блять в киеве в китаево есть карьер,там ахуенный класический фрирайд,спуск и дропы,резкие повороты,глиняные камни,есть желающие помочь мне лопатами и снять на камеру охуенное видео?
Как правильно заполнять Бланк! Пример ПБ - Рожко Андрей Костянтинович Вк - 17рокв Мсто - Полтава телефону : 095-42-51-777 E-mail : если есть ! Экстрим спорт : Bmx ( Cкейт, Ролики, Любитель) Пдпис : ....
Вообщем завлекаем всех даже знакомых! --->Только в разделе (Экстрим спорт) -если вы нечем не занимаетесь пишите -- (любитель)! ОБЯЗАТЕЛЬНО --- все люди которые оставляют свои данные и телефон знайте что вам могут позвонить и проверить на самом деле это вы оставляли свою подпись и свои данные на (Бланке) ! !!! Так что подделывать подписи нельзя !!!!
29 мая. Первое международное велокастом шоу С.Б.У.Самодельные Байки Украины Рады пригласить Вас на уникальное событие.
29-30 мая 2010 года в Киеве состоится первое международное велокастом шоу СБУ («Самодельные Байки Украины»)
Это уникальное и абсолютно беспрецедентное событие в истории украинского велодвижения. Мероприятия подобного рода в Европе и Америке ежегодно собирают тысячи участников и посетителей со всего мира — всех тех, кто не представляет свою жизнь без велосипеда.
Фестиваль проводится в Украине с целью популяризации искусства велостроения и велокультуры в целом. Центральным событием станет первое всеукраинское вело кастом шоу, в рамках которого кастомайзеры из Украины и соседних государств продемонстрируют плоды долгой и кропотливой работы в гаражах и мастерских – оригинальные, авторские велосипеды.
Так же программу двухдневного веломарафона дополнят соревнования по драг-рейсингу, выставка необычных велоконструкций, гонки на станках, fixie night, и, несомненно, несколько круизов по живописному весеннему Киеву.
Поучаствовать в кастом шоу и представить свое творение на суд общественности и беспристрастного жюри сможет каждый желающий Для этого необходимо заранее определиться с классом велосипеда и подать заявку на участие. За звание лучшего кастома страны можно будет посоревноваться в следующих номинациях:
• фул кастом (велосипед на базе самодельной рамы, комплектация запчастями, изготовленными по собственному дизайну)
• тюнинг (велосипед на базе заводской рамы, оригинальная комплектация и возможные изменения в конструкции рамы)
• аэрография (велосипед с оригинальной покраской)
• фикси (велосипед с фиксированной передачей)
Призом зрительских симпатий будет отмечен самый зрелищный велосипед, который вызовет наибольший восторг публики. Мероприятие обещает быть масштабным и шумным.
Кастом шоу стартует 29 мая в 12.00 Место проведения: скейтпарк "ALCATRAZ" ул. Льва Толстого 63 Вход: 10 грн
- участие в массовой вело-акции "Велодень 2010" http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=33&...... - велокастом шоу - гонки на станках - fixie night - bbq & bar - танцы оп-оп - драг-рейс - несколько круизов по Киеву - афтепати!!!
Админ группы В связи с моим переездом в другой город объявляем конкурс на админа группы! Я по прежнему тоже буду здесь. но нужен человек чтоб работать с группой в городе! Главные требования: - адекватность - веломаньячность :) - умение ездить хотябы на трех колесном велосипеде :) - место жительства Кривой Рог - переодическое общение с веломаньяками Кривбасса
Все предложения и пеожелания можно писать здесь или мне в личку!
Байком по грунту учимся ездить на байке Этот текст не для спортсменов, а для любителей, которые не так давно купили горный велосипед /байк/ или только собираются. Чтобы получать от байка все, что он может дать надо научится им пользоваться.
Стереотип. Велосипедист едущий по ГШ – гладкому шоссе плотно сидит в седле, равномерно крутит педали, смотрит на два корпуса впереди себя. Такая картина стала привычной для многих, но байк требует совсем другого.
Основные принципы. Для преодоления различных препятствий, склонов, косогоров, грязевых и песчаных участков для оптимального разгона и торможения необходимо перераспределять вес между передним и задним колесом. Это возможно, когда корпус активно перемещается относительно седла то, приближаясь к рулю на подъеме, то, уходя далеко назад при крутом спуске. Часто меняется и наклон корпуса, перераспределяя вес между рулем и педалями. Проходя повороты, борясь с центробежной силой, необходимо менять наклон байка относительно вертикали и смещать центр тяжести вправо или влево. Если ехать через корни, бордюры, колдобины, сидя в седле, то пострадает не только 5я точка и растущий из нее организм – немало ободов, вилок, рам, седел, штырей, рулей раньше срока прекратили свое существование. Изредка такие поломки становятся фатальными и для байкера. При прохождении препятствий вращение педалей не может быть равномерно-монотонным. Оно вынужденно прерывистое, дробное. Если задеть за препятствие, то можно оказаться в кустах со сломанной педалью, шатуном или ногой. Бывают моменты, когда крутить некогда, главное сохранять равновесие и баланс сил. Полезно поэтому иметь небольшой запас скорости, который можно быстро погасить тормозами.
“Basic Attack”. Наилучшей считается т. н. “активная атакующая позиция”. Байкер стоит на педалях, приподнявшись над седлом. Руки и ноги слегка согнуты. Шатуны почти горизонтальны, впереди - ведущая,( толчковая - “шоколадная нога”,) правая или левая, каждый должен почувствовать сам. Руки держат руль уверенно, цепко, но не жестко. В этой позиции ноги и руки служат дополнительными амортизаторами, смягчая удары, толчки и вибрацию.
Типичный случай: хорошая погода, ровный проселок, группа велотуристов, впереди сухая, аккуратная промоина глубиной около метра. Асфальтовый турист, опасливо глядя на препятствие, подъезжает, тормозит, и, не вставая с седла, медленно переваливается внутрь. Достигнув дна и обнаружив, что скорость мала, начинает отчаянно вращать педали, дабы выехать – иногда, это удается, иногда нет. Байкер немного увеличивает скорость, если она мала и на всякий случай переводит цепь на кассете на одну-две звездочки выше. Подъезжая к краю, встает с седла, отводит центр тяжести назад, слегка опуская корпус и, отталкивая от себя руль, плавно переезжает через край, затем поднимает корпус и приближает центр тяжести ближе к рулю, и, крутанув, если необходимо педали выскакивает наверх практически без потери скорости и сил. Если впереди небольшой плавный бугор, то принцип преодоления тот же, меняется только последовательность действий.
Педалирование. При езде по пересеченной местности, когда нет препятствий оно должно быть плавным без резких рывков, тогда заднее колесо катится по грунту без проскальзываний и прыжков, да и цепь не любит ударных нагрузок. Нога давит на педаль вниз, затем в нижней точке давление направленно назад параллельно земле. В последней фазе внимание переключается на колено, движущееся по направлению к рулю. Такой способ называется “педалирование по кругу”. Он хорош тем, что усилие передается по всей траектории педали; работают практически все мышцы ноги, что позволяет ехать долгое время, расходуя мало сил, но для этого нужны контактные педали “SPD” или туклипсы. Ступня должна быть параллельна шатуну и расположена так, что бы ось педали проходила под суставом большого пальца.
Выбор передач. Не существует четких теоретических обоснований, в каких случаях, какие передачи выбирать, нет таблиц, графиков и формул. Все зависит от дороги или ее отсутствия, состояния грунта, уклона трассы, ветра, физического состояния, видимости. (Если, например, в густом тумане или ночью по незнакомой местности гнать на передаче 42[система]/11[кассета] то добром это не кончится.) Рекомендации: - много передач (скоростей) 18, 21, 24, 27 сделано для удобства байкера; - некоторые передачи лучше не использовать: самая большая звезда [система]/самая большая [кассета], самая малая [система]/самая малая[кассета] т. к. перекос цепи при этом максимальный и износ очень быстрый; - следует избегать крайностей: медленно, с большим напрягом, как штангу толкая, проворачивать педали или являть собой вентилятор. Оптимальная частота педалирования чуть выше среднеарифметической между максимальной и минимальной и зависит от состояния организма. В начале поездки имеет смысл “раскрутится”, разогреть мышцы на пониженных передачах, уменьшая затем частоту вращения педалей до оптимальной. В тяжелых условиях: грязь, песок, трава, снег, ... необходим запас крутящего момента и, соответственно пониженные передачи.
Быстрый старт. Стартовать на пониженной передаче, встать с седла, вынести центр тяжести немного вперед, упираясь согнутыми руками в руль и, нажимая энергично на одну педаль и вытягивая вверх другую, подключать корпус, перенося вес с одной педали на другую. По мере разгона переключатся на повышенные передачи.
Крутой склон. Прежде чем взбираться на склон полезно набрать скорость. Тогда на первых метрах подъема можно спокойно переключать передачи. Если разогнаться невозможно, то передачи следует переключать заранее. В первую очередь это относится к переднему переключателю. Несмотря на все старания конструкторов, передний переключатель, под большой нагрузкой, срабатывает с задержкой или не срабатывает совсем. Задний переключатель ведет себя лучше. Поэтому перед крутым и сложным подъемом цепь впереди стоит сбросить на самую малую звезду, а сзади закинуть повыше. Въезжая на склон необходимо подняться с седла в “Basic Attack”, вынести центр тяжести вперед, наклонить корпус, немного согнуть руки, кисти перенести на “рога”, при этом руль подтягивать к себе. Педали необходимо двигать вниз и назад, а для увеличения силы тяги этому помогает весь корпус – способ “танцовщица”. Во время подъема, положением корпуса меняется баланс сил между передним и задним колесом. Если центр тяжести выносится вперед, то заднее колесо разгружается и возможно проскальзывание на мокром или рыхлом грунте. Если вес переносится далеко назад, то сцепление заднего колеса возрастает, но переднее колесо может потерять контакт с поверхностью, управление нарушается и возможно падение на спину.
Торможение. Силы инерции нагружают переднее колесо и разгружают заднее. Поэтому эффективность торможения у заднего колеса меньше, и оно легко идет юзом. Нагруженное переднее колесо тормозит лучше, но при слишком интенсивном торможении можно перевернутся через руль или, попав на мокрый грунт, на тонкий слой песка на дороге, колесо может уйти в занос с гарантированным падением. Можно привести следующие рекомендации: - эффективнее всего использовать оба тормоза; - центр тяжести полезно сдвинуть назад, чтобы больше нагрузить заднее колесо; - ручка заднего тормоза нажимается чуть-чуть, раньше, чем, переднего; - сила, нажатия, регулируется, так, чтобы, колеса крутились, а не шли юзом, тогда торможение будет максимально эффективным, а движение контролируемым; - наличие амортизационной вилки позволяет более свободно обращаться с передним тормозом; - в тяжелых условиях: дождь, грязь, лед основным становится задний тормоз.
Спуск с крутого склона. Первым делом надо переехать через край, для этого притормозить, затем отпустить передний тормоз, переместить центр тяжести далеко назад, наклоняя корпус к седлу и руками отталкивая от себя переднее колесо вперед и вниз, дабы оно, не теряя контакта с грунтом, плавно перекатилось на скат. С задним колесом проблем обычно не бывает. Тормозить на спуске следует аккуратно, без юза. Чем дальше центр тяжести сдвинут назад, тем больше пользы от тормозов и меньше шансов навернуться через руль.
