Магнезия - волшебный белый порошок Магнезия - волшебный белый порошок
Очень хотелось написать про этот волшебный белый скалолазный порошок. Самое интересное, что половина вопросов, поставленных мной перед написанием статьи, так и осталась без ответов. Если есть у кого-нибудь дополнительная информация, то я рад буду все выслушать вами сказанное и дополнить сей трактат.
Что это такое?
МАГНЕЗИЯ - белый порошок, представляющий собой окись магния или соль магния.
Она же белая магнезия. (По названию местности в древней Греции Magnesia).
Магнезия жженая техническая MgO (оксид магния).
Используется в резинотехнической, шинной, электротехнической, химической и других отраслях промышленности.
MgO получают из морской воды. Вообще, концентрация химических элементов в морской воде низкая (за исключением натрия, магния, брома), и потому их извлечение нерентабельно. Начиная с 30-х годов 20 века начато промышленное извлечение из морской воды магния.
Окись магния изредка встречается в природе (минерал периклаз).
Поглощает пары воды и CO2 из воздуха, образуя Mg(OH)2 и MgCO3; легко взаимодействует с кислотами.
Магния Карбонат (соль магния) MgCO3
Известен как составная часть зубного порошка, в качестве наполнителя в производстве таблеток, в медицине, как средство, применяемое вовнутрь при повышенной кислотности, а также для других отраслей промышленности
Брусит. Mg(OH)2. Сырье для керамической и бумажной промышленности, огнеупоров.
Магния сульфат (Магнезия сернокислая) MgSO4. При комнатной температуре из водных растворов кристаллизуется MgSO4*7H2O (Английская соль). В медицинской практике применяют как успокаивающее, противосудорожное, спазмолитическое, слабительное и желчегонное средство. Выпускается в виде готовых растворов (для внутримышечного и внутривенного введения) или в порошках. При инъекциях она вызывает состояние, близкое к наркотическому, и используется для борьбы с судорогами, для лечения гипертонии, психического возбуждения; в сочетании с другими препаратами – для обезболивания при родах. Водные растворы тиосульфата магния используются для лечения ожогов и других заболеваний кожи.
Вообще науке известно 1500 минералов около 200 (более 13%) содержат магний.
Правда, что если сожрать магнезию, будет понос?
Это правда. Есть надо магния окись (Магнезия жженая), хотя и сульфат подойдет (В Греции пили сульфат). Вообще, ее применяют внутрь как щелочное средство при повышенной кислотности желудочного сока и при отравлении кислотами. Оказывает легкое слабительное действие. Так что если теперь, ваш товарищ выпил случайно бутылку уксуса, вы знаете, чем его накормить.
Как уже упоминал, внутривенно вводится сульфат магния при сердечных приступах например. Она же используется для эвтаназии животных. Вводится внутривенно вызывая моментальные тонические судороги, смерть от остановки сердца. Эвтаназия таким образом считается не самой гуманной, животное остается долго в сознании и страдает со слезами на глазах. Так что если кто захочет получить состояние близкое к наркотическому, пожалуйста, не ошибитесь в дозировке.
Известен также магний карбонат основной (фармакопейный)
Химическая формула: MgCO3*Mg(OH)2*nH2O (белый мелкий порошок, без запаха и вкуса, практически не растворим в воде). Формула фармакопейной магнезии очень похожа на то, что используют скалолазы.
Белый порошок (ничего нового) 4MgCO3*Mg(OH)2*4H20 Судя по всему соединения магния по физическим свойствам мало отличаются друг от друга. Ваш покорный слуга в свое время покупал в аптеке оксид магния и лазил на нем. Мне нравилось, пока я не попробовал фирменную магнезию, коэффициент трения которой существенно выше.
Магнезия используется во многих видах спорта, прежде всего в скалолазании, атлетике, гимнастике.
Историческая байка
В советские времена наши спортсмены заказывали магнезию у своих собратьев из ГДР. После падения берлинской стены, некоторые связи поставок магнезии в посылках нарушились, из-за чего гимнасты испытали огромный дискомфорт.
Волшебные свойства магнезии
Как практически любой порошок магнезия хорошо впитывает влагу. Доподлинно известно, что некоторые начинающие бодибилдеры используют вместо магнезии мел и кстати довольны получаемым гигроскопическим эффектом. Почему же только магнезия, помимо впитывания влаги увеличивает трение? Ответ скорее всего кроется в том, что магнезия еще хорошо впитывает (связывает) кожный жир. Можно найти много рецептов удаления жирных пятен с меха, тканей, шерсти, бумаги с помощью раствора магнезии жженой и бензина. Данный раствор наносится на пятно, после высыхания бензина, порошок просто стряхивается, не оставляя разводов.
Тальк
Цвет белый и зеленый разных оттенков Mg3[Si4O10](OH)2. Мягкий (твердость по минералогической шкале), жирен на ощупь; второе название - жировик.
В медицине используется в виде присыпки при перепрелости. Как вы понимаете, использовать в скалолазании тальк никак нельзя по причине повышенной скользкости.
Байка про Дикуля
На каких-то соревнованиях Дикулю в тарелку с магнезией подсыпали тальк, что бы в ответственный момент штанга выскользнула из рук. Доброжелатель предупредил нашего спортсмена, который вышел помост уже предварительно намагнеженным и все закончилось хорошо. По другой версии, Дикуль все же помагнезился тальком, но силой воли удержал штангу в руках и все закончилось хорошо. Россия, оле-оле-оле!
Мел
Мел – это известняк, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из кальцита СаСО3 (редко из арагонита). В природе чаше встречается с незначительной примесью углекислой магнезии, закиси железа и остатков диатомовых водорослей.
Одна начинающая скалолазка высказала мысль, что магнезия полезна для здоровья, потому что в ней есть кальций, который укрепляет ногти. Нужно отметить, что до 18 века сами ученые путали соединения магния с известью (в извести есть кальций). Сейчас мы уже знаем, в магнезии кальция нет. Но есть магний, который действительно полезен для здоровья. Остается правда открытым вопрос о способности магния впитываться в кровь через кожу. Я склоняюсь к тому, что процент такого усваивания крайне низок, если вообще присутствует. Однако налицо вред магнезии, которая пересушивает кожу. Дерматологами рекомендуется после занятий скалолазанием тщательно мыть руки с мылом, после чего смазывать их кремом. Зафиксированы аллергические реакции на спортивную магнезию.
История магнезии
Природные магнийсодержащие материалы магнезит и доломит издавна использовались в строительстве.
Во время засухи в Англии летом 1618 г. Генри Уикер обнаружил на пастбище в Эпсоме небольшую ямку, заполненную водой, которую животные отказывались пить. Позднее обнаружилось, что при наружном и внутреннем употреблении эта вода проявляет целебные свойства. С середины 17 века Эпсом приобретает известность как курорт с источником минеральной воды.
Вскоре натуральной соли из этого источника стало не хватать, что привело к усиленным поискам ее искусственного заменителя. Каспар Неуманн (1683–1757) заявил, что приготовил искусственную эпсомскую соль посредством добавления H2SO4 к водному раствору морской соли, привозимой из Испании и Португалии. Он отличил эпсомскую соль (MgSO4) от “мирабилитовой соли Глаубера” (Na2SO4) и указал, что “земля горькой слабительной соли называется magnesia alba (белая магнезия)”, по названию местности в горном районе Греции, где впервые было обнаружено это соединение. Магнезию долго не могли отличить от извести; лишь в 18 в. немецкий врач-терапевт Фридрих Гоффман (1660–1742) установил, что эти соединения различны.
Магний, магнезия, мел
Путаница в названиях вполне понятна, потому что на разных языках химические элементы имеют схожие, но различные названия.
Первым выделил металлическую основу магнезии - английский физик и химик Гемфри Дэви (1778–1829), Новый металл Дэви назвал magnium , так как считал, что слово magnesium легко спутать с manganese , то есть с марганцем. Тем не менее название magnesium вошло в употребление во многих языках, так что новый металл лишь короткое время был известен под названием, которое дал ему Дэви. Правда, русское название этого металла звучит очень сходно с первоначальным.
На импортных пакетиках со спортивной магнезией пишут большими буквами CHALK. Что переводится как мел. Конечно, там не мел, в русском понимании слова. То ли по этому, то ли просто, потому что все белые порошки похожи не мел, но очень часто в прессе можно услышать, что у скалолаза в мешочке насыпан именно он. Помню как спорил с другом по этому поводу, основной его аргумент был в том, что так сказал диктор по телевизору.
Формы выпуска
Спортивная магнезия выпускается в виде порошка, хлопьеобразного порошка, раствора, спрессованного брикета. Существует черная магнезия для любителей ходить во всем черном и быть при этом условно чистым. Скалолазы отдали предпочтение магнезии: MG, Franklin White Gold, Metolius, Mammut , Оcun . Самая массово используемая: Camp , в виду ее доступности. Нелестные отзывы о чешской магнезии (с пятерней на банке) и Petzl (в банках-тубах).
Вопросы, оставшиеся без ответов: В каком виде спорта впервые применили магнезию? Кто первый начал использовать магнезию в спортивных целях? Чем пользовались штангисты (скалолазы) до появления магнезии? В России не производят скалолазную магнезию? Почему такая формула 4MgCO3*Mg(OH)2*4H20. Что там делает вода в формуле, когда ее нужно как раз впитывать? Есть ли достойные заменители магнезии (не как слабительное, а для спортивных целей)?
Отвечу на предпоследний вопрос. Отвечу как химик (специальность "Переработка нефти и газа" если интересно),так вот. Во-первых это, как ты успел заметить, довольно сложное соединение - кислая соль, оснОвная соль и вода. И если говорить строго то это не соль, а КРИСТАЛЛОГИДРАТ соли. При о. у. (Обычных Условиях - температура 20 градусов и давление 756 мм. рт. ст.) это соединение не получить - 2 порошка между собой никак не будут реагировать. И вообще твердые вещества очень редко реагируют между собой, тем более соли. Эта магнезия образуется в результате высокого давления и длительного воздействия воздуха. При чем здесь воздух? А при том что именно из него в это соединение гигроскопируется (впитывается, чтобы было понятнее, хотя это не совсем так) вода. Для примера- какого цвета порошок сульфата меди (медный купорос)? 99 процентов скажут что голубого. А вот фигушки- это бесцветные кристаллы, которые постояв на воздухе, содержащем даже незначительное количество влаги, становятся голубыми. И из CuSO4 переходят в CuSO4 · 5H2O- пентагидрат сульфата меди. Тоже самое происходит и с магнезией.
Гимнастическая подготовка скалолазов Когда мне предложили позаниматься гимнастикой, я была несколько удивлена и озадачена. Гимнастика у меня ассоциировалась с занятиями на первом курсе, где мы ходили маршем под музыку и заучивали наизусть комбинации из прыжков и движений руками. Но, я, видимо, слишком открыта всему новому, поэтому решила попробовать. Тем более по моим расчетам (да и не только моим) гимнастика - один из самых похожих на скалолазание видов спорта в плане нагрузки на организм и характере работы.
Мы начали занятия на базе кафедры гимнастики РГУФК. Поначалу все казалось нам слишком простым, нам показывали различные несложные упражнения на растяжку, координацию, воспитание силы. Много прыгали на батуте. Теперь учимся делать сальто и фляг. После нескольких занятий тренер взялся за нас значительно серьезней: контроль уровня ОФП, много растяжки, довольно большие нагрузки. Эти гимнасты уж очень здоровые ребята. Заниматься ходим с огромным удовольствием, все-таки разнообразные нагрузки значительно интереснее. Я надеюсь, что занятия гимнастикой помогут поднять мой уровень координации, укрепить все мышцы тела и привнести нечто новое в технику лазания.
Чем скалолазание лучше секса (мнение мужчин) Когда ты лезешь, то думаешь только о себе. Никто не будет сходить с ума, если ты пойдешь лазить с кем-то малознакомым, более того, вы можете лазить втроем и делиться снаряжением. Можно повторно использовать «элементы страховки», и кто-нибудь может «убрать» их за тобой, если, конечно, они положены не слишком глубоко. Ты можешь оставить «элементы страховки» тем, кто лезет за тобой. Вы можете страховать друг друга, даже если у вас еще не было первого поцелуя. Расклинивание ладони в щели может приносить удовлетворение. Не важно сколько раз ты сорвался – всегда можно вернуться и попробовать снова. Использование раба для страховки не является уголовно наказуемым действием. Скала не ждет, что ты ей перезвонишь. В скалолазании, чем больше трение, тем лучше. Скале все равно во сколько ты появился. Скала не начнет жаловаться после 7 или 8 питчей. Твой страхующий никогда не обижается на просьбу «Возьми!». Скала не позовет на помощь, если ты набросишься на нее неожиданно, например, c целью on - sight’a. «Карман» под три пальца не считается таким уж огромным. Нет необходимости ждать целый час, после того как ты вылез маршрут. Если ты «отвалился» слишком рано, единственный кого это приводит в бешенство – ты сам. Если после лазания у тебя царапины и шишки можно все списать на колючки и москитов. «Средства страховки» в скалолазании надежнее и могут использоваться повторно. Никто не считает тебя чудаком, если ты рассуждаешь о «дырках». Лазание без страховки безопаснее, чем секс без презерватива. Как минимум, ты умрешь быстро. Ногам всегда есть чем заняться. Каждый маршрут имеет категорию трудности. Партнеры в сексе никак не помечены. Во время лазания не возбраняется совать руки, ноги, пальцы, колени, нос и т.д. в любые доступные отверстия. Не обязательно тщательно мыть ваши скалолазные игрушки после использования. Лазить можно весь день. В гайдбуке указано кто пролез первый, и сколько человек было до тебя. Единственная резина на тебе – это «скальники». Все еще есть скалы, которых не касалась рука человека. Скала не жалуется, если тебе надоело «щелевое» лазание и хочется чего-то новенького. В данный момент у меня есть с кем лазить!
(мнение женщин) Скала всегда твердая. Скала не смотрит футбол. Скалу не интересует, собираешься ли ты использовать «элементы страховки» и какие именно. Ты можешь запросто лазить с другой женщиной, и никто не будет тебя доставать. Можно пользоваться веревками и другими приспособлениями, не рискуя прослыть «странной». Лазить можно в любой день месяца. Только от тебя зависит, когда ты достигнешь «вершины». Тебе не придется краснеть, когда мама найдет твое снаряжение. Если закладка слишком глубоко, можно использовать «крысу». Еще ни одна женщина не забеременела после занятий скалолазанием. Если тебе нужно кое-что по-настоящему большое, используй "френд 6". Твой партнер не взбесится, если во время лазания ты слегка испачкаешь его кровью. Ты можешь сама выбирать длину и диаметр веревки.
Чем "стены" лучше женщин By Wally Barker Стена поимеет тебя так, как тебе и не снилось. Всегда можно найти стену попроще. Довольно просто найти стену, которая выжмет из тебя все соки. После прохождения новой стены можно смело поделиться новостью с друзьями. После того как ты достиг вершины, можно расслабиться. Стеной можно поделиться с друзьями. Стену можно сделать, даже если ты еще несовершеннолетний. Можно сделать несколько стен за один день и не чувствовать угрызений совести. Большинство стен можно сделать, не надевая плаща. Стены можно делать на людях. Стена никуда не денется от тебя. Для того чтобы сделать не сложную стену достаточно одной настойчивости. Стена не ревнует.
Хм. Любопытно... Ты предлагаешь чтобы мы делились метОдами? Или сам просвятишь? ;-) Я вот лично занимался раз в неделю, по 3 часа треня. Этого думаю совсем мало, я бы с удовольствием чаще скалодром бы посещал, но возможности не было. Естесственно все начинается с разминки, до первого пота, ну а потом на стенку и долбить маршруты. Пару раз проскакиваю простые на скорость, а потом уже только перехожу на карнизы, отрицаловку, камины и прочее.. Ну вот как-то так. Тренируюсь конечно с тренером. Дядька опытный, много помогает, а где надо пенделя поддаст, чтоб долго на одном месте не зависал )))
Якоб Шуберт о победе на молодежном ЧМ Якоб Шуберт прокомментировал свою победу на молодежном Чемпионате Мира. В его послужном списке пять 8с+, и он стал седьмым на Кубке Мира IFRS. Вторым на юношеском ЧМ он стал на своем втором чемпионате, после 2.5 лет лазания.
Привет! Я очень рад этой победе, она для меня особенная, потому что это мой последний год в юниорах. Соревнования были очень хорошо организованы, действительно профессионально! Много зрителей и хорошая атмосфера, чего еще хотеть, если выиграл? Кстати, результат меня удивил, что сделало его еще более приятным. Я удивился, потому что, когда я сорвался, было очень тихо, может быть, потому что я украл победу у французов. :) На просмотре нашей трассы я подумал, что победят французы, потому что половина маршрута шла по рельефу, а я знал, что французская команда 10 дней тренировалась на скалодроме в Валенсе и его выучила... но потом я достаточно хорошо лез и был счастлив, что мог услышать гимн своей страны на церемонии награждения. Я думаю, вся австрийская команда очень хорошо выступила!
Одним из лучших для меня скалолазных моментов в 2009 году стал Кубок Мира в Барселоне, потому что я плохо начал сезон (26е место в Китае, 11е в Шамони), но на этот раз опять попал в финал! Другим важным моментом в этом году стал тот, когда я вылез тяжелую 8с+ Dolby Surround в Zillertal, потому что это была самая сложная трасса, которую я когда-либо вылезал, и первая, на которую мне пришлось потратить больше пары попыток.
Мои планы на будущее таковы: во второй половине 2009 я хочу попадать в финал на каждом КМ и надеюсь, что однажды я смогу снова попасть в тройку. Помимо этого, я хочу пролезть несколько тяжелых трасс на скалах, я планирую поехать в Gorges du Loup на 10 дней после КМ в Puurs, а зимой я, может быть, поеду обратно в Испанию.
В 2010 я наконец закончу школу, и у меня будет больше времени на лазание, так что я надеюсь на яркие путешествия и хорошие результаты на КМ и Чемпионате Европы.
Скалолазным новичкам лучшие 5 советов по технике.Dave MacLeod Большинство советов по улучшению скалолазной техники направлены на скалолазов с некоторым опытом за плечами. Если вы "совсем" новичок и впервые выезжаете на стенд/скалы, то возможно вам объяснили часть техники безопасности и правила игры (использовать только один цвет зацеп и т.д.), но большинство будет учиться самой технике лазания интуитивно, от товарищей и не будут знать что искать.
Пройдет немного времени до тех пор, когда более детальная тренировка техники поможет вашему росту, вы почувствуете комфорт на высоте и от перемещения по скале. Попробуйте эти правила при ваших первых посещениях, хотя иногда они вас будут смущать и расстраивать. Итак, вот 5 основных правил которые следует повторять в голове на своих первых занятиях.
1. Ноги, вот ключ: Ваше тело устроено держаться на ногах. Лучше, когда все время основная часть веса лежит на ваших ногах. Когда вы боретесь на маршруте и ваши предплечья сдают, вы начинаете напрягаться, подумайте "НОГИ" — они практически всегда будут причиной вашей забитости и решением для продолжения движения на скале.
2. Прямые руки: Держите свои руки прямыми настолько часто, насколько сможете (то есть большую часть времени). Основа движения на скале — держим прямыми руки, переместили ноги для того чтобы достать следующую зацепу, на мгновение подтянулись чтобы схватить зацепку, руки снова прямые пока переставляем ноги и так далее. Это имеет много преимуществ, но самое главное преимущество это снижение нагрузки на мышцы рук и возможность намного лучше видеть что происходит с ногами, чем когда вы сильно прижаты к скале.
