Советы начинающим мотоциклистам! Надеемся, что эта статья поспособствует уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев на дороге. Большая часть приведенных ниже советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке. Тем кто “верит в судьбу” на дороге делать нечего, т.к., при управлении мотоциклом - твоя судьба в твоих руках и все зависит от тебя самого. Те же новички, кто считает, что с ними ничего не может случиться, в этом скоро разубедятся. Каждый, кто ездил на мотоцикле - когда-нибудь падал, а если не падал - все еще впереди. Если у Вас стиль езды сильно зависит от настроения (возникает желание открутить по полной), то это будет длиться не долго.
Итак, эта информация для тех, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни.
Первое что хочется сказать - чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Известны лишь единичные случаи когда первый мотоцикл человека был радикальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами гораздо больше больше. Но, если Вы все-таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, “спокойных” мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на пожить подольше.
Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться забрать его из магазина своим ходом. Попросите знакомых, продавца, наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого сейчас медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1 (надеюсь Вы знаете, что вероятность не измеряется в процентах?). Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту - мотоэкипировку. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно. Шлем - обязателен. Перчатки - обязательны. Мотоботы - очень желательны (ни каких кроссовок и т.п.). Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины. Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травм.пунктом. Надо запомнить - с мотоцикла падают все. На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно, какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде - вы будете падать.
Учиться лучше всего в хорошей мотошколе. Если мотошколы нет, то под присмотром человека с опытом езды на мотоцикле, если и этого нет, то в тихом и спокойном месте. Научиться вождению на мотоцикле ни чуть не проще, если не сказать - сложнее, чем на автомобиле. А научиться надо обязательно - любая ошибка в управлении мотоциклом, скорее всего, будет приводить к падению. Не надо с первых дней испытывать максимальную скорость вашего мотоцикла (тем более если еще владеете техникой торможения). Все надо делать не торопясь. Сначала научиться трогаться и останавливаться, потом потихоньку поворачивать. Для нормального человека хватает пары недель для того, чтобы хоть как то освоить вождение мотоцикла.
До тех пор, пока Вы не научились управлять Вашим мотоциклом “на уровне рефлексов”, не стоит выезжать на улицу. Человек, который Вас переедет, в случае вашего падения, ни в чем не виноват, а он это будет помнить всю жизнь.
После того, как первые шаги сделаны, можно попробовать найти рядом какой-нибудь картодром, трек, в общем, любой участок дороги с отсутствующим движением. Начать прибавлять скорость, поворачивать, резче тормозить… но это уже другие темы. Взято с http://moto.ironhorse.ru
Безопасность и мотоцикл!!! Хочется сразу сказать, что если Вы из тех кто “беззаветно верит в судьбу”, то на дороге Вам делать нечего. Ваша судьба в ваших руках, как и мотоцикл. Мотоцикл это ваше продолжение, он часть вашего мозга, рук и ног… - все зависит от тебя самого. Если Вы считаете, что с Вами ничего не может случиться, то опровержение тому не заставит себя долго ждать. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то упадет. И Вас это не минует. Если у Вас в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то долго Вы так не проживете. Если Вы считаете, что мотоцикл это модно и круто, то рекомендуем Вам сходить на кладбище - Вам будет полезно посмотреть на единомышленников и пересмотреть свои взгляды.
Перед выездом нужно обязательно проверить общее состояние мотоцикла: давление в шинах, уровень масла, произвести хотя бы беглый осмотр, не открутилась ли какая-нибудь гайка, не подтекают ли жидкости.
Выкатывая мотоцикл, смотрите под ноги, можете поскользнуться и завалить своего друга, не дай Бог на себя. То же самое и при остановке: можете наступить в яму.
Не пренебрегайте элементами защиты в своей экипировке! Даже такая малость, как перчатки, служат не только для защиты от холода, но и защищают руки. Достаточно упасть на руки на скорости 5 км/ч, и кожа с ладоней останется на асфальте. Не говоря уже и о шлеме, причем шлеме застегнутом. Мало того, что падение головой на дорогу приводит к печальным последствием, так еще можно поймать глазом муху, навозного жука, шмеля, камень или даже тополиное семечко, которое в последствии удаляют в клинике.
При езде на мотоцикле нужно полностью отключиться от посторонних мыслей и сосредоточиться. Желательно потренировать периферийное зрение: смотреть прямо перед собой, не крутя головой, и держать в поле зрения как можно больше участников дорожного движения. При перестроении или совершении любого другого маневра, нужно обязательно не только посмотреть в зеркала, но крутнуть головой, чтобы проверить “мертвую зону”.
