Ремонт Пластиковых деталей скутера Итак, постиг меня ремонт пластмассы. Здесь и вообще в сети, встречается метод ремонта сколов пластика и его трещин при помощи эпоксидных смол. Поначалу думал поступать так же, но потом, после некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к другому методу. Заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием. Собственно последовательность проведения работ (она же - технология). Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, “дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет. С первым этапом вроде все.
Этап второй. Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.
Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла. При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше помыть, а не вытирать о детали. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения. Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера. Минусы - мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно.
PS. Не верьте тем, кто будет советовать вам укрепить все заклепками. Не при скутерных вибрациях. Швы все равно надо армировать. Прошлый хозяин моего жужика повелся - так собственно это я и приводил в порядок.
Обкатка по всем канонам Как правильно обкатать поршневую? - вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая и тем большую отдачу в мощности вы получите. ПРАВИЛА 1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло (желательно синтетическое) и бензин. примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки! 2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число, который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых - 95); 3. Несмотря на то что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла); 4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3; 5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков; 6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…); 7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время, как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора); 8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты; 9. Продолжительность обкатки - 400-500 км (при замене колец 150 - 200 км); 10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час; 11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила.
Первый запуск. Производите его на улице. 1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут. 2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут. 3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут. 4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут. 5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).
Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.
Двигатели Минарелли. Разновидности, отличия Существует 5 различных версий этого мотора. Версия с горизонтальным двигателем (свеча смотрит по направлению движения, коллектор расположен поверх картера) бывает с воздушным и жидкостным охлаждением и каждый из них может быть с длинным и коротким картером. Версия с вертикальным двигателем (свеча смотрит вверх, коллектор расположен в основании цилиндра) встречается только с воздушным охлаждением и только с длинным картером.
Minarelli применяет следующие обозначения своих 5 двигателей:
Тип MA горизонтальный мотор, жидкостное охлаждение, длинный картер (например, Aerox, F15, F12LC)
Тип MY горизонтальный мотор, воздушное охлаждение, длинный картер (например, Neo`s, F12AC, Jog)
Тип CA горизонтальный мотор, жидкостное охлаждение, короткий картер (например, Sonic LC)
Тип CY горизонтальный мотор, воздушное охлаждение, короткий картер (например, Sonic AC, F10)
Тип CW вертикальный мотор, воздушное охлаждение, длинный картер (например, BWS, Stunt, Slider, Amico, SR до 94г.)
Отличия:
Коленвал: На типе CW применяется иной коленвал, нежели на MA, MY, CA, CY.
Поршневая:На MA и CA используется одинаковая жидкостная поршневая, на MY и CY одинаковая воздушная и лишь на CW применятся совсем другая вертикальная поршневая с воздушным охлаждением.
Вариатор: Все детали вариатора (сам вариатор, ведомый шкив, сцепление, колокол…) на всех типах идентичны. Внимание! На большинстве моторов minarelli, начиная с 1996г. стали устанавливать другие ведомые шкивы, сцепления и колокола. До 98ого года использовалось 2х-колодочное сцепление с диаметром 105мм. После стали устанавливать 3х-колодочные сцепления с диаметром 107мм.
Ремни вариатора: MA, MY и CW имеют одинаковый ремень, на CA и CY с коротким картером устанавливается другой ремень.
Редуктор: MA, MY и CW одинаковые шестеренки и крышку редуктора ( в зависимости от величины колесного диска передаточные отношения, разумеется, могут отличаться). Редуктор CA и CY отличается от других моделей и имеют крышку редуктора другой формы.
Генератор: моторы minarelli встречаются с 2мя различными типами зажигания (yamaha и ducati). Отличить их можно по форме ротора и блока CDI. Зажигание yamaha состоит из 2х отдельных частей (Aprilia, Yamaha)
Библия Форсировки Для успешной форсировки 2-х тактного двигателя необходимо выполнить комплекс мероприятий, который заключается в изменении основных параметров двигателя, изменении конструкции его основных деталей и узлов. Мощность двухтактного двигателя зависит от многих факторов - степени сжатия в цилиндре, фаз газораспределения, площади сечения окон цилиндра, формы продувочных каналов, формы камеры сгорания и др.
Прежде чем приступить к форсировке, необходимо определить свои возможности в области металлообработки и доступа к необходимым сталям и материалам.
Форсировка ведется в следующем направлении: 1. Увеличение диффузора карбюратора и расширении "время-сечение" впускного окна (окон). Также возможна установка лепесткового клапана или золотника. 2. Увеличение степени сжатия в картере за счет заполнения свободных объемов, уменьшения диаметра щек коленвала и срецвставки, уменьшения длины шатуна, подрезки торца картера или цилиндра. 3. Увеличение "время-сечение" перепускных окон. 4. Увеличение степени сжатия и изменении формы камеры сгорания. 5. Расширение "время-сечение" выпускного окна (окон). 6. Подбором специального резонатора выпуска, который изготовляется индивидуально для каждого двигателя. 7. Уменьшения потерь на трение за счет изменения числа, высоты и материала поршневых колец, применения серебреных сепараторов в шатуне, изменения материала гильзы цилиндра, установка коренных подшипников с неметаллическим сепаратором. 8. Разгрузкой коленвала за счет замены цепной передачи на шестеренчатую, с увеличенным передаточным отношением. 9. Сближением передаточных отношений коробки передач.
Все вышеперечисленные мероприятия выполняются в комплексе, что дает возможность увеличить мощность двигателя от 1,5 до 2,5 раза.
Для грамотной форсировки Вашего железного друга Вы можете обратиться к профессионалам в этой области...
не тянет скутер Вобщем такая проблема,хонда дио 27,на холодную едет хорошо,как только прогреется в горку не едет вообшще,даже не трогается,на подножку ставлю газ полностью выкручиваю а он обороты не набирает,но если снять крышку воздушного фильтра и убрать паралон то сразу все становится идеально,обороты сразу набирает,но как только поставить обратно фильтр и крышку то все начинается заново тоесть не прет,новая свечка через 5 минут чернющая,поршневая новая,грузики новые,ремень новый,в чом проблема и как избавиться????подскажите пожалуйста!!!!
разноликие китайцы продавцы японкой табуретни,утверждают,что запчасти на "китайца" не найти...итак вот наверняка неполный,но вполне дающий представление список моделей с абсолютно идентичным пластиком- 1)GX flash 2)Haobon HB50QT-12 3)Baotian BT49QT-12 4)Stels Tactic 5)Patron Joker уже не слабо да?продолжаем... 6)Nexus Street 7)Corsa Scorpio 8)Jialing JL125T-b09 9)ABM Flash 10)Huatian HT50QT7 11)Sonik B09YH50QT 12)Omaks MT50QT-19B 13)DX(Dartex)Flash LH50QT-C 14)Pioneer Callenger 15)UMC UM49QT-12F 16)Venta Vt-50QT... итак за один пресест 16 марок!уверен не предел...в списке видны как вполне известные,давно обжившиеся на рынке марки,как и неизвестные вообще...на моделях стоят разные колеса,разные диски тормозов(суппорта практически везде идентичны)встречаются модели с различающимися маленькими черными поликами...стоят разные приборки-есть как аналоговые так и электронные,так же отличается и сама фаршировка-на некоторых даже есть часы...облюбованный китайцами двигатель139QMB стоит по моему на каждом из представителей,что тоже облегчает вопрос поиска запчастей!радует глаз разнообразие глушителей!тут и самцовые бочки аля спорт-байк(кстати дают очень приятный глухой звук)так и более характерные для скутеров малютки-глушилки.В общем я думаю,что проблема сильно надумана конкурентами косых с островов=)так что если нет трепетного отношения к конкретной марке(я так стараюсь даже в слух не произносить дабы не сломать язык)то можно непросто заменить поломанную деталь,но и подогнать под себя гораздо в большей степени.а правда все равно у всех своя-один выйдет сядет позой срущего орла на ископаемое прошлого века и гордо загарцует на своей неубиваемой("условно"(убивал))япошке,другой сядет на расписную игрушку всю в лампочках и катофодах,и будет раз в неделю изумляться инновациям которые китайцы попрятали под скрипучий пластик....
Все видел, но DX(Dartex)Flash LH50QT-C и UMC UM49QT-12F это что-то новое.... =) и я думаю не менее жесткое чем остальные...
тут еще в статье надо дописать, что абсолютно все (!!!) детали сделанные в стране восходящего солнца (и пластик и металлы) сделаны из вторичных материалов, т.к. качественного сырья в этой стране нет!!! а стоимость производства вышеперечисленных моделей (ВСЕХ!) - порядка 200-250$.....
верно,однако стоит добавить,что с китайцами ,как с нашим автопромом-все зависит не от модели,а от экземпляра(хорошее было настроение у сборщика-повезло)а то что пластик на изрядно замудоханой дио качественнее всех выше перечисленных-факт!прилегает все плотнее,пластик болтается,но гораздо меньше чем на китайцах.
2 или 4 такта? Перед покупателями новых "среднекубатурников" данная дилемма уже в прошлом - экологи пару лет как лишили нас права выбора. Другое дело - приобретение секонд-хэнда с последующим тюнингом той или иной степени. И здесь вопрос уже стоит со всей серьезностью, а ответ на него не так однозначен, как кажется.