3. Много маленьких шажков. Многие начинающие автоматически предполагают что большое количество шагов это плохо. Со временем ваша работа ногами станет более эффективной, но пока нормально делать 2-3 шага на каждый перехват.
4. Тихий шаг Эта техника не имеет ничего общего с тем чтобы не шуметь на скале, это только простая техника для хорошей работы ногами. Избегайте прыжков или шарканья стопами по скале, поскольку перемещая ноги с места на место, означает - вы должны делать это осторожно и сохранять баланс.
5. Делать по-максимуму на каждой зацепе. В лазанье на скалах, каждая зацепа будет "лучшей" из того что вам стоит использовать. Вам необходимо попробовать и найти ее (для рук и ног). Новички, по-первой стараются хватать и тащить все, без всякого "чувства" что лучше, или застряют на движении, ищут другой путь по-долгу пытаясь найти какую-то магическую скрытую зацепу, которой нет. Иногда как что-то среднее; осмотрите и ощупайте зацепы, найдите ту которая чуть лучше и тогда двигайтесь. Если вы забились, сконцентрируйтесь на работе ногами (см. П.1) и поищите другие зацепы.
Ответы Адама Ондры на ваши вопросы Адам Ондра разрывает скалолазный мир на части. Молодой человек из Чешской Республики, пролез F9-ок больше чем у нас было дождливых дней в Stanage. Несколько недель назад мы открыли тему в Форуме, в которой задавали ему наиболее насущные вопросы. К сожалению у нас не было возможности встретиться с ним лицом к лицу, но наш спонсор Tendon Ropes любезно передал ему наши вопросы.
Tendon Ropes также брал интервью у Адама, смотрите вот на этом сайте mytendon.com, есть прекрасная галерея.
Ваши вопросы :
Slacky: Привлекает ли вас трэд скалолазание и если да то какой маршрут? Adam: Ну-у, я не против попробовать. С другой стороны, мне не сильно нравится идея насоса в течении нескольких дней с верхней страховкой, ради того чтобы вымучить один редпоинт, когда восхождение больше похоже на соло. Но Rhapsody (от перев.: трэд маршрут Дэйва МакЛауда категория E11) кажется хороша; сложное лазание и в случае падения не ударишься об землю.
Andy Farnell: Вы не планируете приехать в Объединенное Королевство и попробовать несколько 9a/9a+ от Steve McClure? Adam: Я бы хотел, если останется время. В списке моих целей (держу его в голове), у меня много других редко повторяемых трасс, в районах которые намного ближе к Брно (мой дом). Но в любом случае это было бы интресно.
GrahamD: Как вы баланси-руете/-ровали между скалолазаньем и учебой? Adam: Моими тренировками были просто лазание два часа на стенке, так что если необходимо, остается много времени для обучения. Фактически, можно сказать что мы ездим лазить зарубеж, ну с некоторой натяжкой, просто на выходные, поэтому я не сильно скучаю за школой. Не намного больше чем мои классные товарищи. Только очень редко мы совершаем длительные поездки. По прибытию домой из такой поездки, у меня обычно бывает несколько "лихорадочных" дней в школе, с другой стороны что не сделаешь ради 14 дней лазания...
TimB: В чем вы находите больше мотивации, в линии маршрута или в движениях на маршруте? Adam: Обе вещи важны. Линия, это первое то что ты видишь с земли. Движения на втором месте.
ALX: Если бы вы могли жить где угодно, где бы это было? Adam: Было бы изумительно жить в таком прекрасном месте как Ratikon. Но спуск занимает 45 минут. Было бы круто иметь дом за городом, в прекрасном месте со скалами над головой. К тому же мне требуется школа и другие вещи в городе, неподалеку от моего дома, так что это не совсем реально.
LiamDobson: Вы когда-нибудь думали завести профиль на UKClimbing.com? Adam: Нет.
Lurking Dave: Адам, последние пару лет были у вас поразительные, нет сомнений что вы продолжите расти... какие советы о том как избежать истощения вы получали от парней постарше? Какие-нибудь из этих советов изменили ваше отношение? Adam: В ранние времена я практически лазил только онсайты. Никто мне не советовал делать это, но мне кажется что это будет хорошим советом для всех остальных скалолазов. Я почувствовал, это то что надо. Мне даже не приходило в голову задерживаться на маршруте более одного дня. Я лучше отложу его на год.
TommyZero: Во-первых, поддерживаю за хорошую работу. Очень вдохновляет смотреть за людьми лазающими так хорошо, на высшем уровне этой игры. Мой вопрос: Джим Моррисон считал, что интервью с самим собой было важным средством размышления для людей. Итак, какой бы ты самый важный вопрос задал самому себе и как бы ты на него ответил? Adam: Почему мне так нравится лазить? Почему я хочу лезть другой боулдринг/маршрут, не взирая на полностью уничтоженную кожу? Такова великая свобода скалолазного восхождения. Это то что делает скалолазов счастливыми и приносит удовлетворение от сложного лазания. Но в процессе сложного лазания, я лично ничего не чувствую, я просто фокусируюсь на предстоящих движениях. Удовлетворения приходит после восхождения, потому что ты можешь сказать себе: "Да, я справился!"
Tall Clare: Вы когда-нибудь обдумывали развиться в альпинизме? Adam: Хм-м, честно говоря настоящий альпинизм, со снегом и огромным количеством тяжелой работы не прельщает меня. Я предствляю себя как СКАЛОлаза, я бы смело однажды встретился с некоторыми серьезными "bigwall"-ами, но несомненно они должны быть около-скалолазными, а не прогулками в снегу.
Max_01: Вы конечно начали молодым и многого достигли. Были ли вы достаточно удачливым чтобы избегать травм и какие средства предосторожности от травм вы будете использовать в будущем, такие как тренировка мышц антагонистов и включение дней отдыха в скалолазный график? Adam: У меня искривленный позвоночник (как у всех скалолазов), но уклон у меня в одну сторону. Из-за этого я обычно занимаюсь на тренировочном мяче, сосредотачиваюсь на некоторых упражнениях чтобы развить мышцы вокруг позвоночника. В любом случае с остальными травмами мне везло. Однажды, я очень неудачно сорвался от второго болта, головой вперед, но к счастью отделался только шишкой.
Тренировки: Как профессионал в избегании ответов на вопросы, наподобие "Как тренироваться", могу сказать — меня в-первую очередь больше печалит вопрос "Зачем так напрягаться". Большинство из нас, тренируются потому что они ограничены во времени и/или нет доступа к живым скалам. Если же у вас практически неограниченный лимит времени, есть мотивация и вы можете ездить на скалы как Крис Шарма, тогда "Скалолазание" уравнивается с "Тренировкой", как часто говорят в таких случаях, лучший способ тренировать скалолазание это лазить (ну, до какой-то степени). Это также работает и в другой стороне спектра. Для новичков лазить, лазить и даже лазить чуть больше (включая стенды), предпочтительней любой другой специальной тренировки и также принесет большой прирост (ну, до какой-то степени). Но неизбежно мы все, возможно даже и Крис Шарма, из-за снижения роста опыта оказываемся на плато, для которого необходимы несколько другие формы тренировок чтобы двигаться дальше, если конечно, рост ваша цель.
Устройте с самим собой честные размышления о тренировках, на тему - "Растем" или "Поддерживаем форму", это жизненно важно и поможет избежать душевных ран, разочарований, и чувства вины. Острая тоска по росту будет крайне нежелательна и вы неизбежно бросите заниматься чтобы перестать разочаровывать себя, хотя возможно это произойдет с некоторой неопределенностью и тоской. Быть готовым принести настоящие жертвы, рискуя досугом или даже супружеской стабильностью, ради скалолазных возможностей, это часть из того что необходимо для роста — если кто сомневается посмотрите "Рокки" или даже "8-ю милю" чтобы убедиться. Однако, "просто" оставаться в форме тоже может быть достаточно сложной задачей, но совершенствование это настоящий вызов, предполагающий что вы уже, будучи новичком прошли опьяняющую фазу экспоненциального роста.
Оба класса скалолазов, я уже слышу как они это говорят, без сомнений хотят получить наилучшее использование времени выделенного на тренировку, но действительно ли они достигают этого? Некоторые виды тренировок ненавистны больше остальных. Изматывание себя на системборде, наедине с секундомером, возможно очень высокоэффективный метод тренировки, но для тех кто больше предпочитает "Стабильность" чем "Прогресс" это того не стоит или сравните изолятор на соревнованиях с его альтернативой - веселой вечерней встречей, которую вы устроили с друзьями, чтобы полазить с нижней страховкой на местном скалодроме. В целом, стремящиеся и взмыленные «Прогрессирующие» воспринимают свою активность больше как жертвоприношение, в то время как «Поддерживающие форму» понятное дело нет.
До того как "Прогрессирующие" начнут презрительно смотреть на ваши достижения остановитесь и подумайте что такое по-сумасшедшему жесткая активность. Если вы не заметили, вы живете в беспощадной вселенной, где ничто не вечно и ничто не важно. Итак действительно, где смысл? Давайте отбросим избитую истину в сторону - прогресс не подразумевает что из-за него вы будете больше наслаждаться процессом лазанья. Если борьба вам чужда и вы занимаетесь скалолазанием ради себя, то сам по себе опыт прохождения сложных трасс не будет более приятным. Пример, нет разницы в количестве усилий между F6b скалолазом проходящего маршрут F6b+ и F8b скалолазом проходящего F8b+. У F8b скалолаза есть некоторые преимущества — более сложные маршруты более сенсационны и он/она имеет более широкий выбор маршрутов под свои возможности при выезде на скалы. Однако я считаю, что типичная мотивация «Прогрессирующих», заставляющая проходить их более сложные трассы, не в области выбора и не в качестве. Скорее всего, они хотят пролезть маршруты или категории, из-за того что те вдохновляют их, или ради удовлетворения каких-то социальных недостатков искусственно насаждаемых с рождения. «Стабильные» может и не самые лучшие скалолазы на земле, но у них больше шансов, чем у эгоистичных «Прогрессирующих», избежать развода и вырастить любящих детей.
Еще одна вещь, из-за которой стоит вернуться к вложениям в тренировки (сноска 1) это то, что преданность тренировкам более полезна спортивным скалолазам, чем тред-скалолазам (сноска 2). Для большинства тредовиков тренировки совсем не так важны, для достижения высших категорий, как для большинства спортивных скалолазов, большая проблема чем физическая форма сдерживающая рост в треде, это недостаток самоуверенности и желания "сделать это". Физические тренировки скорее всего будут означать только то, что вы используете "супер"-силу для подъема большего количества страховочного снаряжения, чем то, что вы воспользуетесь ей для достижения успеха на сложном маршруте. Это не говорит что тред-скалолазы не хотят получить от тренировок выгоды, просто она не так велика, говоря откровенно, физические возможности это то что прикроет твою спину. С моей точки зрения, очень редко случается что талантливый технически, но слабый физический скалолаз не находится под давлением смертельных желаний.
Чтобы мы не забыли - физическая форма, сила, выносливость и т.д. только часть хорошего скалолаза. Техника как минимум также важна — даже на нависающих маршрутах. Техника это не только хорошая работа ногами. Она включает целый пласт опыта, такого как чтение последовательности движений, эффективное использование зацеп под руки, нахождение мест для отдыха, расположение тела, согласованность действий и темп, несомненно этот список намного больше. Вот почему боулдринг как тренировка полезна вдвойне, вы учитесь связывать все движения, а также оттачиваете навык расположения тела, хотя при нынешней моде лазить по шарам вы вряд ли научитесь хорошо удерживаться на стенах Cromlech или Malham.
Пока я намекал на одержимые маниакальные черты характера, надо заметить что беспорядок в тренировках может будет полезен, ведь это может быть вашим восстановлением. Некоторые люди настолько погружаются в своем достижении 1-2-9, что забывают для чего нужны выходные и не замечают что поездки на скалы отнимают слишком много сил. Тренировка становится целью, тренировка и ничего больше. Всегда были сильные скалолазы которые никогда не были довольны своими возможностями на скалах, но никогда так много как сейчас.
Как тренироваться :
Сейчас мы установили что вы один из двух типов, или умеренно обеспокоенный человек, который хочет оставаться в форме, или глубоко обеспокоенный, который хочет прогрессировать, теперь мы можем переходить к следующему шагу — Как стоит тренироваться? Тренировки, к сожалению, достаточно утомительная и запутанная тема, которая не поддается упрощению и в которой очень просто сильно увязнуть. Существует масса параметров для которых трудно определить когда их стоит тренировать. Конечно возможно проще копировать то, что делает товарищ который лазит на одну категорию больше, это точно не тот путь по которому стоит двигаться (хотя, увидев что творил Malcolm Smith вчера, то сейчас я убежден что это полезная привычка). Значительно, выделю, значительно лучше тренироваться понимая тренировочные принципы и технику, и затем отобрать то что соответствует вашему собственному уровню, стремлениям, времени и доступным возможностям тренировки. Хотя это проще сказать чем сделать.
Скалолазание и равновесие .Чтобы познакомиться с равновесием, я сперва познакомлю вас с тремя вещами:
1.Центр Земли.
Пока что он очень горячий и очень плотный, но атомы вашего тела единодушно считают что это то самое место где они должны находиться. Результатом этой неизбежной склонности является то, что постоянно вы притягиваетесь к центру Земли, и только 6,378 км стоят у вас на пути.
2 . Ваш центр Значительно ближе центра Земли находится ваш центр, он будет полностью зависеть от вашей формы тела и вашей текущей позы. Если только у вас не необычное строение тела, то у вас он будет в центре вашего корпуса. В отличие от Земли, это не строго фиксированная точка, например если вы поднимите руки вверх, то центр тяжести сместится выше. Поднимите ногу и ваш центр тяжести сдвинется в сторону. Наблюдая как лазают обезьяны, становится ясно как полезен хвост для быстрого смещения центра тяжести животного. К сожалению, хвостов у нас нет.
3. Ваша опора
Это что-то небольшое между центром тяжести и центром Земли. Если вы стоите на одной ноге, то опорой будет подошва вашей стопы. Стоя на двух ногах, это подошва стоп и пространство между ними.
Что такое равновесие?
Равновесие достигается когда ваш центр тяжести и любая точка вашей опорной площадки находится на одной линии с центром Земли. Вау, космические штуки. Ваш центр тяжести, это гипотетическая точка которая движется когда движется ваше тело. Положите руки в сторону и ваш центр тяжести сдвинется в эту же сторону. Сместите ноги в противоположную сторону и центр вернется обратно.
<< Ваш центр тяжести не строго фиксирован и может легко смещаться. Когда он на одной линии с вашей опорной площадкой и центром Земли, вы в равновесии.
Что со всем этим делать при лазании?
Вы когда-нибудь задумывались почему некоторые маршруты или движения изматывающие? Проще заявить что нависающие маршруты изматывающие из-за того что они нависающие, но это не сильно поможет. Диагональная трещина по покатым плитам, также может очень сильно изматывать. Что же они имеют общего?
Окей, вы возможно уже догадались — они оба изматывают, потому что разбалансируют вас. Когда вы разбалансированы лишь одна вещь может удержать вас от падения. Практически всегда, в скалолазном смысле, это будет верхняя часть вашего тела — другими словами хват руками и сила пальцев не соотноситься с вашими возможностями стоять на ногах.
На простых восхождениях несложно оставаться в равновесии. Просто ставьте стопы прямо под себя. Но на некоторых типах щелей это только сделает жизнь сложнее, так как каждое движение будет приводить к потере равновесия.
Когда маршруты становятся круче вашему чувству равновесия требуется быть более точным. Как только угол наклона переходит от вертикали к нависанию вы будете разбалансированны все время, следовательно практическая цель не лезть на равновесии, а быть как можно ближе и сохранять равновесие тогда, когда это возможно. Это потребует держать корпус как можно ближе к скале (гибкость бедер жизненно важна для этого) и корректировать смещения в сторону с помощью флэгов (flags).
Фото справа показывает типичное движение на нависании, видно что стопа стоит не прямо под удерживающей рукой и дела даже еще хуже — скалолаз должен сделать движение вправо. Следовательно скалолазу требуется сместить его центр тяжести влево, чтобы сократить количество затрачиваемых сил для корректировки небаланса. В этом случае внешний флэг, означает вытянуть правую ногу влево для того чтобы сместить центр тяжести. Эта специфичная техника также служит тому, чтобы приблизить бедра ближе к скале и сокращает время и энергию затрачиваемую при смене ног.
Заключение
Равновесие простой материал, но быстрое нахождение правильной позиции тела требует большого опыта. Если техника флэга вам не знакома, то она неоспоримо изменит количество попыток на нависающих маршрутах. Чтобы поупражняться, найдите сильно нависающую стену и пролезьте ставя только одну ногу для движения, меняйте ногу на каждом движении и используйте оставшуюся ногу для смещения центра тяжести, прочувствуйте в каких положениях меньше нагрузка.
Интервью с Патчи Усобьягой Благодарю! Это действительно было прекрасным соревнованием.
1.Как вы готовились на чемпионат? За последние два месяца я полностью сфокусировался на чемпионате. Я думаю что Чемпионат мира цель для многих скалолазов и все готовились к нему в некоторой мере по особенному. Я считаю, это необходимо если ты хочешь стать лучшим. В моем же случае, я держался за пластик в течении недели и на выходных «отдыхал» лазая на настоящих скалах. Я прошел четыре 8b+ на онсайт и это дало мне некоторую уверенность. Можно сказать что я лазил 34 дня подряд!
2.Какая ваша следующая цель? Прямо сейчас, после возвращения из Китая, я хотел бы избавиться от этого надоедающего расстройства биоритма из-за перелетов и быть в лучшей форме на Кубке мира который начинается в воскресенье в Chamonix. Я люблю соревноваться! Я также запланировал несколько выездов на скалы, но но расписание соревнований не дает мне поехать слишком далеко.
3.Что вы думали когда лез Адам? Адам великий скалолаз и я знаю что он мог пройти трассу. Но я также знаю что трасса была не проста и я прошел ее только благодаря тому, что лез ее в лучшей форме, очень плавно и уверенно читал движения. В тот момент я знал что пройду ее полностью, что могу (пройти трассу), и был счастлив что хотя и нервничал, не чувствовал давления.
Тренировочный день смените свои установки! "Время подтянуть форму", говорим мы все. Но голая правда не так очевидна, "О, нет! Опять начинать с нуля!"
Правило номер один, набирайте форму постепенно. Вам не стоит выбрасывать всю еду за борт и слабеть! Второе правило: ЭТО БУДЕТ МЕДЛЕННО! Оставив какие-то надежды с прошлого лета вы только навредите, причиной которая принесет вред будет осознание какой долгий путь предстоит, из-за этого начнется депрессия. Не бойтесь есть свет в конце туннеля. После некоторый борьбы с самим собой, у меня появилось несколько советов которые помогут упростить путь назад к форме и достижению новых горизонтов на куче своих проектов.
Первое во что все верят, что вернутся туда же где были, перед тем как бросить. Рассчитывая на это, самое время взять гайдбук и сделать первый список маршрутов которые не были пройдены прошлым летом. Чтобы было еще интереснее добавите еще несколько маршрутов более сложных.
Все цели соберите в одном месте, составив второй список из самых лучших маршрутов которые вы до этого лазили и нескольких классических, затем часть из них вычеркните которые не лазили. Возьмите второй список и просто оторвитесь на трассах с прекрасным лазанием. Это то, что всем действительно нужно, не так ли?