Cпециально для новичков: если страшно и непонятно, можно ли ехать, например, при выезде направо на перекрестке, то лучше остановиться. При обгоне или перестроении нужно проверить сзади не только ту полосу, на которую выезжаешь, но и ту, от которой удаляешься (т. е. посмотреть и налево и направо), т. к. встречаются кадры, скачущие через три ряда: только что его не было и вот он уже рядом. Не нужно самому задерживаться в мертвой зоне автомобиля — вас бортанут не со зла, но кому от этого легче. Приучите себя поглядывать в зеркала каждые несколько секунд, даже стоя на перекрестке — эта привычка может когда-нибудь вас спасти. При пересечении закрытых перекрестков, даже если вы едете на зеленый сигнал светофора, лучше сбавить скорость — идиотов на дорогах все еще достаточно. Это относится и к старту со светофора — кто-то может лететь на “красный”.
При маневрах, приближенных к экстремальным (например, обгон по узкой дороге с выездом на встречную полосу), помните, что в самый ненужный момент может чихнуть двигатель, закончиться бензин, или обгоняемый автомобиль резко вильнет, объезжая яму или собаку. Старайтесь сами не создавать помехи для окружающих, соблюдайте рядность и скоростной режим. Если Вы движетесь медленнее основного потока, то у Вас появляется больше шансов быть “подрезанным”.
Следуя за автомобилем, помните, что он может пропустить препятствие между колес, и соответственно выбирайте свое положение за ним. Желательно всегда иметь в запасе место для перестроения, т. е. двигаясь в плотном потоке, лучше держаться за автомобилем так, чтобы можно было его без особых усилий объехать без торможения. Обращайте внимание, есть ли на впереди идущей машине зеркала, и видит ли вас ее водитель. Для этого всегда нужно держать зажженной фару. За грузовиками лучше не ездить вообще, если не хотите получить в лоб вылетевшим из-под колес камнем.
При езде в пробке не мчитесь между рядами. Если все стоят, то Ваша скорость — 10-20 км/ч. Не лишним будет напомнить, что пальцы всегда должны быть на рычагах тормоза и сцепления. Не рекомендую выезжать на встречную или разделительную полосы. На разделительной, кстати, всегда много песка.
Если у Вас есть страх перед определенными ситуациями (прохождение поворота, экстренное торможение, езда по “гребенке”), то советую специально тренироваться либо на треке, либо в городе, если позволяет дорожная ситуация. Например, можно ездить по той же гребенке, раз за разом увеличивая скорость или проходить один и тот же поворот каждый раз с большей скоростью.
При торможении избегайте резких движений. Резкое инстинктивное торможение может привести к срыву колеса на юз. Прежде чем тормозить в экстремальной ситуации, подумайте, а стоит ли это делать вообще — может, лучше уйти в сторону с наименьшими потерями. Если же нужно тормозить, то нажмите на рычаг не со всей “дури”, а так, чтобы мотоцикл успел клюнуть носом, а затем дожимайте его, следя за тем, чтобы не кувыркнуться через переднее колесо. Описанный процесс происходит в доли секунды, так что не пренебрегайте тренировками по мере возможности — когда-нибудь это может избавить вас от неприятностей.
Если у вас есть пассажир, то ваш тормозной путь существенно увеличится. Если столкновение неизбежно, то нужно быть готовым к “катапультированию”. Всегда лучше падать подальше от мотоцикла, и не надо бояться это делать — это гораздо безопаснее, чем кувыркаться вместе. Даже если вы видите, что удара по касательной не избежать, то все равно лучше оттолкнуть мотоцикл от себя в сторону предполагаемого удара. К этому нужно быть готовым в любую секунду и не расслабляться. Езда на мотоцикле — не игра в шашки.
Напоследок: если вы мотоциклист начинающий, не убегайте от ГАИ и не состязайтесь с отморозками, даже если вы думаете, что вы уже “классно водите”. Это аутоэйфория. За рулем будьте внимательны и спокойны.
Какой мотоцикл выбрать ? После того как Вы решили стать мотоциклистом, перед Вами встает вопрос выбора мотоцикла. От того насколько правильно Вы выберете мотоцикл зависит не только безопасность (Ваша и окружающих), но и то, будете ли вы получать удовольствие от езды на мотоцикле. А это, по сути, и есть самое важное.
При выборе мотоцикла нужно руководствоваться следующим:
* для каких целей Вы решили купить мотоцикл. * какой тип езды на мотоцикле будет свойственен вашему характеру и/или потребностям; * что Вы ожидаете от мотоцикла: комфортабельность, проходимость, внешний вид, динамика или топливная экономичность; * Можете ли Вы по своим физическим данным совладать с мотоциклом который планируете купить.
Помните, что трудно управлять мотоциклом, который для Вас слишком высок или тяжел. Убедитесь, что Вы достаете обеими ногами до земли, когда сидите на сиденье. Если нет, значит мотоцикл слишком высок и управление им будет затруднено. Кроме того, мотоцикл должен быть достаточно легким, чтобы водитель мог его поставить на центральную подставку, толкать вперед или назад при развороте и легко парковать. На тяжелом мотоцикле затруднительно проехать “восьмерку” на малой скорости без потери равновесия. По крайней мере, для этого нужен опыт. И чем тяжелее мотоцикл и мощнее его двигатель, тем больше опыта требуется от мотоциклиста.