ДЕНЬГИ - В ТРУБУ! Главный плюс и главный минус двухтактников - высокая литровая мощность и паршивая экономичность - давно и широко известны. Многие даже представляют, почему. Действительно, двухтактный цикл избавляет двигатель от лишних холостых ходов поршня, но он же предполагает огромный угол перекрытия фаз продувки и выпуска, в результате чего внушительная часть горючей смеси просто вылетает в трубу - в прямом смысле. И чем более форсирован мотор, тем больше этот самый угол перекрытия, а значит -тем хуже его экономичность. Это справедливо для всех форсированных моторов, но при тюнинге «двухтактника» вылезает со всей остротой, ибо здесь количество смеси, безвозвратно теряемой при продувке, с каждым миллиметром опускания нижнего края выпускного окна растет лавинообразно. Так, при относительно серьезном тюнинге (силенок до 26-27) Gilera Runner 180 реальный расход топлива вырастает с 4,9-5,5 литров до 7,5-8 (для сравнения: при подобном тюнинге четырехтактной Gilera Runner VXR -5,2-5,5 и 5,8-6 л/100 км соответственно)! Только не надо говорить, что экономичность в таких случаях побоку. В качестве «игрушки на уикэнд» подобные аппараты используются часто, но далеко не всегда. А при повседневном использовании необходимость заезжать на заправку ежедневно (и терять на этом «пит-стопе» отнюдь не лишние 7-10 минут) уже напрягает. Да и цена бензина хоть и не как в Европе, но все равно немаленькая, к тому же при подобном тюнинге бензин заливается уже не 95-й, а 98-й. А если к этому еще добавить десятиевровую баночку Motul 600, которой хватает на неделю...
Данные замера мощности (на заднем колесе) тюнингованных Runner 180 (2T) и Runner 200 (4T).
Зато «двухтактник» проще! Но это в теории. Применительно к «живым» движкам все не совсем так. Да, этим моторам неведомы проблемы с натяжителями цепей привода ГРМ. Но на существующих скутерных четырехтактниках этих проблем тоже нет, а вот «засопливившийся» маслонасос на двухтактном моторе - явление, увы,распространенное, особенно на Piaggio Bigblock. И насос этот неремонтируемый, стоит же данный узел от $ 50. Если уж зашла речь о «бигблоке», то вспомним еще один «прикол» от создателей движка. Помпа на его «водяных» версиях стоит не на носке коленвала, а под ним, в картере, и для замены манжеты приходится «колоть» мотор! Получается $ 20 за ремкомплект помпы и не меньше 150 - за работу. Такая вот простота... Но уйдем от экономики, все же главный аспект, интересующий нас с вами, - повышение мощности, не так ли? Но и тут не все радужно.
НОЗДРЯ В НОЗДРЮ В теории двухтактный двигатель способен выдавать вдвое более высокую литровую мощность. На практике почти так оно и случается, например, в гонках MotoGP. Но ТА практика в данном случае не более чем теория.
Инженеры Malossi неплохо освоили тюнинг и двухтактных, и четырехтактных Runner.
И дело даже не в том, что альтернативой Peugeot Vivacity 100, растачиваемому до 120 кубов, выступает Piaggio Zip 125, объем мотора которого доводится до 188 см3. В конце концов, можно довести объем, скажем, двухтактного Runner 180 SP до тех же 210 кубов, что и при тюнинге четырехтактного Runner VXR. И стоимость постройки таких движков «по полной программе» будет сопоставимой. В реальности параметры этих глубоко затюненых моторов (при условии соблюдения приемлемого ресурса) будут различаться не столь радикально: 30-31 и 27-28 л.с. на коленвале для упомянутых Runner.
Почему же «не выходит каменный цветок»? Все просто, точнее, все дело в простоте - простоте скутерных «двухтактников». Дело в том, что ни один из них не имеет мощностного клапана - заслонки, изменяющей длину фазы выпуска - обязательного для всех всерьез «заряженных» двухтактных моторов. Причины тому две. Во-первых, снижение стоимости: такая «примочка» здорово удорожает, в общем-то, изначально утилитарное транспортное средство. А главное - нет особого смысла (в чем убедилась в конце 80-х Yamaha со своим первым в мире «псевдоспортсменом» CZ 125/150) ставить это устройство на двигатель с относительно узкой фазой выпуска. Узкой, чтобы обеспечить приемлемую экономичность - еще раз напомню, что скутер есть транспортное средство утилитарное. А без Power Valve расширять фазу выпуска при тюнинге возможно только до определенных пределов, даже если наплевать на расход топлива. Но основная причина невозможности «разогнать» скутерный мотор до параметров, сравнимых даже с «кроссачами» схожего литража, кроется в другом. Все до единого 90-180-кубовые скутерные «двухтактники» разработаны на базе «полтинников». Причем возможность серьезной форсировки в них изначально не заложена, в отличие от 50-кубовых движков, выполненных с солидным запасом прочности. Почти «пол-тинничьи» у этих силовых агрегатов и системы впуска. Более того, у самого мощного из них, 125-180-кубового Piaggio Bigblock, полностью унифицированы с мопедами... лепестковые клапаны! В результате поставить нормальный для 180 см3 32-34-мм карбюратор здесь просто нереально, и даже для 28-миллиметрового нужно шарошить картер под увеличенный «домик», а у последнего срезать ограничители (а значит - снижать его ресурс и резко увеличивать риск поломки лепестков)! То есть 180-кубовый мотор представляет собой расточенную и форсированную версию «125-ки», в свою очередь, недалеко ушедшую от «полтинника», и потенциал для дальнейшей форсировки минимальный.
У четырехтактного Piaggio LEADER того же объема, в принципе, резервы тоже невелики - но уже «благодаря» четырехтактному циклу, изначально предполагающему меньшую литровую мощность. Но именно что «тоже», в результате получаем примерно равный потенциал. После радикальной форсировки «двухтактник» выдает чуть большую максимальную мощность, чем его четырехтактный оппонент. Зато последний отличается лучшей «серединой», что не влияет на максимальную скорость (да и на разгон с места), зато «выдернуть» скутер газом в повороте намного легче, да и при обгонах тоже дает определенные преимущества, в результате средняя скорость на четырех тактах может оказаться даже выше.
И все же ответ неочевиден: большая, на грани критической, неподрессоренная масса «четырехтактника» заставляет снижать скорость на неровной дороге (а где у нас ровные?), а «лишние» клапаны-валы удорожают ТО - а значит, снижают разрыв в экономичности между четырьмя и двумя тактами. Добавим сюда акустический эффект (причем, каждому нравится свое: рычание четырехтактника или треск двухтактного мотора - я, к слову, больше люблю второе)...
В общем, каждому свое, и однозначного «за» в пользу того или иного варианта нет и быть не может, особенно после того, как тюнинговая индустрия наконец-то обратила внимание на компоненты для среднекубатурных «четырехтактников».
Про рычание... ...я все время эксплуатировал четырехцилиндровые движки и не могу свыкнуться с одно- двух цилиндровыми четырехтактниками, а двухтактый выхлоп для меня - просто пердежЪ! :)))
ремонт системы зажигания на скутере Если мотор «табуретки» вдруг затих, проведите проверку 1: в баке есть бензин? Копи есть, ищите «засаду» в системе зажигания. Всегда хочется верить в простейшее - «кончилась» свеча. Отсюда проверка 2: установите заведомо рабочую свечу, проверните мотор электростартером или киком. Движок завелся? Виновата она. Не заработал? Ищите дальше.
Попробуем оживить скутер ВМ Galaxy, его электросхема - типичная для аппаратов этого класса (отличия только в Suzuki Sepia).
Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.
Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.
Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.
Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.
«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только
тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!
Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».
Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.
Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания в порядке, а «массовые» провода надежно соединены с «землей», но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор. Проверить его в условиях гаража невозможно - придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину «гибели» замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора. Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.
А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите. Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки - они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам. А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы.
НА МОПЕДЫ: Фары от 40 грн Гудки от 15 грн Тросики газа, коробки, тормоза, сцепления от 10 грн Карбюраторы к35 и к60в от 50 грн Ручки газа от 10грн; коробки от 25 грн Сидения на мопед от 15грн; на мотоцыкл от40грн Тормозные колодки от 10 грн пара Крышка тормоза от 15грн Барабан торм. От 15грн Баки (верховина, рига, минск,восход) от 40 грн есть от чего-то кросового вроде чезы 75 грн Крышки на бак от 10грн Крылья от 15 грн\шт Подножки от 15 грн\пара Колени на выхлоп от 15грн; спорт от 40 грн. Цепи Б/У от 15 грн Багажники от 20 грн Звезды от 25 грн Пластик на мопед от 30 грн\пара Вилка в сборе от 60 грн Колеса на мопед от 75грн Резина от 40 грн Колесо без резины от 40 грн Заводные ножки 40 грн Рама на верховину 6 60 грн Защита цепи от 10 грн Маятник от 25 грн Ось от 10 грн Педали на S 51, 52,57 от 25 грн\пара Крышки мотора на ш51, ш52, ш62,ш57,ш58,в50 ОТ 35 грн Поршневая в сборе с головкой от 80 грн Цылиндр и поршень от 60 грн Головка от 20 грн Сцепление в сборе от 90 грн с шестерней.
МОТОРЫ В СБОРЕ Ш51 250 грн ш57 250 грн Ш62 без коробки передач и правой крышки 220 грн Минск 125 от 600 грн в сборе
КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ НАЙТИ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ НА ДВИГАТЕЛЬ V-50пишите в личку!!! КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ НАЙТИ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ НА ДВИГАТЕЛЬ V-50=)))пишите в личку!!!
На сайте Юссрмото.юа реклама ШАРА!!! Только с 03.04.11 по 03.05.11 реклама на сайте http://www.ussrmoto.at.ua на месте где находится видео (в правой части сайта), всего за 20 грн месяц и 200 грн год!!!ШАРА! Баннер размером 200x40 px. Для постоянных посетителей сайта скидка 10% Так же принимается реклама групп!