После трех (до пяти) недель приятного расслабляющего лазания, вы заметите что ваш настрой стал лучше, вы вновь чувствуете себя хорошо на скале и сейчас желаете с помощью сложных маршрутов поднять свою самооценку. Объедините бег или езду на велосипеде с общеукрепляющей работой с отягощениями и по нечетным дням хорошенько загорайте на пляже, это вернет вас назад и подготовит к пути! Это тот момент когда надо доставать первый список.
"Почему не стоит сильно напрягаться чтобы вернуться к тому кем я был?" возможно спросите вы. "Прошлым летом я много трудился."
Ну, ваш мозг обладает возможностью вызывать воспоминания движений тела или энграммы. Это записанная информация о перемещениях или реакциях, будет автоматически извлечена по-новой когда вы начнете лазить опять. Еще что следует учесть — у вас должен быть хороший отдых и тело будет готово к новым свершениям, дайте шанс ему разогреться. Помните: стартуем медленно и начинаем думать как спортсмены.
Для тех кто действительно хочет чего-то достичь летом, мой совет, хорошенько планируйте свое лазание и не ограничивайте себя, трассами которые вы можете сделать и которые нет, то есть постоянно оставаясь в комфортной зоне. Однажды ваше тело расцветет основательно, дайте начало тренировкам.
Работайте над маршрутами выше на одну или две категории вашего максимума, например, если вы планируете залезть категорию 24, то беритесь за 26. Даже если у вас нет шанса пройти этот маршрут, тренировочный эффект будет огромным, в следующий раз вы преуспеете на своем проекте, потому что все будет казаться намного проще. Если вы заинтересовались разработкой тренировочной программы, тогда пора работать над вашей силой.
Боулдринги от трех до пяти перехватов, подтягивания на фингерборде и пытайтесь висеть на зацепах одной рукой. Не слишком волнуйтесь о выносливости, с четвертой по шестую неделю она начнет прибывать. Выносливость подразумевает собой лазить как можно больше без перерыва. Помните, думать как спортсмен. Перестаньте смотреть и начните лазить от двадцати до сорока минут без перерыва. Это даст вам выносливость. Делайте короткие силовые сессии, просто для поддержки уровня. И никогда не недооценивайте, то что вы можете сделать.
Akira 9b самый сложный маршрут в мире ?! перевод закончен Akira 9b – самый сложный маршрут в мире ?! перевод (закончен) После того лета когда Крис Шарма после нескольких лет работы прошел "Realization" 9a+, американские масс-медиа раструбили что и ожидалось:"Шарма пролез самый сложный маршрут в мире!", но даже если бы это была бы и правда, то они кажется забыли об "Akira". Многие из нас, особенно если вы живете в США, возможно никогда не слышали об этом маршруте, или о человеке который его открыл в 1995 году.
Akira 9b, открыт Фредом Руланом (Fred Rouhling) 31-летним учителем физкультуры и находится в пещере Le Périgord, Франция. Маршрут состоит из 2-х частей, первая это горизонтальный потолок и вторая - по чуть более простому нависанию. Вам не надо ввязываться (и прощелкиваться) до тех пор пока вы не пройдете первую часть маршрута. Эта часть где-то " 8b+ (.14a) потом можно отдохнуть, далее следует два боулдринговых участка 8A/B (V12/13), без возможности отдохнуть между ними, прямо за этим 8a (.13b)" или же "8c+ следует за 8c". Фред проработал над ним три месяца прежде чем окончательно смог все это связать.
С того времени маршрут не был пройден повторно, кто-то из вас возможно даже и не подумал бы делать это из-за его сверх сложности. Фактически именно так и произошло , как только Фред заявил его как 9b. Люди отовсюду говорили что все это фигня, более-менее известные скалолазы со всей Франции пытались пролезть этот маршрут в надежде эффектного второго прохождения, пытаясь прославить свое имя. После первоначальных споров все понемногу стихло. Никто так ничего и не повторил, никто даже и не приблизился к этому.
Перед тем как отрицать категорию 9b/5.15b есть несколько вещей которые вам следует принять во внимание:
Никто не смог повторить более двух движений на этом маршруте. Кроме того у Фреда есть две свои 9а. Первая "Hugh" была пройдена в 1993, первый повтор был значительно позднее в ноябре этого года (2001). Alessandro "Jolly" Lamberti подтвердил категорию. Другая же "L'autre côté du ciel" была пройдена в 1997 и до сих пор ожидает повтора. Юджи Хирояма(Yuji Hirayama) и Даи Коямада(Dai Koyamada) пытались сделать это в прошлом году и оба подтвердили категорию. Akira полностью натуральный маршрут, что также верно для его других творений. Это значит что Фред не создавал маршруты под свои сильные стороны.
Итак, как обошли вниманием заслуги Рулана? В общем, конечно причин много, основные из них:
Он француз, но не из Парижа или Прованса, 2-х "столиц скалолазания"во Франции, играющие подобную роль что и Шеффилд (Sheffield) в Великобритании. Если вы не часть скалолазной тусовки, то вы никто и не заслуживаете серьезного отношения. Фактически Фред, французский эквивалент Джона Данне (John Dunne) и опять же, я предположу что он не был сильно известен за пределами своего круга.
Он просто парень, занимающийся своими собственными проектами и не стремящийся стать известным. Когда он давал Akira "9b", он не делал это с целью стать звездой, а из-за того что подлинно верил в то что маршрут именно этой категории. И с оглядкой на прошлое кажется он был прав. В следующий раз, перед тем раздувать споры проверьте факты. Безусловно прохождение "Realization" было великим, даже фантастическим достижением, но внешний вид и харизма не меняет фактов, запомните это. Просто то что Крис Шарма великий скалолаз не значит что остальные нет, возможно они даже более великие чем он.
Фантомные боли в мышцах Я перестал регулярно тренероваться где то в 2004 году, то есть пять лет назад, но до сих пор по утрам испытываю мягко говоря непрятные ощущения в области лучевого сгибателя и в мышцах предплечья. Боль похожа на крепатуру после тяжелых тренеровок. Сталкивался кто то с такими явлениями? Интересно!
Вообще, насколько я понимаю, при регулярных тренировках в мышечной ткани повышается количество каппиляров, а при прекращении тренировок - их количество снижается. Возможно мышцы требуют по привычке усиленного "питания", а кровеносная система уже не обеспечивает его. На самом деле это только одно и не самое обоснованное предположение.
Этика поведения на скалодроме Часто замечала, что в залах (на скалодромах) скалолазы не всегда уважительно относятся друг к другу, часто появляются люди, не имеющие понятия о неофициальных правилах (морального характера) поведения в зале. Приведенный ниже список этических норм поведения в зоне лазания поможет Вам скорее освоиться в скалолазной среде и избежать некоторых неприятных моментов.зал
- Соблюдение правил техники безопасности. Помните, что, не соблюдая ее, Вы подвергаете опасности не только себя, но иногда даже в большей степени окружающих.
- Использование магнезии. Не забывайте пользоваться магнезией при лазании на каждой тренировке, если не хотите ловить на себе неодобрительные и осуждающие взгляды других спортсменов. Даже если Вам кажется, что Ваши руки совсем не потеют, на них всегда есть небольшой слой жира, который прилипает к зацепам, делает их сальными и скользкими.
- Если Вы лазаете траверсом и видите, что ваша траектория пересекается с траекторией человека, лезущего определенный маршрут, Вы должны задержаться и пропустить его (возможно, он лезет трудный болдеринг и это его самая результативная попытка, а Вы так легко помешаете ему).
- Аналогично, если Вы собираетесь лезть маршрут, но видите, что к Вам приближается человек, лезущий траверсом, пропустите его, это отнимет меньше минуты, ну а человеку не придется долгое время висеть на одном месте и ждать пока Вы закончите (не исключено, что он будет желать Вам скорейшего падения, а мысли, как известно, часто материализуются ;-) ).
- Если в одном секторе зала одновременно лазается несколько пересекающихся маршрутов, начиная лезть необходимо посмотреть, не можете ли Вы помешать человеку, который уже начал лезть раньше Вас.
- Если один и тот же маршрут лазает несколько человек, то, естественно, что попытки делаются в порядке, пусть и неформальной, но очереди. Если Вы только что сорвались не нужно снова рваться к стенке со словами: «Ща, я быстренько, еще одну попыточку», отталкивая при этом более застенчивых участников процесса, а стоит немного передохнуть и дать всем желающим сделать по попытке.
- Научитесь правильно осуществлять гимнастическую страховку и чаще применяйте свои знания на практике. Если Вы видите, что кто-то лезет не слишком безопасно и при этом никто не готов постраховать этого человека, не поленитесь и помогите ему (пусть даже Вас об этом и не просили), это сможет уберечь его от ненужной травмы. Главное научиться страховать правильно и уметь видеть, когда ситуация становится опасной для лезущего, чтобы случайно не навредить своими действиями ему, да и себе.
дети на стенке- Как пользоваться магнезией. Явным недостатком многих (особенно маленьких) скалодромов является плохая вентиляция, либо вообще ее отсутствие. При большом скоплении лазающих это часто приводит к тому, что в зале висит плотная пелена магнезии и дышать просто нечем. Старайтесь сильно не пылить магнезией. Если магнезия у вас в мешке закончилась не нужно яростно выколачивать остатки магнезийной пыли, в надежде выбить еще чуть-чуть – толку будет мало, а окружающим это совсем не понравится. В некоторых залах вообще не разрешают использовать магнезию в порошке, насыпанную в мешочек – только в шариках или жидкую. Это значительно уменьшает количество рассыпающейся и разлетающейся магнезии. Если таких жестких правил нет, то все же при лазании болдеринга лучше снимать мешочек и оставлять его на краю мата (так чтобы никому не мешал) и магнезиться в промежутках между подходами. Все равно при лазании болдеринга мы не делаем больше 10 перехватов, зачастую 5-6, а если очень захочется помагнезить руки во время лазания, то можно заранее нанести на штаны немного магнезии и, в нужный момент, перенести ее на руки, похлопав себя по бедру или потерев руку об штанину. =D
- Не стоит лазать или пробовать движения босиком. Зацепки пачкаются и брать иx руками будет неприятно даже Вам.
- Еще одно не мало важное требование – чаще стирайте свою спортивную одежду, не нужно думать, что у скалолазов обонятельные рецепторы забиты магнезией, и они совсем не чувствуют запахов! Так же изредка нужно стирать свои скальные туфли (как часто - зависит от того как регулярно Вы будете высушивать скальники после лазания).
- И еще одно естественное, но почему-то не для всех очевидное правило: нельзя ругаться матом. Сдерживайте себя, давайте выход своим эмоциям на стенде, вместо пустой траты энергии на ругань, вложите ее в сложное движение. Можете рычать, кричать, но не нужно оскорблять слух окружающих бранью.
Правила техники безопасноти в болдеринговом зале И вроде бы все приходящие на скалодром читают технику безопасности, и даже расписываются за нее в тетрадочке. Но почему-то постоянно кто-нибудь (и что самое неприятное опытные спортсмены тоже) нарушают ее. А ведь нужно твердо запомнить всего лишь несколько основных правил и никто не сможет Вас ни в чем упрекнуть! Итак:
- Никогда не лазайте под лезущим человеком, насколько бы Вы не были уверены в его силах (и насколько бы он не убеждал Вас в своих!)
- Никогда не стойте в зоне возможного падения лезущего человека. Срывы бывают весьма неожиданными, а траектории полета не всегда заканчиваются непосредственно под стеной, если кто-то лезет на большом нависании, при срывах на определенных движениях (динамических, прыжковых) он может приземлиться и в нескольких метрах от стенда прямо Вам на голову. Не считайте ворон в непосредственной близости от стенки, и никогда не давайте окружающим делать это.
- Не сидите на матах! Вы можете сесть в полной уверенности, что над Вами никого нет, и будет не скоро, задуматься над очередной супер сложной проблемой и не заметить внезапного и тихого появления скалолаза над Вами.
- Если Вы лезете достаточно высоко и заметили, что под Вами собирается лезть какой-то субъект, не стесняйтесь крикнуть ему, что сейчас свалитесь сверху ему прямо на голову. Тоже самое, если Вы чувствуете что силы окончательно покидают Вас, а внизу, на матах собралась целая тусовка, перед очередным движением проверьте, нет ли никого непосредственно под Вами и, если кто-то есть крикните чтобы убирался, и только потом лезьте. =)
- Один достаточно крупный и не всегда уверенный в своих силах человек лез болдеринг на высоте четырех метров, в это время под ним с важным видом и ярко выраженным чувством собственного достоинства шел траверсом один опытный скалолаз. Он лез полностью уверенный в себе и не подозревал, что ему грозило и насколько он близок был от получения травмы. А самое главное, мог пострадать и совершенно невинный человек. Даже если Вы видите перед собой «бога» скалолазания нарушающего технику безопасности и угрожающего Вашему или чьему-то еще здоровью, не стесняйтесь одернуть его, после он может сам сказать за это спасибо.
- Помните, что если Вы лезете маршрут с возможностью опасного падения (мимо матов, на какие-либо части конструкций скалодрома или на сам стенд), то необходимо позаботиться о дополнительной страховке: положить еще один мат на место предполагаемого падения, можно прислонить его к стенду, если есть опасность вылететь на него; попросить кого-нибудь постраховать Вас, а если человек не умеет этого делать объяснить ему правила гимнастической страховки.
Соблюдая эти совсем не напрягающие правила, Вы можете сохранить себе и окружающим здоровье, а еще сберечь много чужих нервов. ;-)
Проложен маршрут по Шаан-Кая Открыт самый сложный в СНГ скалолазный маршрут.
В субботу, 9 октября 2004 года, более 40 журналистов из Украины и России приехали в район Алупки, чтобы посмотреть, как связка украинских скалолазов — Андрей Веденмеер (Ялта) и Михаил Шалагин (Одесса) — совершает восхождение на вершину Шаан-Кая по новому маршруту «Атлант-М».
Сейчас «Атлант-М» самый сложный мультипикчевый (несколько веревок) скалолазный маршрут в СНГ, предварительно его категория оценивается в 8Б, длина 220 метров. (В Крыму используется французская система классификации скалолазных маршрутов: самые простые — 5А, самые сложные — 9А, в Украине «девяток» пока нет. — Прим. авт.) Проходить его нужно по природному рельефу, без дополнительных точек опоры и без дополнительных приспособлений, то есть на руках и ногах. На его оборудование — пробивку шлямбурными крючьями, очистку от «живых» камней — ушел почти месяц работ целой команды альпинистов и скалолазов.
Восхождение началось около 11 часов утра и длилось почти пять часов. Ребята работали первыми по очереди, стараясь лезть без срывов, но, к сожалению, этого не получилось. Они срывались, лезли, опять срывались и опять лезли, поэтому на вершину оба вышли абсолютно вымотанные, но очень довольные. По словам М. Шалагина, маршрут получился даже немного сложнее, чем они ожидали, но очень интересным.
Проект осуществляется по инициативе Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» в рамках «Программы поддержки спортивного движения в Украине».
Дмитрий КОСТЮКОВ Справка...
Шаан-Кая — отдельно стоящая от Ай-Петринской яйлы сильно нависающая вершина недалеко от Алупки. В переводе с тюркского Шаан-Кая означает «Соколиная скала», доступная только соколам. Шаан-Кая культовая гора для крымского альпинизма, к вершине идет всего несколько маршрутов, и почти все они максимально сложные.
Рацион спортсменов. Скалолазание - тяжелый и многогранный вид спорта. За тренировку мы можем успеть сделать множество подходов к сложным маршрутам, затем потренироваться на кампусе и в конце сделать выматывающее ОФП. Питание является важнейшим средством восстановления после тяжелых физических нагрузок. Читаем о том, как правильно питаться спортсменам и любителям спорта. мы, в буквальном смысле, состоим из того, что едим
мы, в буквальном смысле, состоим из того, что едим
Мы занимаемся скалолазанием благодаря разным побуждениям, кто-то стремится поддержать свое тело в тонусе, кому-то нравится тусовка, кто-то лазает исключительно для удовольствия, а кто-то стремится к высотам «Олимпа», но чаще различные мотивы комбинируются, и находится много причин продолжать. Думаю, что не ошибусь, предположив, что каждый лазающий будь он новичок, любитель или спортсмен профессионал постоянно увеличивает интенсивность, объем или количество тренировок (или все это сразу), ведь без этого прогресс не возможен. Возникающей параллельно большой проблемой становится восстановление работоспособности организма. Самое меньшее, чем Вам грозит недостаточное восстановление, когда происходит постепенное истощение резервов организма, это отсутствием прогресса или даже регрессом лазания, но здесь могут скрываться и более серьезные опасности: различные функциональные нарушения работы органов и систем, постоянная усталость или даже перетренировка, когда Вы, фактически, очень серьезно заболеваете.
Мощным средством восстановления является питание. С его помощью можно научиться легко справляться с самыми сильными физическими нагрузками. Иными словами нужно уметь грамотно составить свой рацион, таким образом, чтобы питание перекрывало энергозатраты, в основном с помощью углеводов, и, в тоже время, в организм поступали все необходимые вещества: белки, жиры, витамины и микроэлементы.
Конечно, при составлении рациона питания необходимо учитывать уровень нагрузок и потребность в восстановлении. Так, спортсменам во время напряженного тренировочного или соревновательного периода может не хватать одного только питания для полного восстановления, тогда начинают использовать продукты повышенной биологической ценности, например, самые распространенные: мед, пчелиное маточное молочко, прополис, цветочная пыльца и другие. Но для их правильного использования необходимо составить грамотный стратегический и тактический план, учитывающий точно измеренные энергозатраты и необходимость введения дополнительных пищевых добавок. С другой стороны для спортсменов-любителей разработка режима питания в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья, так как их задачи, как правило, оздоровительного и обще-развивающего плана. сбаллансированное питание питание в спорте необходимо
сбалансированное питание в спорте необходимо
Очень важно чтобы питание было рациональным и сбалансированным. Оно должно удовлетворять всем потребностям организма, главным образом в энергии и различных веществах и, при этом, поддерживать уровень обмена веществ на необходимом уровне. Существуют, так называемые, незаменимые факторы питания, то есть вещества, не синтезирующиеся в организме из других компонентов, это некоторые неорганические ионы и ряд органических соединений, как их избыток, так и недостаток могут вызвать сбои в работе организма и нарушения здоровья.
Как же происходит усвоение пищи? В двух словах, разнообразные и сложные компоненты пищи, содержащие углеводы, белки и жиры в процессе реакций с участием ферментов превращаются в простые вещества, всасывающиеся в кровь в основном из тонкого кишечника, и, использующиеся организмом для обмена веществ.
В зависимости от состава и количества пищи центральная нервная система регулирует работу пищеварительных желез и влияет на секреторную деятельность. При приеме пищи богатой углеводами выделяется большое количество фермента расщепляющего углеводы (амилазы), белковая пища вызывает выделение ферментов, воздействующих именно на белки (протеолитические ферменты), жирная – выделение расщепляющих жиры (липолитических) ферментов.
Наваристые супы и бульоны, а так же овощные отвары сильно увеличивают секрецию ферментов, за счет содержания в них креатина, креатинина, ксантина и других экстрактивных веществ, переходящих при варке в бульон. Свежие овощи так же увеличивают секрецию пищеварительных соков. А вот жиры, напротив, тормозят секрецию, поэтому переваривание жирной пищи происходит дольше и усваивается она хуже. Поэтому, необходимо создавать условия, для оптимальной работы пищеварительной системы добавляя к жирной еде овощи. И, вообще, считается, что активно тренирующимся спортсменам необходимо сокращать потребление жиров.
Важно не только питаться сбалансировано, разрабатывая рационы питания, но, так же, составлять распорядок дня и чередовать ежедневные дела, питание, спортивные нагрузки и отдых.