Следует также решить на каком мотоцикле обучаться основам управления, перед сдачей экзамена на права. Проще всего воспользоваться услугами мотошкол, в которых есть не только классы с наглядными пособиями и опытные преподаватели, но и учебные мотоциклы. Такие мотоциклы лучше всего подходят для обучения базовым навыкам вождения и сдачи экзаменов.
Рекомендуем Вам так же ознакомиться со статьей “Типы мотоциклов“, Вам это поможет в выборе. И, изучить содержимое рубрики “Советы” на предмет покупки/выбора первого мотоцикла.
О том как купить мотоцикл Если Вы решили купить новый мотоцикл, то рекомендуем вам обратиться в “фирменные салоны”. В этом случае у вас будет гарантийное обслуживание и полная уверенность в подлинности документов на мотоцикл. Но следует помнить, что новый мотоцикл, покинув салон, сразу станет мотоциклом б/у и потеряет 20-30% своей стоимости. Поэтому если вам хочется купить мотоцикл, но сэкономить половину или более его стоимости, обратите на рынок мотоциклов б/у. Мотоцикл, как правило, эксплуатируется гораздо меньше автомобиля, и зачастую 15-летние экземпляры выглядят как новые, да и ресурса таких мотоциклов хватит еще на долго.
Чтобы получить представление о том, что вы можете себе позволить лучше лично, посетить салон или запросить прайс-лист, который Вам с удовольствием отправят по факсу или e-mail. Если хотите купить новый мотоцикл и сэкономить деньги - дождитесь осенней распродажи или покупайте мотоцикл по предоплате (но не оставляйте деньги в малоизвестных торговых точках, не имеющих многолетней истории и своего товарного запаса !!!).
Существуют легенды о очень низких “дальневосточных” ценах, но отправляясь туда следует отдавать себе отчет, что за 1000-1500$ Вы приобретете, в лучшем случае, мотоцикл 20-летней давности или мотоцикл, который потребует серьезных капиталовложений. Качество везде в цене.
При покупке б/у мотоцикла, хорошо бы узнать реальный года выпуска мотоцикла и его двигателя. Сложность, в определении года выпуска двигателя, представляют такие модели, как: HONDA Gold Wing, Africa Twin, Steed, XLR250, Shadow. Yamaha: V-max, Virago, SRX. Kawasaki: VN1500, ZZR, GPZ900, KLE. Suzuki: Intruder, RF, DR250, семейство GSX-R которые производились практически без изменений много лет. На мотоцикле год выпуска можно обнаружить на тормозных шлангах, где среди служебных кодов есть надпись типа: DOT NCRN 6/92 1 /8HL. На обратной стороне деталей пластиковой облицовки есть штамп. На литом колесе Вы можете обнаружить прилив или углубление круглой формы на ступице или спице. Если у мотоцикла спицованные колеса, то год выпуска выбит на ободе, например: J15M/6XIVIT3.50 06.92 DOT. Выделенная информация говорит о том, что мотоцикл выпущен не ранее июня 1992 года. В ПТС мотоциклов из Японии указывается год первой регистрации на родине. Поэтому по документам ваш мотоцикл может выглядеть на один, иногда даже два года моложе. Если у Вас мотоцикл приехал с дальнего востока России, то тамошние умельцы могут “освежить” его лет на десять, в меньшей мере болезни “омоложения” подвержены мотосалоны и, как правило, несмотря на запись в ПТС продавцы сообщают реальные данные.
Далее о том, что и как проверить в б/у мотоцикле перед тем как его купить.
Двигатель. Прежде чем осматривать двигатель мотоцикла, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в работе вентилятора принудительного охлаждения. Все двигатели шумят. Бывает двигатель воздушного охлаждения стрекочет так, что кажется, с ним вот-вот что-то произойдет. Но если шум его ровный, а на общем звуковом фоне ничего не выделяется, то это нормально. Двигатели жидкостного охлаждения шумят меньше. А вот стуков быть не должно. Исключение составляет лишь стрекот не отрегулированных клапанов, идущий из головки цилиндров - простейшая регулировка избавит от него. С помощью палочки проверьте, чистый ли тосол. Он должен быть прозрачный, без следов ржавчины. Осмотрите картер на предмет утечек масла, и его боковые крышки на них видны следы падений (если таковые случались). На ходу проверьте четкость работы коробки передач. В движении удобно проверить и карбюраторы для этого достаточно попытаться резко ускориться на высшей передаче с самых низких оборотов двигателя. Провалы в работе двигателя указывают чаще всего на необходимость их чистки. Пробуя мотоцикл на ходу, обратите внимание, ведет ли его в сторону. Крашеная рама эндуро-мотоцикла настораживает сама по себе, вполне вероятно, что предыдущий владелец гонял его по полной программе. Обратите внимание на узел крепления рулевой колонки к раме.