МотоБайк 2011 В рамках Мотобайк 2011 пройдут: — Выступление спортсменов по стантрайдингу; — Тест драйвы ; — Custom/Retro Show; — Мотофристайл от известных европейских спортсменов; — Проезд байкеров по Киеву , с последующим заездом на МВЦ в рамках поддержки выставки с отдельным паркингом; — Розыгрыши с призами и подарками от компаний- участниц и организаторов. Впервые в рамках VII Международной специализированной выставки «Мотобайк 2011», пройдут показательные выступления по мотофристайлу. Яркое и незабываемое выступление спортсменов с мировым именем, привлечет огромное число поклонников как на шоу так и на саму выставку. Выступление спортсменов будет проходить в течении 2-х дней (пятница, суббота). В рамках выставки «Мотобайк2011» будут проходить показательные выступления по стантрайдингу. Запланировано выступление команд Украины, России и Латвии В течении 2 рабочих дней выставки - 4 показательных выступления (2 рабочих дня по 2 полноценных 30-40 минутных выступления, завершающее – кульминационное). В перерывах – «раскатка», демонстрация техники и общение с публикой. В рамках выставки «Мотобайк 2011» организаторами будет предоставлена великолепная возможность представить на практике свою технику для потенциальных клиентов. Специально оборудованные площадки (разных форм) для тест драйвов будут находиться возле входа в выставочный комплекс. Тест драйвы будут проводиться под управлением тренеров по мото езде. Наличие кареты скорой помощи. Компании участники имеют возможность забрендировать площадки.
16-17 апреля 2011. Тестовый Уик-энд в Полтаве ск Лтава Хочешь потренироваться после зимы? Именно для этого мы и решили устроить тестовый уик-энд. Звони дружище и приезжай! тел для информации: 0972331284
КиТТ 2011 последняя редакция КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОНОЧНЫМ СКУТЕРАМ на соревнованиях Киевского Скутерклуба по шоссейно-кольцевым гонкам на скутерах
2010
Киев 2011 год
Классификация и технические требования к гоночным скутерам.
Настоящий документ устанавливает спортивную классификацию скутеров, участвующих в соревнованиях, и технические требования к этим скутерам.
Если в том или ином пункте Технических Требований дается перечень разрешенных переделок, замен и дополнений, то все технические изменения не указанные, в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических Требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ.
Настоящая Классификация и Технические Требования (КИТТ) вступает в силу с день, месяц, 2011 года и действует для всех соревнований по шоссейно-кольцевым скутерным гонкам, проводимых КСК.
Возможные изменения или дополнения пунктов, появившиеся в процессе проведения соревнований, будут оформлены как приложение к КИТТ с обязательным указанием даты вступления в силу.
Оглавление.
1. Определения. Классификация гоночных скутеров.
2. Общие технические требования к гоночным скутерам.
3. Специальные технические требования к гоночным скутерам.
4. Контроль. Приложения.
1. Определения. Классификация гоночных скутеров.
1.1. Скутеры допускаются к соревнованиям только в случае их соответствия настоящим техническим требованиям. Трактовка настоящих технических требований является прерогативой орг. комитета гонки.
1.2. Определения.
1.2.1. Гоночный скутер.
Гоночный скутер – это наземное транспортное средство с двумя находящимися на одной прямой линии колесами, где одно заднее является ведущим, а другое – переднее – обеспечивает направление движения. Гоночный скутер состоит из шасси, облицовки, шин, двигателя и предназначен для соревнований на специально оборудованных закрытых трассах с твердым (асфальтобетонным) покрытием.
1.2.2. Шасси.
Шасси состоит из рамы, узлов и агрегатов, служащих как для передачи тягового усилия на раму, так и для обеспечения нормального функционирования скутера.
1.2.3. Минимальная масса.
Минимально допустимая масса полностью заправленного скутера (кроме топлива), включая и массу полностью экипированного гонщика (шлем, комбинезон, перчатки, обувь).
Минимальная масса скутера должна сохраняться в течение всей продолжительности соревнований. Измерение массы может быть произведено в любой момент соревнований. Измерение производится по методике, изложенной в пункте 4 настоящих требований. Нарушение влечет за собой аннулирование результата заезда.
1.2.4. Балласт.
Балластом называются дополнительные приспособления, позволяющие увеличить массу скутера. Балласт может быть включен в материалы скутера или устанавливаться дополнительно в виде сплошных блоков, закрепленных с помощью инструмента с возможностью пломбирования.
1.2.5. «Клапан мощности» (регулируемый выпуск).
Любая система, которая при помощи механического, электрического, гидравлического или иного привода может изменять нормальную фазу выпуска или нормальный путь движения выхлопных газов в любой точке между поршнем и выходом выхлопных газов в атмосферу и (или) изменять объем выпускной системы во время работы двигателя.
1.2.6. Наддув.
Увеличение любыми способами массы заряда топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, относительно массы образующейся при нормальном атмосферном давлении и за счет динамических процессов во впускной и (или) выпускной системах.
1.2.7. Впрыск.
Подача топлива во впускной тракт двигателя под давлением, превышающим атмосферное.
Объем, образуемый в цилиндре двигателя между крайними верхним и нижним положениями поршня. Этот объем выражается в кубических сантиметрах, и при его расчете число «пи» принимается равным 3,1416. 1.3.0.Дождевые покрышки. Любые покрышки имеющие протектор.
1.3. Классификация скутеров. В зависимости от применяемых двигателей скутеры делятся на классы: «Спорт» и «Супер Спорт».
1.3.1. Класс «Спорт». Допускаются серийные гоночные скутеры с двухтактным ДВС рабочим объемом до 50,0 куб.см.
1.3.2. Класс «Супер Спорт». Допускаются серийные или построенные на их базе гоночные скутеры с двухтактным ДВС рабочим объемом от 50 до 70 куб.см и четырехтактным ДВС рабочим объемом не более 125,0 куб. см.
2. Общие технические требования к гоночным скутерам.
2.1.1. Запрещено применение системы впрыска топлива, системы наддува, клапана мощности.
2.1.2. Обязательно снятие центральной и боковой стояночной подножки.
2.1.4. Скутер может быть проверен на соответствие техническим требованиям, на усмотрение технического комиссара, в любой момент соревнований. 2.1.5. На скутере должен быть надежно установлен уловительный бачок емкостью не менее 150 мл, предупреждающий выброс на трассу масла и топлива через вентиляционные отверстия редуктора и топливного бака. Шланги от этих отверстий должны быть заведены в этот бачок.
2.2. Рама.
2.2.1. Рама является основным несущим элементом скутера. Рама должна быть изготовлена серийно. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы воспринимать нагрузки, возникающие в процессе движения. На раме не должно быть трещин и следов ржавчины.
2.2.2. Рама должна представлять собой цельную (сварную) конструкцию из стальных труб, материал должен быть магнитным.
2.2.3. Все узлы и агрегаты скутера крепятся к раме.
2.2.4. Запрещается вносить следующие изменения в конструкцию рамы: изменять колесную базу скутера, как в большую, так и в меньшую сторону относительно стандартной (заводской);
2.2.5. Разрешена установка слайдеров (crash pad). Внешняя сторона слайдера не должна быть металлической.
2.3. Двигатель.
2.3.1. Под двигателем подразумевается силовая установка, приводящая в движение скутер и состоящая из цилиндропоршневой группы, картера, вариатора, редуктора, системы зажигания, одного карбюратора, впускной и выпускной систем.
2.4. Облицовка скутера.
Облицовка состоит из двух боковых панелей, передней панели, полика. Все перечисленное должно быть установлено на скутере во время соревнований. Материал облицовки при ударе не должен разлетаться на осколки с острыми краями. Разрешена установка не оригинального пластика, но подобного заводскому по форме и размерам. Допускается отсутствие рулевого пластика панели приборов (облицовка руля).
2.4.1. Детали облицовки не могут осуществлять функции обеспечения нормального движения, торможения, управления, а также исполнять роль топливного бака скутера. Органы управления не могут прикасаться к облицовке. Топливный бак должен быть закрыт деталями облицовки, пластиком.
2.4.2. Облицовка должна иметь гладкую поверхность без острых углов, радиус всех закруглений – не менее 5 мм.
2.4.3. На передней панели должно быть предусмотрено место для нанесения стартового номера.
2.4.4. На скутере обязательно наличие не менее 95% полного комплекта оригинального пластика. Вся оптика должна быть на своем месте, разрешено закрашивать либо заменять на аналогичные по форме заглушки. Выносные индикаторы поворотов необходимо демонтировать. Максимально допустимые отверстия в пластике - диаметр 30 мм. Разрешено снимать (подрезать по длине) заднее крыло. Приборную панель можно менять или удалять.
В качестве трансмиссии на скутерах разрешается использовать только клиноременной вариатор с центробежным сцеплением.
2.6.1. Обязательно использование крышки вариатора закрывающей как передний шкив, так и сцепление. Крышка вариатора должна быть закреплена на все предусмотренные конструкцией болты.
2.7. Тормоза.
2.7.1. Тормоза должны быть эффективными и действовать на оба колеса.
2.7.2 Износ тормозных колодок должен быть не более 50%.
2.8. Органы управления.
2.8.1. Все соединения рулевого управления должны быть надежно закреплены с обеспечением максимальной безопасности: шплинты, отгибные шайбы, самоконтрящиеся гайки. Рулевые механизмы, содержащие в себе крестовины и шарниры не должны иметь люфтов.