Кроме этого необходимо соблюдать определенные интервалы между спортивными тренировками и приемом пищи. Ведь с одной стороны, наполненный желудок ограничивает движение диафрагмы, это затрудняет работу легких и сердца, что сильно ухудшает спортивные возможности. С другой стороны секреция пищеварительных ферментов уменьшается из-за мышечной деятельности и происходит отток крови от внутренних органов к мышцам, в связи с этим пищеварение замедляется.
Прием пищи после физической нагрузки должен быть не ранее чем через 40-60 минут. Но, так же, до, во время и сразу после тренировок или соревнований можно дополнительно принимать легкую и высококалорийную пищу и, естественно, напитки, в том числе спортивные, содержащие минеральные соли, глюкозу, витамины и восстанавливающие водно-солевой баланс в организме.
Если Вы тренируетесь а, тем более, соревнуетесь натощак, это приводит к истощению запасов углеводов и снижению работоспособности.
Так же необходимо учитывать усвояемость пищи. Растительная пища, благодаря большому содержанию клетчатки усваивается хуже пищи животного происхождения, также на усвояемость пищи влияет хорошее разжевывание и, как следствие, пропитывание ее слюной и пищеварительными ферментами. После кулинарной обработки пища усваивается лучше . Протертая, размятая в пюре или жидкая пища переваривается быстрее, чем пища плотной консистенции. Холодная и тем более жирная еда переваривается хуже. разнообразьте свое птание
разнообразьте свое меню
Разнообразие и вкус пищи важны для ее усвоения. Необходимо использовать более разнообразные продукты для приготовления большего количества вкусных блюд, ведь однообразная пища быстро надоедает и уже не вызывает удовольствия, при этом ухудшается аппетит и выделение пищеварительных ферментов.
Когда Вы планируете прием пищи, необходимо опираться на информацию о том, как долго тот или иной продукт остается в желудке.
Быстрее всего, за 1-2 часа покидают желудок напитки: вода, молоко, чай, кофе, какао, туда же можно отнести бульон. Также яйца всмятку, отварной рис, отварная речная рыба.
За 2-3 часа уходят из желудка кофе и какао с молоком, яйца вкрутую, омлет и яичница, отварной картофель, пшеничный хлеб, отварная морская рыба и телятина.
Через 3-4 часа желудок покидают отварные кура и говядина, ветчина, ржаной хлеб, жареный картофель, огурцы, редис, шпинат, морковь.
Через 4-5 часов – жареное мясо, селедка, горох, бобы, фасоль.
Рекордсмены по пребыванию в желудке: 6-7 часов – шпик (сало) и грибы.
Перед тренировками и соревнованиями необходимо есть высококалорийную, хорошо усвояемую и малообъемную пищу. Причем, для того чтобы лучше простимулировать мышечную деятельность, в ней должно быть достаточно углеводов и полноценных белков. Ешьте отварное мясо и птицу, блюда из фарша, блюда с комбиниро
Внимание набор ТЕБЕ: - Надоел компьютер, а в Интернете больше нет ничего интересного - Хочется выйти из дома и может даже заняться спортом Добро пожаловать! - Ищешь новых знакомств и общения с интересными людьми
Тогда
Школа скалолазания "Shalagins"
Проводится набор: 1. Детская группа 2. Взрослая группа
За информацией обращайтесь по тел.+380661627348 ; +380638204405 Александр Шалагин
Подробнее смотрите на сайте: www.shalagins.com.ua Скалолазание в нашей галактике:
- Надоел компьютер, а в Интернете больше нет ничего интересного - Хочется выйти из дома и может даже заняться спортом Добро пожаловать! - Ищешь новых знакомств и общения с интересными людьми
ТОГДА Школа скалолазания "Shalagins"
Наши инструктора: - подберут для Вас тренировки согласно вашей физической форме - смогут увидеть Ваши ошибки и помогут их исправить - покажут «что вам можно залезть» :) - при необходимости составят для Вас индивидуальную программу
Проводится набор: 1. Детская группа тренировки два раза в неделю: вторник и четверг с 15:00-16:30
2. Взрослая группа тренировки три раза в неделю:
1 группа понедельник с 18:00-20:00 Четверг с 18:00-20:00 Воскресенье с 18:00-20:00 2 группа Вторник с 18:00-20:00 Пятница с 18:00-20:00 Воскресение с 18:00-20:00 За информацией обращайтесь по тел.+380661627348 ; +380638204405 Александр Шалагин или пишите http://vkontakte.ru/shalagin.aleks
Тренировки силы это хорошо. Но тупо. Куда умнее лазить, сохраняя энергию и быстро восстанавливая силы.
И хотя описанные ниже методы позволят вам повысить свой уровень лазания, большинство скалолазов заморочено на силовых тренировках, не осознавая ценности оптимизации расхода сил и ускорения восстановления…
Факт: все лучшие скалолазы обладают высокой силой. Не факт: любой сильный скалолаз может вылезти до топа. Различия между ними порой минимальны: меньше движений, предотвращение забивания, восстановление сил в процессе лазания. Следующие три метода делают именно это. Используя их, вы заметите, что забиваетесь медленнее, независимо от уровня ваших сил или умений.
Лезьте экономичнее. Большинство скалолазов при лазании на пределе своих сил расходуют слишком много энергии. Научиться лезть, экономя силы – не самая простая задача. Так что звоните напарнику и начинайте тренироваться. Следующие техники по сохранению сил надо отрабатывать на трассах средней сложности на скалодроме:
• До того, как начать лезть трассу, определите, на каких зацепах можно отдохнуть, используйте их только для отдыха и намагнеживания. Энергично лезьте от одного места отдыха до другого.
• Ограничьте время на каждом зацепе, кроме зацепов для отдыха, до пяти секунд или менее. Старайтесь пролазить мизера как можно быстрее.
• Меняйте тип хвата при любой возможности. Если скала позволяет – почаще меняйте открытый, раскрытый и закрытый хваты, используйте карманы, щипки и нашлепки. Не упускайте возможности заложить руку в трещину – это отличная возможность отдохнуть, мимо которой пролазят многие скалолазы.
Разминайте пальцы и запястья между зацепами. Большинство спортсменов попросту забивают на восстановление сил на трассе. Большая ошибка – процесс восстановления сам не начнется. Перед тем, как в очередной раз поставить руку на зацеп, разомните пальцы (сжимая и разжимая ладонь в кулак) или запястья (вращая ладонью), представьте , что вы смахиваете воду с пальцев или рук – вам нужно именно это движение. Это ускоряет кровообращение в мышцах предплечья, которое при захвате зацепа оно останавливается.
Использование «Грави-текса» для ускорения восстановления при отдыхе. «Болтание висячей рукой» – очень популярная техника для восстановления забитых рук. Популярная, но не лучшая. Более эффективный метод позволяет использовать силу притяжения; поэтому я назвал его «Грави-текс». Суть метода состоит в том, чтобы при отдыхе менять положение руки с висячего на положение над головой. К примеру, в положении отдыха спокойно потрясите висячей рукой в течение пяти секунд, затем поднимите руку в полусогнутом состоянии выше головы и потрясите ей пять секунд в этом положении. Повторяйте цикл движений всякий раз, когда рука забьется – или до тех пор, пока вы сможете удержаться в положении отдыха!
Чувство забитости предплечий – по большей части результат накопления молочной кислоты в мышцах и ограничения кровотока через них. В то время как простое болтание рукой позволяет увеличить кровоток через мышцы, оно не справляется с выведением молочной кислоты, так как предплечье находится ниже уровня сердца. Результат – вы забиваетесь еще быстрее, и восстановление мышц не происходит. (Вы когда-нибудь замечали, что, когда вы трясете рукой, чувство забитости лишь усиливается?) «Грави-текс» делает силу притяжения вашим союзником в борьбе с молочной кислотой, усиливая венозный кровоток. Благодаря этому молочная кислота быстрее расщепляется и восстановление ускоряется. Эффект очевиден – поднимая руку вы почувствуете, как забитость буквально растворяется. Используйте «Грави-текс» на каждом отдыхе, меняя положения руки каждые пять-десять секунд.
Как избавиться от ощущения “забитости предплечий? Ну, наконец-то тебе это удалось – ты так хотел поразить окружающих, что «употел» на маршруте на две категории выше, чем лазил обычно, рассчитывая «порисоваться». Ты забился уже на второй оттяжке, но продолжал лезть вверх, борясь за каждый метр, держась за зацепки только собственным упрямством. Когда, наконец, вылез к «топу», у тебя наблюдался тяжелый случай Синдрома Забитости Предплечий (СЗП): твердые, пульсирующие предплечья, сигнализирующие о том, что сегодня о лазании уже можно забыть.
Но не стоит сразу же убегать в лагерь, потому что надежда есть. Выполнив несколько растягиваний и упражнений по удалению молочной кислоты из мышц, можно восстановиться и «ухватить удачу за хвост», завоевав сердца и восхищенные взгляды зрителей.
Массаж
Чтобы размять затвердевшие мышечные волокна в руках, необходимо приложить усилие. Сожмите одну руку в кулак и массируйте точки крепления мышц предплечий к суставам. Поработайте по следующей схеме: надавите на болевую точку и после 5 секунд отпустите; выполните серию для нескольких точек от запястья до локтя. Затем дайте руке свободно «поболтаться». Вместо кулака можно использовать большой палец руки или основание ладони. Полезно помассировать внутреннюю часть ладони, чтобы расслабить сухожилия.
Растяжка
После того так вы помассировали обе руки, уделите 10 минут растяжке. Не забывайте про осторожность. Движения должны быть плавными и точными, а не резкими и с большой амплитудой. Сохраняйте каждое положение в течение 10-15 секунд.
Держите руку ладонью наружу, как если бы вы пытались остановить движение. Оттяните назад пальцы и удерживайте их в течение 10 секунд; верните в исходное положение. Вы можете обрабатывать каждый палец по отдельности, или поверните ладонь пальцами к земле. Главное хорошо растянуть запястье.
Теперь станьте лицом к скале и уприте руку на уровне плеча – ладонь держите пальцами вверх. Медленно отворачивайтесь от руки до тех пор пока не почувствуете напряжение мышц руки, груди и плеч. Для разнообразия можете поворачивать ладонь вытянутой руки вправо или влево.
Если же поблизости есть плоская поверхность на уровне колена или бедра, наклонитесь, упритесь ладонями, развернув ладонь пальцами к себе, и начинайте выпрямлять руки. Если напряжение в запястьях слишком сильное, вы можете растягивать каждую руку в отдельности.
«Утюжка»
После хорошей растяжки выполните упражнение, напоминающее глаженье. Ребром ладони (как если бы вы собирались выполнить удар в каратэ), расположив его перпендикулярно предплечью, «гладьте» предплечье другой руки от локтя к запястью. Давление должно быть равномерным и не сильным, движение выполняйте медленно. Повторите это же упражнение для мышц-разгибателей, расположенных в верхней части и снаружи руки. После этого напрягите и растопырьте пальцы, чтобы дать крови доступ к суставам. Выполните вращения запястий с небольшим радиусом.
Вновь обретенный успех
Выполните описанную последовательность действий несколько раз – я делаю два или три, перед тем как вернуться на скалу. Поначалу не спешите, оставайтесь на более простых, вертикальных маршрутах, пока не придете в норму, и не нормализуется ток крови. Вы можете делать массаж и растягивания перед каждым маршрутом в течение дня, или во время работы над «проблемой». До того как я стал прислушиваться к своему телу, я весьма часто страдал затяжным СЗП.
Принцип построения скалолазных тренировок введение
Советы, которые вы найдете в этой брошюре, могут помочь спланировать ваши тренировки. Пример изложенный ниже рассчитан на спортсменов с опытом лазания не менее 1 года. Прошу учесть что это только лишь один из многих вариантов для планирования тренировок. Все что вы найдете здесь не является догмой, а лишь суммирует мой личный опыт, накопленный за время тренировки работы в качестве тренера. Это издание не претендует на научный труд и может содержать некорректные высказывания относительно спортивной терминологии. Так же вы не найдете здесь конкретных советов для отдельных упражнений, так как цель этой работы показать принцип планирования тренировок.
Мне бы хотелось поблагодарить Грищенко Наталью Алексеевну, которая любезно делилась своим опытом во время нашей совместной работы как тренера Краснодарского Клуба Альпинистов "Стремление". Особая благодарность Афанасьеву Олегу Геннадьевичу, президенту клуба "Стремление", за его неоценимый вклад в развитие скалолазания в г. Краснодаре.
планирование тренировок
• Нужно выбрать себе цель: соревнования, поездка на скалы или же просто регулярные тренировки. • Тренировочный процесс планируется на определенный период времени включает в себя макро-, мезо- и микроциклы. • макроцикл равен, примерно, 6-24 месяцам • мезоцикл - 3-6 неделям • микроцикл - 7-10 дням
Это условные цифры, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальности спортсмена и тренировок.
Цикличный способ построения тренировок позволяет постепенно наращивать нагрузки, но при этом соблюдая необходимые интервалы отдыха, необходимые для восстановления. Очередной цикл интенсивнее предыдущего, т.е. спортсмен выполняет все время большую работу чем ранее.
Можно считать удачным примером вариант предлагаемый ниже. Так же на его основе можно строить различные варианты тренировок, индивидуально подходящие для ваших целей и возможностей.
Календарный год разбивается на 2 макроцикла по 5-6 месяцев каждый. В свою очередь каждый из этих макроциклов разбивается на 5-6 мезоциклов. А каждый мезоцикл состоит из 4 микроцикла по 7 дней каждый.
Рассмотрим недельный микроцикл: 1 день Интенсивные нагрузки, предпочтительнее лазить боулдеринг, для "заминки" кампусборд. 2 день Интенсивные нагрузки, но направленные на силовую выносливость (длинные трассы), "заминка" направленная на силовую выносливость. 3 день Либо активный отдых не связанный с лазанием, либо длинные, но не сложные трассы. 4 день Как в 1 день. 5 день Как во 2 день. 6 день Как 3 день. 7 день Для обоих вариантов отдых. Лучше активный: спортивные игры, плавание и т.д.
Выше мы рассмотрели пример недельного микроцикла, теперь о мезоциклах: Каждая очередная неделя в мезоцикле сложнее предыдущей. Для удобства и наглядности возьмем за "сложность тренировки" объем лазания, выраженный в количестве перехватов за одну тренировку:
В качестве усложнения тренировок можно применять более эффективные способы чем увеличение объема лазания, об это чуть позже.
В нашем примере макроцикл состоит из 6 мезоциклов. В идеале апогей макроцикла это соревнования, но это не принципиально. Важно что после очередного макроцикла следует хороший восстановительный период - отдых ( не менее 2-х недель, но и не более 4-х). В этот период лучше вообще не лазать. а поехать в горы, на море и т.д.. Альпинисты могут планировать в это время сборы, восхождения или экспедиции. В общем активный отдых с минимумом сложного лазания.
Очередной (следующий) макроцикл начинается с нагрузок равных по интенсивности 2-й четверти предыдущего макроцикла или его середины (индивидуально).
боулдеринг
Боулдеринговые трассы идеально подходят для отработки техники. Это не значит, что длинные трассы для этого не годятся, но на боулдеринговых проблемах это сделать проще, следовательно, тренировка протекает более эффективно. Почему так: лазая длинные трассы разумно ставить своей целью повышение силовой выносливости, значит важнее лезть трассу до конца (примерно на уровне вашего on-sight лазания); лазая же короткие проблемы, вы можете моделировать более сложные (технически и физически) движения на уровне вашего red point лазания, что позволяет сосредоточиться только лишь на технике и силе в конкретном, очень сложном движении.
Объем лазания за тренировку около 200-300 перехватов. Разминка лазанием около 100, затем 6-10 проблем по 6-15 движений. Количество трасс зависит от уровня спортсмена. В идеале перед каждой очередной проблемой необходим хороший отдых. Но при этом "выкладываться" на каждой трассе нужно до конца! То есть хороший отдых сменяет интенсивная работа это важно для развития чистой силы.
длинные трассы
Это тренировка силовой выносливости. 300-600 перехватов за тренировку (подбирается индивидуально). Примерно 100-200 движений на разминку, далее 2-4 трассы по 30-50 перехватов на уровне вашего on-sight лазания, но не сложнее. На каждой трассе по 2,3 подхода. Отдых между подходами не более чем время потраченное на трассу, умноженное на 2, в идеале время на отдых равно времени на трассе. Отдых между подходами чуть больше, но не достаточный для полного восстановления.
очень длинные трассы или лазание на объем
Очень длинные, но простые трассы. Хорошо подходят как отдых между днями с интенсивным лазанием или для начала тренировочных циклов (после длительного перерыва, травмы и т.д.). Варианты лазания: • По количеству перехватов, 60-100 каждая трасса. • По количеству перехватов, но с увеличением или колебанием количества перехватов (50-60-70... или 30-50-80-50-30-50...) • На время, можно использовать принцип как в предыдущем пункте.
Важно, всегда хорошая разминка перед тренировкой на кампусборде! различные вариации упражнений (прыжки, перехваты) одинаково выполняемые как в верх так и вниз. Короткие, но очень интенсивные упражнения, продолжительностью не более 2 минут с периодами хорошего отдыха. Продолжительность тренировки не более 30 минут. Динамичные упражнения, выполняемые, на кампусборде дают больший эффект чем статичные. Будьте внимательны к своим ощущениям, кампусборд очень травматичен. Начните с 2-х раз в неделю по 15-20 минут и далее увеличивайте нагрузки, но осторожно.
упражнения для выносливости
Так же можно выполнят на кампусборде. Главное условие, какие бы вы упражнения не делали, один подход должен длиться не менее 2-х минут! отдых должен быть не достаточным для полного восстановления (см. "длинные трассы"). Здесь уместны более статичные упражнения: висы (блоки), подтягивания с фиксацией или комбинации статичных и динамичных упражнений. Для начала можно использовать зацепки для ног, только помните - вы тренируетесь, а не отдыхаете (зацепки должны бить маленькими).
существуют два варианта увеличения нагрузок интенсивный (1) и экстенсивный (2). В начале уместнее применять способ 2, но очень скоро станет ясно, что результатов это не дает, тогда вы применяете способ 1. Что это значит: 2 это увеличение объема лазания. 1 это увеличение сложности лазания. Не разумно выполнят за тренировку 1000 простых перехватов, лучше пусть их будет 400, но сложных. В отличие от других видов спорта в скалолазание практически нет предела для усложнения тренировок (не однозначный факт, но...). Со временем вы просто лазаете более сложные маршруты и так по нарастающей. Есть разные варианты с дополнительным весом, но это отрицательно сказывается на технике, из-за дисбаланса центра тяжести.
психологическая тренировка или мотивация
Мотивация важный момент в любом спорте. Не превращайте тренировки в утомительные и скучные занятия. Совмещайте лазание и общение с такими же как вы. Не ждите быстрых результатов. Ставьте перед собой близкие и реальные цели, а не нереальные и далекие. Помните скалолазание это не только спорт, но и удовольствие, некий образ жизни людей. В начале прогресс идет очень быстро и вы чувствуете как ваше лазание становиться более уверенным, но чем лучше вы лазаете, тем труднее добиться очередного прогресса. Если вы лазали 4 и после года уже 6с, а чтобы пролезть 7а вам потребовался еще 1 год тренировок, не отчаивайтесь это совершенно нормальная ситуация. Этот прогресс на одну категорию важнее чем предыдущий на 6 категорий.