Передняя вилка. Если Вы заметили течь масла из под сальников - не беда. Заменить сальники не сложно, стоят они $10-20 за штуку. Но проверьте, нет ли задиров на направляющих трубах. Если на вилке есть гофры и они порвались, готовьте $15-30 на новые.
Задний амортизатор. На рычагах подвески не должно быть следов подтекания масла из амортизатора. Ржавчина на штоке недопустима, ремонт этого дело непростое и дорогостоящее. В “домашних условиях” разбирать амортизатор вообще не рекомендуется. Цены на новые амортизаторы $450-$700.
Рычажная система задней подвески. Ни в одном из ее шарниров люфт недопустим. Полный комплект подшипников для них обойдется в $400-600. Хорошо, если главная передача — карданная. Ее можно не проверять. Если же заднее колесо приводит цепь, нужно оценить степень ее износа (новая стоит $80-150). Посмотрите, сколько позиций осталось у ее регулятора. Звездочки тоже изнашиваются, причем одновременно с цепью. Новые обойдутся в $13-25 ведущая, и $35-70 ведомая.
Колеса, особенно легкосплавные, требуют внимания. Биение обода литого колеса устранить сложно, равно как и следы на нем от проезда ям. Не пренебрегайте осмотром шин. Изучайте не только глубину протектора, но и наличие трещин в боковинах. Новые шины стоят: $50-170 передние, и $80-250 задние.
Осмотрите тормозные диски - на их поверхности не должно быть глубоких кольцевых канавок. Полезно будет поинтересоваться износом тормозных колодок (их стоимость $40-60 за пару).
Мы не будем в этой статье говорить про определение пробега мотоцикла. Как ни странно, но “скручивать” спидометры не принято. И в любом случае в мотоцикле важен не пробег и не год выпуска, а его общее состояние. Теперь Вы можете его определить.
Я понимаю что как бы не хотелось что бы другие ваши знакомые или друзья видели что аватарки вы не сами сделали а взяли от куда то! Но просто нам очень приятно было бы если бы люди знали что это с нашей группы а то как то не много обидно :`( работу на ветер.
по мойму нет у совы он короче а у восхода высокий сильно тка что вроде нет , но не точно просто у меня на сове спортивный стоит может он другой маленько , так что не точно )))
Проверь зазоры на кулочках зажигания, у меня был Юпитер 2, чють зазор сбился сразу одна из голов работать переставала. А еще проверь компрессию, вдруг кольцо сломалось. Если компрессия есть, то проблема только в зажигании.
Может еще и конденсатор на кулачке.Если один из кондинсаторов пробьет,соответственно откажет один из цилиндров.Вообще поставь зажигание ВАЗ 21-09 и проблемы с зажиганием уйдут.
схема подключения генератора ИЖ ЮПИТЕР 3 люди,если есть у кого скиньте плиз, изображение на котором схема подключения генератора ИЖ ЮПИТЕР 3,пожалуста!
вилка восход пацаны че за хрень никто не сталкивался с эой хуйней короче перебрал полностью переднюю вилку короче целиндер в стакане шатается ! сальники все менял все перебирал подскажите что делать !
Сними перо, ослабь внизу болт крепления цилиндра, покрути цилиндр . На цилиндре внизу есть чепик а на пере там дырочка . Вот короче там у тя не совпало. Ослабишь , покрутишь и все встанет на место , Можешь затягивать :)
электроника сова 175 помогите у меня сова 175 чего то троила чахала и дергалась я почистил карбюр постави бобину от ммашины и гениратов заменил 60v на 65v теперь почему то стало так на каждой скорости набирает примерно половину всех оборотов и не разгоняется больше и приходится переключаться и так же тяга пропала что делать не подскажете??? =(
Электроника сдесь ни причем скорее всего поршня или кольца,а еще карбик мозг ебет если свеча черная опусти иглу если белая то подними посмотри зажигание сделай пораньше но чтобы не легался а то может сипоратор на пальце поломать .
Что для вас скутер? Вот машину покупают, чтобы ездить на дачу, на работу, на отдых. А зачем вы купили себя скутер? и с чего началось увлечение скутерами?
Да, про душу это точно подмечено. +100. А вообще предлагаю поучаствоватьв конкурсе вот тут: http://schicksvoboda.ru/line?p=3. Написать рассказ на тему: " Четыре колеса возят душу" и описать там свои ощущения от поездки на скутере. :-)))) и получить приз от озона. Думаю сертификат от озона незалежится дома на полке. :-))
Я использую скутер в целях передвижения. По городу очень удобно, в центре особенно. На трассы не рискую соваться. Артур, знаем такой конкурс. У меня друг участвует. Вон что накатал - http://schicksvoboda.ru/post.aspx?id=438 Вообще почитал, красиво пишут люди. Может и моему дружку повезет на приз.