Повороты. Прохождение поворота зависит от скорости, радиуса и сцепления шин с грунтом. При небольшой скорости поворот совершается с помощью руля и почти без наклона байка. На большой скорости байк наклоняется в сторону поворота для компенсации центробежной силы. Руль поворачивается на малый угол. Если повернуть его на больший угол, то колесо может быть вывернуто и поставлено поперек или пойдет в занос с гарантированным падением. На высокой скорости, когда наклон велик, может начаться скольжение вбок, с последующим падением. Если грунт доверия не внушает, а резина не “зубастая”, то скорость желательно уменьшить. Кстати, не обязательно наклонятся вместе с байком. Безопаснее привстать с седла и, сохраняя корпус прямым, наклонить только байк, что бы в самом начале скольжения успеть его “поймать” и выровнять, после чего, однако он едет уже по прямой и в узкую тропку может не “вписаться”. Нажимая внутренней поверхностью бедра сбоку, на горизонтальную трубу рамы, можно помочь байку пройти вираж, при малом угле поворота руля.
Грязь. Преодолевая грязевой участок надо быть готовым к неожиданностям. Под слоем грязи могут быть камни, корни, рытвины, ямы. Рекомендации: - иметь запас крутящего момента; - педалировать равномерно, плавно, без рывков, с минимально необходимым усилием без проскальзывания заднего колеса; - никаких резких движений корпусом; - повороты плавные, без наклона, с небольшим поворотом руля; - загрузить больше заднее колесо; - лучше всего оставаться в седле, в т. ч. и на подъемах; - торможение плавное, мягкое, дозированное в основном, задним тормозом. Падение очень неприятно и чревато последствиями.
Песок. Главная задача не зарыться в песок, остаться на поверхности и в первую очередь это относится к переднему колесу. Рекомендации: - оставаться в седле; - сдвинуться назад и разгрузить переднее колесо; - переключится на пониженную передачу и плавно педалировать; - расслабить руки и кисти, управлять в основном корпусом, избегать резких поворотов руля; - двигаться с максимально возможной скоростью. Для “песчаных” и “грязевых” походов желательно подбирать соответствующую резину, причем перед песчаным участком стоит уменьшить давление, а перед грязевым – шины накачать. Большое количество песка приводит к быстрому износу байка.
Корни, бордюры, стволы деревьев. Преодолеваются одним способом, но, прежде всего надо убедится, что большая звездочка на системе не заденет о препятствие. Рекомендации: - перейти в “Basic Attack”, центр тяжести перенести назад, шатуны под углом 30-40?; -перед препятствием дернуть руль вверх /если вилка жесткая/ или резко толкнуть руль вниз и затем потянуть вверх /амортизационная вилка/; - когда переднее колесо попало на бордюр или оказалось за корнем, корпус перемещается вперед, руки сгибаются, голова над рулем, ноги нажимают на педали, помогая заднему колесу. Съезд с бордюра: - из “Basic Attack” центр тяжести перенести назад; - спина прямая, взгляд направлен вперед; - руки и ноги амортизируют в моменты касания колес с поверхностью. Замечание. Преодолевать такие препятствия, следует под прямым углом к ним. Корни, бордюры, рытвины, трамвайные рельсы идущие под острым углом к курсу байка весьма опасны и легко приводят к падению.
Манетки. Какие они бывают. Итак. МАНЕТКА - это то, чем вы переключаете передачи на руле. От слова manus - рука, манипуляция, а не мОнетка=денежка. Пишите правильно! Также допустим транслит с английского - шифтер, от shift - переключать. Стоит отметить, что шифтер не есть переключатель в русском велосипедном языке! Теперь поехали по типам манеток. Есть две принципиальных ветви в МТВ - грип-шифт и рычажковые. Подробнее. Грип-шифт (grip-shift) - это тоже манетки (!) вращательного типа, по типу ручки газа у мотоцикла. Основоположник - SRAM, использует их с незапямятных времен. Несколько лет назад появился и аналог у Шимано - RevoShift (компоненты уровня Турнея), также грипшифты сейчас делают и другие производители, но по-прежнему "говорю грипшифт - подразумеваю СРАМ" Рычажковые до недавнего времени были прерогативой Шимано, но сейчас все поменялось. Рассмотрим типы таких манеток. 1. Самый простой - "под большой палец" - уже почти не используются. Это такие рычажки на хомутиках уровня Турнея, использовались лишь на самых дешевых велосипедах и... на самых дорогих для удаленной блокировки. Сейчас вытесняются дешевыми грипшифтами и специализированными манетками для блокировки, но тем не менее еще встречаются. Пример - шимано SL-TY22 2. Самый старый и самый распространенный тип - шимано рапид-файр (rapid-fire). Пример - любые манетки Деор или Аливио (после 1997 года). Два рычажка снизу, один под большой палец, второй - под указательный. Есть более дешевая модификация - шимано изифайр плюс (EZ fire plus) Сбрасывающий рычажок снизу манетки перемещается наверх. Существуют только в совмещенном с тормозными ручками виде в группах Асера и Альтус. Обозначение - ST-EFхх Больше НИКАКИЕ манетки незьзя называть рапидфайрами! 3. Как раз то самое вторжение в "сферу влияния" шиманы. СРАМ триггер (trigger). Триггер - это наименование рычажковых манеток СРАМ и только их!!! Отличаются от рапидфайра алгоритмом управления. Во-первых, оба рычажка сделаны под большой палец. Заброс происходит аналогично шимане, а сброс - тоже большим пальцем, но надо нажать на рычажок, работающий в перпендикулярной забрасывающему плоскости. 4. Шимано дуал-контрол (dual-control) Несколько лет назад пришедшая из шоссе в МТВ технология. Мое мнение - чистый мракетинг, что косвенно подтверждает разработка шиманой в 2007 новых моделей классических рапидфайров. В шоссе эта технология оправдана на 100%, в МТВ я считаю, что лишнее. Хотя самим фактом выхода этих манеток шимана демонстрирует свой высочайший уровень технологии. Суть - в том, что переключение происходит при помощи тормозных ручек. В одной плоскости они отвечают за тормоза, а в другой - за переключение (отмечу, что в шоссе эта схема реализована несколько иначе, чем в МТВ, но суть та же). Естественно, бывает только в виде комборучек, плюс ко всему шимановцы умудрились их скомбинировать и с гидравлическими (!) тормозами. С точки зрения конструкции и эстетики - изумительно, с точки зрения практичносчти - сомнительно. 5. Остальные виды. Вообще-то и раньше не одна шимана выпускала рычажковые манетки, просто доля остальных была ничтожна. Сечас эта ничтожная доля растет (в немалой степерени благодаря тому, что из-за экспериментов с дуал-контролом шимана потеряла значительную часть рынка) и можно отметить конструкци СанРайс (SunRace) и Сантур (Suntour) - также два рычажка под один палец (большой), но вращающиеся вокруг одной оси (или двух рядом расположенных паралельных - т. е. в одной плоскости) - один ближе к рулю, другой подальше
Прошу всех внимательно прочитать и НЕ ПУТАТЬ названия!))
Хранение байка зимой Изучив накопленный поколениями опыт, вкратце можно резюмировать, что хранение байка можно свести к элементарному : 1) Вымыть, почистить, смазать. 2) Скинуть тpосики тормозов и переключатели, поставить в положение с максимально ослабленной пружиной. 3) Лучше подвесить, чем поставить. 4) Если в квартире, то расслабиться на этом. Если на балконе, сарае, подвале, гараже и т.п., то все, кроме колес и цепи завернуть в пленку и выставить на балкон, а колеса хранить в квартире.
Однако, ознакомившись с работами ряда авторов, делаю вывод, что хранение велосипеда зимой - дело совсем непростое. Итак, процесс предлагается разделить на несколько стадий.
стадия1 Готовим 1. Вымыть. 2. Выявить износы и неисправности. Если есть возможность, то перебрать все подшипники с заменой смазки. 3. Скинуть тpосики тормозов и переключатели, поставить в положение с максимально ослабленной пружиной (передний - на 1 звезду, задний - на 7, если XT/XTR Rapid Rise - то задний тоже на 1 звезду). 4. Обязательно отмыть и пересмазать цепь, чтобы не ржавела. 5. Для особенно щепетильных - смазать консервационной смазкой царапины. Хромированные поверхности протереть промасленной тряпкой. Данный пункт актуален для храненеия байка на балконе или в гараже. 6. Вынуть батарейки оттуда, где они есть. 7. Покрышки рекомендовано смазать глицерином.
стадия 2 Место Считается, что идеальное место хранения байка – это жилплощадь с постоянным тепловым режимом и низкой влажностью. Хотя, как показывает практика, гараж тоже подойдет.
Внимание! Всем полимерам (резина колес, рубашки тросиков и другая навеска, грипсы) вредит мороз и ультрафиолет. Железки же убивает повышенная влажность. Таким образом, предлагается все, кроме колес и цепи завернуть в пленку и выставить на балкон, а колеса хранить в квартире.
стадия 3 Храним Хранить байк рекомендовано в подвешенном состоянии, так, чтобы колеса не касались пола. Если не получается подвесить байк, то придется несколько раз за зиму подкачивать колеса, чтобы велосипед не стоял на ободах, и несколько раз за зиму прокручивать на пол-оборота колеса, чтобы не было длительной статической нагрузки.
Как ездить в группе!!! Жизнь так устроена, что многие дела хорошо делать в коллективе: с одной стороны, здорово и приятно, с другой - надо уметь себя вести. Итак, если ты попал на покатушку, на которую приехали еще человек двадцать, то придется ехать в толпе. Чтобы такая поездка обошлась без эксцессов, надо соблюдать некоторые правила хорошего тона.
Правило 1. Не мельтеши.
Опытного байкера в толпе всегда можно отличить от "лоха". Байкер со стажем двигается равномерно и прямолинейно без резких движений. Крутить рулем туда сюда - это дурной тон. Понятно, что наличие открытых люков и колдобин заставляет маневрировать, но об этом несколько позже. Поставьте себя на место людей, которые едут за вами. Они могут не успеть среагировать на ваш очередной зигзаг, и въедут вам в спину. Как правило, при наезде заднего байкера на переднего, падает либо задний, либо оба. В толпе падение одного может привести к так называемому "завалу" - когда группа байкеров "спотыкается" о внезапно упавшего товарища. Самое интересное, что виновник происшедшего - тот байкер, который мельтешил перед лицом своих товарищей, получает меньше всего травм, более того, он имеет хорошие шансы не упасть совсем! Впрочем, не упасть со всеми, еще не значит, легко отделаться. Еще будет необходимо объяснить своим лежащим коллегам причины вашего маневра. Это тоже бывает довольно больно.
Правило 2. Резко не тормози.
Еще один хороший способ узнать, что о тебе думают друзья, это применить резкое торможение. Этот способ еще более эффективен, чем виляние. Человек, который едет сзади, практически обречен на то, чтобы врезаться в того, кто резко затормозил. Он просто не успевает среагировать. Если перед вами внезапно появляется яма, открытый люк или пешеход - подумайте, что будет менее плохо: вильнуть, перепрыгнуть, или резко тормозить? Намекаю - пешеход, как правило, мягкий, а велосипед друга - жесткий. Еще намек - друзей у вас за колесом может быть несколько, и все они станут участниками завала, вместе со своими жесткими байками. Иными словами: если есть возможность не тормозить, то ей надо воспользоваться. Уж лучше вильните, или попробуйте пешехода на прочность, но только не тормозите резко. И это вовсе не из нелюбви к пешеходам - просто последствия столкновения с пешеходом могут оказаться значительно легче, чем последствия экстренного торможения впереди группы.