заключение
В конце хотелось бы дать еще несколько советов: • Хороший скалолаз это разносторонний скалолаз. Уделяйте внимание не только лазанию и кампусборду, но и растяжке, ОФП, упражнениям для координации. • Что касается питания, то тут уж каждый сам решает, насколько это важно для него. Но безусловно одно: малый вес и крепкое тело – плюс для скалолаза. • Больше прислушивайтесь к своему организму. Он сам подскажет что вам больше подходит для тренировок, так как идеальных алгоритмов для тренировок не существует. Планирование ваших собственных тренировок должно всегда опираться на ваши индивидуальные качества. Можно попробовать вести дневник вашего состояния до и после тренировки и на его основе планировать тренировочный процесс. Но занятие это не из легких - отслеживать и анализировать физическое состояние. • Важно сочетать интенсивные нагрузки с периодами хорошего отдыха. • Стараться всегда менять рельеф. Желательно, хотя бы, раз в неделю лазать на скалах или другом тренажере. Уделять внимание лазанию вверх (для тех кто лазает много траверсов) и наоборот. • Необходимо планировать тренировки на несколько месяцев вперед. Можно готовиться к соревнованиям, а можно просто соблюдать циклы тренировок, в зависимости от целей и желаний спортсмена. • Важно помнить, что лазание в первую очередь техника, а потом уже сила. Стараться лазать с разными скалолазами на разных маршрутах и учиться новым приемам • Упражнения (трассы) направленные на разучивание (отработку) новых технических элементов лучше делать на "свежие" силы, а "заминку" (экстра физические нагрузки) выполнять в конце тренировки. • Важно не смешивать в одной тренировке разные виды лазания. Если боулдеринг, то ни каких длинных трасс, только для разминки. • Уделять особое внимание разминке перед лазанием и особенно перед тренировкой на кампусборде. Плохая разминка приводит к травмам в спорте и снижает эффективность тренировки!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Магнезия - волшебный белый порошок
Очень хотелось написать про этот волшебный белый скалолазный порошок. Самое интересное, что половина вопросов, поставленных мной перед написанием статьи, так и осталась без ответов. Если есть у кого-нибудь дополнительная информация, то я рад буду все выслушать вами сказанное и дополнить сей трактат.
Что это такое?
МАГНЕЗИЯ - белый порошок, представляющий собой окись магния или соль магния.
Она же белая магнезия. (По названию местности в древней Греции Magnesia).
Магнезия жженая техническая MgO (оксид магния).
Используется в резинотехнической, шинной, электротехнической, химической и других отраслях промышленности.
MgO получают из морской воды. Вообще, концентрация химических элементов в морской воде низкая (за исключением натрия, магния, брома), и потому их извлечение нерентабельно. Начиная с 30-х годов 20 века начато промышленное извлечение из морской воды магния.
Окись магния изредка встречается в природе (минерал периклаз).
Поглощает пары воды и CO2 из воздуха, образуя Mg(OH)2 и MgCO3; легко взаимодействует с кислотами.
Магния Карбонат (соль магния) MgCO3
Известен как составная часть зубного порошка, в качестве наполнителя в производстве таблеток, в медицине, как средство, применяемое вовнутрь при повышенной кислотности, а также для других отраслей промышленности
Брусит. Mg(OH)2. Сырье для керамической и бумажной промышленности, огнеупоров.
Магния сульфат (Магнезия сернокислая) MgSO4. При комнатной температуре из водных растворов кристаллизуется MgSO4*7H2O (Английская соль). В медицинской практике применяют как успокаивающее, противосудорожное, спазмолитическое, слабительное и желчегонное средство. Выпускается в виде готовых растворов (для внутримышечного и внутривенного введения) или в порошках. При инъекциях она вызывает состояние, близкое к наркотическому, и используется для борьбы с судорогами, для лечения гипертонии, психического возбуждения; в сочетании с другими препаратами – для обезболивания при родах. Водные растворы тиосульфата магния используются для лечения ожогов и других заболеваний кожи.
Вообще науке известно 1500 минералов около 200 (более 13%) содержат магний.
Правда, что если сожрать магнезию, будет понос?
Это правда. Есть надо магния окись (Магнезия жженая), хотя и сульфат подойдет (В Греции пили сульфат). Вообще, ее применяют внутрь как щелочное средство при повышенной кислотности желудочного сока и при отравлении кислотами. Оказывает легкое слабительное действие. Так что если теперь, ваш товарищ выпил случайно бутылку уксуса, вы знаете, чем его накормить.
Как уже упоминал, внутривенно вводится сульфат магния при сердечных приступах например. Она же используется для эвтаназии животных. Вводится внутривенно вызывая моментальные тонические судороги, смерть от остановки сердца. Эвтаназия таким образом считается не самой гуманной, животное остается долго в сознании и страдает со слезами на глазах. Так что если кто захочет получить состояние близкое к наркотическому, пожалуйста, не ошибитесь в дозировке.
Известен также магний карбонат основной (фармакопейный)
Химическая формула: MgCO3*Mg(OH)2*nH2O (белый мелкий порошок, без запаха и вкуса, практически не растворим в воде). Формула фармакопейной магнезии очень похожа на то, что используют скалолазы.
Белый порошок (ничего нового) 4MgCO3*Mg(OH)2*4H20 Судя по всему соединения магния по физическим свойствам мало отличаются друг от друга. Ваш покорный слуга в свое время покупал в аптеке оксид магния и лазил на нем. Мне нравилось, пока я не попробовал фирменную магнезию, коэффициент трения которой существенно выше.
Магнезия используется во многих видах спорта, прежде всего в скалолазании, атлетике, гимнастике.
Историческая байка
В советские времена наши спортсмены заказывали магнезию у своих собратьев из ГДР. После падения берлинской стены, некоторые связи поставок магнезии в посылках нарушились, из-за чего гимнасты испытали огромный дискомфорт.
Волшебные свойства магнезии
Как практически любой порошок магнезия хорошо впитывает влагу. Доподлинно известно, что некоторые начинающие бодибилдеры используют вместо магнезии мел и кстати довольны получаемым гигроскопическим эффектом. Почему же только магнезия, помимо впитывания влаги увеличивает трение? Ответ скорее всего кроется в том, что магнезия еще хорошо впитывает (связывает) кожный жир. Можно найти много рецептов удаления жирных пятен с меха, тканей, шерсти, бумаги с помощью раствора магнезии жженой и бензина. Данный раствор наносится на пятно, после высыхания бензина, порошок просто стряхивается, не оставляя разводов.
Тальк
Цвет белый и зеленый разных оттенков Mg3[Si4O10](OH)2. Мягкий (твердость по минералогической шкале), жирен на ощупь; второе название - жировик.
В медицине используется в виде присыпки при перепрелости. Как вы понимаете, использовать в скалолазании тальк никак нельзя по причине повышенной скользкости.
Байка про Дикуля
На каких-то соревнованиях Дикулю в тарелку с магнезией подсыпали тальк, что бы в ответственный момент штанга выскользнула из рук. Доброжелатель предупредил нашего спортсмена, который вышел помост уже предварительно намагнеженным и все закончилось хорошо. По другой версии, Дикуль все же помагнезился тальком, но силой воли удержал штангу в руках и все закончилось хорошо. Россия, оле-оле-оле!
Мел
Мел – это известняк, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из кальцита СаСО3 (редко из арагонита). В природе чаше встречается с незначительной примесью углекислой магнезии, закиси железа и остатков диатомовых водорослей.
Одна начинающая скалолазка высказала мысль, что магнезия полезна для здоровья, потому что в ней есть кальций, который укрепляет ногти. Нужно отметить, что до 18 века сами ученые путали соединения магния с известью (в извести есть кальций). Сейчас мы уже знаем, в магнезии кальция нет. Но есть магний, который действительно полезен для здоровья. Остается правда открытым вопрос о способности магния впитываться в кровь через кожу. Я склоняюсь к тому, что процент такого усваивания крайне низок, если вообще присутствует. Однако налицо вред магнезии, которая пересушивает кожу. Дерматологами рекомендуется после занятий скалолазанием тщательно мыть руки с мылом, после чего смазывать их кремом. Зафиксированы аллергические реакции на спортивную магнезию.
История магнезии
Природные магнийсодержащие материалы магнезит и доломит издавна использовались в строительстве.
Во время засухи в Англии летом 1618 г. Генри Уикер обнаружил на пастбище в Эпсоме небольшую ямку, заполненную водой, которую животные отказывались пить. Позднее обнаружилось, что при наружном и внутреннем употреблении эта вода проявляет целебные свойства. С середины 17 века Эпсом приобретает известность как курорт с источником минеральной воды.
Магний, магнезия, мел
Путаница в названиях вполне понятна, потому что на разных языках химические элементы имеют схожие, но различные названия.
Первым выделил металлическую основу магнезии - английский физик и химик Гемфри Дэви (1778–1829), Новый металл Дэви назвал magnium , так как считал, что слово magnesium легко спутать с manganese , то есть с марганцем. Тем не менее название magnesium вошло в употребление во многих языках, так что новый металл лишь короткое время был известен под названием, которое дал ему Дэви. Правда, русское название этого металла звучит очень сходно с первоначальным.
На импортных пакетиках со спортивной магнезией пишут большими буквами CHALK. Что переводится как мел. Конечно, там не мел, в русском понимании слова. То ли по этому, то ли просто, потому что все белые порошки похожи не мел, но очень часто в прессе можно услышать, что у скалолаза в мешочке насыпан именно он. Помню как спорил с другом по этому поводу, основной его аргумент был в том, что так сказал диктор по телевизору.
Формы выпуска
Спортивная магнезия выпускается в виде порошка, хлопьеобразного порошка, раствора, спрессованного брикета. Существует черная магнезия для любителей ходить во всем черном и быть при этом условно чистым. Скалолазы отдали предпочтение магнезии: MG, Franklin White Gold, Metolius, Mammut , Оcun . Самая массово используемая: Camp , в виду ее доступности. Нелестные отзывы о чешской магнезии (с пятерней на банке) и Petzl (в банках-тубах).
Вопросы, оставшиеся без ответов:
В каком виде спорта впервые применили магнезию?
Кто первый начал использовать магнезию в спортивных целях?
Чем пользовались штангисты (скалолазы) до появления магнезии?
В России не производят скалолазную магнезию?
Почему такая формула 4MgCO3*Mg(OH)2*4H20. Что там делает вода в формуле, когда ее нужно как раз впитывать?
Есть ли достойные заменители магнезии (не как слабительное, а для спортивных целей)?
взят из источника: http://skalolaz.org.ua/index.php?showtopic=10
физуху нада нарабатывать, шоб не срывало
Даже с верхней страшно руки отпустить :(((
Когда мне предложили позаниматься гимнастикой, я была несколько удивлена и озадачена. Гимнастика у меня ассоциировалась с занятиями на первом курсе, где мы ходили маршем под музыку и заучивали наизусть комбинации из прыжков и движений руками. Но, я, видимо, слишком открыта всему новому, поэтому решила попробовать. Тем более по моим расчетам (да и не только моим) гимнастика - один из самых похожих на скалолазание видов спорта в плане нагрузки на организм и характере работы.
Мы начали занятия на базе кафедры гимнастики РГУФК. Поначалу все казалось нам слишком простым, нам показывали различные несложные упражнения на растяжку, координацию, воспитание силы. Много прыгали на батуте. Теперь учимся делать сальто и фляг. После нескольких занятий тренер взялся за нас значительно серьезней: контроль уровня ОФП, много растяжки, довольно большие нагрузки. Эти гимнасты уж очень здоровые ребята. Заниматься ходим с огромным удовольствием, все-таки разнообразные нагрузки значительно интереснее. Я надеюсь, что занятия гимнастикой помогут поднять мой уровень координации, укрепить все мышцы тела и привнести нечто новое в технику лазания.
(мнение мужчин)
Когда ты лезешь, то думаешь только о себе.
Никто не будет сходить с ума, если ты пойдешь лазить с кем-то малознакомым, более того, вы можете лазить втроем и делиться снаряжением.
Можно повторно использовать «элементы страховки», и кто-нибудь может «убрать» их за тобой, если, конечно, они положены не слишком глубоко.
Ты можешь оставить «элементы страховки» тем, кто лезет за тобой.
Вы можете страховать друг друга, даже если у вас еще не было первого поцелуя.
Расклинивание ладони в щели может приносить удовлетворение.
Не важно сколько раз ты сорвался – всегда можно вернуться и попробовать снова.
Использование раба для страховки не является уголовно наказуемым действием.
Скала не ждет, что ты ей перезвонишь.
В скалолазании, чем больше трение, тем лучше.
Скале все равно во сколько ты появился.
Скала не начнет жаловаться после 7 или 8 питчей.
Твой страхующий никогда не обижается на просьбу «Возьми!».
Скала не позовет на помощь, если ты набросишься на нее неожиданно, например, c целью on - sight’a.
«Карман» под три пальца не считается таким уж огромным.
Нет необходимости ждать целый час, после того как ты вылез маршрут.
Если ты «отвалился» слишком рано, единственный кого это приводит в бешенство – ты сам.
Если после лазания у тебя царапины и шишки можно все списать на колючки и москитов.
«Средства страховки» в скалолазании надежнее и могут использоваться повторно.
Никто не считает тебя чудаком, если ты рассуждаешь о «дырках».
Лазание без страховки безопаснее, чем секс без презерватива. Как минимум, ты умрешь быстро.
Ногам всегда есть чем заняться.
Каждый маршрут имеет категорию трудности. Партнеры в сексе никак не помечены.
Во время лазания не возбраняется совать руки, ноги, пальцы, колени, нос и т.д. в любые доступные отверстия.
Не обязательно тщательно мыть ваши скалолазные игрушки после использования.
Лазить можно весь день.
В гайдбуке указано кто пролез первый, и сколько человек было до тебя.
Единственная резина на тебе – это «скальники».
Все еще есть скалы, которых не касалась рука человека.
Скала не жалуется, если тебе надоело «щелевое» лазание и хочется чего-то новенького.
В данный момент у меня есть с кем лазить!
(мнение женщин)
Скала всегда твердая.
Скала не смотрит футбол.
Скалу не интересует, собираешься ли ты использовать «элементы страховки» и какие именно.
Ты можешь запросто лазить с другой женщиной, и никто не будет тебя доставать.
Можно пользоваться веревками и другими приспособлениями, не рискуя прослыть «странной».
Лазить можно в любой день месяца.
Только от тебя зависит, когда ты достигнешь «вершины».
Тебе не придется краснеть, когда мама найдет твое снаряжение.
Если закладка слишком глубоко, можно использовать «крысу».
Еще ни одна женщина не забеременела после занятий скалолазанием.
Если тебе нужно кое-что по-настоящему большое, используй "френд 6".
Твой партнер не взбесится, если во время лазания ты слегка испачкаешь его кровью.
Ты можешь сама выбирать длину и диаметр веревки.
By Wally Barker
Стена поимеет тебя так, как тебе и не снилось.
Всегда можно найти стену попроще.
Довольно просто найти стену, которая выжмет из тебя все соки.
После прохождения новой стены можно смело поделиться новостью с друзьями.
После того как ты достиг вершины, можно расслабиться.
Стеной можно поделиться с друзьями.
Стену можно сделать, даже если ты еще несовершеннолетний.
Можно сделать несколько стен за один день и не чувствовать угрызений совести.
Большинство стен можно сделать, не надевая плаща.
Стены можно делать на людях.
Стена никуда не денется от тебя.
Для того чтобы сделать не сложную стену достаточно одной настойчивости.
Стена не ревнует.
.
Я вот лично занимался раз в неделю, по 3 часа треня. Этого думаю совсем мало, я бы с удовольствием чаще скалодром бы посещал, но возможности не было. Естесственно все начинается с разминки, до первого пота, ну а потом на стенку и долбить маршруты. Пару раз проскакиваю простые на скорость, а потом уже только перехожу на карнизы, отрицаловку, камины и прочее.. Ну вот как-то так. Тренируюсь конечно с тренером. Дядька опытный, много помогает, а где надо пенделя поддаст, чтоб долго на одном месте не зависал )))
Якоб Шуберт прокомментировал свою победу на молодежном Чемпионате Мира. В его послужном списке пять 8с+, и он стал седьмым на Кубке Мира IFRS. Вторым на юношеском ЧМ он стал на своем втором чемпионате, после 2.5 лет лазания.
Привет! Я очень рад этой победе, она для меня особенная, потому что это мой последний год в юниорах. Соревнования были очень хорошо организованы, действительно профессионально! Много зрителей и хорошая атмосфера, чего еще хотеть, если выиграл? Кстати, результат меня удивил, что сделало его еще более приятным. Я удивился, потому что, когда я сорвался, было очень тихо, может быть, потому что я украл победу у французов. :) На просмотре нашей трассы я подумал, что победят французы, потому что половина маршрута шла по рельефу, а я знал, что французская команда 10 дней тренировалась на скалодроме в Валенсе и его выучила... но потом я достаточно хорошо лез и был счастлив, что мог услышать гимн своей страны на церемонии награждения. Я думаю, вся австрийская команда очень хорошо выступила!
Одним из лучших для меня скалолазных моментов в 2009 году стал Кубок Мира в Барселоне, потому что я плохо начал сезон (26е место в Китае, 11е в Шамони), но на этот раз опять попал в финал! Другим важным моментом в этом году стал тот, когда я вылез тяжелую 8с+ Dolby Surround в Zillertal, потому что это была самая сложная трасса, которую я когда-либо вылезал, и первая, на которую мне пришлось потратить больше пары попыток.
Мои планы на будущее таковы: во второй половине 2009 я хочу попадать в финал на каждом КМ и надеюсь, что однажды я смогу снова попасть в тройку. Помимо этого, я хочу пролезть несколько тяжелых трасс на скалах, я планирую поехать в Gorges du Loup на 10 дней после КМ в Puurs, а зимой я, может быть, поеду обратно в Испанию.
В 2010 я наконец закончу школу, и у меня будет больше времени на лазание, так что я надеюсь на яркие путешествия и хорошие результаты на КМ и Чемпионате Европы.
Ваша самая трудная трасса на скалах? и на стенде!
Русский: Скалолазание
Украинский: Скелелазння
Английски: Climbing
Немецкий: Klettern
Итальянский: Arrampicata
Французский: L'escalade
Испанский, Каталонский и Португальский: Escalada
Болгарский: Катерене
Японский: ロッククライミング (Rokku Kuraimingu)
Китайский: 攀岩
Хинди: आरोही (ārōhī)
Финский: Kiipeily
Шведский: Klättring
Венгерсикй: Hegymászás
Голландский: Klimsport
Норвежский и Датский: Klatring
Иврит: טיפוס (ספורט) (типус спорт) (читать справа налево :))
Эсперанто: Grimpado
Чешский: Horolezectví
Баскский: Eskalada
Литовский: Laipiojimas
Польский: Wspinaczka
Словенский: Plezanje
Большинство советов по улучшению скалолазной техники направлены на скалолазов с некоторым опытом за плечами. Если вы "совсем" новичок и впервые выезжаете на стенд/скалы, то возможно вам объяснили часть техники безопасности и правила игры (использовать только один цвет зацеп и т.д.), но большинство будет учиться самой технике лазания интуитивно, от товарищей и не будут знать что искать.
Пройдет немного времени до тех пор, когда более детальная тренировка техники поможет вашему росту, вы почувствуете комфорт на высоте и от перемещения по скале. Попробуйте эти правила при ваших первых посещениях, хотя иногда они вас будут смущать и расстраивать. Итак, вот 5 основных правил которые следует повторять в голове на своих первых занятиях.
1. Ноги, вот ключ:
Ваше тело устроено держаться на ногах. Лучше, когда все время основная часть веса лежит на ваших ногах. Когда вы боретесь на маршруте и ваши предплечья сдают, вы начинаете напрягаться, подумайте "НОГИ" — они практически всегда будут причиной вашей забитости и решением для продолжения движения на скале.