2.8. 2. Рычаги управления тормозами должны быть целыми без острых концов. Они не должны быть восстановленными сваркой или иным способом. На концах рычагов должен быть ограничительный шарик. 2.8.3. На рукоятках руля обязательна установка пластиковых креш-педов, выполненых закругленными без острых улов.
2.9. Колеса и шины.
2.9.1. Колеса должны устанавливаться на подшипниках качения, надежно закрепляться болтами, гайками со шплинтами, отгибными шайбами или самоконтрящимися гайками.
2.9.2. Число колес, как и шин, постоянно и равно двум. Когда водитель находится за рулем, при прямолинейном движении, с полотном дороги должны соприкасаться только шины. Под комплектом шин подразумевается одна передняя и одна задняя шины.
2.9.3. Колеса должны иметь пневматические шины (с камерами или без камер). Шины не должны иметь трещин и порезов, остаточная глубина протектора во всех местах должна быть не менее 50%.
2.10. Топливная система.
2.10.1. Топливный бак должен быть надежно закреплен. Ни при каких условиях бак не должен выполнять функции облицовки и функции силовой конструкции (запрещено устанавливать бак на полике и т.д.). Топливо-проводы выполняются гибкими соединениями. Любая утечка топлива исключена, в том числе и при опрокидывании скутера. Пробка топливного бака должна быть зафиксирована армированным скотчем.
2.10.2. Топливо и окислитель. Разрешается применение только торговых сортов бензина. В качестве окислителя в двигатель должен подаваться только воздух из атмосферы.
2.11. Система выпуска.
2.11.1. Выпуск выхлопных газов должен осуществляться позади водителя только через выпускную систему.
2.11.2. Должен быть предотвращен любой контакт выпускной системы с водителем, находящимся за рулем в нормальном положении.
2.11.3. Скутер должен быть оборудован исправной выхлопной системой.
2.11.4. Выпускная система должна иметь глушащую часть (муффлер/muffler). Наличие муффлера обязательно.
2.12. Стартовые номера.
2.12.1. Стартовые номера наносятся на: а) переднюю панель; б) боковые панели, ближе к заднему колесу.
2.12.2. Цифры стартовых номеров должны иметь высоту 150 мм, ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние между цифрами не менее 20 мм.
2.12.3. Размер фона на передней панели – 180х180 мм, на боковых панелях 170х170 мм.
2.12.4. Цвет стартовых номеров для класса «Спорт» - красный фон, желтые цифры.
2.12.5. Цвет стартовых номеров для класса «Супер Спорт» - белый фон, черные цифры. 2.13. Система охлаждения. 2.13.1. В системе охлаждения жидкостного типа разрешено применение в качестве охлаждающей жидкости только вода.
2.13. Балласт.
При использовании балласта обязательно его жесткое крепление на раме или полике. Один блок балласта не должен превышать 3 кг. Запрещается размещать балласт на теле или экипировке водителя.
3.1.1. Максимальный рабочий объем цилиндра для двухтактных ДВС – 49,9 куб. см. Допускаются любые чугунные цилиндры с овальным выхлопным окном. Допускаются доработки стандартной поршневой без увеличения рабочего объема. Допускаются только двух кольцевые поршни. Допускается применение ремонтных поршней, с максимальным диаметром +1мм от номинального.
3.1.2. Разрешено изменение системы охлаждения ЦПГ двигателя (воздушную на жидкостную и наоборот).
3.1.4. Разрешена замена стандартной выхлопной системы.
3.1.5. Максимально допустимый размер диффузора карбюратора – 17.5 мм.
3.1.6. Запрещены любые изменения в конструкции рамы, но допускается установка распорки между задней частью рамы и рулевой колонкой. Допускается доработка подвески мотора к раме.
3.1.7. Допускается использование резины для асфальтового (городского) покрытия, предназначенной для пользования в обычных дорожных условиях. Разрешено использование специальных типов покрышек (сликов). При использовании сликов, участник обязать предоставить на технический контроль комплект дождевых покрышек. 3.1.8. Допускается снятие пластика приборной панели и использование нестандартного руля.
3.1.9. Разрешена установка подножек пилота, выступающих по бокам не более чем на 10 см от крайней точки облицовки пластика, в месте установки подножек. Подножки должны быть с закругленными краями.
3.2.0. Запрещена установка без инерционного роторного зажигания. Запрещена замена и доработка (электрически или механически) стандартного генератора. Разрешена замена и доработка коммутатора.
3.2.1 Осветительные приборы должны быть заклеены армированным скотчем.
3.2.2 Запрещено изменение штатной топливной системы. 3.2.3. Минимальная масса 130 кг.
3.3. Класс «Супер Спорт».
3.3.1. Максимальный рабочий объем двухтактных ДВС до 70 куб. см, для четырехтактных – 125 куб. см
3.3.2. Максимальный диаметр цилиндра двухтактного ДВС равен 47,6 мм.
3.3.3. Максимально допустимый размер диффузора карбюратора, для двухтактных моторов, 19 мм, для четырехтактных не ограничен.
3.3.5. При использовании специальных типов покрышек (сликов), участник обязать предоставить на технический контроль комплект дождевых покрышек.
3.3.6. На скутере обязательно наличие не менее 80% полного комплекта оригинального пластика. Разрешено удаление пластика приборной панели. Запрещено удаление боковых и передней панелей.
3.3.7. Разрешается изменять конструкцию и способ подвески двигателя к раме. Разрешается устанавливать усилительные «косынки» на угловых сварных стыках рамы, а также устанавливать распорку между задней частью рамы и рулевой колонкой. Допускается установка подножек пилота, выступающих по бокам не более чем на 10 см от крайней точки облицовки пластика, в месте установки подножек. Подножки должны быть с закругленными краями.
3.3.8. Разрешена установка систем выпуска любого класса тюнинга. При использовании самодельных систем выпуска угол поворота между резонатором и муффлером должен составлять не менее 180 градусов, а сама выхлопная система не должна выступать за пределы скутера более чем на 300мм.
3.3.9. Минимальная масса 130 кг.
3.4.0 Допускается замена штатной топливной системы. При этом штатная топливная система может быть удалена. В случае использования не оригинального топливного бака и/или топливного ресивера, изготовленных из металла, либо системы с безопасным топливным баком, топливный бак и/или ресивер должен быть надежно закреплен. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные. При этом в любом случае должна быть обеспечена изоляция (в том числе дистанционная не менее 10 см) всей топливной системы от элементов электрооборудования и электропроводов, выхлопной системы.
4.1.1. Во время контроля должны приниматься во внимание следующие допуски: Ход поршня – 0,1 мм.
Углы – 2 градуса.
Размеры, менее 25 мм 25-60 мм более 60 мм Обработанные механически 0.5 мм 0.8 мм 1.5 мм Необработанные 1.0 мм 1.5 мм 3.0 мм
Вес (масса) – 1 кг.
4.1.2. Измерение диаметра цилиндра двигателя производится между верхними кромками окон и верхним торцом цилиндра, в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
4.1.2.1. Измерения диаметра цилиндра производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0.01 мм.
4.1.2.2. Измерение хода поршня производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0.1 мм.
"Лтава" — картодром у с. Розсошенцях пд Полтавою. Вдкритий 26 липня 1988 р. Траса — 1050 м. Кльксть мсць — 2500. Пд трибунами розмщен бокси для збергання технки, майстерн, душов, медпункт, кафе-бар, примщення для прес-центру, коментаторськ кабни, мсце для роботи телекамер. (с)
Расписание 5 этапа 18 сентября 2011 РАСПИСАНИЕ 5 ЭТАПА 5-й этап (финал) Чемпионата Киевского Скутер Клуба 2011 , спорткомплекс Чайка 18 сентября 2011г. 8:00-9:00 Въезд и размещение на территорию трека 9:00-10:00 Регистрация участников соревнований. Технический осмотр мотоциклов участников + экипировки. Мед. Допуск участников 10:00 - 11:00 Свободная тренировка Скутер «Sport» + «Super Sport» - 4 сессии по 15 минут 12:00 - 12:20
12:20-12:40 12:40-13:00 1-я Квалификация Скутер «Sport» - 10 минут 1-я Квалификация Скутер «Super Sport» 10 минут Квалификация «СуперМото» 2-я Квалификация Скутер «Sport» - 10 минут 2-я Квалификация Скутер «Super Sport» 10 минут 13:00 - 13:10 Собрание участников (брифинг). Оглашение результатов квалификации. 13:10 - 13:30 Официальное открытие соревнований: Представление команд и пилотов Поднятие флагов Представление спонсоров 13:30 -14:00 ГОНКА 1 Скутер «Sport» - 15 кругов 14.10 – 14:40 14:40-15:00 ГОНКА 1 Скутер «Super Sport» - 20 кругов Гонка «СуперМото» - 20 кругов 15:00- 15:30 ГОНКА 2 Скутер «Sport» - 15 кругов 15:40-16:10- 16:10-16:30 ГОНКА 2 Скутер «Super Sport» - 20 кругов Гонка «СуперМото» 16:30 – 17:00 Технический перерыв 17:00 – 17:30 Официальное закрытие: Торжественное награждение победителей 5 этапа и Чемпионата КСК 2011 Общая фотография
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Итак, постиг меня ремонт пластмассы.
Здесь и вообще в сети, встречается метод ремонта сколов пластика и его трещин при помощи эпоксидных смол. Поначалу думал поступать так же, но потом, после некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к другому методу.
Заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием. Собственно последовательность проведения работ (она же - технология).
Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, “дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет. С первым этапом вроде все.
Этап второй.
Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.
Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла.
При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше помыть, а не вытирать о детали. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения. Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера.
Минусы - мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно.
PS. Не верьте тем, кто будет советовать вам укрепить все заклепками. Не при скутерных вибрациях. Швы все равно надо армировать. Прошлый хозяин моего жужика повелся - так собственно это я и приводил в порядок.
Как правильно обкатать поршневую? - вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая и тем большую отдачу в мощности вы получите.
ПРАВИЛА
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло (желательно синтетическое) и бензин.
примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число, который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых - 95);
3. Несмотря на то что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла);
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3;
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков;
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…);
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время, как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора);
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты;
9. Продолжительность обкатки - 400-500 км (при замене колец 150 - 200 км);
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час;
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила.
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут.
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут.
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут.
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут.
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).
Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.
Существует 5 различных версий этого мотора. Версия с горизонтальным двигателем (свеча смотрит по направлению движения, коллектор расположен поверх картера) бывает с воздушным и жидкостным охлаждением и каждый из них может быть с длинным и коротким картером. Версия с вертикальным двигателем (свеча смотрит вверх, коллектор расположен в основании цилиндра) встречается только с воздушным охлаждением и только с длинным картером.
Minarelli применяет следующие обозначения своих 5 двигателей:
Тип MA горизонтальный мотор, жидкостное охлаждение, длинный картер (например, Aerox, F15, F12LC)
Тип MY горизонтальный мотор, воздушное охлаждение, длинный картер (например, Neo`s, F12AC, Jog)
Тип CA горизонтальный мотор, жидкостное охлаждение, короткий картер (например, Sonic LC)
Тип CY горизонтальный мотор, воздушное охлаждение, короткий картер (например, Sonic AC, F10)
Тип CW вертикальный мотор, воздушное охлаждение, длинный картер (например, BWS, Stunt, Slider, Amico, SR до 94г.)
Отличия:
Коленвал: На типе CW применяется иной коленвал, нежели на MA, MY, CA, CY.
Поршневая:На MA и CA используется одинаковая жидкостная поршневая, на MY и CY одинаковая воздушная и лишь на CW применятся совсем другая вертикальная поршневая с воздушным охлаждением.
Вариатор: Все детали вариатора (сам вариатор, ведомый шкив, сцепление, колокол…) на всех типах идентичны. Внимание! На большинстве моторов minarelli, начиная с 1996г. стали устанавливать другие ведомые шкивы, сцепления и колокола. До 98ого года использовалось 2х-колодочное сцепление с диаметром 105мм. После стали устанавливать 3х-колодочные сцепления с диаметром 107мм.
Ремни вариатора: MA, MY и CW имеют одинаковый ремень, на CA и CY с коротким картером устанавливается другой ремень.
Редуктор: MA, MY и CW одинаковые шестеренки и крышку редуктора ( в зависимости от величины колесного диска передаточные отношения, разумеется, могут отличаться). Редуктор CA и CY отличается от других моделей и имеют крышку редуктора другой формы.
Генератор: моторы minarelli встречаются с 2мя различными типами зажигания (yamaha и ducati). Отличить их можно по форме ротора и блока CDI. Зажигание yamaha состоит из 2х отдельных частей (Aprilia, Yamaha)
Для успешной форсировки 2-х тактного двигателя необходимо выполнить комплекс мероприятий, который заключается в изменении основных параметров двигателя, изменении конструкции его основных деталей и узлов.
Мощность двухтактного двигателя зависит от многих факторов - степени сжатия в цилиндре, фаз газораспределения, площади сечения окон цилиндра, формы продувочных каналов, формы камеры сгорания и др.
Прежде чем приступить к форсировке, необходимо определить свои возможности в области металлообработки и доступа к необходимым сталям и материалам.
Форсировка ведется в следующем направлении:
1. Увеличение диффузора карбюратора и расширении "время-сечение" впускного окна (окон). Также возможна установка лепесткового клапана или золотника.
2. Увеличение степени сжатия в картере за счет заполнения свободных объемов, уменьшения диаметра щек коленвала и срецвставки, уменьшения длины шатуна, подрезки торца картера или цилиндра.
3. Увеличение "время-сечение" перепускных окон. 4. Увеличение степени сжатия и изменении формы камеры сгорания.
5. Расширение "время-сечение" выпускного окна (окон).
6. Подбором специального резонатора выпуска, который изготовляется индивидуально для каждого двигателя.
7. Уменьшения потерь на трение за счет изменения числа, высоты и материала поршневых колец, применения серебреных сепараторов в шатуне, изменения материала гильзы цилиндра, установка коренных подшипников с неметаллическим сепаратором.
8. Разгрузкой коленвала за счет замены цепной передачи на шестеренчатую, с увеличенным передаточным отношением.
9. Сближением передаточных отношений коробки передач.
Все вышеперечисленные мероприятия выполняются в комплексе, что дает возможность увеличить мощность двигателя от 1,5 до 2,5 раза.
Для грамотной форсировки Вашего железного друга Вы можете обратиться к профессионалам в этой области...
Вобщем такая проблема,хонда дио 27,на холодную едет хорошо,как только прогреется в горку не едет вообшще,даже не трогается,на подножку ставлю газ полностью выкручиваю а он обороты не набирает,но если снять крышку воздушного фильтра и убрать паралон то сразу все становится идеально,обороты сразу набирает,но как только поставить обратно фильтр и крышку то все начинается заново тоесть не прет,новая свечка через 5 минут чернющая,поршневая новая,грузики новые,ремень новый,в чом проблема и как избавиться????подскажите пожалуйста!!!!
продавцы японкой табуретни,утверждают,что запчасти на "китайца" не найти...итак вот наверняка неполный,но вполне дающий представление список моделей с абсолютно идентичным пластиком-
1)GX flash
2)Haobon HB50QT-12
3)Baotian BT49QT-12
4)Stels Tactic
5)Patron Joker
уже не слабо да?продолжаем...
6)Nexus Street
7)Corsa Scorpio
8)Jialing JL125T-b09
9)ABM Flash
10)Huatian HT50QT7
11)Sonik B09YH50QT
12)Omaks MT50QT-19B
13)DX(Dartex)Flash LH50QT-C
14)Pioneer Callenger
15)UMC UM49QT-12F
16)Venta Vt-50QT...
итак за один пресест 16 марок!уверен не предел...в списке видны как вполне известные,давно обжившиеся на рынке марки,как и неизвестные вообще...на моделях стоят разные колеса,разные диски тормозов(суппорта практически везде идентичны)встречаются модели с различающимися маленькими черными поликами...стоят разные приборки-есть как аналоговые так и электронные,так же отличается и сама фаршировка-на некоторых даже есть часы...облюбованный китайцами двигатель139QMB стоит по моему на каждом из представителей,что тоже облегчает вопрос поиска запчастей!радует глаз разнообразие глушителей!тут и самцовые бочки аля спорт-байк(кстати дают очень приятный глухой звук)так и более характерные для скутеров малютки-глушилки.В общем я думаю,что проблема сильно надумана конкурентами косых с островов=)так что если нет трепетного отношения к конкретной марке(я так стараюсь даже в слух не произносить дабы не сломать язык)то можно непросто заменить поломанную деталь,но и подогнать под себя гораздо в большей степени.а правда все равно у всех своя-один выйдет сядет позой срущего орла на ископаемое прошлого века и гордо загарцует на своей неубиваемой("условно"(убивал))япошке,другой сядет на расписную игрушку всю в лампочках и катофодах,и будет раз в неделю изумляться инновациям которые китайцы попрятали под скрипучий пластик....
НМБ.скутерист.опять
)
DX(Dartex)Flash LH50QT-C и UMC UM49QT-12F это что-то новое....
=) и я думаю не менее жесткое чем остальные...
тут еще в статье надо дописать, что абсолютно все (!!!) детали сделанные в стране восходящего солнца (и пластик и металлы) сделаны из вторичных материалов, т.к. качественного сырья в этой стране нет!!! а стоимость производства вышеперечисленных моделей (ВСЕХ!) - порядка 200-250$.....
Перед покупателями новых "среднекубатурников" данная дилемма уже в прошлом - экологи пару лет как лишили нас права выбора. Другое дело - приобретение секонд-хэнда с последующим тюнингом той или иной степени. И здесь вопрос уже стоит со всей серьезностью, а ответ на него не так однозначен, как кажется.
ДЕНЬГИ - В ТРУБУ!
Главный плюс и главный минус двухтактников - высокая литровая мощность и паршивая экономичность - давно и широко известны. Многие даже представляют, почему. Действительно, двухтактный цикл избавляет двигатель от лишних холостых ходов поршня, но он же предполагает огромный угол перекрытия фаз продувки и выпуска, в результате чего внушительная часть горючей смеси просто вылетает в трубу - в прямом смысле. И чем более форсирован мотор, тем больше этот самый угол перекрытия, а значит -тем хуже его экономичность. Это справедливо для всех форсированных моторов, но при тюнинге «двухтактника» вылезает со всей остротой, ибо здесь количество смеси, безвозвратно теряемой при продувке, с каждым миллиметром опускания нижнего края выпускного окна растет лавинообразно.