Правило 3. Не быкуй-1 (найди место по себе).
В конце ХХ века язык Пушкина и Достоевского был обогащен словосочетанием "не быкуй". Говоря более старинным языком, "не выпендривайся", "не навязывай народу свои идеи", "не наезжай", "не путай покатушку с соревнованиями". Выполнение этого правила, может стать гарантом крепкого здоровья всех участников коллективной покатушки и сохранения между ними дружеских отношений. О чем собственно речь? Речь о том, что если ты не уверен в классе своей езды, если ты большой любитель мельтешения или резкого торможения, то езжай спокойно в конце группы. Если едешь последним: мельтеши, резко тормози, делай что хочешь. Только кричи громче, когда на тебя машина наедет, (автомобилисты тоже имеют проблемы с "мельтешителями") иначе едущие впереди не услышат и не остановятся.
Не быкуй-2 (не раскачивай лодку).
Езда в коллективе накладывает определенные ограничения и на скорость передвижения. Предположим, на покатушке группа едет со скоростью 20 км/ч, а ты можешь ехать 24 км ч! Порадуйся за себя - и реши: либо ты едешь как все в коллективе 20 км/ч, либо езжай куда хочешь самостоятельно, но не раскачивай колонну. Многие "умники" любят показать себя - разгонятся, обойдут всю колонну, потом ждут… Другие смотрят на это дело и тоже начинают ускоряться… В результате группа ускоряется, разваливается, и более слабые байкеры попадают "под удар". Им тяжело ехать быстро, но твое поведение заставляет. Будут соревнования - скорость надо показывать там. В езде в колонне надо демонстрировать другие качества.
Правило 4. Предупреждай о своих действиях и дорожных "неожиданностях"
Когда едешь за своим коллегой байкером, то, как правило, сквозь его спину дорога видна плохо. А это значит, что яму или битую пивную бутылку ты увидишь буквально в нескольких метрах от себя, если не прямо под колесами. Поэтому, правила хорошего тона предписывают байкерам сообщать о дорожных неожиданностях и о своих действиях жестами, или криком. Основные жесты хорошо известны из правил дорожного движения. При торможении (лучше - перед торможением) поднимаешь руку вверх, при повороте (опять же - перед началом поворота), указываешь рукой направление поворота. Вот жеста "большая яма", (он же "битое стекло") в ПДД нет. Если вы объезжаете яму - просто покажите на нее рукой. В случае стекол, принято не только показывать на них рукой, но и кричать во все горло: "стекла"! Если едешь в центре группы и увидел сигнал переднего - намекни тому, кто сзади.
Правило 5. Держи дистанцию.
Когда едешь в коллективе новичков, или просто людей, которые тебе не известны, то держи дистанцию. Я бы даже сказал сильнее: держи и приумножай! Мало ли кто из тех, кто едет перед тобой не читал этих правил? Начнет вилять, резко тормозить, "быковать-1" и "быковать-2", и не будет при этом тебя предупреждать? А ведь известно - задний байкер страдает при аварии больше, чем тот в кого он врежется! То есть в данном случае ты - в менее выигрышном положении, чем когда сам не выполняешь эти правила. Дистанция бывает, кстати, не только от заднего байкера к переднему. Есть еще и поперечная дистанция - от тебя до соседа сбоку. Этой дистанцией тоже не надо пренебрегать, ведь если тому, кто справа придется объезжать яму, то ему понадобиться место для маневра.
Правило 6. Оставайся человеком (если был им до этого).
Известное дело, что если все вокруг начинают вести себя "странным образом", то это частенько передается всей группе. Это явление называется "Стадное чувство". Если все вокруг начинают ехать стадообразно, пренебрегая правилами дорожного движения, выезжая в левый ряд, или хуже того, на встречную полосу, по 5 человек в ряд, то стоит подумать, имеет ли смысл становиться частью стада, или, может быть, лучше остаться нормальным человеком, который ездит соблюдая правила? Оставайся человеком - езжай соблюдая правила дорожного движения. Ехать стадом - удел людей не способных мыслить самостоятельно. Любое ДТП при езде в стаде практически автоматически делает члена стада виновным в ДТП.
Велосипедист Велосипедист (байкер, конь педальный) — особый подвид небыдла, использующий для перемещения в пространстве велосипед. Этот высокий титул не является наследуемым, так что любой желающий может получить его, достаточно только приобрести ашанбайк и ездить чаще, чем два раза в год до ларька.
Классификация Казуал (матрасник) — особо не задрачивается и ездит в свое удовольствие, когда и где захочет. К своему велосипеду относится как к обычной вещи, ТО производится очень редко и в мастерских, как правило тогда, когда какая-нибудь деталь приходит в негодность.
Труъ байкер — обязательно имеет полный комплект инструментов и велоодежды, в том числе шлем и велоочки, иногда рацию. Фанат ЗОЖ, не курит, не пьет, питается правильно. Велосипед увешан всякими девайсами, такими, как велокомпьютер, GPS-навигатор, фары (даже если он не ездит ночью). Велосипед для него основной объект поклонения, и поэтому всячески холится и лелеется. Собственноручное ТО обязательно проходится при возникновении минимального шума при езде.
Профессионал — зарабатывает бабло тем, что крутит педали и продвигает какой-нибудь бренд.
Колхозник — житель, как правило, замкадья, ездящий на велосипеде еще советского производства. Чинит велосипед обычно сам и имеет целую кучу запчастей, в случае фатальной поломки или тотального износа не заморачивается и покупает ашанбайк. Относится к велосипеду как к транспортному средству, потому что на автомобиль денег не хватает, а общественного транспорта в его Мухосранске не было никогда.
Гастарбайкер — широко распространенный в Default City подвид велосипедистов. Пришелец из Таджикистана, одетый в цветную жилетку и ездящий по городу с непонятной целью на советском подростковом велосипеде (обычно "Кама" или "Аист"). Относится к велосипеду скорее как к роскоши, чем к средству передвижения, не говоря уже о спорте. Велосипед, как правило, ворованный.
Стили катания Кросс-кантри — самый простой в освоении стиль, не нужны почти никакие особые скиллы, просто садись и крути по пересеченке. Посему часто становится объектом травли со стороны дертеров, которые почему-то забывают, что чуть более чем половина всех дертеров в прошлом кантрийщики.
Даунхилл — название символизирует и всячески намекает. Байкер разгоняется с большой горы и едет, пока инерция не погасится или пока дерево не остановит его.
Дерт — это когда разгоняешься, заезжаешь на кочку, а потом падаешь с нее. За небольшим исключением, самые неадекватные представители семейства велосипедистов это дертеры. Британским ученым еще предстоит узнать, в чем причина этого, но вполне вероятно, что истина где-то рядом: например, дерт очень травмоопасен и не все дертеры надевают шлем.
Триал — прыжки и езда по всевозможным поверхностям, для езды и прыжков не предназначенным. Например, по лавочкам, парапетам, заборам, лестницам, урнам, клумбам, телефонным будкам и прочему рельефу. ТруЪ-особи выезжают на природу и скачут по нагромождениям камней. Фейлы триалистов доставляют более остальных (см. видео (дада, тосамое)).
Фрирайд — смесь всего вышеприведенного.
BMX— такие маленькие детские велосипедики без тормозов и переключения передач, пригодные только для прыжков у ближайшего метро. Но у них есть одно неоспоримое преимущество — с бэмом пускают в метро.
Стрит — Помесь фрирайда и триала применительно к городским условиям. Контингент сродни дертовому - изрядно опухшее ЧСВ + полная ебанутось.
Стритец - Катание легкого стрита основной целью которого является фаллометрия. Главное не что ты делаешь, а как это выглядит со стороны. ЧСВ зашкаливает.
Шоссе - Особый вид катания, почти автоматически причисляющий байкера-шоссера к определенной илите. Еще бы - как бы профессиональный велоспорт, велосипеды заоблачных цен... Но 95% таких велосипедистов имеют лишь изрядно раздутое самомнение, но не реальные спортивные успехи.
Только факты Велосипедист никогда не думает, потому что он все знает. Особенно про байк и байкинг. Велосипедист передвигается только на байке и к передвижению на задних конечностях прибегает крайне редко и с неохотой. Все особи ездят гораздо лучше, чем ходят. Велосипедист может слезть с байка только при поломке, падении, а также для принятия пищи, сна, туалета и выполнения нехитрой работы с использованием примитивных орудий труда (например, компьютера). Многое из перечисленного он может делать и на байке. Время брачного периода велосипедиста зависит от уровня оборудования на его байке. Особи с «Экстеэром» имеют приоритет, а экземпляры с «Алтусом» или «Асерой» могут быть попросту заклеваны своими собратьями. Надо сказать, что велосипедистов мужского пола гораздо больше, чем женского, вероятно, поэтому окраска самцов довольно яркая и пестрая для привлечения самок и отпугивания соперников. Также для устрашения и защиты используется специальный головной убор из пенопласта. Некоторые велосипедисты не надевают шлем, думая, что у них в голове и так пенопласт. Велосипедисты способны общаться друг с другом, однако их язык труднопереводим и похож на смесь тарабарского с английским. Вот фраза из их речи в русской транскрипции: «Шимано экстээр форева рулез!» Велосипедисты часто не замечают других велосипедистов, если они не знакомы. Точнее, делают вид, что не замечают. Сами же прибавляют скорость или начинают «непринужденно» прыгать на заднем колесе. Велосипедист никогда не скажет другому велосипедисту, что у того хороший байк, а если и похвалит, то снисходительно. Велосипедист всегда готов дать другому велосипедисту дельный совет. Например, вывернуть «злую» резину наизнанку для получения «накатистых сликов». Велосипедист всегда готов продать другому велосипедисту пару ржавых железок за 100 долларов. Велосипедист всегда имеет ящик или коробку с ржавыми железками. Велосипедист всегда рассказывает, как он в прошлом году/на неделе/вчера/только что) — навернулся/ избежал падения/ задавил бабушку/ обогнал шоссейника/ облаял собаку/ съехал с горки/ заехал на горку/ проехал мимо/ произвел впечатление или просто сделал тройной тулуп с переворотом с завязанными глазами, съехав с горнолыжного трамплина на заднем колесе, попивая при этом пивко. Велосипедист, если видит хоть какое-то подобие байка, сразу смотрит на задний переключатель. Велосипедиста постоянно что-то не устраивает в его байке. Велосипедист относится к своему байку лучше, чем к себе. Когда велосипедист падает, он старается, чтобы байк упал на него и не поцарапался. У велосипедиста гораздо больше баночек, флакончиков, бутылочек и коробочек, чем у его подруги, девушки или жены. Велосипедист перед сном всегда смотрит на свой байк. Засыпая, велосипедист вздрагивает и судорожно прокручивает ногами. Велосипедисту снятся только байкерские сны. Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра.