2. Прямые руки:
Держите свои руки прямыми настолько часто, насколько сможете (то есть большую часть времени). Основа движения на скале — держим прямыми руки, переместили ноги для того чтобы достать следующую зацепу, на мгновение подтянулись чтобы схватить зацепку, руки снова прямые пока переставляем ноги и так далее. Это имеет много преимуществ, но самое главное преимущество это снижение нагрузки на мышцы рук и возможность намного лучше видеть что происходит с ногами, чем когда вы сильно прижаты к скале.
3. Много маленьких шажков.
Многие начинающие автоматически предполагают что большое количество шагов это плохо. Со временем ваша работа ногами станет более эффективной, но пока нормально делать 2-3 шага на каждый перехват.
4. Тихий шаг
Эта техника не имеет ничего общего с тем чтобы не шуметь на скале, это только простая техника для хорошей работы ногами. Избегайте прыжков или шарканья стопами по скале, поскольку перемещая ноги с места на место, означает - вы должны делать это осторожно и сохранять баланс.
5. Делать по-максимуму на каждой зацепе.
В лазанье на скалах, каждая зацепа будет "лучшей" из того что вам стоит использовать. Вам необходимо попробовать и найти ее (для рук и ног). Новички, по-первой стараются хватать и тащить все, без всякого "чувства" что лучше, или застряют на движении, ищут другой путь по-долгу пытаясь найти какую-то магическую скрытую зацепу, которой нет. Иногда как что-то среднее; осмотрите и ощупайте зацепы, найдите ту которая чуть лучше и тогда двигайтесь. Если вы забились, сконцентрируйтесь на работе ногами (см. П.1) и поищите другие зацепы.
Адам Ондра разрывает скалолазный мир на части. Молодой человек из Чешской Республики, пролез F9-ок больше чем у нас было дождливых дней в Stanage. Несколько недель назад мы открыли тему в Форуме, в которой задавали ему наиболее насущные вопросы. К сожалению у нас не было возможности встретиться с ним лицом к лицу, но наш спонсор Tendon Ropes любезно передал ему наши вопросы.
Tendon Ropes также брал интервью у Адама, смотрите вот на этом сайте mytendon.com, есть прекрасная галерея.
Ваши вопросы :
Slacky: Привлекает ли вас трэд скалолазание и если да то какой маршрут?
Adam: Ну-у, я не против попробовать. С другой стороны, мне не сильно нравится идея насоса в течении нескольких дней с верхней страховкой, ради того чтобы вымучить один редпоинт, когда восхождение больше похоже на соло. Но Rhapsody (от перев.: трэд маршрут Дэйва МакЛауда категория E11) кажется хороша; сложное лазание и в случае падения не ударишься об землю.
Andy Farnell: Вы не планируете приехать в Объединенное Королевство и попробовать несколько 9a/9a+ от Steve McClure?
Adam: Я бы хотел, если останется время. В списке моих целей (держу его в голове), у меня много других редко повторяемых трасс, в районах которые намного ближе к Брно (мой дом). Но в любом случае это было бы интресно.
GrahamD: Как вы баланси-руете/-ровали между скалолазаньем и учебой?
Adam: Моими тренировками были просто лазание два часа на стенке, так что если необходимо, остается много времени для обучения. Фактически, можно сказать что мы ездим лазить зарубеж, ну с некоторой натяжкой, просто на выходные, поэтому я не сильно скучаю за школой. Не намного больше чем мои классные товарищи. Только очень редко мы совершаем длительные поездки. По прибытию домой из такой поездки, у меня обычно бывает несколько "лихорадочных" дней в школе, с другой стороны что не сделаешь ради 14 дней лазания...
TimB: В чем вы находите больше мотивации, в линии маршрута или в движениях на маршруте?
Adam: Обе вещи важны. Линия, это первое то что ты видишь с земли. Движения на втором месте.
ALX: Если бы вы могли жить где угодно, где бы это было?
Adam: Было бы изумительно жить в таком прекрасном месте как Ratikon. Но спуск занимает 45 минут. Было бы круто иметь дом за городом, в прекрасном месте со скалами над головой. К тому же мне требуется школа и другие вещи в городе, неподалеку от моего дома, так что это не совсем реально.
LiamDobson: Вы когда-нибудь думали завести профиль на UKClimbing.com?
Adam: Нет.
Lurking Dave: Адам, последние пару лет были у вас поразительные, нет сомнений что вы продолжите расти... какие советы о том как избежать истощения вы получали от парней постарше? Какие-нибудь из этих советов изменили ваше отношение?
Adam: В ранние времена я практически лазил только онсайты. Никто мне не советовал делать это, но мне кажется что это будет хорошим советом для всех остальных скалолазов. Я почувствовал, это то что надо. Мне даже не приходило в голову задерживаться на маршруте более одного дня. Я лучше отложу его на год.
Adam: Почему мне так нравится лазить? Почему я хочу лезть другой боулдринг/маршрут, не взирая на полностью уничтоженную кожу? Такова великая свобода скалолазного восхождения. Это то что делает скалолазов счастливыми и приносит удовлетворение от сложного лазания. Но в процессе сложного лазания, я лично ничего не чувствую, я просто фокусируюсь на предстоящих движениях. Удовлетворения приходит после восхождения, потому что ты можешь сказать себе: "Да, я справился!"
Tall Clare: Вы когда-нибудь обдумывали развиться в альпинизме?
Adam: Хм-м, честно говоря настоящий альпинизм, со снегом и огромным количеством тяжелой работы не прельщает меня. Я предствляю себя как СКАЛОлаза, я бы смело однажды встретился с некоторыми серьезными "bigwall"-ами, но несомненно они должны быть около-скалолазными, а не прогулками в снегу.
Max_01: Вы конечно начали молодым и многого достигли. Были ли вы достаточно удачливым чтобы избегать травм и какие средства предосторожности от травм вы будете использовать в будущем, такие как тренировка мышц антагонистов и включение дней отдыха в скалолазный график?
Adam: У меня искривленный позвоночник (как у всех скалолазов), но уклон у меня в одну сторону. Из-за этого я обычно занимаюсь на тренировочном мяче, сосредотачиваюсь на некоторых упражнениях чтобы развить мышцы вокруг позвоночника. В любом случае с остальными травмами мне везло. Однажды, я очень неудачно сорвался от второго болта, головой вперед, но к счастью отделался только шишкой.
Как профессионал в избегании ответов на вопросы, наподобие "Как тренироваться", могу сказать — меня в-первую очередь больше печалит вопрос "Зачем так напрягаться". Большинство из нас, тренируются потому что они ограничены во времени и/или нет доступа к живым скалам. Если же у вас практически неограниченный лимит времени, есть мотивация и вы можете ездить на скалы как Крис Шарма, тогда "Скалолазание" уравнивается с "Тренировкой", как часто говорят в таких случаях, лучший способ тренировать скалолазание это лазить (ну, до какой-то степени). Это также работает и в другой стороне спектра. Для новичков лазить, лазить и даже лазить чуть больше (включая стенды), предпочтительней любой другой специальной тренировки и также принесет большой прирост (ну, до какой-то степени). Но неизбежно мы все, возможно даже и Крис Шарма, из-за снижения роста опыта оказываемся на плато, для которого необходимы несколько другие формы тренировок чтобы двигаться дальше, если конечно, рост ваша цель.
Устройте с самим собой честные размышления о тренировках, на тему - "Растем" или "Поддерживаем форму", это жизненно важно и поможет избежать душевных ран, разочарований, и чувства вины. Острая тоска по росту будет крайне нежелательна и вы неизбежно бросите заниматься чтобы перестать разочаровывать себя, хотя возможно это произойдет с некоторой неопределенностью и тоской. Быть готовым принести настоящие жертвы, рискуя досугом или даже супружеской стабильностью, ради скалолазных возможностей, это часть из того что необходимо для роста — если кто сомневается посмотрите "Рокки" или даже "8-ю милю" чтобы убедиться. Однако, "просто" оставаться в форме тоже может быть достаточно сложной задачей, но совершенствование это настоящий вызов, предполагающий что вы уже, будучи новичком прошли опьяняющую фазу экспоненциального роста.
Оба класса скалолазов, я уже слышу как они это говорят, без сомнений хотят получить наилучшее использование времени выделенного на тренировку, но действительно ли они достигают этого? Некоторые виды тренировок ненавистны больше остальных. Изматывание себя на системборде, наедине с секундомером, возможно очень высокоэффективный метод тренировки, но для тех кто больше предпочитает "Стабильность" чем "Прогресс" это того не стоит или сравните изолятор на соревнованиях с его альтернативой - веселой вечерней встречей, которую вы устроили с друзьями, чтобы полазить с нижней страховкой на местном скалодроме. В целом, стремящиеся и взмыленные «Прогрессирующие» воспринимают свою активность больше как жертвоприношение, в то время как «Поддерживающие форму» понятное дело нет.
До того как "Прогрессирующие" начнут презрительно смотреть на ваши достижения остановитесь и подумайте что такое по-сумасшедшему жесткая активность. Если вы не заметили, вы живете в беспощадной вселенной, где ничто не вечно и ничто не важно. Итак действительно, где смысл? Давайте отбросим избитую истину в сторону - прогресс не подразумевает что из-за него вы будете больше наслаждаться процессом лазанья. Если борьба вам чужда и вы занимаетесь скалолазанием ради себя, то сам по себе опыт прохождения сложных трасс не будет более приятным. Пример, нет разницы в количестве усилий между F6b скалолазом проходящего маршрут F6b+ и F8b скалолазом проходящего F8b+. У F8b скалолаза есть некоторые преимущества — более сложные маршруты более сенсационны и он/она имеет более широкий выбор маршрутов под свои возможности при выезде на скалы. Однако я считаю, что типичная мотивация «Прогрессирующих», заставляющая проходить их более сложные трассы, не в области выбора и не в качестве. Скорее всего, они хотят пролезть маршруты или категории, из-за того что те вдохновляют их, или ради удовлетворения каких-то социальных недостатков искусственно насаждаемых с рождения. «Стабильные» может и не самые лучшие скалолазы на земле, но у них больше шансов, чем у эгоистичных «Прогрессирующих», избежать развода и вырастить любящих детей.
Еще одна вещь, из-за которой стоит вернуться к вложениям в тренировки (сноска 1) это то, что преданность тренировкам более полезна спортивным скалолазам, чем тред-скалолазам (сноска 2). Для большинства тредовиков тренировки совсем не так важны, для достижения высших категорий, как для большинства спортивных скалолазов, большая проблема чем физическая форма сдерживающая рост в треде, это недостаток самоуверенности и желания "сделать это". Физические тренировки скорее всего будут означать только то, что вы используете "супер"-силу для подъема большего количества страховочного снаряжения, чем то, что вы воспользуетесь ей для достижения успеха на сложном маршруте. Это не говорит что тред-скалолазы не хотят получить от тренировок выгоды, просто она не так велика, говоря откровенно, физические возможности это то что прикроет твою спину. С моей точки зрения, очень редко случается что талантливый технически, но слабый физический скалолаз не находится под давлением смертельных желаний.
Чтобы мы не забыли - физическая форма, сила, выносливость и т.д. только часть хорошего скалолаза. Техника как минимум также важна — даже на нависающих маршрутах. Техника это не только хорошая работа ногами. Она включает целый пласт опыта, такого как чтение последовательности движений, эффективное использование зацеп под руки, нахождение мест для отдыха, расположение тела, согласованность действий и темп, несомненно этот список намного больше. Вот почему боулдринг как тренировка полезна вдвойне, вы учитесь связывать все движения, а также оттачиваете навык расположения тела, хотя при нынешней моде лазить по шарам вы вряд ли научитесь хорошо удерживаться на стенах Cromlech или Malham.
Пока я намекал на одержимые маниакальные черты характера, надо заметить что беспорядок в тренировках может будет полезен, ведь это может быть вашим восстановлением. Некоторые люди настолько погружаются в своем достижении 1-2-9, что забывают для чего нужны выходные и не замечают что поездки на скалы отнимают слишком много сил. Тренировка становится целью, тренировка и ничего больше. Всегда были сильные скалолазы которые никогда не были довольны своими возможностями на скалах, но никогда так много как сейчас.
Как тренироваться :
Сейчас мы установили что вы один из двух типов, или умеренно обеспокоенный человек, который хочет оставаться в форме, или глубоко обеспокоенный, который хочет прогрессировать, теперь мы можем переходить к следующему шагу — Как стоит тренироваться? Тренировки, к сожалению, достаточно утомительная и запутанная тема, которая не поддается упрощению и в которой очень просто сильно увязнуть. Существует масса параметров для которых трудно определить когда их стоит тренировать. Конечно возможно проще копировать то, что делает товарищ который лазит на одну категорию больше, это точно не тот путь по которому стоит двигаться (хотя, увидев что творил Malcolm Smith вчера, то сейчас я убежден что это полезная привычка). Значительно, выделю, значительно лучше тренироваться понимая тренировочные принципы и технику, и затем отобрать то что соответствует вашему собственному уровню, стремлениям, времени и доступным возможностям тренировки. Хотя это проще сказать чем сделать.
.Чтобы познакомиться с равновесием, я сперва познакомлю вас с тремя вещами:
1.Центр Земли.
Пока что он очень горячий и очень плотный, но атомы вашего тела единодушно считают что это то самое место где они должны находиться. Результатом этой неизбежной склонности является то, что постоянно вы притягиваетесь к центру Земли, и только 6,378 км стоят у вас на пути.
2 . Ваш центр
Значительно ближе центра Земли находится ваш центр, он будет полностью зависеть от вашей формы тела и вашей текущей позы. Если только у вас не необычное строение тела, то у вас он будет в центре вашего корпуса. В отличие от Земли, это не строго фиксированная точка, например если вы поднимите руки вверх, то центр тяжести сместится выше. Поднимите ногу и ваш центр тяжести сдвинется в сторону. Наблюдая как лазают обезьяны, становится ясно как полезен хвост для быстрого смещения центра тяжести животного. К сожалению, хвостов у нас нет.
3. Ваша опора
Это что-то небольшое между центром тяжести и центром Земли. Если вы стоите на одной ноге, то опорой будет подошва вашей стопы. Стоя на двух ногах, это подошва стоп и пространство между ними.
Что такое равновесие?
Равновесие достигается когда ваш центр тяжести и любая точка вашей опорной площадки находится на одной линии с центром Земли. Вау, космические штуки. Ваш центр тяжести, это гипотетическая точка которая движется когда движется ваше тело. Положите руки в сторону и ваш центр тяжести сдвинется в эту же сторону. Сместите ноги в противоположную сторону и центр вернется обратно.
<< Ваш центр тяжести не строго фиксирован и может легко смещаться. Когда он на одной линии с вашей опорной площадкой и центром Земли, вы в равновесии.
Что со всем этим делать при лазании?
Вы когда-нибудь задумывались почему некоторые маршруты или движения изматывающие? Проще заявить что нависающие маршруты изматывающие из-за того что они нависающие, но это не сильно поможет. Диагональная трещина по покатым плитам, также может очень сильно изматывать. Что же они имеют общего?
Окей, вы возможно уже догадались — они оба изматывают, потому что разбалансируют вас. Когда вы разбалансированы лишь одна вещь может удержать вас от падения. Практически всегда, в скалолазном смысле, это будет верхняя часть вашего тела — другими словами хват руками и сила пальцев не соотноситься с вашими возможностями стоять на ногах.
На простых восхождениях несложно оставаться в равновесии. Просто ставьте стопы прямо под себя. Но на некоторых типах щелей это только сделает жизнь сложнее, так как каждое движение будет приводить к потере равновесия.
Когда маршруты становятся круче вашему чувству равновесия требуется быть более точным. Как только угол наклона переходит от вертикали к нависанию вы будете разбалансированны все время, следовательно практическая цель не лезть на равновесии, а быть как можно ближе и сохранять равновесие тогда, когда это возможно. Это потребует держать корпус как можно ближе к скале (гибкость бедер жизненно важна для этого) и корректировать смещения в сторону с помощью флэгов (flags).
Фото справа показывает типичное движение на нависании, видно что стопа стоит не прямо под удерживающей рукой и дела даже еще хуже — скалолаз должен сделать движение вправо. Следовательно скалолазу требуется сместить его центр тяжести влево, чтобы сократить количество затрачиваемых сил для корректировки небаланса. В этом случае внешний флэг, означает вытянуть правую ногу влево для того чтобы сместить центр тяжести. Эта специфичная техника также служит тому, чтобы приблизить бедра ближе к скале и сокращает время и энергию затрачиваемую при смене ног.
Заключение
Равновесие простой материал, но быстрое нахождение правильной позиции тела требует большого опыта. Если техника флэга вам не знакома, то она неоспоримо изменит количество попыток на нависающих маршрутах. Чтобы поупражняться, найдите сильно нависающую стену и пролезьте ставя только одну ногу для движения, меняйте ногу на каждом движении и используйте оставшуюся ногу для смещения центра тяжести, прочувствуйте в каких положениях меньше нагрузка.
Друзья скалолазы, а вы в тренировках широко используете статику? Если да, то какие упражненеия?
Заранее спс.
Благодарю! Это действительно было прекрасным соревнованием.
1.Как вы готовились на чемпионат?
За последние два месяца я полностью сфокусировался на чемпионате. Я думаю что Чемпионат мира цель для многих скалолазов и все готовились к нему в некоторой мере по особенному. Я считаю, это необходимо если ты хочешь стать лучшим. В моем же случае, я держался за пластик в течении недели и на выходных «отдыхал» лазая на настоящих скалах. Я прошел четыре 8b+ на онсайт и это дало мне некоторую уверенность. Можно сказать что я лазил 34 дня подряд!
2.Какая ваша следующая цель?
Прямо сейчас, после возвращения из Китая, я хотел бы избавиться от этого надоедающего расстройства биоритма из-за перелетов и быть в лучшей форме на Кубке мира который начинается в воскресенье в Chamonix. Я люблю соревноваться! Я также запланировал несколько выездов на скалы, но но расписание соревнований не дает мне поехать слишком далеко.
3.Что вы думали когда лез Адам?
Адам великий скалолаз и я знаю что он мог пройти трассу. Но я также знаю что трасса была не проста и я прошел ее только благодаря тому, что лез ее в лучшей форме, очень плавно и уверенно читал движения. В тот момент я знал что пройду ее полностью, что могу (пройти трассу), и был счастлив что хотя и нервничал, не чувствовал давления.
"Время подтянуть форму", говорим мы все. Но голая правда не так очевидна, "О, нет! Опять начинать с нуля!"
Правило номер один, набирайте форму постепенно. Вам не стоит выбрасывать всю еду за борт и слабеть! Второе правило: ЭТО БУДЕТ МЕДЛЕННО! Оставив какие-то надежды с прошлого лета вы только навредите, причиной которая принесет вред будет осознание какой долгий путь предстоит, из-за этого начнется депрессия. Не бойтесь есть свет в конце туннеля. После некоторый борьбы с самим собой, у меня появилось несколько советов которые помогут упростить путь назад к форме и достижению новых горизонтов на куче своих проектов.
Первое во что все верят, что вернутся туда же где были, перед тем как бросить. Рассчитывая на это, самое время взять гайдбук и сделать первый список маршрутов которые не были пройдены прошлым летом. Чтобы было еще интереснее добавите еще несколько маршрутов более сложных.
Все цели соберите в одном месте, составив второй список из самых лучших маршрутов которые вы до этого лазили и нескольких классических, затем часть из них вычеркните которые не лазили. Возьмите второй список и просто оторвитесь на трассах с прекрасным лазанием. Это то, что всем действительно нужно, не так ли?