Так, при относительно серьезном тюнинге (силенок до 26-27) Gilera Runner 180 реальный расход топлива вырастает с 4,9-5,5 литров до 7,5-8 (для сравнения: при подобном тюнинге четырехтактной Gilera Runner VXR -5,2-5,5 и 5,8-6 л/100 км соответственно)! Только не надо говорить, что экономичность в таких случаях побоку. В качестве «игрушки на уикэнд» подобные аппараты используются часто, но далеко не всегда. А при повседневном использовании необходимость заезжать на заправку ежедневно (и терять на этом «пит-стопе» отнюдь не лишние 7-10 минут) уже напрягает. Да и цена бензина хоть и не как в Европе, но все равно немаленькая, к тому же при подобном тюнинге бензин заливается уже не 95-й, а 98-й. А если к этому еще добавить десятиевровую баночку Motul 600, которой хватает на неделю...
Данные замера мощности (на заднем колесе) тюнингованных Runner 180 (2T) и Runner 200 (4T).
Зато «двухтактник» проще! Но это в теории. Применительно к «живым» движкам все не совсем так. Да, этим моторам неведомы проблемы с натяжителями цепей привода ГРМ. Но на существующих скутерных четырехтактниках этих проблем тоже нет, а вот «засопливившийся» маслонасос на двухтактном моторе - явление, увы,распространенное, особенно на Piaggio Bigblock. И насос этот неремонтируемый, стоит же данный узел от $ 50. Если уж зашла речь о «бигблоке», то вспомним еще один «прикол» от создателей движка. Помпа на его «водяных» версиях стоит не на носке коленвала, а под ним, в картере, и для замены манжеты приходится «колоть» мотор! Получается $ 20 за ремкомплект помпы и не меньше 150 - за работу. Такая вот простота... Но уйдем от экономики, все же главный аспект, интересующий нас с вами, - повышение мощности, не так ли? Но и тут не все радужно.
НОЗДРЯ В НОЗДРЮ
В теории двухтактный двигатель способен выдавать вдвое более высокую литровую мощность. На практике почти так оно и случается, например, в гонках MotoGP. Но ТА практика в данном случае не более чем теория.
Инженеры Malossi неплохо освоили тюнинг и двухтактных, и четырехтактных Runner.
И дело даже не в том, что альтернативой Peugeot Vivacity 100, растачиваемому до 120 кубов, выступает Piaggio Zip 125, объем мотора которого доводится до 188 см3. В конце концов, можно довести объем, скажем, двухтактного Runner 180 SP до тех же 210 кубов, что и при тюнинге четырехтактного Runner VXR. И стоимость постройки таких движков «по полной программе» будет сопоставимой. В реальности параметры этих глубоко затюненых моторов (при условии соблюдения приемлемого ресурса) будут различаться не столь радикально: 30-31 и 27-28 л.с. на коленвале для упомянутых Runner.
У четырехтактного Piaggio LEADER того же объема, в принципе, резервы тоже невелики - но уже «благодаря» четырехтактному циклу, изначально предполагающему меньшую литровую мощность. Но именно что «тоже», в результате получаем примерно равный потенциал. После радикальной форсировки «двухтактник» выдает чуть большую максимальную мощность, чем его четырехтактный оппонент. Зато последний отличается лучшей «серединой», что не влияет на максимальную скорость (да и на разгон с места), зато «выдернуть» скутер газом в повороте намного легче, да и при обгонах тоже дает определенные преимущества, в результате средняя скорость на четырех тактах может оказаться даже выше.
И все же ответ неочевиден: большая, на грани критической, неподрессоренная масса «четырехтактника» заставляет снижать скорость на неровной дороге (а где у нас ровные?), а «лишние» клапаны-валы удорожают ТО - а значит, снижают разрыв в экономичности между четырьмя и двумя тактами. Добавим сюда акустический эффект (причем, каждому нравится свое: рычание четырехтактника или треск двухтактного мотора - я, к слову, больше люблю второе)...
В общем, каждому свое, и однозначного «за» в пользу того или иного варианта нет и быть не может, особенно после того, как тюнинговая индустрия наконец-то обратила внимание на компоненты для среднекубатурных «четырехтактников».
...я все время эксплуатировал четырехцилиндровые движки и не могу свыкнуться с одно- двух цилиндровыми четырехтактниками, а двухтактый выхлоп для меня - просто пердежЪ! :)))
Если мотор «табуретки» вдруг затих, проведите проверку 1: в баке есть бензин? Копи есть, ищите «засаду» в системе зажигания. Всегда хочется верить в простейшее - «кончилась» свеча. Отсюда проверка 2: установите заведомо рабочую свечу, проверните мотор электростартером или киком. Движок завелся? Виновата она. Не заработал? Ищите дальше.
Попробуем оживить скутер ВМ Galaxy, его электросхема - типичная для аппаратов этого класса (отличия только в Suzuki Sepia).
Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.
Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.
Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.
Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.
«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только
Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».
Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.
Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания в порядке, а «массовые» провода надежно соединены с «землей», но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор. Проверить его в условиях гаража невозможно - придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину «гибели» замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора. Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.
А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите. Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки - они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам. А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы.
Подойдут ли колеса от Верховины 3 на Карпаты?
продаю много разных колес по Украине.
в личку
Фары от 40 грн
Гудки от 15 грн
Тросики газа, коробки, тормоза, сцепления от 10 грн
Карбюраторы к35 и к60в от 50 грн
Ручки газа от 10грн; коробки от 25 грн
Сидения на мопед от 15грн; на мотоцыкл от40грн
Тормозные колодки от 10 грн пара
Крышка тормоза от 15грн
Барабан торм. От 15грн
Баки (верховина, рига, минск,восход) от 40 грн есть от чего-то кросового вроде чезы 75 грн
Крышки на бак от 10грн
Крылья от 15 грн\шт
Подножки от 15 грн\пара
Колени на выхлоп от 15грн; спорт от 40 грн.
Цепи Б/У от 15 грн
Багажники от 20 грн
Звезды от 25 грн
Пластик на мопед от 30 грн\пара
Вилка в сборе от 60 грн
Колеса на мопед от 75грн
Резина от 40 грн
Колесо без резины от 40 грн
Заводные ножки 40 грн
Рама на верховину 6 60 грн
Защита цепи от 10 грн
Маятник от 25 грн
Ось от 10 грн
Педали на S 51, 52,57 от 25 грн\пара
Крышки мотора на ш51, ш52, ш62,ш57,ш58,в50 ОТ 35 грн
Поршневая в сборе с головкой от 80 грн
Цылиндр и поршень от 60 грн
Головка от 20 грн
Сцепление в сборе от 90 грн с шестерней.
МОТОРЫ В СБОРЕ
Ш51 250 грн
ш57 250 грн
Ш62 без коробки передач и правой крышки 220 грн
Минск 125 от 600 грн в сборе
ЗАПЧАСТИ НА МОТОЦЫКЛЫ
Минск 125
зажигание 150 грн
картер 300 грн
коробка передач 200 грн
коленвал 200 грн
цылиндр 100 грн
сцепление в сборе 120 грн
крышки мотора 90 грн \шт
звезда 40 грн
Моторойлер ТУЛА:
колеса идеальное состояние с почти новой резиной в сборе с тормозами и звездой 550 грн\пара
На восход
Вилка 180 грн
рама 150 грн
труба 100 грн
колеса от 120 грн\шт
крылья от 30 грн\шт
фара 90 грн
Голосование
кто нибудь продает дельту или карпаты в Башкирии???
Сколько стоит и какие преимущества у мотоцикла ИЖ Юпитер 3?
Это опрос на тему: "Нравиться ли вам наша группа". Если Вы хотите что-то изменить или добавить то пишите сюда!!!!!!!!!!
КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ НАЙТИ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ НА ДВИГАТЕЛЬ V-50=)))пишите в личку!!!
Только с 03.04.11 по 03.05.11 реклама на сайте http://www.ussrmoto.at.ua на месте где находится видео (в правой части сайта), всего за 20 грн месяц и 200 грн год!!!ШАРА!
Баннер размером 200x40 px.
Для постоянных посетителей сайта скидка 10%
Так же принимается реклама групп!
Обсуждение на сайте:
http://www.scooter-racing.com.ua/forum/viewtopic.php...
[b]Личные результаты 1-этапа Чемпионата КСК по ШКСГ 2011[/b]
Класс Sport (50 cc) 1 заезд очки 2 заеззд очки Сумма
1. Буянов Роман (3) 25 25 50
2. Правосудов Ярослав (43) 19 22 41
3. Гнатюк Иван (66) 22 19 41
4. Минаев Дмитрий (2) 13 16 29
5. Хржчанович Александр (26) 16 13 29
6. Селин Андрей (48) 4 10 14
7. Руденко Сергей (44) 7 4 11
8. Говоруха Филип (29) 10 n.f 10
9. Тритениченко Игорь (51) 0 7 7
10. Довженко Никита (88) 0 1 1
11. Тимохин Роман (53) 1 n.f 1
Класс Sport (70 cc) 1 заезд очки 2 заеззд очки Сумма
1. Купченко Иван (14) 25 22 47
2. Буравцев Федор (28) 19 25 44
3. Буряченко Константин (9) 22 19 41
4. Фрейманис Виктор (7) 16 16 32
5. Коробченко Владимир (77) 13 13 26
6. Зазирный Константин (45) 10 10 20
7. Островой Алексей (8) 7 7 14
8. Смирнов Алексей (44) n.s 4 4
9. Карпенко Дмитрий (55) 4 n.s 4
теж непогана траса!