Помогите с заменой поршневой плиз Хочу на своем грифон рокет 50 поменять поршневую на 80 кубов. Раньше не имел дела с 4 тактными скутерами поэтому поменять поршневую самому будет сложно. Помогите советами что где выставлять по каким меткам и придется ли заменять цепь на распреде если голову тоже 80 ставить ?
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Надеемся, что эта статья поспособствует уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев на дороге. Большая часть приведенных ниже советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке. Тем кто “верит в судьбу” на дороге делать нечего, т.к., при управлении мотоциклом - твоя судьба в твоих руках и все зависит от тебя самого. Те же новички, кто считает, что с ними ничего не может случиться, в этом скоро разубедятся. Каждый, кто ездил на мотоцикле - когда-нибудь падал, а если не падал - все еще впереди. Если у Вас стиль езды сильно зависит от настроения (возникает желание открутить по полной), то это будет длиться не долго.
Итак, эта информация для тех, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни.
Первое что хочется сказать - чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Известны лишь единичные случаи когда первый мотоцикл человека был радикальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами гораздо больше больше. Но, если Вы все-таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, “спокойных” мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на пожить подольше.
Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться забрать его из магазина своим ходом. Попросите знакомых, продавца, наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого сейчас медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1 (надеюсь Вы знаете, что вероятность не измеряется в процентах?).
Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту - мотоэкипировку. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно.
Шлем - обязателен. Перчатки - обязательны. Мотоботы - очень желательны (ни каких кроссовок и т.п.). Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины.
Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травм.пунктом. Надо запомнить - с мотоцикла падают все. На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно, какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде - вы будете падать.
Учиться лучше всего в хорошей мотошколе. Если мотошколы нет, то под присмотром человека с опытом езды на мотоцикле, если и этого нет, то в тихом и спокойном месте. Научиться вождению на мотоцикле ни чуть не проще, если не сказать - сложнее, чем на автомобиле. А научиться надо обязательно - любая ошибка в управлении мотоциклом, скорее всего, будет приводить к падению.
Не надо с первых дней испытывать максимальную скорость вашего мотоцикла (тем более если еще владеете техникой торможения). Все надо делать не торопясь. Сначала научиться трогаться и останавливаться, потом потихоньку поворачивать. Для нормального человека хватает пары недель для того, чтобы хоть как то освоить вождение мотоцикла.
До тех пор, пока Вы не научились управлять Вашим мотоциклом “на уровне рефлексов”, не стоит выезжать на улицу. Человек, который Вас переедет, в случае вашего падения, ни в чем не виноват, а он это будет помнить всю жизнь.
После того, как первые шаги сделаны, можно попробовать найти рядом какой-нибудь картодром, трек, в общем, любой участок дороги с отсутствующим движением. Начать прибавлять скорость, поворачивать, резче тормозить… но это уже другие темы.
Взято с http://moto.ironhorse.ru
Хочется сразу сказать, что если Вы из тех кто “беззаветно верит в судьбу”, то на дороге Вам делать нечего. Ваша судьба в ваших руках, как и мотоцикл. Мотоцикл это ваше продолжение, он часть вашего мозга, рук и ног… - все зависит от тебя самого. Если Вы считаете, что с Вами ничего не может случиться, то опровержение тому не заставит себя долго ждать. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то упадет. И Вас это не минует. Если у Вас в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то долго Вы так не проживете. Если Вы считаете, что мотоцикл это модно и круто, то рекомендуем Вам сходить на кладбище - Вам будет полезно посмотреть на единомышленников и пересмотреть свои взгляды.
Перед выездом нужно обязательно проверить общее состояние мотоцикла: давление в шинах, уровень масла, произвести хотя бы беглый осмотр, не открутилась ли какая-нибудь гайка, не подтекают ли жидкости.
Выкатывая мотоцикл, смотрите под ноги, можете поскользнуться и завалить своего друга, не дай Бог на себя. То же самое и при остановке: можете наступить в яму.
Не пренебрегайте элементами защиты в своей экипировке! Даже такая малость, как перчатки, служат не только для защиты от холода, но и защищают руки. Достаточно упасть на руки на скорости 5 км/ч, и кожа с ладоней останется на асфальте. Не говоря уже и о шлеме, причем шлеме застегнутом. Мало того, что падение головой на дорогу приводит к печальным последствием, так еще можно поймать глазом муху, навозного жука, шмеля, камень или даже тополиное семечко, которое в последствии удаляют в клинике.
