписей мотогонок можно увидеть, что в виражах гонщики почти не наклоняют головы, и что если мотоцикл движется со скоростью более 20 миль/час (32 км/ч), то можно вполне безопасно наклонять его в повороте вплоть до касания асфальта подножками. Нужно раз и навсегда вбить себе в голову, что если у тебя появляется ощущение, что в этом повороте дальше наклонять мотоцикл уже нельзя, то самое время наклонить его еще больше с одновременным увеличением подачи топлива (не закрывать ручку газа!!!!).
Еще раз - о применении тормозов на малой скорости при маневрировании в ограниченном пространстве надо забыть. За равновесие мотоцикла и управление им на малых скоростях в указанных ситуациях отвечает не правая рука, а левая — сцепление. Нужно научиться “играть” сцеплением и регулировать скорость движения за счет проскальзывания пакета дисков, и таким образом понять, что это более надежный способ выдержать желаемую траекторию при медленной езде! При наклоне мотоцикла (подразумевается, что Вы наклоняете его для поворота) надо забыть о тормозах, иначе Вы его обязательно завалите, а перед торможением для полной остановки мотоцикл необходимо предварительно выровнять!!!
Общая суть в том, что и на малых скоростях мотоциклы легко управляются при условии наличия правильных навыков. И при достаточных тренировках, наклон в повороте, из пытки превращается в увлекательное и нормальное, контролируемое действие.
Советы для тех, кто только что начинает ездить на мотоцикле. Для начала нужно привыкнуть соблюдать правила дорожного движения (ПДД), Ваша безопасность напрямую зависит от соблюдения правил, как в физическом, так и в юридическом плане. Некоторые водители уверены, что ПДД не являются абсолютной правдой жизни и считают, что их не только можно, но и нужно нарушать. Потому, на самом деле, вероятно стоит соблюдать и учитывать не только ПДД, но и характерные особенности движения на вашей территории.
Если в вашем городе принято из крайнего правого ряда поворачивать налево, то стоит учитывать эту особенность автомобилистов.
Предполагается, что безопаснее всего (как на автомобиле, так и на мотоцикле) передвигаться со скоростью, на 20% превышающую скорость основного потока. В этом случае зона, которую необходимо контролировать, сужается до сектора впереди себя.
Езда по городу требует от вас предельного внимания. Если вы водите и автомобиль, то помните: сколько раз вам в стекло влетал камень от впереди идущей машины, сколько раз вы задевали за чужие зеркала, сколько раз вы слегка касались своей машиной чужую… и более серьезные аварии (требующие в последствие ремонта автомобиля).
А теперь проиграйте в голове все эти ситуации с одним только изменением - вы попали в них на мотоцикле. Камень от машины попал в ваш шлем (надеюсь вы его одели). Вместо легкой помятости крыла - открытый перелом колена. Вместо пробитого радиатора при ударе о впереди стоящую машину - сотрясение мозга, перелом позвоночника. Вам все еще хочется кататься на мотоцикле ?
Для мотоцикла очень важно состояние дорожного покрытия. Если открытый люк для автомобиля - это гнутый диск и/или ремонт подвески, а если Вы на мотоцикле, то красоте вашего полета позавидуют каскадеры (только падают они на подготовленные площадки, а вы нет).
Очень сильно поведение мотоцикла зависит от установленной резины, температуры воздуха, влажности дорожного покрытия.
На обычной, дорожной резине типа Michelin Hi Sport, Michelin Pilot sport, проблемы со сцеплением с дорогой начинаются уже при температуре ниже 10-12 градусов в сухую погоду. Проблемы выражаются в увеличении тормозного пути, ощущение легкого проскальзывания в повороте, некоторого виляния задом при разгоне. В любом случае, чем ниже температура , тем больше вниманию надо уделать прогреву резины, тем плавнее надо все делать. Думаю, что если температура упала ниже 5 градусов, можно считать, что едешь по льду. Особенно стоит быть внимательным в межсезонье, когда очень велика разница между дневной температурой и утренней/вечерней. Стоит так же учитывать, что нас больше волнует температура поверхности дороги. Так, при 10 градусах воздуха и ярком солнце, температура дорожного полотна может быть выше температуры воздуха и сцепление будет лучше. С другой стороны, при такой же температуре и холодном ветре и отсутствии солнца, температура полотна будет ниже. Со временем вы начнете чувствовать дорожное покрытие, но помните, известно много случаев, когда человек падает именно из-за проблем с недогревом колес.
Грязь (песок, масло…) - на прямой дороге, при равномерном движении это еще можно пережить. Но не дай бог что-то, что резко ухудшает сцепление с дорогой попадется вам в повороте. Окажитесь на земле и пискнуть не успеете.
Аналогично при торможении. Если в нормальных условиях мотоцикл очень эффективно тормозит, то попадание на грязные участки дороги при торможении с большой вероятностью приведет к падению.
Среди мест, с повышенной вероятностью загрязнения дорожного полотна стоит отметить: перекрестки, заправки, выезды со стройплощадок и автобаз, места аварий, разделительные полосы, места ремонтов дорог и другие.
Будьте особенно осторожны на разметке, трамвайных путях, полосах движения, примыкающих к газонам, гудроновых полосах, лужах, местах со снятым и свежим асфальтом и всех потенциально опасных местах, который были описаны ранее. Стоит так же учитывать, что в дождь ухудшается видимость для водителей автомобилей - они становятся более опасны. Вообще, для того, чтобы нормально ездить в дождь стоит потренироваться на треке в мокрую погоду. Незабываемые ощущения вам гарантированны. Стоит так же помнить, что разная резина ведет себя по разному.
О резине можно говорить долго, но вот несколько основных вещей.
Резина должна быть в хорошем состоянии, с нормальным давлением и подходящая для данного вида использования мотоцикла. Если вы преимущественно катаетесь по городу, то не стоит использовать гоночную резину (слики и резины с индексами race, soft, supersoft, race soft и так далее). Все дело в том, что мало того, что гоночая резина быстрее изнашивается, она обычно приспособлена для более узкого диапазона температур, рабочих давлений и “мест использования”. Например, гоночая резина делается специально так, чтобы улучшить стабильность в поворотах с максимальным углом наклона мотоцикла и максимальной скоростью. При этом, теряется некоторая стабильность при движении по прямой. Гоночная резина обычно делается с меньшим протектором, что приводит к лучшему сцеплению с дорогой на чистой и сухой трассе, но резко ухудшает ее свойства при езде по городу в сырую погоду. Кроме того, некоторые составляющие гоночной резины очень быстро испаряются, что приводит к ухудшению ее сцепных свойств.