В рамках Мотобайк 2011 пройдут: — Выступление спортсменов по
стантрайдингу; — Тест драйвы ; — Custom/Retro Show; — Мотофристайл от известных
европейских спортсменов; — Проезд байкеров по Киеву , с последующим заездом на МВЦ
в рамках поддержки выставки
с отдельным паркингом; — Розыгрыши с призами и
подарками от компаний- участниц и организаторов. Впервые в рамках VII Международной
специализированной выставки
«Мотобайк 2011», пройдут показательные выступления
по мотофристайлу. Яркое и незабываемое
выступление спортсменов с
мировым именем, привлечет огромное число поклонников
как на шоу так и на саму
выставку. Выступление спортсменов
будет проходить в течении 2-х дней (пятница, суббота). В рамках выставки
«Мотобайк2011» будут проходить показательные
выступления по
стантрайдингу. Запланировано выступление команд Украины, России и Латвии
В течении 2 рабочих дней выставки - 4 показательных выступления (2 рабочих дня по 2 полноценных 30-40 минутных выступления, завершающее – кульминационное). В перерывах – «раскатка», демонстрация техники и общение с публикой. В рамках выставки «Мотобайк 2011» организаторами будет предоставлена великолепная
возможность представить на
практике свою технику для
потенциальных клиентов. Специально оборудованные
площадки (разных форм) для тест драйвов будут
находиться возле входа в
выставочный комплекс. Тест драйвы будут проводиться
под управлением тренеров по
мото езде. Наличие кареты скорой помощи. Компании участники имеют возможность
забрендировать площадки.
Хочешь потренироваться после зимы? Именно для этого мы и решили устроить тестовый уик-энд.
Звони дружище и приезжай!
тел для информации: 0972331284
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ГОНОЧНЫМ СКУТЕРАМ
на соревнованиях Киевского Скутерклуба
по шоссейно-кольцевым гонкам на скутерах
2010
Киев 2011 год
Классификация и технические требования к гоночным скутерам.
Настоящий документ устанавливает спортивную классификацию скутеров, участвующих в соревнованиях, и технические требования к этим скутерам.
Если в том или ином пункте Технических Требований дается перечень разрешенных переделок, замен и дополнений, то все технические изменения не указанные, в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических Требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ.
Настоящая Классификация и Технические Требования (КИТТ) вступает в силу с день, месяц, 2011 года и действует для всех соревнований по шоссейно-кольцевым скутерным гонкам, проводимых КСК.
Возможные изменения или дополнения пунктов, появившиеся в процессе проведения соревнований, будут оформлены как приложение к КИТТ с обязательным указанием даты вступления в силу.
Оглавление.
1. Определения. Классификация гоночных скутеров.
2. Общие технические требования к гоночным скутерам.
3. Специальные технические требования к гоночным скутерам.
4. Контроль. Приложения.
1. Определения. Классификация гоночных скутеров.
1.1. Скутеры допускаются к соревнованиям только в случае их соответствия настоящим техническим требованиям. Трактовка настоящих технических требований является прерогативой орг. комитета гонки.
1.2. Определения.
1.2.1. Гоночный скутер.
Гоночный скутер – это наземное транспортное средство с двумя находящимися на одной прямой линии колесами, где одно заднее является ведущим, а другое – переднее – обеспечивает направление движения. Гоночный скутер состоит из шасси, облицовки, шин, двигателя и предназначен для соревнований на специально оборудованных закрытых трассах с твердым (асфальтобетонным) покрытием.
1.2.2. Шасси.
Шасси состоит из рамы, узлов и агрегатов, служащих как для передачи тягового усилия на раму, так и для обеспечения нормального функционирования скутера.
1.2.3. Минимальная масса.
Минимально допустимая масса полностью заправленного скутера (кроме топлива), включая и массу полностью экипированного гонщика (шлем, комбинезон, перчатки, обувь).
Минимальная масса скутера должна сохраняться в течение всей продолжительности соревнований. Измерение массы может быть произведено в любой момент соревнований. Измерение производится по методике, изложенной в пункте 4 настоящих требований. Нарушение влечет за собой аннулирование результата заезда.
1.2.4. Балласт.
Балластом называются дополнительные приспособления, позволяющие увеличить массу скутера. Балласт может быть включен в материалы скутера или устанавливаться дополнительно в виде сплошных блоков, закрепленных с помощью инструмента с возможностью пломбирования.
1.2.5. «Клапан мощности» (регулируемый выпуск).
Любая система, которая при помощи механического, электрического, гидравлического или иного привода может изменять нормальную фазу выпуска или нормальный путь движения выхлопных газов в любой точке между поршнем и выходом выхлопных газов в атмосферу и (или) изменять объем выпускной системы во время работы двигателя.
1.2.6. Наддув.
Увеличение любыми способами массы заряда топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, относительно массы образующейся при нормальном атмосферном давлении и за счет динамических процессов во впускной и (или) выпускной системах.
1.2.7. Впрыск.
Подача топлива во впускной тракт двигателя под давлением, превышающим атмосферное.
1.2.8. Окно цилиндра.
Отверстие в рабочей поверхности цилиндра.
Объем, образуемый в цилиндре двигателя между крайними верхним и нижним положениями поршня. Этот объем выражается в кубических сантиметрах, и при его расчете число «пи» принимается равным 3,1416.
1.3.0.Дождевые покрышки.
Любые покрышки имеющие протектор.
1.3. Классификация скутеров.
В зависимости от применяемых двигателей скутеры делятся на классы:
«Спорт» и «Супер Спорт».
1.3.1. Класс «Спорт».
Допускаются серийные гоночные скутеры с двухтактным ДВС рабочим объемом до 50,0 куб.см.
1.3.2. Класс «Супер Спорт».
Допускаются серийные или построенные на их базе гоночные скутеры с двухтактным ДВС рабочим объемом от 50 до 70 куб.см и четырехтактным ДВС рабочим объемом не более 125,0 куб. см.
2. Общие технические требования к гоночным скутерам.
2.1.1. Запрещено применение системы впрыска топлива, системы наддува, клапана мощности.
2.1.2. Обязательно снятие центральной и боковой стояночной подножки.
2.1.3. Обязателен демонтаж зеркал «заднего обзора», багажников, кофров.
2.1.4. Скутер может быть проверен на соответствие техническим требованиям, на усмотрение технического комиссара, в любой момент соревнований.
2.1.5. На скутере должен быть надежно установлен уловительный бачок емкостью не менее 150 мл, предупреждающий выброс на трассу масла и топлива через вентиляционные отверстия редуктора и топливного бака. Шланги от этих отверстий должны быть заведены в этот бачок.
2.2. Рама.
2.2.1. Рама является основным несущим элементом скутера. Рама должна быть изготовлена серийно. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы воспринимать нагрузки, возникающие в процессе движения. На раме не должно быть трещин и следов ржавчины.
2.2.2. Рама должна представлять собой цельную (сварную) конструкцию из стальных труб, материал должен быть магнитным.
2.2.3. Все узлы и агрегаты скутера крепятся к раме.
2.2.4. Запрещается вносить следующие изменения в конструкцию рамы:
изменять колесную базу скутера, как в большую, так и в меньшую сторону относительно стандартной (заводской);
2.2.5. Разрешена установка слайдеров (crash pad). Внешняя сторона слайдера не должна быть металлической.
2.3. Двигатель.
2.3.1. Под двигателем подразумевается силовая установка, приводящая в движение скутер и состоящая из цилиндропоршневой группы, картера, вариатора, редуктора, системы зажигания, одного карбюратора, впускной и выпускной систем.
2.4. Облицовка скутера.
Облицовка состоит из двух боковых панелей, передней панели, полика. Все перечисленное должно быть установлено на скутере во время соревнований. Материал облицовки при ударе не должен разлетаться на осколки с острыми краями. Разрешена установка не оригинального пластика, но подобного заводскому по форме и размерам. Допускается отсутствие рулевого пластика панели приборов (облицовка руля).
2.4.1. Детали облицовки не могут осуществлять функции обеспечения нормального движения, торможения, управления, а также исполнять роль топливного бака скутера. Органы управления не могут прикасаться к облицовке. Топливный бак должен быть закрыт деталями облицовки, пластиком.
2.4.2. Облицовка должна иметь гладкую поверхность без острых углов, радиус всех закруглений – не менее 5 мм.
2.4.3. На передней панели должно быть предусмотрено место для нанесения стартового номера.
2.4.4. На скутере обязательно наличие не менее 95% полного комплекта оригинального пластика. Вся оптика должна быть на своем месте, разрешено закрашивать либо заменять на аналогичные по форме заглушки. Выносные индикаторы поворотов необходимо демонтировать. Максимально допустимые отверстия в пластике - диаметр 30 мм. Разрешено снимать (подрезать по длине) заднее крыло. Приборную панель можно менять или удалять.
2.5.1. Разрешена любая модернизация стандартной подвески.
2.6. Трансмиссия.
В качестве трансмиссии на скутерах разрешается использовать только клиноременной вариатор с центробежным сцеплением.
2.6.1. Обязательно использование крышки вариатора закрывающей как передний шкив, так и сцепление. Крышка вариатора должна быть закреплена на все предусмотренные конструкцией болты.
2.7. Тормоза.
2.7.1. Тормоза должны быть эффективными и действовать на оба колеса.
2.7.2 Износ тормозных колодок должен быть не более 50%.
2.8. Органы управления.
2.8.1. Все соединения рулевого управления должны быть надежно закреплены с обеспечением максимальной безопасности: шплинты, отгибные шайбы, самоконтрящиеся гайки. Рулевые механизмы, содержащие в себе крестовины и шарниры не должны иметь люфтов.
2.8. 2. Рычаги управления тормозами должны быть целыми без острых концов. Они не должны быть восстановленными сваркой или иным способом. На концах рычагов должен быть ограничительный шарик.
2.8.3. На рукоятках руля обязательна установка пластиковых креш-педов, выполненых закругленными без острых улов.
2.9. Колеса и шины.