100 причин, почему плохо переключаются передачи 1. Перелом или расслоение тросика внутри рубашки или упора, где этого скорее всего не видно. 2. Перелом рубашки. 3. Сломаный упор рубашки, который в раму упирается. 4. Сломанная упор в переключателе, куда упирается рубашка. 5. Крутилка натяжения тросика слишком выкручена. 6. Используется рубашка для тормозов, а не для переключателей. 7. Тросик проложен неправильно под направляющей под кареткой. 8. Тонкая скрытая проводка троса в пере перекрутилась с тросиком. 9. Тросик трется об аксессуары прикрепленные к раме. 10. Испольуемый упор слишком большой и позволяет рубашке сдвигаться внутри него. 11. Не используется упор рубашки там где он нужен. 12. Рубашка переключения слишком короткая и поэтому стоит растянутая. 13. Тефлоновое покрытие стерлось на его концах. 14. Рубашка входит в упор/переключатель/манетку под неправильным углом. 15. Используется упор с носиком (трубочкой) у переключателя или у манетки. 16. Производителем требуется специальный упор на раме, но он не используется. 17. Тросик износился или распушился/расслоился. 18. Рубашка получила наружные повреждения, например по ней ударили. 19. Рубашка натягивается вместе с ходом подвески. 20. Рубашка натягивается во время поворота руля. 21. Тросик зажало между подножкой (подножку фтопку!) и рамой. 22. Петля у тросика. 23. Петля у рубашки. 24. Что-то попало внутри манетки под конец тросика. 25. Сломанная крутилка натяжения тросика. 26. Мешается рубашка переднего тормоза, когда поворачиваешь руль. 27. Тросик неправильно проложен в месте его крепления к переключателю болтиком. 28. Пластина фиксирующая тросик к переключателю повернута неправильно. 29. Люфт в шарнирах переключателя.. 30. Переключатель погнут в месте болта крепления тросика. 31. Какая-то грязь мешает скольжению тросика внутри рубашки. 32. Сильная изогнутость рубашки проложенной внутри рамы. 33. Дырочка в упоре сплющена. 34. Конец рубашки сплющен. 35. Колечко для смазки упора рубашки заклинило между рубашкой и отверстием в внутри упора. 36. Грязь внутри манетки. 37. Грязь вокруг шарниров переключателя. 38. На передний переключатель пролили сладкий/липкий напиток (колу/пиво) 39. Раскрутился болт натяжения переключателя. 40. Раскрутился или ослаб болт крепления переключателя. 41. Быстросьемная шпилься ослабла. 42. Болт крепления фрихаба ослаб. 43. Люфт во втулке. 44. Изношенные подшипники фрихаба. 45. Не установлены проставки для кассеты, соответственно люфт звездочек. 46. Ослабло крепление кассеты. 47. Износились подшипники каретки. 48. Чашки разборной каретки раскрутились. 49. Ослаб болт затяжки шатунов 50. Раскрутились или ослабли болты фиксирующие звезды системы. 51. Гнутые шатуны. 52. Гнутые звезды системы. 53. Погнутый зуб звездочки 54. Люфт в шарнире верхнего ролика. 55. Люфт в шарнире нижнего ролика. 56. Сломанная ось втулки. 57. Рама играет и гнется (flex) когда едешь. 58. Сломанный паук в кассете. 59. Сломанный (отломанный) зуб звезды. 60. Сломанная звезда системы. 61. Поломка чашки каретки. 62. Сломанный шатун. 63. 11-зубчатое фиксирующее кольцо используется там, где нужно 12-зубчатое (для кассеты) 64. Ослаб болт крепления переднего переключателя типа E-type. 65. Погнут петух 66. Погнута ось втулки. 67. Погнута ось направляющего ролика (верхнего). 68. Погнута ось натяжного ролика (нижнего). 69. Погнута лапка переключателя. 70. Погнут параллелограмм. 71. Погнута рамка переднего переключателя. 72. Кривая рама. 73. Растояния между дропаутами рамы не подходят по размер втулки. 74. Передний переключатель поставлен слишком высоко или низко 75. Передний переключатель поставлен криво. 76. Переключатель типа E-Type поставлен слишком перекручено вперед или назад. 77. Колесо поставлено в дропуаты не до конца. 78. Колесо поставлено криво в горизонтальные дропауты. 79. Угол перекоса цепи превышает емкость (читаем спецификацию) на передний переклюк.
80. Несовместимость манетки и переключателя. 81. Количество передач на манетке не совпадает с количеством звездочек в кассете. 82. Неправильное количество проставок у системы – как если 10-скоростную систему использовать с 9- скоростной остальной трансмиссией. 83. Неправильная длина цепи. 84. Звезда в системе установлена шиворот другой стороной. 85. Звезда в системе выставлена неправильно. 86. Ослаб зажим переднего переключателя. 87. Тросик неправильно пропущен через несколько систему направляющих роликов. 88. Помесь звезд из разных моделей кассет. 89. Помесь звезд из кассет одной модели, но с разным набором скоростей 90. Помесь звезд системы из разных систем. 91. Неправильная проставка для кассеты. 92. Неправильные борты крепления звезд системы – если они слишком длинные, то может у них быть люфт. 93. Гнутый паук системы. 94. Пыльник на не шимановском переключателе мешает его движению. 95. Пыльник на заднем переключателе застрял между переключателем и тросиком. 96. Используется замочек для цепи типа SRAM (шимано бредит . 97. Люфт шарниров подвески. 98. Слишком короткое нижнее перо (chainstay). 99. Шатуны плохо стоят на оси каретки, потому что у нее сорваны грани. 100. Погнут паук у звезд системы.
Несвоевременный ремонт Очень часто на дешевых велосипедах появляются люфты во втулках колес, каретке и рулевой колонке. Хозяева или не придают значения люфтам или вовсе не замечают этого. При возникновении малейшего люфта его необходимо сразу устранять, иначе ремонт обойдется значительно дороже: замена рулевой колонки, переспицовка колеса или новое колесо, замена каретки. Это только основные неисправности, с которыми езда недопустима. Езда с восьмерками также недопустима. От такой езды шарики в подшипниках втулок быстро разбивают конуса и чашки. Если ездили с люфтом некоторое время, то замена колеса или переспицовка втулки гарантированы.
Неправильное переключение передач Большинство велосипедистов-любителей не придают значения такому важному моменту, как переключение передач на на спортивном (горном, шоссейном) велосипеде. Между тем, неправильное переключение приводит к частым поломкам велосипеда: 1. Излом или обрыв цепи. 2. Нарушение дискретности заднего суппорта (нечеткое переключение). 3. Искривление переднего суппорта. 4. Выход из строя заднего суппорта. Также происходит повышенный износ задних и передних звезд.
Переключать передние или задние передачи следует только на холостом ходу! Разгоняетесь, замедляете вращение педалей до такого уровня, чтобы цепь была не под нагрузкой (но не прекращать вращение педалей в момент переключения), переключаетесь, делаете один полный оборот без нагрузки и можно продолжать движение.
Перед поездкой также нужно убедиться, что суппорт не смещен, ведь можно случайно задеть манетку на руле. Для этого поднимите заднее колесо и сделайте оборот педалей. Так же нельзя переключать передачи, когда велосипед не в движении. Часто можно наблюдать, как подходят к стоящему велосипеду и начинают щелкать манеткой.
Правильная посадка на велосипеде Для начала подберите себе велосипед подходящей ростовки.
Затем настройте высоту седла. В нижнем положении нога должна быть немного согнута. Для правильности настройки высоты седла воспользуйтесь таким способом: если поставить ногу (без обуви) пяткой на педаль - нога должна быть полностью выпрямлена. Это классическая кросс-кантрийная высота седла (наиболее универсальная). На шоссе седло можно установить чуть выше. Максимально высоко обычно его поднимают на гонках с раздельным стартом. При скоростной езде по техничным грунтовым трассам седло опускают ниже - в зависимости от сложности трассы. Для фрирайда, даунхилла, дерта, триала используются свои положения высоты и угла наклона седла (обычно его опускают очень низко, с большим наклоном назад).
Следующая, не менее важная процедура - настройка смещения седла "вперед-назад". Критерий оценки следующий: если сесть на велосипед (и встегнуться в контактные педали) и поставить педали "на 3 часа", то отвес от коленной чашечки расположенной впереди ноги должен точно "попасть" в центр оси педали. Если отвес прошел впереди оси педали - двигаем седло назад. И наоборот. Допускаются лишь незначительные отклонения (не более 10 мм). Следует отметить, что иногда для достижения правильного положения седла приходится покупать другой подседельный штырь. Например, с центральным замком (без смещения).
Степень "спортивности" посадки определяется геометрией рамы, длиной и углом наклона выноса и руля. Кросс-кантрийные рамы высокого класса имеют длинный передний треугольник и при прочих равных условиях дадут более низкую спортивную посадку. Эффективная посадка (и минимальное сопротивлению ветру) достигается при низкой "растянутой" спортивной посадке. Наиболее "стелющаяся" она на шоссейно-гоночных велосипедах, несколько более высокая - на спортивных маунтинбайках, гоночных гибридах и т.п., высокая - на простых маунтинбайках, прогулочных гибридах, сити-байках, прямая "стульчаковая" - на прогулочных велосипедах для "поездок за пивом". Универсальной эффективной посадкой можно считать принятую на спортивных маунтинбайках. Если хотите посмотреть, как она выглядит "живьем" - посмотрите запись любых соревнований по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри или приезжайте на соревнования по кросс-кантри (например, в Санкт-Петербурге, они проводятся по два-четыре раза в месяц круглый год). При езде на длинные дистанции (на шоссе более 200 км в день) спортивная посадка требует определенной физической подготовки, так как предопределяет увеличенную нагрузку на мышцы шеи, спины и рук. Варьировать посадку на любом конкретном велосипеде можно заменой выноса (этот метод самый распространенный) и руля (например, использовать изогнутый руль с подъемом).
маршруты! пока есть два варианта: 1,от телецентра по ленина и проспекту до парка победы(15-16км) 2,Телецентр, затем по Ленина и оттуда на Проспект Октября, по Проспекту до Горсовета, спускаемся на Российскую плавно переходящую в Комсомольскую. Дальше по плану идет спуск по Лесотехникума до Акбузата на Менделеева, затем, Продолжаем ехать по Менделеева через ТЦ Иремель и вниз на Монумент Дружбы, спускаемся на Набережную(21 км)
Вело - Прогулки... Есть ли желающие в летние деньки устраивать велопрогулки по Уфе и близ лежащим окрестностям... Для людей у кого есть вело отписываемся тут и возможно когда просто не с кем выйти погулять - можно просто устроить такого рода совместную полезную для здоровья прогулку! Пишем, договариваемся о встречах!
Велосипед и здоровье Катание на велосипеде приносит нашему организму огромную пользу. Во время велосипедной прогулки укрепляются мышцы ног и повышается их выносливость, улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Совершая длительные велосипедные поездки на свежем воздухе, мы заставляем наши легкие работать в полную силу. При этом кровь обогащается кислородом, который поступает к клеткам головного мозга и других жизненно важных органов. Особенно полезны занятия велосипедом людям, которые много курят. Благодаря усиленной аэрации легких во время катания, они освобождаются от токсических веществ, получаемых при вдыхании табачного дыма. Езда на велосипеде – это отличный способ закаливания и повышения иммунитета.
Очень полезна езда на велосипеде людям, страдающим варикозом. Когда ноги совершают вращательные движения, нажимая на педали, кровь в венах начинает бежать значительно быстрее, уменьшаются застойные явления в сосудах. Катание на велосипеде отличное средство профилактики вегето-сосудистой дистонии. При катании тренируется вестибулярный аппарат, улучшается кровоснабжение малого таза, что особенно важно для мужчин в качестве профилактики такой коварной болезни, как аденома. Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Во время велосипедной поездки сжигается большое количество жиров, уменьшаются жировые отложения в области бедер. В этом случае, велосипедные прогулки должны стать регулярными и продолжительностью не менее сорока пяти минут. Даже для глаз езда на велосипеде очень полезна – глядя вдаль и фокусируя взгляд на далеко расположенных предметах, мы тренируем глазную мышцу, тем самым снижая риск возникновения близорукости. Катаясь на велосипеде, мы получаем огромный заряд бодрости, улучшается настроение, общее эмоциональное состояние человека. При этом укрепляется нервная система, уходят повседневные заботы и тревоги, снимается стресс.