При езде на мотоцикле нужно полностью отключиться от посторонних мыслей и сосредоточиться. Желательно потренировать периферийное зрение: смотреть прямо перед собой, не крутя головой, и держать в поле зрения как можно больше участников дорожного движения. При перестроении или совершении любого другого маневра, нужно обязательно не только посмотреть в зеркала, но крутнуть головой, чтобы проверить “мертвую зону”.
Cпециально для новичков: если страшно и непонятно, можно ли ехать, например, при выезде направо на перекрестке, то лучше остановиться. При обгоне или перестроении нужно проверить сзади не только ту полосу, на которую выезжаешь, но и ту, от которой удаляешься (т. е. посмотреть и налево и направо), т. к. встречаются кадры, скачущие через три ряда: только что его не было и вот он уже рядом. Не нужно самому задерживаться в мертвой зоне автомобиля — вас бортанут не со зла, но кому от этого легче. Приучите себя поглядывать в зеркала каждые несколько секунд, даже стоя на перекрестке — эта привычка может когда-нибудь вас спасти. При пересечении закрытых перекрестков, даже если вы едете на зеленый сигнал светофора, лучше сбавить скорость — идиотов на дорогах все еще достаточно. Это относится и к старту со светофора — кто-то может лететь на “красный”.
При маневрах, приближенных к экстремальным (например, обгон по узкой дороге с выездом на встречную полосу), помните, что в самый ненужный момент может чихнуть двигатель, закончиться бензин, или обгоняемый автомобиль резко вильнет, объезжая яму или собаку. Старайтесь сами не создавать помехи для окружающих, соблюдайте рядность и скоростной режим. Если Вы движетесь медленнее основного потока, то у Вас появляется больше шансов быть “подрезанным”.
При езде в пробке не мчитесь между рядами. Если все стоят, то Ваша скорость — 10-20 км/ч. Не лишним будет напомнить, что пальцы всегда должны быть на рычагах тормоза и сцепления. Не рекомендую выезжать на встречную или разделительную полосы. На разделительной, кстати, всегда много песка.
Если у Вас есть страх перед определенными ситуациями (прохождение поворота, экстренное торможение, езда по “гребенке”), то советую специально тренироваться либо на треке, либо в городе, если позволяет дорожная ситуация. Например, можно ездить по той же гребенке, раз за разом увеличивая скорость или проходить один и тот же поворот каждый раз с большей скоростью.
При торможении избегайте резких движений. Резкое инстинктивное торможение может привести к срыву колеса на юз. Прежде чем тормозить в экстремальной ситуации, подумайте, а стоит ли это делать вообще — может, лучше уйти в сторону с наименьшими потерями. Если же нужно тормозить, то нажмите на рычаг не со всей “дури”, а так, чтобы мотоцикл успел клюнуть носом, а затем дожимайте его, следя за тем, чтобы не кувыркнуться через переднее колесо. Описанный процесс происходит в доли секунды, так что не пренебрегайте тренировками по мере возможности — когда-нибудь это может избавить вас от неприятностей.
Если у вас есть пассажир, то ваш тормозной путь существенно увеличится. Если столкновение неизбежно, то нужно быть готовым к “катапультированию”. Всегда лучше падать подальше от мотоцикла, и не надо бояться это делать — это гораздо безопаснее, чем кувыркаться вместе. Даже если вы видите, что удара по касательной не избежать, то все равно лучше оттолкнуть мотоцикл от себя в сторону предполагаемого удара. К этому нужно быть готовым в любую секунду и не расслабляться. Езда на мотоцикле — не игра в шашки.
Напоследок: если вы мотоциклист начинающий, не убегайте от ГАИ и не состязайтесь с отморозками, даже если вы думаете, что вы уже “классно водите”. Это аутоэйфория. За рулем будьте внимательны и спокойны.
Взято с http://moto.ironhorse.ru
После того как Вы решили стать мотоциклистом, перед Вами встает вопрос выбора мотоцикла. От того насколько правильно Вы выберете мотоцикл зависит не только безопасность (Ваша и окружающих), но и то, будете ли вы получать удовольствие от езды на мотоцикле. А это, по сути, и есть самое важное.
При выборе мотоцикла нужно руководствоваться следующим:
* для каких целей Вы решили купить мотоцикл.
* какой тип езды на мотоцикле будет свойственен вашему характеру и/или потребностям;
* что Вы ожидаете от мотоцикла: комфортабельность, проходимость, внешний вид, динамика или топливная экономичность;
* Можете ли Вы по своим физическим данным совладать с мотоциклом который планируете купить.
Помните, что трудно управлять мотоциклом, который для Вас слишком высок или тяжел.
Убедитесь, что Вы достаете обеими ногами до земли, когда сидите на сиденье. Если нет, значит мотоцикл слишком высок и управление им будет затруднено.