После трех (до пяти) недель приятного расслабляющего лазания, вы заметите что ваш настрой стал лучше, вы вновь чувствуете себя хорошо на скале и сейчас желаете с помощью сложных маршрутов поднять свою самооценку. Объедините бег или езду на велосипеде с общеукрепляющей работой с отягощениями и по нечетным дням хорошенько загорайте на пляже, это вернет вас назад и подготовит к пути! Это тот момент когда надо доставать первый список.
"Почему не стоит сильно напрягаться чтобы вернуться к тому кем я был?" возможно спросите вы. "Прошлым летом я много трудился."
Ну, ваш мозг обладает возможностью вызывать воспоминания движений тела или энграммы. Это записанная информация о перемещениях или реакциях, будет автоматически извлечена по-новой когда вы начнете лазить опять. Еще что следует учесть — у вас должен быть хороший отдых и тело будет готово к новым свершениям, дайте шанс ему разогреться. Помните: стартуем медленно и начинаем думать как спортсмены.
Для тех кто действительно хочет чего-то достичь летом, мой совет, хорошенько планируйте свое лазание и не ограничивайте себя, трассами которые вы можете сделать и которые нет, то есть постоянно оставаясь в комфортной зоне. Однажды ваше тело расцветет основательно, дайте начало тренировкам.
Работайте над маршрутами выше на одну или две категории вашего максимума, например, если вы планируете залезть категорию 24, то беритесь за 26. Даже если у вас нет шанса пройти этот маршрут, тренировочный эффект будет огромным, в следующий раз вы преуспеете на своем проекте, потому что все будет казаться намного проще. Если вы заинтересовались разработкой тренировочной программы, тогда пора работать над вашей силой.
Боулдринги от трех до пяти перехватов, подтягивания на фингерборде и пытайтесь висеть на зацепах одной рукой. Не слишком волнуйтесь о выносливости, с четвертой по шестую неделю она начнет прибывать. Выносливость подразумевает собой лазить как можно больше без перерыва. Помните, думать как спортсмен. Перестаньте смотреть и начните лазить от двадцати до сорока минут без перерыва. Это даст вам выносливость. Делайте короткие силовые сессии, просто для поддержки уровня. И никогда не недооценивайте, то что вы можете сделать.
Верьте!
Akira 9b – самый сложный маршрут в мире ?! перевод (закончен)
После того лета когда Крис Шарма после нескольких лет работы прошел "Realization" 9a+, американские масс-медиа раструбили что и ожидалось:"Шарма пролез самый сложный маршрут в мире!", но даже если бы это была бы и правда, то они кажется забыли об "Akira". Многие из нас, особенно если вы живете в США, возможно никогда не слышали об этом маршруте, или о человеке который его открыл в 1995 году.
Akira 9b, открыт Фредом Руланом (Fred Rouhling) 31-летним учителем физкультуры и находится в пещере Le Périgord, Франция. Маршрут состоит из 2-х частей, первая это горизонтальный потолок и вторая - по чуть более простому нависанию. Вам не надо ввязываться (и прощелкиваться) до тех пор пока вы не пройдете первую часть маршрута. Эта часть где-то " 8b+ (.14a) потом можно отдохнуть, далее следует два боулдринговых участка 8A/B (V12/13), без возможности отдохнуть между ними, прямо за этим 8a (.13b)" или же "8c+ следует за 8c". Фред проработал над ним три месяца прежде чем окончательно смог все это связать.
С того времени маршрут не был пройден повторно, кто-то из вас возможно даже и не подумал бы делать это из-за его сверх сложности. Фактически именно так и произошло , как только Фред заявил его как 9b. Люди отовсюду говорили что все это фигня, более-менее известные скалолазы со всей Франции пытались пролезть этот маршрут в надежде эффектного второго прохождения, пытаясь прославить свое имя. После первоначальных споров все понемногу стихло. Никто так ничего и не повторил, никто даже и не приблизился к этому.
Перед тем как отрицать категорию 9b/5.15b есть несколько вещей которые вам следует принять во внимание:
Никто не смог повторить более двух движений на этом маршруте.
Кроме того у Фреда есть две свои 9а. Первая "Hugh" была пройдена в 1993, первый повтор был значительно позднее в ноябре этого года (2001). Alessandro "Jolly" Lamberti подтвердил категорию. Другая же "L'autre côté du ciel" была пройдена в 1997 и до сих пор ожидает повтора. Юджи Хирояма(Yuji Hirayama) и Даи Коямада(Dai Koyamada) пытались сделать это в прошлом году и оба подтвердили категорию.
Akira полностью натуральный маршрут, что также верно для его других творений. Это значит что Фред не создавал маршруты под свои сильные стороны.
Итак, как обошли вниманием заслуги Рулана? В общем, конечно причин много, основные из них:
Он француз, но не из Парижа или Прованса, 2-х "столиц скалолазания"во Франции, играющие подобную роль что и Шеффилд (Sheffield) в Великобритании. Если вы не часть скалолазной тусовки, то вы никто и не заслуживаете серьезного отношения. Фактически Фред, французский эквивалент Джона Данне (John Dunne) и опять же, я предположу что он не был сильно известен за пределами своего круга.
Он просто парень, занимающийся своими собственными проектами и не стремящийся стать известным. Когда он давал Akira "9b", он не делал это с целью стать звездой, а из-за того что подлинно верил в то что маршрут именно этой категории. И с оглядкой на прошлое кажется он был прав.
В следующий раз, перед тем раздувать споры проверьте факты. Безусловно прохождение "Realization" было великим, даже фантастическим достижением, но внешний вид и харизма не меняет фактов, запомните это. Просто то что Крис Шарма великий скалолаз не значит что остальные нет, возможно они даже более великие чем он.
Автор: Björn Strömberg
Я перестал регулярно тренероваться где то в 2004 году, то есть пять лет назад, но до сих пор по утрам испытываю мягко говоря непрятные ощущения в области лучевого сгибателя и в мышцах предплечья. Боль похожа на крепатуру после тяжелых тренеровок.
Сталкивался кто то с такими явлениями? Интересно!
Часто замечала, что в залах (на скалодромах) скалолазы не всегда уважительно относятся друг к другу, часто появляются люди, не имеющие понятия о неофициальных правилах (морального характера) поведения в зале. Приведенный ниже список этических норм поведения в зоне лазания поможет Вам скорее освоиться в скалолазной среде и избежать некоторых неприятных моментов.зал
- Соблюдение правил техники безопасности. Помните, что, не соблюдая ее, Вы подвергаете опасности не только себя, но иногда даже в большей степени окружающих.
- Использование магнезии. Не забывайте пользоваться магнезией при лазании на каждой тренировке, если не хотите ловить на себе неодобрительные и осуждающие взгляды других спортсменов. Даже если Вам кажется, что Ваши руки совсем не потеют, на них всегда есть небольшой слой жира, который прилипает к зацепам, делает их сальными и скользкими.
- Если Вы лазаете траверсом и видите, что ваша траектория пересекается с траекторией человека, лезущего определенный маршрут, Вы должны задержаться и пропустить его (возможно, он лезет трудный болдеринг и это его самая результативная попытка, а Вы так легко помешаете ему).
- Аналогично, если Вы собираетесь лезть маршрут, но видите, что к Вам приближается человек, лезущий траверсом, пропустите его, это отнимет меньше минуты, ну а человеку не придется долгое время висеть на одном месте и ждать пока Вы закончите (не исключено, что он будет желать Вам скорейшего падения, а мысли, как известно, часто материализуются ;-) ).
- Если в одном секторе зала одновременно лазается несколько пересекающихся маршрутов, начиная лезть необходимо посмотреть, не можете ли Вы помешать человеку, который уже начал лезть раньше Вас.
- Если один и тот же маршрут лазает несколько человек, то, естественно, что попытки делаются в порядке, пусть и неформальной, но очереди. Если Вы только что сорвались не нужно снова рваться к стенке со словами: «Ща, я быстренько, еще одну попыточку», отталкивая при этом более застенчивых участников процесса, а стоит немного передохнуть и дать всем желающим сделать по попытке.
- Научитесь правильно осуществлять гимнастическую страховку и чаще применяйте свои знания на практике. Если Вы видите, что кто-то лезет не слишком безопасно и при этом никто не готов постраховать этого человека, не поленитесь и помогите ему (пусть даже Вас об этом и не просили), это сможет уберечь его от ненужной травмы. Главное научиться страховать правильно и уметь видеть, когда ситуация становится опасной для лезущего, чтобы случайно не навредить своими действиями ему, да и себе.
- Не стоит лазать или пробовать движения босиком. Зацепки пачкаются и брать иx руками будет неприятно даже Вам.
- Еще одно не мало важное требование – чаще стирайте свою спортивную одежду, не нужно думать, что у скалолазов обонятельные рецепторы забиты магнезией, и они совсем не чувствуют запахов! Так же изредка нужно стирать свои скальные туфли (как часто - зависит от того как регулярно Вы будете высушивать скальники после лазания).
- И еще одно естественное, но почему-то не для всех очевидное правило: нельзя ругаться матом. Сдерживайте себя, давайте выход своим эмоциям на стенде, вместо пустой траты энергии на ругань, вложите ее в сложное движение. Можете рычать, кричать, но не нужно оскорблять слух окружающих бранью.
И вроде бы все приходящие на скалодром читают технику безопасности, и даже расписываются за нее в тетрадочке. Но почему-то постоянно кто-нибудь (и что самое неприятное опытные спортсмены тоже) нарушают ее.
А ведь нужно твердо запомнить всего лишь несколько основных правил и никто не сможет Вас ни в чем упрекнуть! Итак:
- Никогда не лазайте под лезущим человеком, насколько бы Вы не были уверены в его силах (и насколько бы он не убеждал Вас в своих!)
- Никогда не стойте в зоне возможного падения лезущего человека. Срывы бывают весьма неожиданными, а траектории полета не всегда заканчиваются непосредственно под стеной, если кто-то лезет на большом нависании, при срывах на определенных движениях (динамических, прыжковых) он может приземлиться и в нескольких метрах от стенда прямо Вам на голову. Не считайте ворон в непосредственной близости от стенки, и никогда не давайте окружающим делать это.
- Не сидите на матах! Вы можете сесть в полной уверенности, что над Вами никого нет, и будет не скоро, задуматься над очередной супер сложной проблемой и не заметить внезапного и тихого появления скалолаза над Вами.
- Если Вы лезете достаточно высоко и заметили, что под Вами собирается лезть какой-то субъект, не стесняйтесь крикнуть ему, что сейчас свалитесь сверху ему прямо на голову. Тоже самое, если Вы чувствуете что силы окончательно покидают Вас, а внизу, на матах собралась целая тусовка, перед очередным движением проверьте, нет ли никого непосредственно под Вами и, если кто-то есть крикните чтобы убирался, и только потом лезьте. =)
- Один достаточно крупный и не всегда уверенный в своих силах человек лез болдеринг на высоте четырех метров, в это время под ним с важным видом и ярко выраженным чувством собственного достоинства шел траверсом один опытный скалолаз. Он лез полностью уверенный в себе и не подозревал, что ему грозило и насколько он близок был от получения травмы. А самое главное, мог пострадать и совершенно невинный человек. Даже если Вы видите перед собой «бога» скалолазания нарушающего технику безопасности и угрожающего Вашему или чьему-то еще здоровью, не стесняйтесь одернуть его, после он может сам сказать за это спасибо.
- Помните, что если Вы лезете маршрут с возможностью опасного падения (мимо матов, на какие-либо части конструкций скалодрома или на сам стенд), то необходимо позаботиться о дополнительной страховке: положить еще один мат на место предполагаемого падения, можно прислонить его к стенду, если есть опасность вылететь на него; попросить кого-нибудь постраховать Вас, а если человек не умеет этого делать объяснить ему правила гимнастической страховки.
Соблюдая эти совсем не напрягающие правила, Вы можете сохранить себе и окружающим здоровье, а еще сберечь много чужих нервов. ;-)
Открыт самый сложный в СНГ скалолазный маршрут.
В субботу, 9 октября 2004 года, более 40 журналистов из Украины и России приехали в район Алупки, чтобы посмотреть, как связка украинских скалолазов — Андрей Веденмеер (Ялта) и Михаил Шалагин (Одесса) — совершает восхождение на вершину Шаан-Кая по новому маршруту «Атлант-М».
Сейчас «Атлант-М» самый сложный мультипикчевый (несколько веревок) скалолазный маршрут в СНГ, предварительно его категория оценивается в 8Б, длина 220 метров. (В Крыму используется французская система классификации скалолазных маршрутов: самые простые — 5А, самые сложные — 9А, в Украине «девяток» пока нет. — Прим. авт.) Проходить его нужно по природному рельефу, без дополнительных точек опоры и без дополнительных приспособлений, то есть на руках и ногах. На его оборудование — пробивку шлямбурными крючьями, очистку от «живых» камней — ушел почти месяц работ целой команды альпинистов и скалолазов.
Восхождение началось около 11 часов утра и длилось почти пять часов. Ребята работали первыми по очереди, стараясь лезть без срывов, но, к сожалению, этого не получилось. Они срывались, лезли, опять срывались и опять лезли, поэтому на вершину оба вышли абсолютно вымотанные, но очень довольные. По словам М. Шалагина, маршрут получился даже немного сложнее, чем они ожидали, но очень интересным.
Проект осуществляется по инициативе Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» в рамках «Программы поддержки спортивного движения в Украине».
Дмитрий КОСТЮКОВ
Справка...
Шаан-Кая — отдельно стоящая от Ай-Петринской яйлы сильно нависающая вершина недалеко от Алупки. В переводе с тюркского Шаан-Кая означает «Соколиная скала», доступная только соколам. Шаан-Кая культовая гора для крымского альпинизма, к вершине идет всего несколько маршрутов, и почти все они максимально сложные.
скидывайте суда ссылки скалолазного видео.
http://www.youtube.com/watch?v=LNHJSuRgh-0&featu...
http://www.youtube.com/watch?v=R3L8bAIS78M&featu...
Скалолазание - тяжелый и многогранный вид спорта. За тренировку мы можем успеть сделать множество подходов к сложным маршрутам, затем потренироваться на кампусе и в конце сделать выматывающее ОФП. Питание является важнейшим средством восстановления после тяжелых физических нагрузок. Читаем о том, как правильно питаться спортсменам и любителям спорта.
мы, в буквальном смысле, состоим из того, что едим
мы, в буквальном смысле, состоим из того, что едим
Мы занимаемся скалолазанием благодаря разным побуждениям, кто-то стремится поддержать свое тело в тонусе, кому-то нравится тусовка, кто-то лазает исключительно для удовольствия, а кто-то стремится к высотам «Олимпа», но чаще различные мотивы комбинируются, и находится много причин продолжать. Думаю, что не ошибусь, предположив, что каждый лазающий будь он новичок, любитель или спортсмен профессионал постоянно увеличивает интенсивность, объем или количество тренировок (или все это сразу), ведь без этого прогресс не возможен. Возникающей параллельно большой проблемой становится восстановление работоспособности организма. Самое меньшее, чем Вам грозит недостаточное восстановление, когда происходит постепенное истощение резервов организма, это отсутствием прогресса или даже регрессом лазания, но здесь могут скрываться и более серьезные опасности: различные функциональные нарушения работы органов и систем, постоянная усталость или даже перетренировка, когда Вы, фактически, очень серьезно заболеваете.
Конечно, при составлении рациона питания необходимо учитывать уровень нагрузок и потребность в восстановлении. Так, спортсменам во время напряженного тренировочного или соревновательного периода может не хватать одного только питания для полного восстановления, тогда начинают использовать продукты повышенной биологической ценности, например, самые распространенные: мед, пчелиное маточное молочко, прополис, цветочная пыльца и другие. Но для их правильного использования необходимо составить грамотный стратегический и тактический план, учитывающий точно измеренные энергозатраты и необходимость введения дополнительных пищевых добавок. С другой стороны для спортсменов-любителей разработка режима питания в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья, так как их задачи, как правило, оздоровительного и обще-развивающего плана.
сбаллансированное питание питание в спорте необходимо
сбалансированное питание в спорте необходимо
Очень важно чтобы питание было рациональным и сбалансированным. Оно должно удовлетворять всем потребностям организма, главным образом в энергии и различных веществах и, при этом, поддерживать уровень обмена веществ на необходимом уровне. Существуют, так называемые, незаменимые факторы питания, то есть вещества, не синтезирующиеся в организме из других компонентов, это некоторые неорганические ионы и ряд органических соединений, как их избыток, так и недостаток могут вызвать сбои в работе организма и нарушения здоровья.
Как же происходит усвоение пищи? В двух словах, разнообразные и сложные компоненты пищи, содержащие углеводы, белки и жиры в процессе реакций с участием ферментов превращаются в простые вещества, всасывающиеся в кровь в основном из тонкого кишечника, и, использующиеся организмом для обмена веществ.
Наваристые супы и бульоны, а так же овощные отвары сильно увеличивают секрецию ферментов, за счет содержания в них креатина, креатинина, ксантина и других экстрактивных веществ, переходящих при варке в бульон. Свежие овощи так же увеличивают секрецию пищеварительных соков. А вот жиры, напротив, тормозят секрецию, поэтому переваривание жирной пищи происходит дольше и усваивается она хуже. Поэтому, необходимо создавать условия, для оптимальной работы пищеварительной системы добавляя к жирной еде овощи. И, вообще, считается, что активно тренирующимся спортсменам необходимо сокращать потребление жиров.
Важно не только питаться сбалансировано, разрабатывая рационы питания, но, так же, составлять распорядок дня и чередовать ежедневные дела, питание, спортивные нагрузки и отдых.
Кроме этого необходимо соблюдать определенные интервалы между спортивными тренировками и приемом пищи. Ведь с одной стороны, наполненный желудок ограничивает движение диафрагмы, это затрудняет работу легких и сердца, что сильно ухудшает спортивные возможности. С другой стороны секреция пищеварительных ферментов уменьшается из-за мышечной деятельности и происходит отток крови от внутренних органов к мышцам, в связи с этим пищеварение замедляется.
Прием пищи после физической нагрузки должен быть не ранее чем через 40-60 минут. Но, так же, до, во время и сразу после тренировок или соревнований можно дополнительно принимать легкую и высококалорийную пищу и, естественно, напитки, в том числе спортивные, содержащие минеральные соли, глюкозу, витамины и восстанавливающие водно-солевой баланс в организме.
Если Вы тренируетесь а, тем более, соревнуетесь натощак, это приводит к истощению запасов углеводов и снижению работоспособности.
Так же необходимо учитывать усвояемость пищи. Растительная пища, благодаря большому содержанию клетчатки усваивается хуже пищи животного происхождения, также на усвояемость пищи влияет хорошее разжевывание и, как следствие, пропитывание ее слюной и пищеварительными ферментами. После кулинарной обработки пища усваивается лучше . Протертая, размятая в пюре или жидкая пища переваривается быстрее, чем пища плотной консистенции. Холодная и тем более жирная еда переваривается хуже.
разнообразьте свое птание
разнообразьте свое меню
Разнообразие и вкус пищи важны для ее усвоения. Необходимо использовать более разнообразные продукты для приготовления большего количества вкусных блюд, ведь однообразная пища быстро надоедает и уже не вызывает удовольствия, при этом ухудшается аппетит и выделение пищеварительных ферментов.
Когда Вы планируете прием пищи, необходимо опираться на информацию о том, как долго тот или иной продукт остается в желудке.
Быстрее всего, за 1-2 часа покидают желудок напитки: вода, молоко, чай, кофе, какао, туда же можно отнести бульон. Также яйца всмятку, отварной рис, отварная речная рыба.