"... Катаясь на велосипеде, мы получаем огромный заряд бодрости, улучшается настроение, общее эмоциональное состояние человека. При этом укрепляется нервная система, уходят повседневные заботы и тревоги, снимается стресс." Но только не когда велосипед ломается))
В каких мастреских лучше всего брать запчасти или ремонтироваться? ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД наб.Александра Невского "Пелитон" - ремонт. Колмово "АвтоМир" - закупать (иногда).
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
сабж
ПБ - Рожко Андрей Костянтинович
Вк - 17рокв
Мсто - Полтава
телефону : 095-42-51-777
E-mail : если есть !
Экстрим спорт : Bmx ( Cкейт, Ролики, Любитель)
Пдпис : ....
Вообщем завлекаем всех даже знакомых!
--->Только в разделе (Экстрим спорт) -если вы нечем не занимаетесь пишите -- (любитель)!
ОБЯЗАТЕЛЬНО --- все люди которые оставляют свои данные и телефон знайте что вам могут позвонить и проверить на самом деле это вы оставляли свою подпись и свои данные на (Бланке) !
!!! Так что подделывать подписи нельзя !!!!
Рады пригласить Вас на уникальное событие.
29-30 мая 2010 года в Киеве состоится первое международное велокастом шоу СБУ («Самодельные Байки Украины»)
Это уникальное и абсолютно беспрецедентное событие в истории украинского велодвижения. Мероприятия подобного рода в Европе и Америке ежегодно собирают тысячи участников и посетителей со всего мира — всех тех, кто не представляет свою жизнь без велосипеда.
Фестиваль проводится в Украине с целью популяризации искусства велостроения и велокультуры в целом. Центральным событием станет первое всеукраинское вело кастом шоу, в рамках которого кастомайзеры из Украины и соседних государств продемонстрируют плоды долгой и кропотливой работы в гаражах и мастерских – оригинальные, авторские велосипеды.
Так же программу двухдневного веломарафона дополнят соревнования по драг-рейсингу, выставка необычных велоконструкций, гонки на станках, fixie night, и, несомненно, несколько круизов по живописному весеннему Киеву.
Поучаствовать в кастом шоу и представить свое творение на суд общественности и беспристрастного жюри сможет каждый желающий Для этого необходимо заранее определиться с классом велосипеда и подать заявку на участие. За звание лучшего кастома страны можно будет посоревноваться в следующих номинациях:
• фул кастом
(велосипед на базе самодельной рамы, комплектация запчастями, изготовленными по собственному дизайну)
• тюнинг (велосипед на базе заводской рамы, оригинальная комплектация и возможные изменения в конструкции рамы)
• аэрография (велосипед с оригинальной покраской)
• фикси (велосипед с фиксированной передачей)
Призом зрительских симпатий будет отмечен самый зрелищный велосипед, который вызовет наибольший восторг публики. Мероприятие обещает быть масштабным и шумным.
Кастом шоу стартует 29 мая в 12.00
Место проведения: скейтпарк "ALCATRAZ"
ул. Льва Толстого 63
Вход: 10 грн
промо ролик:
http://vimeo.com/11686918
_____________________________
В програме фестиваля:
- участие в массовой вело-акции "Велодень 2010" http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=33&......
- велокастом шоу
- гонки на станках
- fixie night
- bbq & bar
- танцы оп-оп
- драг-рейс
- несколько круизов по Киеву
- афтепати!!!
Больше информации на официальной страничке встречи.
http://vkontakte.ru/club17661081
а также на сайте организаторов:
http://pridekustoms.com/
Будем рады видеть всех - на велосипедах и без))
В связи с моим переездом в другой город объявляем конкурс на админа группы! Я по прежнему тоже буду здесь. но нужен человек чтоб работать с группой в городе!
Главные требования:
- адекватность
- веломаньячность :)
- умение ездить хотябы на трех колесном велосипеде :)
- место жительства Кривой Рог
- переодическое общение с веломаньяками Кривбасса
Все предложения и пеожелания можно писать здесь или мне в личку!
Этот текст не для спортсменов, а для любителей, которые не так давно купили горный велосипед /байк/ или только собираются. Чтобы получать от байка все, что он может дать надо научится им пользоваться.
Стереотип. Велосипедист едущий по ГШ – гладкому шоссе плотно сидит в седле, равномерно крутит педали, смотрит на два корпуса впереди себя. Такая картина стала привычной для многих, но байк требует совсем другого.
Основные принципы. Для преодоления различных препятствий, склонов, косогоров, грязевых и песчаных участков для оптимального разгона и торможения необходимо перераспределять вес между передним и задним колесом. Это возможно, когда корпус активно перемещается относительно седла то, приближаясь к рулю на подъеме, то, уходя далеко назад при крутом спуске. Часто меняется и наклон корпуса, перераспределяя вес между рулем и педалями. Проходя повороты, борясь с центробежной силой, необходимо менять наклон байка относительно вертикали и смещать центр тяжести вправо или влево. Если ехать через корни, бордюры, колдобины, сидя в седле, то пострадает не только 5я точка и растущий из нее организм – немало ободов, вилок, рам, седел, штырей, рулей раньше срока прекратили свое существование. Изредка такие поломки становятся фатальными и для байкера. При прохождении препятствий вращение педалей не может быть равномерно-монотонным. Оно вынужденно прерывистое, дробное. Если задеть за препятствие, то можно оказаться в кустах со сломанной педалью, шатуном или ногой. Бывают моменты, когда крутить некогда, главное сохранять равновесие и баланс сил. Полезно поэтому иметь небольшой запас скорости, который можно быстро погасить тормозами.
“Basic Attack”. Наилучшей считается т. н. “активная атакующая позиция”. Байкер стоит на педалях, приподнявшись над седлом. Руки и ноги слегка согнуты. Шатуны почти горизонтальны, впереди - ведущая,( толчковая - “шоколадная нога”,) правая или левая, каждый должен почувствовать сам. Руки держат руль уверенно, цепко, но не жестко. В этой позиции ноги и руки служат дополнительными амортизаторами, смягчая удары, толчки и вибрацию.
Типичный случай: хорошая погода, ровный проселок, группа велотуристов, впереди сухая, аккуратная промоина глубиной около метра. Асфальтовый турист, опасливо глядя на препятствие, подъезжает, тормозит, и, не вставая с седла, медленно переваливается внутрь. Достигнув дна и обнаружив, что скорость мала, начинает отчаянно вращать педали, дабы выехать – иногда, это удается, иногда нет. Байкер немного увеличивает скорость, если она мала и на всякий случай переводит цепь на кассете на одну-две звездочки выше. Подъезжая к краю, встает с седла, отводит центр тяжести назад, слегка опуская корпус и, отталкивая от себя руль, плавно переезжает через край, затем поднимает корпус и приближает центр тяжести ближе к рулю, и, крутанув, если необходимо педали выскакивает наверх практически без потери скорости и сил. Если впереди небольшой плавный бугор, то принцип преодоления тот же, меняется только последовательность действий.
Педалирование. При езде по пересеченной местности, когда нет препятствий оно должно быть плавным без резких рывков, тогда заднее колесо катится по грунту без проскальзываний и прыжков, да и цепь не любит ударных нагрузок. Нога давит на педаль вниз, затем в нижней точке давление направленно назад параллельно земле. В последней фазе внимание переключается на колено, движущееся по направлению к рулю. Такой способ называется “педалирование по кругу”. Он хорош тем, что усилие передается по всей траектории педали; работают практически все мышцы ноги, что позволяет ехать долгое время, расходуя мало сил, но для этого нужны контактные педали “SPD” или туклипсы. Ступня должна быть параллельна шатуну и расположена так, что бы ось педали проходила под суставом большого пальца.
Быстрый старт. Стартовать на пониженной передаче, встать с седла, вынести центр тяжести немного вперед, упираясь согнутыми руками в руль и, нажимая энергично на одну педаль и вытягивая вверх другую, подключать корпус, перенося вес с одной педали на другую. По мере разгона переключатся на повышенные передачи.
Крутой склон. Прежде чем взбираться на склон полезно набрать скорость. Тогда на первых метрах подъема можно спокойно переключать передачи. Если разогнаться невозможно, то передачи следует переключать заранее. В первую очередь это относится к переднему переключателю. Несмотря на все старания конструкторов, передний переключатель, под большой нагрузкой, срабатывает с задержкой или не срабатывает совсем. Задний переключатель ведет себя лучше. Поэтому перед крутым и сложным подъемом цепь впереди стоит сбросить на самую малую звезду, а сзади закинуть повыше. Въезжая на склон необходимо подняться с седла в “Basic Attack”, вынести центр тяжести вперед, наклонить корпус, немного согнуть руки, кисти перенести на “рога”, при этом руль подтягивать к себе. Педали необходимо двигать вниз и назад, а для увеличения силы тяги этому помогает весь корпус – способ “танцовщица”. Во время подъема, положением корпуса меняется баланс сил между передним и задним колесом. Если центр тяжести выносится вперед, то заднее колесо разгружается и возможно проскальзывание на мокром или рыхлом грунте. Если вес переносится далеко назад, то сцепление заднего колеса возрастает, но переднее колесо может потерять контакт с поверхностью, управление нарушается и возможно падение на спину.
Торможение. Силы инерции нагружают переднее колесо и разгружают заднее. Поэтому эффективность торможения у заднего колеса меньше, и оно легко идет юзом. Нагруженное переднее колесо тормозит лучше, но при слишком интенсивном торможении можно перевернутся через руль или, попав на мокрый грунт, на тонкий слой песка на дороге, колесо может уйти в занос с гарантированным падением. Можно привести следующие рекомендации: - эффективнее всего использовать оба тормоза; - центр тяжести полезно сдвинуть назад, чтобы больше нагрузить заднее колесо; - ручка заднего тормоза нажимается чуть-чуть, раньше, чем, переднего; - сила, нажатия, регулируется, так, чтобы, колеса крутились, а не шли юзом, тогда торможение будет максимально эффективным, а движение контролируемым; - наличие амортизационной вилки позволяет более свободно обращаться с передним тормозом; - в тяжелых условиях: дождь, грязь, лед основным становится задний тормоз.
Повороты. Прохождение поворота зависит от скорости, радиуса и сцепления шин с грунтом. При небольшой скорости поворот совершается с помощью руля и почти без наклона байка. На большой скорости байк наклоняется в сторону поворота для компенсации центробежной силы. Руль поворачивается на малый угол. Если повернуть его на больший угол, то колесо может быть вывернуто и поставлено поперек или пойдет в занос с гарантированным падением. На высокой скорости, когда наклон велик, может начаться скольжение вбок, с последующим падением. Если грунт доверия не внушает, а резина не “зубастая”, то скорость желательно уменьшить. Кстати, не обязательно наклонятся вместе с байком. Безопаснее привстать с седла и, сохраняя корпус прямым, наклонить только байк, что бы в самом начале скольжения успеть его “поймать” и выровнять, после чего, однако он едет уже по прямой и в узкую тропку может не “вписаться”. Нажимая внутренней поверхностью бедра сбоку, на горизонтальную трубу рамы, можно помочь байку пройти вираж, при малом угле поворота руля.