Кроме того, мотоцикл должен быть достаточно легким, чтобы водитель мог его поставить на центральную подставку, толкать вперед или назад при развороте и легко парковать. На тяжелом мотоцикле затруднительно проехать “восьмерку” на малой скорости без потери равновесия. По крайней мере, для этого нужен опыт. И чем тяжелее мотоцикл и мощнее его двигатель, тем больше опыта требуется от мотоциклиста.
Следует также решить на каком мотоцикле обучаться основам управления, перед сдачей экзамена на права. Проще всего воспользоваться услугами мотошкол, в которых есть не только классы с наглядными пособиями и опытные преподаватели, но и учебные мотоциклы. Такие мотоциклы лучше всего подходят для обучения базовым навыкам вождения и сдачи экзаменов.
Рекомендуем Вам так же ознакомиться со статьей “Типы мотоциклов“, Вам это поможет в выборе. И, изучить содержимое рубрики “Советы” на предмет покупки/выбора первого мотоцикла.
Взято с http://moto.ironhorse.ru/moto/104
Если Вы решили купить новый мотоцикл, то рекомендуем вам обратиться в “фирменные салоны”. В этом случае у вас будет гарантийное обслуживание и полная уверенность в подлинности документов на мотоцикл. Но следует помнить, что новый мотоцикл, покинув салон, сразу станет мотоциклом б/у и потеряет 20-30% своей стоимости. Поэтому если вам хочется купить мотоцикл, но сэкономить половину или более его стоимости, обратите на рынок мотоциклов б/у. Мотоцикл, как правило, эксплуатируется гораздо меньше автомобиля, и зачастую 15-летние экземпляры выглядят как новые, да и ресурса таких мотоциклов хватит еще на долго.
Чтобы получить представление о том, что вы можете себе позволить лучше лично, посетить салон или запросить прайс-лист, который Вам с удовольствием отправят по факсу или e-mail. Если хотите купить новый мотоцикл и сэкономить деньги - дождитесь осенней распродажи или покупайте мотоцикл по предоплате (но не оставляйте деньги в малоизвестных торговых точках, не имеющих многолетней истории и своего товарного запаса !!!).
Существуют легенды о очень низких “дальневосточных” ценах, но отправляясь туда следует отдавать себе отчет, что за 1000-1500$ Вы приобретете, в лучшем случае, мотоцикл 20-летней давности или мотоцикл, который потребует серьезных капиталовложений. Качество везде в цене.
При покупке б/у мотоцикла, хорошо бы узнать реальный года выпуска мотоцикла и его двигателя. Сложность, в определении года выпуска двигателя, представляют такие модели, как: HONDA Gold Wing, Africa Twin, Steed, XLR250, Shadow. Yamaha: V-max, Virago, SRX. Kawasaki: VN1500, ZZR, GPZ900, KLE. Suzuki: Intruder, RF, DR250, семейство GSX-R которые производились практически без изменений много лет. На мотоцикле год выпуска можно обнаружить на тормозных шлангах, где среди служебных кодов есть надпись типа: DOT NCRN 6/92 1 /8HL. На обратной стороне деталей пластиковой облицовки есть штамп.
На литом колесе Вы можете обнаружить прилив или углубление круглой формы на ступице или спице. Если у мотоцикла спицованные колеса, то год выпуска выбит на ободе, например: J15M/6XIVIT3.50 06.92 DOT. Выделенная информация говорит о том, что мотоцикл выпущен не ранее июня 1992 года. В ПТС мотоциклов из Японии указывается год первой регистрации на родине. Поэтому по документам ваш мотоцикл может выглядеть на один, иногда даже два года моложе.
Если у Вас мотоцикл приехал с дальнего востока России, то тамошние умельцы могут “освежить” его лет на десять, в меньшей мере болезни “омоложения” подвержены мотосалоны и, как правило, несмотря на запись в ПТС продавцы сообщают реальные данные.
Двигатель. Прежде чем осматривать двигатель мотоцикла, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в работе вентилятора принудительного охлаждения. Все двигатели шумят. Бывает двигатель воздушного охлаждения стрекочет так, что кажется, с ним вот-вот что-то произойдет. Но если шум его ровный, а на общем звуковом фоне ничего не выделяется, то это нормально. Двигатели жидкостного охлаждения шумят меньше. А вот стуков быть не должно. Исключение составляет лишь стрекот не отрегулированных клапанов, идущий из головки цилиндров - простейшая регулировка избавит от него.
С помощью палочки проверьте, чистый ли тосол. Он должен быть прозрачный, без следов ржавчины. Осмотрите картер на предмет утечек масла, и его боковые крышки на них видны следы падений (если таковые случались). На ходу проверьте четкость работы коробки передач. В движении удобно проверить и карбюраторы для этого достаточно попытаться резко ускориться на высшей передаче с самых низких оборотов двигателя. Провалы в работе двигателя указывают чаще всего на необходимость их чистки. Пробуя мотоцикл на ходу, обратите внимание, ведет ли его в сторону.