За 2-3 часа уходят из желудка кофе и какао с молоком, яйца вкрутую, омлет и яичница, отварной картофель, пшеничный хлеб, отварная морская рыба и телятина.
Через 3-4 часа желудок покидают отварные кура и говядина, ветчина, ржаной хлеб, жареный картофель, огурцы, редис, шпинат, морковь.
Через 4-5 часов – жареное мясо, селедка, горох, бобы, фасоль.
Рекордсмены по пребыванию в желудке: 6-7 часов – шпик (сало) и грибы.
Перед тренировками и соревнованиями необходимо есть высококалорийную, хорошо усвояемую и малообъемную пищу. Причем, для того чтобы лучше простимулировать мышечную деятельность, в ней должно быть достаточно углеводов и полноценных белков. Ешьте отварное мясо и птицу, блюда из фарша, блюда с комбиниро
ТЕБЕ:
- Надоел компьютер, а в Интернете больше нет ничего интересного
- Хочется выйти из дома и может даже заняться спортом Добро пожаловать!
- Ищешь новых знакомств и общения с интересными людьми
Тогда
Школа скалолазания "Shalagins"
Проводится набор:
1. Детская группа
2. Взрослая группа
За информацией обращайтесь по тел.+380661627348 ; +380638204405 Александр Шалагин
Подробнее смотрите на сайте: www.shalagins.com.ua
Скалолазание в нашей галактике:
Скалолазание доступно каждому!
- Хочется выйти из дома и может даже заняться спортом
Добро пожаловать!
- Ищешь новых знакомств и общения с интересными людьми
ТОГДА Школа скалолазания "Shalagins"
Наши инструктора:
- подберут для Вас тренировки согласно вашей физической форме
- смогут увидеть Ваши ошибки и помогут их исправить
- покажут «что вам можно залезть» :)
- при необходимости составят для Вас индивидуальную программу
Проводится набор:
1. Детская группа
тренировки два раза в неделю:
вторник и четверг
с 15:00-16:30
2. Взрослая группа
тренировки три раза в неделю:
1 группа
понедельник с 18:00-20:00
Четверг с 18:00-20:00
Воскресенье с 18:00-20:00
2 группа
Вторник с 18:00-20:00
Пятница с 18:00-20:00
Воскресение с 18:00-20:00
За информацией обращайтесь по тел.+380661627348 ; +380638204405 Александр Шалагин или пишите http://vkontakte.ru/shalagin.aleks
“Грави-текс” сохраняет ваши силы.
Тренировки силы это хорошо. Но тупо. Куда умнее лазить, сохраняя энергию и быстро восстанавливая силы.
И хотя описанные ниже методы позволят вам повысить свой уровень лазания, большинство скалолазов заморочено на силовых тренировках, не осознавая ценности оптимизации расхода сил и ускорения восстановления…
Факт: все лучшие скалолазы обладают высокой силой.
Не факт: любой сильный скалолаз может вылезти до топа. Различия между ними порой минимальны: меньше движений, предотвращение забивания, восстановление сил в процессе лазания. Следующие три метода делают именно это. Используя их, вы заметите, что забиваетесь медленнее, независимо от уровня ваших сил или умений.
Лезьте экономичнее. Большинство скалолазов при лазании на пределе своих сил расходуют слишком много энергии. Научиться лезть, экономя силы – не самая простая задача. Так что звоните напарнику и начинайте тренироваться. Следующие техники по сохранению сил надо отрабатывать на трассах средней сложности на скалодроме:
• До того, как начать лезть трассу, определите, на каких зацепах можно отдохнуть, используйте их только для отдыха и намагнеживания. Энергично лезьте от одного места отдыха до другого.
• Ограничьте время на каждом зацепе, кроме зацепов для отдыха, до пяти секунд или менее. Старайтесь пролазить мизера как можно быстрее.
• Меняйте тип хвата при любой возможности. Если скала позволяет – почаще меняйте открытый, раскрытый и закрытый хваты, используйте карманы, щипки и нашлепки. Не упускайте возможности заложить руку в трещину – это отличная возможность отдохнуть, мимо которой пролазят многие скалолазы.
Разминайте пальцы и запястья между зацепами. Большинство спортсменов попросту забивают на восстановление сил на трассе. Большая ошибка – процесс восстановления сам не начнется. Перед тем, как в очередной раз поставить руку на зацеп, разомните пальцы (сжимая и разжимая ладонь в кулак) или запястья (вращая ладонью), представьте , что вы смахиваете воду с пальцев или рук – вам нужно именно это движение. Это ускоряет кровообращение в мышцах предплечья, которое при захвате зацепа оно останавливается.
Использование «Грави-текса» для ускорения восстановления при отдыхе. «Болтание висячей рукой» – очень популярная техника для восстановления забитых рук. Популярная, но не лучшая. Более эффективный метод позволяет использовать силу притяжения; поэтому я назвал его «Грави-текс». Суть метода состоит в том, чтобы при отдыхе менять положение руки с висячего на положение над головой. К примеру, в положении отдыха спокойно потрясите висячей рукой в течение пяти секунд, затем поднимите руку в полусогнутом состоянии выше головы и потрясите ей пять секунд в этом положении. Повторяйте цикл движений всякий раз, когда рука забьется – или до тех пор, пока вы сможете удержаться в положении отдыха!
Чувство забитости предплечий – по большей части результат накопления молочной кислоты в мышцах и ограничения кровотока через них. В то время как простое болтание рукой позволяет увеличить кровоток через мышцы, оно не справляется с выведением молочной кислоты, так как предплечье находится ниже уровня сердца. Результат – вы забиваетесь еще быстрее, и восстановление мышц не происходит. (Вы когда-нибудь замечали, что, когда вы трясете рукой, чувство забитости лишь усиливается?) «Грави-текс» делает силу притяжения вашим союзником в борьбе с молочной кислотой, усиливая венозный кровоток. Благодаря этому молочная кислота быстрее расщепляется и восстановление ускоряется. Эффект очевиден – поднимая руку вы почувствуете, как забитость буквально растворяется. Используйте «Грави-текс» на каждом отдыхе, меняя положения руки каждые пять-десять секунд.
Ну, наконец-то тебе это удалось – ты так хотел поразить окружающих, что «употел» на маршруте на две категории выше, чем лазил обычно, рассчитывая «порисоваться». Ты забился уже на второй оттяжке, но продолжал лезть вверх, борясь за каждый метр, держась за зацепки только собственным упрямством. Когда, наконец, вылез к «топу», у тебя наблюдался тяжелый случай Синдрома Забитости Предплечий (СЗП): твердые, пульсирующие предплечья, сигнализирующие о том, что сегодня о лазании уже можно забыть.
Но не стоит сразу же убегать в лагерь, потому что надежда есть. Выполнив несколько растягиваний и упражнений по удалению молочной кислоты из мышц, можно восстановиться и «ухватить удачу за хвост», завоевав сердца и восхищенные взгляды зрителей.
Массаж
Чтобы размять затвердевшие мышечные волокна в руках, необходимо приложить усилие. Сожмите одну руку в кулак и массируйте точки крепления мышц предплечий к суставам. Поработайте по следующей схеме: надавите на болевую точку и после 5 секунд отпустите; выполните серию для нескольких точек от запястья до локтя. Затем дайте руке свободно «поболтаться». Вместо кулака можно использовать большой палец руки или основание ладони. Полезно помассировать внутреннюю часть ладони, чтобы расслабить сухожилия.
Растяжка
После того так вы помассировали обе руки, уделите 10 минут растяжке. Не забывайте про осторожность. Движения должны быть плавными и точными, а не резкими и с большой амплитудой. Сохраняйте каждое положение в течение 10-15 секунд.
Держите руку ладонью наружу, как если бы вы пытались остановить движение. Оттяните назад пальцы и удерживайте их в течение 10 секунд; верните в исходное положение. Вы можете обрабатывать каждый палец по отдельности, или поверните ладонь пальцами к земле. Главное хорошо растянуть запястье.
Теперь станьте лицом к скале и уприте руку на уровне плеча – ладонь держите пальцами вверх. Медленно отворачивайтесь от руки до тех пор пока не почувствуете напряжение мышц руки, груди и плеч. Для разнообразия можете поворачивать ладонь вытянутой руки вправо или влево.
Если же поблизости есть плоская поверхность на уровне колена или бедра, наклонитесь, упритесь ладонями, развернув ладонь пальцами к себе, и начинайте выпрямлять руки. Если напряжение в запястьях слишком сильное, вы можете растягивать каждую руку в отдельности.
«Утюжка»
После хорошей растяжки выполните упражнение, напоминающее глаженье. Ребром ладони (как если бы вы собирались выполнить удар в каратэ), расположив его перпендикулярно предплечью, «гладьте» предплечье другой руки от локтя к запястью. Давление должно быть равномерным и не сильным, движение выполняйте медленно. Повторите это же упражнение для мышц-разгибателей, расположенных в верхней части и снаружи руки. После этого напрягите и растопырьте пальцы, чтобы дать крови доступ к суставам. Выполните вращения запястий с небольшим радиусом.
Вновь обретенный успех
Выполните описанную последовательность действий несколько раз – я делаю два или три, перед тем как вернуться на скалу. Поначалу не спешите, оставайтесь на более простых, вертикальных маршрутах, пока не придете в норму, и не нормализуется ток крови. Вы можете делать массаж и растягивания перед каждым маршрутом в течение дня, или во время работы над «проблемой». До того как я стал прислушиваться к своему телу, я весьма часто страдал затяжным СЗП.
введение
Советы, которые вы найдете в этой брошюре, могут помочь спланировать ваши тренировки. Пример изложенный ниже рассчитан на спортсменов с опытом лазания не менее 1 года. Прошу учесть что это только лишь один из многих вариантов для планирования тренировок. Все что вы найдете здесь не является догмой, а лишь суммирует мой личный опыт, накопленный за время тренировки работы в качестве тренера. Это издание не претендует на научный труд и может содержать некорректные высказывания относительно спортивной терминологии. Так же вы не найдете здесь конкретных советов для отдельных упражнений, так как цель этой работы показать принцип планирования тренировок.
Мне бы хотелось поблагодарить Грищенко Наталью Алексеевну, которая любезно делилась своим опытом во время нашей совместной работы как тренера Краснодарского Клуба Альпинистов "Стремление". Особая благодарность Афанасьеву Олегу Геннадьевичу, президенту клуба "Стремление", за его неоценимый вклад в развитие скалолазания в г. Краснодаре.
планирование тренировок
• Нужно выбрать себе цель: соревнования, поездка на скалы или же просто регулярные тренировки.
• Тренировочный процесс планируется на определенный период времени включает в себя макро-, мезо- и микроциклы.
• макроцикл равен, примерно, 6-24 месяцам
• мезоцикл - 3-6 неделям
• микроцикл - 7-10 дням
Это условные цифры, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальности спортсмена и тренировок.
Цикличный способ построения тренировок позволяет постепенно наращивать нагрузки, но при этом соблюдая необходимые интервалы отдыха, необходимые для восстановления. Очередной цикл интенсивнее предыдущего, т.е. спортсмен выполняет все время большую работу чем ранее.
Можно считать удачным примером вариант предлагаемый ниже. Так же на его основе можно строить различные варианты тренировок, индивидуально подходящие для ваших целей и возможностей.
Календарный год разбивается на 2 макроцикла по 5-6 месяцев каждый. В свою очередь каждый из этих макроциклов разбивается на 5-6 мезоциклов. А каждый мезоцикл состоит из 4 микроцикла по 7 дней каждый.
Рассмотрим недельный микроцикл:
1 день Интенсивные нагрузки, предпочтительнее лазить боулдеринг, для "заминки" кампусборд.
2 день Интенсивные нагрузки, но направленные на силовую выносливость (длинные трассы), "заминка" направленная на силовую выносливость.
3 день Либо активный отдых не связанный с лазанием, либо длинные, но не сложные трассы.
4 день Как в 1 день.
5 день Как во 2 день.
6 день Как 3 день.
7 день Для обоих вариантов отдых. Лучше активный: спортивные игры, плавание и т.д.
Выше мы рассмотрели пример недельного микроцикла, теперь о мезоциклах:
Каждая очередная неделя в мезоцикле сложнее предыдущей. Для удобства и наглядности возьмем за "сложность тренировки" объем лазания, выраженный в количестве перехватов за одну тренировку:
1 неделя 100
2 неделя 200 1 мезоцикл
3 неделя 300
4 неделя 400
Следующий мезоцикл начинаем с меньших нагрузок, но больших чем самая первая неделя:
1 неделя 200
2 неделя 300 2 мезоцикл
3 неделя 400
4 неделя 500
1 неделя 300
2 неделя 400 3 мезоцикл
3 неделя 500
4 неделя 600
и так далее.
В нашем примере макроцикл состоит из 6 мезоциклов. В идеале апогей макроцикла это соревнования, но это не принципиально. Важно что после очередного макроцикла следует хороший восстановительный период - отдых ( не менее 2-х недель, но и не более 4-х). В этот период лучше вообще не лазать. а поехать в горы, на море и т.д.. Альпинисты могут планировать в это время сборы, восхождения или экспедиции. В общем активный отдых с минимумом сложного лазания.
Очередной (следующий) макроцикл начинается с нагрузок равных по интенсивности 2-й четверти предыдущего макроцикла или его середины (индивидуально).
боулдеринг
Боулдеринговые трассы идеально подходят для отработки техники. Это не значит, что длинные трассы для этого не годятся, но на боулдеринговых проблемах это сделать проще, следовательно, тренировка протекает более эффективно. Почему так: лазая длинные трассы разумно ставить своей целью повышение силовой выносливости, значит важнее лезть трассу до конца (примерно на уровне вашего on-sight лазания); лазая же короткие проблемы, вы можете моделировать более сложные (технически и физически) движения на уровне вашего red point лазания, что позволяет сосредоточиться только лишь на технике и силе в конкретном, очень сложном движении.
Объем лазания за тренировку около 200-300 перехватов. Разминка лазанием около 100, затем 6-10 проблем по 6-15 движений. Количество трасс зависит от уровня спортсмена. В идеале перед каждой очередной проблемой необходим хороший отдых. Но при этом "выкладываться" на каждой трассе нужно до конца! То есть хороший отдых сменяет интенсивная работа это важно для развития чистой силы.
длинные трассы
Это тренировка силовой выносливости. 300-600 перехватов за тренировку (подбирается индивидуально). Примерно 100-200 движений на разминку, далее 2-4 трассы по 30-50 перехватов на уровне вашего on-sight лазания, но не сложнее. На каждой трассе по 2,3 подхода. Отдых между подходами не более чем время потраченное на трассу, умноженное на 2, в идеале время на отдых равно времени на трассе. Отдых между подходами чуть больше, но не достаточный для полного восстановления.
очень длинные трассы или лазание на объем
Очень длинные, но простые трассы. Хорошо подходят как отдых между днями с интенсивным лазанием или для начала тренировочных циклов (после длительного перерыва, травмы и т.д.).
Варианты лазания:
• По количеству перехватов, 60-100 каждая трасса.
• По количеству перехватов, но с увеличением или колебанием количества перехватов (50-60-70... или 30-50-80-50-30-50...)
• На время, можно использовать принцип как в предыдущем пункте.
Важно, всегда хорошая разминка перед тренировкой на кампусборде! различные вариации упражнений (прыжки, перехваты) одинаково выполняемые как в верх так и вниз. Короткие, но очень интенсивные упражнения, продолжительностью не более 2 минут с периодами хорошего отдыха. Продолжительность тренировки не более 30 минут. Динамичные упражнения, выполняемые, на кампусборде дают больший эффект чем статичные. Будьте внимательны к своим ощущениям, кампусборд очень травматичен. Начните с 2-х раз в неделю по 15-20 минут и далее увеличивайте нагрузки, но осторожно.
упражнения для выносливости
Так же можно выполнят на кампусборде. Главное условие, какие бы вы упражнения не делали, один подход должен длиться не менее 2-х минут! отдых должен быть не достаточным для полного восстановления (см. "длинные трассы"). Здесь уместны более статичные упражнения: висы (блоки), подтягивания с фиксацией или комбинации статичных и динамичных упражнений. Для начала можно использовать зацепки для ног, только помните - вы тренируетесь, а не отдыхаете (зацепки должны бить маленькими).
существуют два варианта увеличения нагрузок интенсивный (1) и экстенсивный (2). В начале уместнее применять способ 2, но очень скоро станет ясно, что результатов это не дает, тогда вы применяете способ 1. Что это значит:
2 это увеличение объема лазания.
1 это увеличение сложности лазания.
Не разумно выполнят за тренировку 1000 простых перехватов, лучше пусть их будет 400, но сложных.
В отличие от других видов спорта в скалолазание практически нет предела для усложнения тренировок (не однозначный факт, но...). Со временем вы просто лазаете более сложные маршруты и так по нарастающей.
Есть разные варианты с дополнительным весом, но это отрицательно сказывается на технике, из-за дисбаланса центра тяжести.
психологическая тренировка или мотивация
Мотивация важный момент в любом спорте. Не превращайте тренировки в утомительные и скучные занятия. Совмещайте лазание и общение с такими же как вы. Не ждите быстрых результатов. Ставьте перед собой близкие и реальные цели, а не нереальные и далекие. Помните скалолазание это не только спорт, но и удовольствие, некий образ жизни людей. В начале прогресс идет очень быстро и вы чувствуете как ваше лазание становиться более уверенным, но чем лучше вы лазаете, тем труднее добиться очередного прогресса. Если вы лазали 4 и после года уже 6с, а чтобы пролезть 7а вам потребовался еще 1 год тренировок, не отчаивайтесь это совершенно нормальная ситуация. Этот прогресс на одну категорию важнее чем предыдущий на 6 категорий.
заключение
В конце хотелось бы дать еще несколько советов:
• Хороший скалолаз это разносторонний скалолаз. Уделяйте внимание не только лазанию и кампусборду, но и растяжке, ОФП, упражнениям для координации.
• Что касается питания, то тут уж каждый сам решает, насколько это важно для него. Но безусловно одно: малый вес и крепкое тело – плюс для скалолаза.
• Больше прислушивайтесь к своему организму. Он сам подскажет что вам больше подходит для тренировок, так как идеальных алгоритмов для тренировок не существует. Планирование ваших собственных тренировок должно всегда опираться на ваши индивидуальные качества. Можно попробовать вести дневник вашего состояния до и после тренировки и на его основе планировать тренировочный процесс. Но занятие это не из легких - отслеживать и анализировать физическое состояние.
• Важно сочетать интенсивные нагрузки с периодами хорошего отдыха.
• Стараться всегда менять рельеф. Желательно, хотя бы, раз в неделю лазать на скалах или другом тренажере. Уделять внимание лазанию вверх (для тех кто лазает много траверсов) и наоборот.
• Необходимо планировать тренировки на несколько месяцев вперед. Можно готовиться к соревнованиям, а можно просто соблюдать циклы тренировок, в зависимости от целей и желаний спортсмена.
• Важно помнить, что лазание в первую очередь техника, а потом уже сила. Стараться лазать с разными скалолазами на разных маршрутах и учиться новым приемам
• Упражнения (трассы) направленные на разучивание (отработку) новых технических элементов лучше делать на "свежие" силы, а "заминку" (экстра физические нагрузки) выполнять в конце тренировки.
• Важно не смешивать в одной тренировке разные виды лазания. Если боулдеринг, то ни каких длинных трасс, только для разминки.
• Уделять особое внимание разминке перед лазанием и особенно перед тренировкой на кампусборде. Плохая разминка приводит к травмам в спорте и снижает эффективность тренировки!