Грязь. Преодолевая грязевой участок надо быть готовым к неожиданностям. Под слоем грязи могут быть камни, корни, рытвины, ямы. Рекомендации: - иметь запас крутящего момента; - педалировать равномерно, плавно, без рывков, с минимально необходимым усилием без проскальзывания заднего колеса; - никаких резких движений корпусом; - повороты плавные, без наклона, с небольшим поворотом руля; - загрузить больше заднее колесо; - лучше всего оставаться в седле, в т. ч. и на подъемах; - торможение плавное, мягкое, дозированное в основном, задним тормозом. Падение очень неприятно и чревато последствиями.
Песок. Главная задача не зарыться в песок, остаться на поверхности и в первую очередь это относится к переднему колесу. Рекомендации: - оставаться в седле; - сдвинуться назад и разгрузить переднее колесо; - переключится на пониженную передачу и плавно педалировать; - расслабить руки и кисти, управлять в основном корпусом, избегать резких поворотов руля; - двигаться с максимально возможной скоростью. Для “песчаных” и “грязевых” походов желательно подбирать соответствующую резину, причем перед песчаным участком стоит уменьшить давление, а перед грязевым – шины накачать. Большое количество песка приводит к быстрому износу байка.
Корни, бордюры, стволы деревьев. Преодолеваются одним способом, но, прежде всего надо убедится, что большая звездочка на системе не заденет о препятствие. Рекомендации: - перейти в “Basic Attack”, центр тяжести перенести назад, шатуны под углом 30-40?; -перед препятствием дернуть руль вверх /если вилка жесткая/ или резко толкнуть руль вниз и затем потянуть вверх /амортизационная вилка/; - когда переднее колесо попало на бордюр или оказалось за корнем, корпус перемещается вперед, руки сгибаются, голова над рулем, ноги нажимают на педали, помогая заднему колесу. Съезд с бордюра: - из “Basic Attack” центр тяжести перенести назад; - спина прямая, взгляд направлен вперед; - руки и ноги амортизируют в моменты касания колес с поверхностью. Замечание. Преодолевать такие препятствия, следует под прямым углом к ним. Корни, бордюры, рытвины, трамвайные рельсы идущие под острым углом к курсу байка весьма опасны и легко приводят к падению.
Итак. МАНЕТКА - это то, чем вы переключаете передачи на руле. От слова manus - рука, манипуляция, а не мОнетка=денежка. Пишите правильно!
Также допустим транслит с английского - шифтер, от shift - переключать. Стоит отметить, что шифтер не есть переключатель в русском велосипедном языке!
Теперь поехали по типам манеток.
Есть две принципиальных ветви в МТВ - грип-шифт и рычажковые. Подробнее.
Грип-шифт (grip-shift) - это тоже манетки (!) вращательного типа, по типу ручки газа у мотоцикла. Основоположник - SRAM, использует их с незапямятных времен. Несколько лет назад появился и аналог у Шимано - RevoShift (компоненты уровня Турнея), также грипшифты сейчас делают и другие производители, но по-прежнему "говорю грипшифт - подразумеваю СРАМ"
Рычажковые до недавнего времени были прерогативой Шимано, но сейчас все поменялось. Рассмотрим типы таких манеток.
1. Самый простой - "под большой палец" - уже почти не используются. Это такие рычажки на хомутиках уровня Турнея, использовались лишь на самых дешевых велосипедах и... на самых дорогих для удаленной блокировки. Сейчас вытесняются дешевыми грипшифтами и специализированными манетками для блокировки, но тем не менее еще встречаются. Пример - шимано SL-TY22
2. Самый старый и самый распространенный тип - шимано рапид-файр (rapid-fire). Пример - любые манетки Деор или Аливио (после 1997 года). Два рычажка снизу, один под большой палец, второй - под указательный.
Есть более дешевая модификация - шимано изифайр плюс (EZ fire plus) Сбрасывающий рычажок снизу манетки перемещается наверх. Существуют только в совмещенном с тормозными ручками виде в группах Асера и Альтус. Обозначение - ST-EFхх
Больше НИКАКИЕ манетки незьзя называть рапидфайрами!
3. Как раз то самое вторжение в "сферу влияния" шиманы. СРАМ триггер (trigger). Триггер - это наименование рычажковых манеток СРАМ и только их!!! Отличаются от рапидфайра алгоритмом управления. Во-первых, оба рычажка сделаны под большой палец. Заброс происходит аналогично шимане, а сброс - тоже большим пальцем, но надо нажать на рычажок, работающий в перпендикулярной забрасывающему плоскости.
4. Шимано дуал-контрол (dual-control) Несколько лет назад пришедшая из шоссе в МТВ технология. Мое мнение - чистый мракетинг, что косвенно подтверждает разработка шиманой в 2007 новых моделей классических рапидфайров. В шоссе эта технология оправдана на 100%, в МТВ я считаю, что лишнее. Хотя самим фактом выхода этих манеток шимана демонстрирует свой высочайший уровень технологии. Суть - в том, что переключение происходит при помощи тормозных ручек. В одной плоскости они отвечают за тормоза, а в другой - за переключение (отмечу, что в шоссе эта схема реализована несколько иначе, чем в МТВ, но суть та же). Естественно, бывает только в виде комборучек, плюс ко всему шимановцы умудрились их скомбинировать и с гидравлическими (!) тормозами. С точки зрения конструкции и эстетики - изумительно, с точки зрения практичносчти - сомнительно.
5. Остальные виды. Вообще-то и раньше не одна шимана выпускала рычажковые манетки, просто доля остальных была ничтожна. Сечас эта ничтожная доля растет (в немалой степерени благодаря тому, что из-за экспериментов с дуал-контролом шимана потеряла значительную часть рынка) и можно отметить конструкци СанРайс (SunRace) и Сантур (Suntour) - также два рычажка под один палец (большой), но вращающиеся вокруг одной оси (или двух рядом расположенных паралельных - т. е. в одной плоскости) - один ближе к рулю, другой подальше
Прошу всех внимательно прочитать и НЕ ПУТАТЬ названия!))
шлем...все дела)))) ну и если есть истории, как вас это все спасало, в студию)
Изучив накопленный поколениями опыт, вкратце можно резюмировать, что хранение байка можно свести к элементарному :
1) Вымыть, почистить, смазать.
2) Скинуть тpосики тормозов и переключатели, поставить в положение с максимально ослабленной пружиной.
3) Лучше подвесить, чем поставить.
4) Если в квартире, то расслабиться на этом. Если на балконе, сарае, подвале, гараже и т.п., то все, кроме колес и цепи завернуть в пленку и выставить на балкон, а колеса хранить в квартире.
Однако, ознакомившись с работами ряда авторов, делаю вывод, что хранение велосипеда зимой - дело совсем непростое. Итак, процесс предлагается разделить на несколько стадий.
стадия1
Готовим
1. Вымыть.
2. Выявить износы и неисправности. Если есть возможность, то перебрать все подшипники с заменой смазки.
3. Скинуть тpосики тормозов и переключатели, поставить в положение с максимально ослабленной пружиной (передний - на 1 звезду, задний - на 7, если XT/XTR Rapid Rise - то задний тоже на 1 звезду).
4. Обязательно отмыть и пересмазать цепь, чтобы не ржавела.
5. Для особенно щепетильных - смазать консервационной смазкой царапины. Хромированные поверхности протереть промасленной тряпкой. Данный пункт актуален для храненеия байка на балконе или в гараже.
6. Вынуть батарейки оттуда, где они есть.
7. Покрышки рекомендовано смазать глицерином.
стадия 2
Место
Считается, что идеальное место хранения байка – это жилплощадь с постоянным тепловым режимом и низкой влажностью. Хотя, как показывает практика, гараж тоже подойдет.
Внимание! Всем полимерам (резина колес, рубашки тросиков и другая навеска, грипсы) вредит мороз и ультрафиолет. Железки же убивает повышенная влажность. Таким образом, предлагается все, кроме колес и цепи завернуть в пленку и выставить на балкон, а колеса хранить в квартире.
стадия 3
Храним
Хранить байк рекомендовано в подвешенном состоянии, так, чтобы колеса не касались пола. Если не получается подвесить байк, то придется несколько раз за зиму подкачивать колеса, чтобы велосипед не стоял на ободах, и несколько раз за зиму прокручивать на пол-оборота колеса, чтобы не было длительной статической нагрузки.
А вообще зимой надо кататься!
Жизнь так устроена, что многие дела хорошо делать в коллективе: с одной стороны, здорово и приятно, с другой - надо уметь себя вести. Итак, если ты попал на покатушку, на которую приехали еще человек двадцать, то придется ехать в толпе. Чтобы такая поездка обошлась без эксцессов, надо соблюдать некоторые правила хорошего тона.
Правило 1. Не мельтеши.
Опытного байкера в толпе всегда можно отличить от "лоха". Байкер со стажем двигается равномерно и прямолинейно без резких движений. Крутить рулем туда сюда - это дурной тон. Понятно, что наличие открытых люков и колдобин заставляет маневрировать, но об этом несколько позже. Поставьте себя на место людей, которые едут за вами. Они могут не успеть среагировать на ваш очередной зигзаг, и въедут вам в спину. Как правило, при наезде заднего байкера на переднего, падает либо задний, либо оба. В толпе падение одного может привести к так называемому "завалу" - когда группа байкеров "спотыкается" о внезапно упавшего товарища. Самое интересное, что виновник происшедшего - тот байкер, который мельтешил перед лицом своих товарищей, получает меньше всего травм, более того, он имеет хорошие шансы не упасть совсем! Впрочем, не упасть со всеми, еще не значит, легко отделаться. Еще будет необходимо объяснить своим лежащим коллегам причины вашего маневра. Это тоже бывает довольно больно.
Правило 2. Резко не тормози.
Еще один хороший способ узнать, что о тебе думают друзья, это применить резкое торможение. Этот способ еще более эффективен, чем виляние. Человек, который едет сзади, практически обречен на то, чтобы врезаться в того, кто резко затормозил. Он просто не успевает среагировать. Если перед вами внезапно появляется яма, открытый люк или пешеход - подумайте, что будет менее плохо: вильнуть, перепрыгнуть, или резко тормозить? Намекаю - пешеход, как правило, мягкий, а велосипед друга - жесткий. Еще намек - друзей у вас за колесом может быть несколько, и все они станут участниками завала, вместе со своими жесткими байками. Иными словами: если есть возможность не тормозить, то ей надо воспользоваться. Уж лучше вильните, или попробуйте пешехода на прочность, но только не тормозите резко. И это вовсе не из нелюбви к пешеходам - просто последствия столкновения с пешеходом могут оказаться значительно легче, чем последствия экстренного торможения впереди группы.
Правило 3.
Не быкуй-1 (найди место по себе).
В конце ХХ века язык Пушкина и Достоевского был обогащен словосочетанием "не быкуй". Говоря более старинным языком, "не выпендривайся", "не навязывай народу свои идеи", "не наезжай", "не путай покатушку с соревнованиями". Выполнение этого правила, может стать гарантом крепкого здоровья всех участников коллективной покатушки и сохранения между ними дружеских отношений. О чем собственно речь? Речь о том, что если ты не уверен в классе своей езды, если ты большой любитель мельтешения или резкого торможения, то езжай спокойно в конце группы. Если едешь последним: мельтеши, резко тормози, делай что хочешь. Только кричи громче, когда на тебя машина наедет, (автомобилисты тоже имеют проблемы с "мельтешителями") иначе едущие впереди не услышат и не остановятся.