Крашеная рама эндуро-мотоцикла настораживает сама по себе, вполне вероятно, что предыдущий владелец гонял его по полной программе. Обратите внимание на узел крепления рулевой колонки к раме.
Передняя вилка. Если Вы заметили течь масла из под сальников - не беда. Заменить сальники не сложно, стоят они $10-20 за штуку. Но проверьте, нет ли задиров на направляющих трубах. Если на вилке есть гофры и они порвались, готовьте $15-30 на новые.
Задний амортизатор. На рычагах подвески не должно быть следов подтекания масла из амортизатора. Ржавчина на штоке недопустима, ремонт этого дело непростое и дорогостоящее. В “домашних условиях” разбирать амортизатор вообще не рекомендуется. Цены на новые амортизаторы $450-$700.
Рычажная система задней подвески. Ни в одном из ее шарниров люфт недопустим. Полный комплект подшипников для них обойдется в $400-600.
Хорошо, если главная передача — карданная. Ее можно не проверять. Если же заднее колесо приводит цепь, нужно оценить степень ее износа (новая стоит $80-150). Посмотрите, сколько позиций осталось у ее регулятора. Звездочки тоже изнашиваются, причем одновременно с цепью. Новые обойдутся в $13-25 ведущая, и $35-70 ведомая.
Колеса, особенно легкосплавные, требуют внимания. Биение обода литого колеса устранить сложно, равно как и следы на нем от проезда ям. Не пренебрегайте осмотром шин. Изучайте не только глубину протектора, но и наличие трещин в боковинах. Новые шины стоят: $50-170 передние, и $80-250 задние.
Осмотрите тормозные диски - на их поверхности не должно быть глубоких кольцевых канавок. Полезно будет поинтересоваться износом тормозных колодок (их стоимость $40-60 за пару).
Мы не будем в этой статье говорить про определение пробега мотоцикла. Как ни странно, но “скручивать” спидометры не принято. И в любом случае в мотоцикле важен не пробег и не год выпуска, а его общее состояние. Теперь Вы можете его определить.
Взято с http://moto.ironhorse.ru/moto/161
Хотели бы вы что на аваторках которые размещаем в группе для вас была подпись нашей группы?
Но просто нам очень приятно было бы если бы люди знали что это с нашей группы а то как то не много обидно :`( работу на ветер.
какой моц лучше всего подойдет для деревни?)
поскажите плиз подойдет ли поршень от восхода 3м-01 на сову 175 ???
купил ковровский двигатель незнаю подойдут ли запчасти от восхода???
уже проверино)
пацаны, подскажите пожалуйста сколько лить масла в вилку ИЖА
откозал правый горшок на юпаке 5 не свеча не катушка не зажикание, А ЧТО ТОГДА?
любую Яву не дорого юна ходу
подойдут ли головки от 4 юпака на 5юпак ,какие головки подойдут еще
и будет ли смотреться?
У кого есть гайка вторичного вала от восхода пишимте в личку куплю по возможности буду заходить в группу
пацаны очень прошу
Нужна наклейка или рисунок для печати для спидометра восход 3м
люди,если есть у кого скиньте плиз, изображение на котором схема подключения генератора ИЖ ЮПИТЕР 3,пожалуста!
сколько можно дать по скорости на планете спорт??? =)
в группе есть участники с новгородской области??
не могу понять че за хреннь с дисками в корзине они ломаются один за другим подскажите что делать !
пацаны че за хрень никто не сталкивался с эой хуйней короче перебрал полностью переднюю вилку короче целиндер в стакане шатается ! сальники все менял все перебирал подскажите что делать !
у меня сова 175 чего то троила чахала и дергалась я почистил карбюр постави бобину от ммашины и гениратов заменил 60v на 65v теперь почему то стало так на каждой скорости набирает примерно половину всех оборотов и не разгоняется больше и приходится переключаться и так же тяга пропала что делать не подскажете??? =(
Вот машину покупают, чтобы ездить на дачу, на работу, на отдых. А зачем вы купили себя скутер? и с чего началось увлечение скутерами?
Артур, знаем такой конкурс. У меня друг участвует. Вон что накатал - http://schicksvoboda.ru/post.aspx?id=438
Вообще почитал, красиво пишут люди. Может и моему дружку повезет на приз.
Все для декоративного освещения и автотюнинга по оптовым ценам с бесплатной доставкой по России
www.tsepov.ru
Хочу на своем грифон рокет 50 поменять поршневую на 80 кубов. Раньше не имел дела с 4 тактными скутерами поэтому поменять поршневую самому будет сложно. Помогите советами что где выставлять по каким меткам и придется ли заменять цепь на распреде если голову тоже 80 ставить ?