2.9.1. Колеса должны устанавливаться на подшипниках качения, надежно закрепляться болтами, гайками со шплинтами, отгибными шайбами или самоконтрящимися гайками.
2.9.2. Число колес, как и шин, постоянно и равно двум. Когда водитель находится за рулем, при прямолинейном движении, с полотном дороги должны соприкасаться только шины. Под комплектом шин подразумевается одна передняя и одна задняя шины.
2.9.3. Колеса должны иметь пневматические шины (с камерами или без камер). Шины не должны иметь трещин и порезов, остаточная глубина протектора во всех местах должна быть не менее 50%.
2.10. Топливная система.
2.10.1. Топливный бак должен быть надежно закреплен. Ни при каких условиях бак не должен выполнять функции облицовки и функции силовой конструкции (запрещено устанавливать бак на полике и т.д.). Топливо-проводы выполняются гибкими соединениями. Любая утечка топлива исключена, в том числе и при опрокидывании скутера. Пробка топливного бака должна быть зафиксирована армированным скотчем.
2.10.2. Топливо и окислитель.
Разрешается применение только торговых сортов бензина. В качестве окислителя в двигатель должен подаваться только воздух из атмосферы.
2.11. Система выпуска.
2.11.1. Выпуск выхлопных газов должен осуществляться позади водителя только через выпускную систему.
2.11.2. Должен быть предотвращен любой контакт выпускной системы с водителем, находящимся за рулем в нормальном положении.
2.11.3. Скутер должен быть оборудован исправной выхлопной системой.
2.11.4. Выпускная система должна иметь глушащую часть (муффлер/muffler). Наличие
муффлера обязательно.
2.12. Стартовые номера.
2.12.1. Стартовые номера наносятся на: а) переднюю панель; б) боковые панели, ближе к заднему колесу.
2.12.2. Цифры стартовых номеров должны иметь высоту 150 мм, ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние между цифрами не менее 20 мм.
2.12.3. Размер фона на передней панели – 180х180 мм, на боковых панелях 170х170 мм.
2.12.4. Цвет стартовых номеров для класса «Спорт» - красный фон, желтые цифры.
2.12.5. Цвет стартовых номеров для класса «Супер Спорт» - белый фон, черные цифры.
2.13. Система охлаждения.
2.13.1. В системе охлаждения жидкостного типа разрешено применение в качестве охлаждающей жидкости только вода.
2.13. Балласт.
При использовании балласта обязательно его жесткое крепление на раме или полике. Один блок балласта не должен превышать 3 кг. Запрещается размещать балласт на теле или экипировке водителя.
3.1. Класс «Спорт».
3.1.1. Максимальный рабочий объем цилиндра для двухтактных ДВС – 49,9 куб. см. Допускаются любые чугунные цилиндры с овальным выхлопным окном. Допускаются доработки стандартной поршневой без увеличения рабочего объема. Допускаются только двух кольцевые поршни. Допускается применение ремонтных поршней, с максимальным диаметром +1мм от номинального.
3.1.2. Разрешено изменение системы охлаждения ЦПГ двигателя (воздушную на жидкостную и наоборот).
3.1.3. Максимальный посадочный диаметр шин колесных дисков 16 дюймов.
3.1.4. Разрешена замена стандартной выхлопной системы.
3.1.5. Максимально допустимый размер диффузора карбюратора – 17.5 мм.
3.1.6. Запрещены любые изменения в конструкции рамы, но допускается установка распорки между задней частью рамы и рулевой колонкой. Допускается доработка подвески мотора к раме.
3.1.7. Допускается использование резины для асфальтового (городского) покрытия, предназначенной для пользования в обычных дорожных условиях. Разрешено использование специальных типов покрышек (сликов). При использовании сликов, участник обязать предоставить на технический контроль комплект дождевых покрышек.
3.1.8. Допускается снятие пластика приборной панели и использование нестандартного руля.
3.1.9. Разрешена установка подножек пилота, выступающих по бокам не более чем на 10 см от крайней точки облицовки пластика, в месте установки подножек. Подножки должны быть с закругленными краями.
3.2.0. Запрещена установка без инерционного роторного зажигания. Запрещена замена и доработка (электрически или механически) стандартного генератора. Разрешена замена и доработка коммутатора.
3.2.1 Осветительные приборы должны быть заклеены армированным скотчем.
3.2.2 Запрещено изменение штатной топливной системы.
3.2.3. Минимальная масса 130 кг.
3.3. Класс «Супер Спорт».
3.3.1. Максимальный рабочий объем двухтактных ДВС до 70 куб. см, для четырехтактных – 125 куб. см
3.3.2. Максимальный диаметр цилиндра двухтактного ДВС равен 47,6 мм.
3.3.3. Максимально допустимый размер диффузора карбюратора, для двухтактных моторов, 19 мм, для четырехтактных не ограничен.
3.3.4. Максимальный посадочный диаметр шин колесных дисков 16 дюймов.
3.3.5. При использовании специальных типов покрышек (сликов), участник обязать предоставить на технический контроль комплект дождевых покрышек.
3.3.6. На скутере обязательно наличие не менее 80% полного комплекта оригинального пластика. Разрешено удаление пластика приборной панели. Запрещено удаление боковых и передней панелей.
3.3.7. Разрешается изменять конструкцию и способ подвески двигателя к раме. Разрешается устанавливать усилительные «косынки» на угловых сварных стыках рамы, а также устанавливать распорку между задней частью рамы и рулевой колонкой. Допускается установка подножек пилота, выступающих по бокам не более чем на 10 см от крайней точки облицовки пластика, в месте установки подножек. Подножки должны быть с закругленными краями.
3.3.8. Разрешена установка систем выпуска любого класса тюнинга. При использовании самодельных систем выпуска угол поворота между резонатором и муффлером должен составлять не менее 180 градусов, а сама выхлопная система не должна выступать за пределы скутера более чем на 300мм.
3.3.9. Минимальная масса 130 кг.
3.4.0 Допускается замена штатной топливной системы. При этом штатная топливная система может быть удалена. В случае использования не оригинального топливного бака и/или топливного ресивера, изготовленных из металла, либо системы с безопасным топливным баком, топливный бак и/или ресивер должен быть надежно закреплен. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные. При этом в любом случае должна быть обеспечена изоляция (в том числе дистанционная не менее 10 см) всей топливной системы от элементов электрооборудования и электропроводов, выхлопной системы.
4. Контроль.
4.1. Измерения и допуски.
4.1.1. Во врем
Ход поршня – 0,1 мм.
Углы – 2 градуса.
Размеры, менее 25 мм 25-60 мм более 60 мм
Обработанные механически 0.5 мм 0.8 мм 1.5 мм
Необработанные 1.0 мм 1.5 мм 3.0 мм
Вес (масса) – 1 кг.
4.1.2. Измерение диаметра цилиндра двигателя производится между верхними кромками окон и верхним торцом цилиндра, в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
4.1.2.1. Измерения диаметра цилиндра производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0.01 мм.
4.1.2.2. Измерение хода поршня производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0.1 мм.
.
Хороша траса
и занималсо картингом на етой трасе 3 года , покрытие было востоновлено год назад !!могу выложыть фото трека !))
вобщем норм дорожка
"Лтава" — картодром у с. Розсошенцях пд Полтавою. Вдкритий 26 липня 1988 р. Траса — 1050 м. Кльксть мсць — 2500. Пд трибунами розмщен бокси для збергання технки, майстерн, душов, медпункт, кафе-бар, примщення для прес-центру, коментаторськ кабни, мсце для роботи телекамер. (с)
Картинговое кольцо Чайка
[http://www.youtube.com/watch?v=eFA9rwSI5qs|http://www.youtube.com/watch?v=eFA9rwSI5qs]
Детальное описание траекторий и поворотов трассы с фотографиями.
[http://www.motoremont.net/index.php?showtopic=346&am...|http://www.motoremont.net/index.php?showtopic=346&am...]
РАСПИСАНИЕ 5 ЭТАПА
5-й этап (финал) Чемпионата Киевского Скутер Клуба 2011 , спорткомплекс Чайка 18 сентября 2011г.
8:00-9:00 Въезд и размещение на территорию трека
9:00-10:00 Регистрация участников соревнований.
Технический осмотр мотоциклов участников + экипировки. Мед. Допуск участников
10:00 - 11:00 Свободная тренировка Скутер «Sport» + «Super Sport» - 4 сессии по 15 минут
12:00 - 12:20
12:20-12:40
12:40-13:00 1-я Квалификация Скутер «Sport» - 10 минут
1-я Квалификация Скутер «Super Sport» 10 минут
Квалификация «СуперМото»
2-я Квалификация Скутер «Sport» - 10 минут
2-я Квалификация Скутер «Super Sport» 10 минут
13:00 - 13:10 Собрание участников (брифинг). Оглашение результатов квалификации.
13:10 - 13:30 Официальное открытие соревнований:
Представление команд и пилотов
Поднятие флагов
Представление спонсоров
13:30 -14:00 ГОНКА 1 Скутер «Sport» - 15 кругов
14.10 – 14:40
14:40-15:00 ГОНКА 1 Скутер «Super Sport» - 20 кругов
Гонка «СуперМото» - 20 кругов
15:00- 15:30 ГОНКА 2 Скутер «Sport» - 15 кругов
15:40-16:10-
16:10-16:30 ГОНКА 2 Скутер «Super Sport» - 20 кругов
Гонка «СуперМото»
16:30 – 17:00 Технический перерыв
17:00 – 17:30 Официальное закрытие:
Торжественное награждение победителей 5 этапа и Чемпионата КСК 2011
Общая фотография