Не быкуй-2 (не раскачивай лодку).
Езда в коллективе накладывает определенные ограничения и на скорость передвижения. Предположим, на покатушке группа едет со скоростью 20 км/ч, а ты можешь ехать 24 км ч! Порадуйся за себя - и реши: либо ты едешь как все в коллективе 20 км/ч, либо езжай куда хочешь самостоятельно, но не раскачивай колонну. Многие "умники" любят показать себя - разгонятся, обойдут всю колонну, потом ждут… Другие смотрят на это дело и тоже начинают ускоряться… В результате группа ускоряется, разваливается, и более слабые байкеры попадают "под удар". Им тяжело ехать быстро, но твое поведение заставляет. Будут соревнования - скорость надо показывать там. В езде в колонне надо демонстрировать другие качества.
Когда едешь за своим коллегой байкером, то, как правило, сквозь его спину дорога видна плохо. А это значит, что яму или битую пивную бутылку ты увидишь буквально в нескольких метрах от себя, если не прямо под колесами. Поэтому, правила хорошего тона предписывают байкерам сообщать о дорожных неожиданностях и о своих действиях жестами, или криком. Основные жесты хорошо известны из правил дорожного движения. При торможении (лучше - перед торможением) поднимаешь руку вверх, при повороте (опять же - перед началом поворота), указываешь рукой направление поворота. Вот жеста "большая яма", (он же "битое стекло") в ПДД нет. Если вы объезжаете яму - просто покажите на нее рукой. В случае стекол, принято не только показывать на них рукой, но и кричать во все горло: "стекла"! Если едешь в центре группы и увидел сигнал переднего - намекни тому, кто сзади.
Правило 5. Держи дистанцию.
Когда едешь в коллективе новичков, или просто людей, которые тебе не известны, то держи дистанцию. Я бы даже сказал сильнее: держи и приумножай! Мало ли кто из тех, кто едет перед тобой не читал этих правил? Начнет вилять, резко тормозить, "быковать-1" и "быковать-2", и не будет при этом тебя предупреждать? А ведь известно - задний байкер страдает при аварии больше, чем тот в кого он врежется! То есть в данном случае ты - в менее выигрышном положении, чем когда сам не выполняешь эти правила. Дистанция бывает, кстати, не только от заднего байкера к переднему. Есть еще и поперечная дистанция - от тебя до соседа сбоку. Этой дистанцией тоже не надо пренебрегать, ведь если тому, кто справа придется объезжать яму, то ему понадобиться место для маневра.
Правило 6. Оставайся человеком (если был им до этого).
Известное дело, что если все вокруг начинают вести себя "странным образом", то это частенько передается всей группе. Это явление называется "Стадное чувство". Если все вокруг начинают ехать стадообразно, пренебрегая правилами дорожного движения, выезжая в левый ряд, или хуже того, на встречную полосу, по 5 человек в ряд, то стоит подумать, имеет ли смысл становиться частью стада, или, может быть, лучше остаться нормальным человеком, который ездит соблюдая правила? Оставайся человеком - езжай соблюдая правила дорожного движения. Ехать стадом - удел людей не способных мыслить самостоятельно. Любое ДТП при езде в стаде практически автоматически делает члена стада виновным в ДТП.
Велосипедист (байкер, конь педальный) — особый подвид небыдла, использующий для перемещения в пространстве велосипед. Этот высокий титул не является наследуемым, так что любой желающий может получить его, достаточно только приобрести ашанбайк и ездить чаще, чем два раза в год до ларька.
Классификация
Казуал (матрасник) — особо не задрачивается и ездит в свое удовольствие, когда и где захочет. К своему велосипеду относится как к обычной вещи, ТО производится очень редко и в мастерских, как правило тогда, когда какая-нибудь деталь приходит в негодность.
Труъ байкер — обязательно имеет полный комплект инструментов и велоодежды, в том числе шлем и велоочки, иногда рацию. Фанат ЗОЖ, не курит, не пьет, питается правильно. Велосипед увешан всякими девайсами, такими, как велокомпьютер, GPS-навигатор, фары (даже если он не ездит ночью). Велосипед для него основной объект поклонения, и поэтому всячески холится и лелеется. Собственноручное ТО обязательно проходится при возникновении минимального шума при езде.
Профессионал — зарабатывает бабло тем, что крутит педали и продвигает какой-нибудь бренд.
Колхозник — житель, как правило, замкадья, ездящий на велосипеде еще советского производства. Чинит велосипед обычно сам и имеет целую кучу запчастей, в случае фатальной поломки или тотального износа не заморачивается и покупает ашанбайк. Относится к велосипеду как к транспортному средству, потому что на автомобиль денег не хватает, а общественного транспорта в его Мухосранске не было никогда.
Гастарбайкер — широко распространенный в Default City подвид велосипедистов. Пришелец из Таджикистана, одетый в цветную жилетку и ездящий по городу с непонятной целью на советском подростковом велосипеде (обычно "Кама" или "Аист"). Относится к велосипеду скорее как к роскоши, чем к средству передвижения, не говоря уже о спорте. Велосипед, как правило, ворованный.
Стили катания
Кросс-кантри — самый простой в освоении стиль, не нужны почти никакие особые скиллы, просто садись и крути по пересеченке. Посему часто становится объектом травли со стороны дертеров, которые почему-то забывают, что чуть более чем половина всех дертеров в прошлом кантрийщики.
Даунхилл — название символизирует и всячески намекает. Байкер разгоняется с большой горы и едет, пока инерция не погасится или пока дерево не остановит его.
Дерт — это когда разгоняешься, заезжаешь на кочку, а потом падаешь с нее. За небольшим исключением, самые неадекватные представители семейства велосипедистов это дертеры. Британским ученым еще предстоит узнать, в чем причина этого, но вполне вероятно, что истина где-то рядом: например, дерт очень травмоопасен и не все дертеры надевают шлем.
Триал — прыжки и езда по всевозможным поверхностям, для езды и прыжков не предназначенным. Например, по лавочкам, парапетам, заборам, лестницам, урнам, клумбам, телефонным будкам и прочему рельефу. ТруЪ-особи выезжают на природу и скачут по нагромождениям камней. Фейлы триалистов доставляют более остальных (см. видео (дада, тосамое)).
Фрирайд — смесь всего вышеприведенного.
BMX— такие маленькие детские велосипедики без тормозов и переключения передач, пригодные только для прыжков у ближайшего метро. Но у них есть одно неоспоримое преимущество — с бэмом пускают в метро.
Стрит — Помесь фрирайда и триала применительно к городским условиям. Контингент сродни дертовому - изрядно опухшее ЧСВ + полная ебанутось.
Стритец - Катание легкого стрита основной целью которого является фаллометрия. Главное не что ты делаешь, а как это выглядит со стороны. ЧСВ зашкаливает.
Шоссе - Особый вид катания, почти автоматически причисляющий байкера-шоссера к определенной илите. Еще бы - как бы профессиональный велоспорт, велосипеды заоблачных цен... Но 95% таких велосипедистов имеют лишь изрядно раздутое самомнение, но не реальные спортивные успехи.
Велосипедист никогда не думает, потому что он все знает. Особенно про байк и байкинг.
Велосипедист передвигается только на байке и к передвижению на задних конечностях прибегает крайне редко и с неохотой. Все особи ездят гораздо лучше, чем ходят.
Велосипедист может слезть с байка только при поломке, падении, а также для принятия пищи, сна, туалета и выполнения нехитрой работы с использованием примитивных орудий труда (например, компьютера). Многое из перечисленного он может делать и на байке.
Время брачного периода велосипедиста зависит от уровня оборудования на его байке. Особи с «Экстеэром» имеют приоритет, а экземпляры с «Алтусом» или «Асерой» могут быть попросту заклеваны своими собратьями.
Надо сказать, что велосипедистов мужского пола гораздо больше, чем женского, вероятно, поэтому окраска самцов довольно яркая и пестрая для привлечения самок и отпугивания соперников. Также для устрашения и защиты используется специальный головной убор из пенопласта.
Некоторые велосипедисты не надевают шлем, думая, что у них в голове и так пенопласт.
Велосипедисты способны общаться друг с другом, однако их язык труднопереводим и похож на смесь тарабарского с английским. Вот фраза из их речи в русской транскрипции: «Шимано экстээр форева рулез!»
Велосипедисты часто не замечают других велосипедистов, если они не знакомы. Точнее, делают вид, что не замечают. Сами же прибавляют скорость или начинают «непринужденно» прыгать на заднем колесе.
Велосипедист никогда не скажет другому велосипедисту, что у того хороший байк, а если и похвалит, то снисходительно.
Велосипедист всегда готов дать другому велосипедисту дельный совет. Например, вывернуть «злую» резину наизнанку для получения «накатистых сликов».
Велосипедист всегда готов продать другому велосипедисту пару ржавых железок за 100 долларов.
Велосипедист всегда имеет ящик или коробку с ржавыми железками.
Велосипедист всегда рассказывает, как он в прошлом году/на неделе/вчера/только что) — навернулся/ избежал падения/ задавил бабушку/ обогнал шоссейника/ облаял собаку/ съехал с горки/ заехал на горку/ проехал мимо/ произвел впечатление или просто сделал тройной тулуп с переворотом с завязанными глазами, съехав с горнолыжного трамплина на заднем колесе, попивая при этом пивко.
Велосипедист, если видит хоть какое-то подобие байка, сразу смотрит на задний переключатель.
Велосипедиста постоянно что-то не устраивает в его байке.
Велосипедист относится к своему байку лучше, чем к себе.
Когда велосипедист падает, он старается, чтобы байк упал на него и не поцарапался.
У велосипедиста гораздо больше баночек, флакончиков, бутылочек и коробочек, чем у его подруги, девушки или жены.
Велосипедист перед сном всегда смотрит на свой байк.
Засыпая, велосипедист вздрагивает и судорожно прокручивает ногами. Велосипедисту снятся только байкерские сны.
Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра.
1. Перелом или расслоение тросика внутри рубашки или упора, где этого скорее всего не видно.
2. Перелом рубашки.
3. Сломаный упор рубашки, который в раму упирается.
4. Сломанная упор в переключателе, куда упирается рубашка.
5. Крутилка натяжения тросика слишком выкручена.
6. Используется рубашка для тормозов, а не для переключателей.
7. Тросик проложен неправильно под направляющей под кареткой.
8. Тонкая скрытая проводка троса в пере перекрутилась с тросиком.
9. Тросик трется об аксессуары прикрепленные к раме.
10. Испольуемый упор слишком большой и позволяет рубашке сдвигаться внутри него.
11. Не используется упор рубашки там где он нужен.
12. Рубашка переключения слишком короткая и поэтому стоит растянутая.
13. Тефлоновое покрытие стерлось на его концах.
14. Рубашка входит в упор/переключатель/манетку под неправильным углом.
15. Используется упор с носиком (трубочкой) у переключателя или у манетки.
16. Производителем требуется специальный упор на раме, но он не используется.
17. Тросик износился или распушился/расслоился.
18. Рубашка получила наружные повреждения, например по ней ударили.
19. Рубашка натягивается вместе с ходом подвески.
20. Рубашка натягивается во время поворота руля.
21. Тросик зажало между подножкой (подножку фтопку!) и рамой.
22. Петля у тросика.
23. Петля у рубашки.
24. Что-то попало внутри манетки под конец тросика.
25. Сломанная крутилка натяжения тросика.
26. Мешается рубашка переднего тормоза, когда поворачиваешь руль.
27. Тросик неправильно проложен в месте его крепления к переключателю болтиком.
28. Пластина фиксирующая тросик к переключателю повернута неправильно.
29. Люфт в шарнирах переключателя..
30. Переключатель погнут в месте болта крепления тросика.
31. Какая-то грязь мешает скольжению тросика внутри рубашки.
32. Сильная изогнутость рубашки проложенной внутри рамы.
33. Дырочка в упоре сплющена.
34. Конец рубашки сплющен.
35. Колечко для смазки упора рубашки заклинило между рубашкой и отверстием в внутри упора.
36. Грязь внутри манетки.
37. Грязь вокруг шарниров переключателя.
38. На передний переключатель пролили сладкий/липкий напиток (колу/пиво)
39. Раскрутился болт натяжения переключателя.
40. Раскрутился или ослаб болт крепления переключателя.
41. Быстросьемная шпилься ослабла.
42. Болт крепления фрихаба ослаб.
43. Люфт во втулке.
44. Изношенные подшипники фрихаба.
45. Не установлены проставки для кассеты, соответственно люфт звездочек.
46. Ослабло крепление кассеты.
47. Износились подшипники каретки.
48. Чашки разборной каретки раскрутились.
49. Ослаб болт затяжки шатунов
50. Раскрутились или ослабли болты фиксирующие звезды системы.
51. Гнутые шатуны.
52. Гнутые звезды системы.
53. Погнутый зуб звездочки
54. Люфт в шарнире верхнего ролика.
55. Люфт в шарнире нижнего ролика.
56. Сломанная ось втулки.
57. Рама играет и гнется (flex) когда едешь.
58. Сломанный паук в кассете.
59. Сломанный (отломанный) зуб звезды.
60. Сломанная звезда системы.
61. Поломка чашки каретки.
62. Сломанный шатун.
63. 11-зубчатое фиксирующее кольцо используется там, где нужно 12-зубчатое (для кассеты)
64. Ослаб болт крепления переднего переключателя типа E-type.
65. Погнут петух
66. Погнута ось втулки.
67. Погнута ось направляющего ролика (верхнего).
68. Погнута ось натяжного ролика (нижнего).
69. Погнута лапка переключателя.
70. Погнут параллелограмм.
71. Погнута рамка переднего переключателя.
72. Кривая рама.
73. Растояния между дропаутами рамы не подходят по размер втулки.
74. Передний переключатель поставлен слишком высоко или низко
75. Передний переключатель поставлен криво.
76. Переключатель типа E-Type поставлен слишком перекручено вперед или назад.
77. Колесо поставлено в дропуаты не до конца.
78. Колесо поставлено криво в горизонтальные дропауты.
79. Угол перекоса цепи превышает емкость (читаем спецификацию) на передний переклюк.
81. Количество передач на манетке не совпадает с количеством звездочек в кассете.
82. Неправильное количество проставок у системы – как если 10-скоростную систему использовать с 9- скоростной остальной трансмиссией.
83. Неправильная длина цепи.
84. Звезда в системе установлена шиворот другой стороной.
85. Звезда в системе выставлена неправильно.
86. Ослаб зажим переднего переключателя.
87. Тросик неправильно пропущен через несколько систему направляющих роликов.
88. Помесь звезд из разных моделей кассет.
89. Помесь звезд из кассет одной модели, но с разным набором скоростей
90. Помесь звезд системы из разных систем.
91. Неправильная проставка для кассеты.
92. Неправильные борты крепления звезд системы – если они слишком длинные, то может у них быть люфт.
93. Гнутый паук системы.
94. Пыльник на не шимановском переключателе мешает его движению.
95. Пыльник на заднем переключателе застрял между переключателем и тросиком.
96. Используется замочек для цепи типа SRAM (шимано бредит .
97. Люфт шарниров подвески.
98. Слишком короткое нижнее перо (chainstay).
99. Шатуны плохо стоят на оси каретки, потому что у нее сорваны грани.
100. Погнут паук у звезд системы.
Очень часто на дешевых велосипедах появляются люфты во втулках колес, каретке и рулевой колонке. Хозяева или не придают значения люфтам или вовсе не замечают этого. При возникновении малейшего люфта его необходимо сразу устранять, иначе ремонт обойдется значительно дороже: замена рулевой колонки, переспицовка колеса или новое колесо, замена каретки.
Это только основные неисправности, с которыми езда недопустима. Езда с восьмерками также недопустима. От такой езды шарики в подшипниках втулок быстро разбивают конуса и чашки. Если ездили с люфтом некоторое время, то замена колеса или переспицовка втулки гарантированы.
Большинство велосипедистов-любителей не придают значения такому важному моменту, как переключение передач на на спортивном (горном, шоссейном) велосипеде.
Между тем, неправильное переключение приводит к частым поломкам велосипеда:
1. Излом или обрыв цепи.
2. Нарушение дискретности заднего суппорта (нечеткое переключение).
3. Искривление переднего суппорта.
4. Выход из строя заднего суппорта.
Также происходит повышенный износ задних и передних звезд.
Переключать передние или задние передачи следует только на холостом ходу!
Разгоняетесь, замедляете вращение педалей до такого уровня, чтобы цепь была не под нагрузкой (но не прекращать вращение педалей в момент переключения), переключаетесь, делаете один полный оборот без нагрузки и можно продолжать движение.
Перед поездкой также нужно убедиться, что суппорт не смещен, ведь можно случайно задеть манетку на руле. Для этого поднимите заднее колесо и сделайте оборот педалей. Так же нельзя переключать передачи, когда велосипед не в движении. Часто можно наблюдать, как подходят к стоящему велосипеду и начинают щелкать манеткой.
Для начала подберите себе велосипед подходящей ростовки.
Затем настройте высоту седла. В нижнем положении нога должна быть немного согнута. Для правильности настройки высоты седла воспользуйтесь таким способом: если поставить ногу (без обуви) пяткой на педаль - нога должна быть полностью выпрямлена. Это классическая кросс-кантрийная высота седла (наиболее универсальная). На шоссе седло можно установить чуть выше. Максимально высоко обычно его поднимают на гонках с раздельным стартом. При скоростной езде по техничным грунтовым трассам седло опускают ниже - в зависимости от сложности трассы. Для фрирайда, даунхилла, дерта, триала используются свои положения высоты и угла наклона седла (обычно его опускают очень низко, с большим наклоном назад).
Следующая, не менее важная процедура - настройка смещения седла "вперед-назад". Критерий оценки следующий: если сесть на велосипед (и встегнуться в контактные педали) и поставить педали "на 3 часа", то отвес от коленной чашечки расположенной впереди ноги должен точно "попасть" в центр оси педали. Если отвес прошел впереди оси педали - двигаем седло назад. И наоборот. Допускаются лишь незначительные отклонения (не более 10 мм). Следует отметить, что иногда для достижения правильного положения седла приходится покупать другой подседельный штырь. Например, с центральным замком (без смещения).
Степень "спортивности" посадки определяется геометрией рамы, длиной и углом наклона выноса и руля. Кросс-кантрийные рамы высокого класса имеют длинный передний треугольник и при прочих равных условиях дадут более низкую спортивную посадку.
Эффективная посадка (и минимальное сопротивлению ветру) достигается при низкой "растянутой" спортивной посадке.
Наиболее "стелющаяся" она на шоссейно-гоночных велосипедах, несколько более высокая - на спортивных маунтинбайках, гоночных гибридах и т.п., высокая - на простых маунтинбайках, прогулочных гибридах, сити-байках, прямая "стульчаковая" - на прогулочных велосипедах для "поездок за пивом". Универсальной эффективной посадкой можно считать принятую на спортивных маунтинбайках. Если хотите посмотреть, как она выглядит "живьем" - посмотрите запись любых соревнований по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри или приезжайте на соревнования по кросс-кантри (например, в Санкт-Петербурге, они проводятся по два-четыре раза в месяц круглый год). При езде на длинные дистанции (на шоссе более 200 км в день) спортивная посадка требует определенной физической подготовки, так как предопределяет увеличенную нагрузку на мышцы шеи, спины и рук.
Варьировать посадку на любом конкретном велосипеде можно заменой выноса (этот метод самый распространенный) и руля (например, использовать изогнутый руль с подъемом).
нужна ли нам машина сопровождение дпс?
пока есть два варианта:
1,от телецентра по ленина и проспекту до парка победы(15-16км)
2,Телецентр, затем по Ленина и оттуда на Проспект Октября, по Проспекту до Горсовета, спускаемся на Российскую плавно переходящую в Комсомольскую. Дальше по плану идет спуск по Лесотехникума до Акбузата на Менделеева, затем, Продолжаем ехать по Менделеева через ТЦ Иремель и вниз на Монумент Дружбы, спускаемся на Набережную(21 км)
ты чем смазываешь свой вел?
я силиконовой смазкой, или литолом....
??
зачем вы катаете на байке?
что вам больше нравится bmx или маунтин? почему?
Предлагаю в ближайшую недельку махнуть на озеро Черное.Расстояние не большое,50 км туда обратно.
Есть ли желающие в летние деньки устраивать велопрогулки по Уфе и близ лежащим окрестностям... Для людей у кого есть вело отписываемся тут и возможно когда просто не с кем выйти погулять - можно просто устроить такого рода совместную полезную для здоровья прогулку! Пишем, договариваемся о встречах!
Катание на велосипеде приносит нашему организму огромную пользу. Во время велосипедной прогулки укрепляются мышцы ног и повышается их выносливость, улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Совершая длительные велосипедные поездки на свежем воздухе, мы заставляем наши легкие работать в полную силу. При этом кровь обогащается кислородом, который поступает к клеткам головного мозга и других жизненно важных органов. Особенно полезны занятия велосипедом людям, которые много курят. Благодаря усиленной аэрации легких во время катания, они освобождаются от токсических веществ, получаемых при вдыхании табачного дыма. Езда на велосипеде – это отличный способ закаливания и повышения иммунитета.
Очень полезна езда на велосипеде людям, страдающим варикозом. Когда ноги совершают вращательные движения, нажимая на педали, кровь в венах начинает бежать значительно быстрее, уменьшаются застойные явления в сосудах. Катание на велосипеде отличное средство профилактики вегето-сосудистой дистонии. При катании тренируется вестибулярный аппарат, улучшается кровоснабжение малого таза, что особенно важно для мужчин в качестве профилактики такой коварной болезни, как аденома. Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Во время велосипедной поездки сжигается большое количество жиров, уменьшаются жировые отложения в области бедер. В этом случае, велосипедные прогулки должны стать регулярными и продолжительностью не менее сорока пяти минут. Даже для глаз езда на велосипеде очень полезна – глядя вдаль и фокусируя взгляд на далеко расположенных предметах, мы тренируем глазную мышцу, тем самым снижая риск возникновения близорукости. Катаясь на велосипеде, мы получаем огромный заряд бодрости, улучшается настроение, общее эмоциональное состояние человека. При этом укрепляется нервная система, уходят повседневные заботы и тревоги, снимается стресс.
С начало пишем какие у Вас были:
- Аист.
- Лексус.
- Stark Roter.
Сейчас:
- Merida Mets 5, 2000 года.
наб.Александра Невского "Пелитон" - ремонт.
Колмово "АвтоМир" - закупать (иногда).
(это моем мнение).